Как снять бампер камаз 5490

Обновлено: 31.05.2024

Двигатель и задний мост КАМАЗ-5490 не что иное, как стопроцентный импорт. Коробка передач и кабина изготовлены в Набережных Челнах, но с зарубежными корнями. А что же на седельном тягаче поколения К4 полностью отечественного?

Сразу же возникает вполне закономерный встречный вопрос: а зачем, собственно, это выяснять? Если по какой-то причине вам нужен полностью (ну, или почти полностью) тяжелый отечественный грузовик, то надо покупать КАМАЗы первых трех поколений. Ведь при создании 5490 не стояла задача сделать ПОЛНОСТЬЮ отечественный седельный тягач. Нужно было создать ХОРОШИЙ тягач, оптимизировав при этом затраты и сэкономив время. И, будем откровенны, это получилось!

Основа любого грузовика – рама. У КАМАЗ‑5490 она своя, оригинальная и довольно прочная. Профиль лонжеронов высотой 280 мм, высота, по сравнению с тягачами-иномарками, больше на 10, а то и на 20 мм. А ведь высота лонжерона – залог прочности, при том, что толщина профиля тоже вполне сопоставима с иномарками и применяется высокопрочная сталь.

Под пластмассовым бампером установлен стальной противоподкатный брус. Это европейский уровень безопасности

Проблемы и претензии

Однако в первые годы эксплуатации выяснилось, что именно по ходовой, а также по общей компоновке навески на раму, у перевозчиков накопилось немало претензий к автозаводу. На тягаче нет места для запаски, если ставили два бака по 400 или 450 литров. При установке запасного колеса, одного такого топливного бака оказывалось мало.

Аккумуляторы располагались неудачно, бывало, их крышка отваливалась в движении. Седло не передвигалось по раме. Крылья задних колес слишком выступали вверх, и водители вообще снимали с них верхнюю часть, чтобы не сломать, или снимали и затем снова ставили при сцепке с полуприцепом. Была и еще одна проблема – распределение нагрузки по осям тягача. Перегруз задней оси при прохождении пунктов весового контроля приводил к штрафам.

Работа над ошибками

Наладили на Камском автозаводе и производство алюминиевых топливных баков. На КАМАЗ‑5490 NEO сделали бак на 695 л, который можно дополнить 400-литровым резервуаром. Увеличению емкости способствовало и расположение ящика АКБ в заднем свесе. Это одна из версий тягача. Стали применять трехкомпонетные крылья задних колес, у которых верхняя часть выполнена съемной и плоской. Усилили переднюю подвеску, применив малолистовые параболические рессоры увеличенной грузоподъемности и усиленный стабилизатор поперечной устойчивости. Если на части КАМАЗ‑5490 применялись передние рессоры с серьгами, но с пальцами и втулками, требующие смазки, то на 5490 NEO полностью перешли на резиново-металлические шарниры – сайлентблоки. Комплекс этих мероприятий позволил не только повысить ресурс передней подвески, но и снизить стоимость сервисных работ.

Первоначально на КАМАЗ-5490 ставили два алюминиевых топливных бака по 400 л каждый. Сейчас – или один на 695 л, или еще и на другую сторону 400-литровый

К акие узлы и агрегаты иностранного производства ставят на КАМАЗ-5490 четвертого поколения? Ответ здесь

Мы решили снять этот ролик и показать что скрывается за салонной обшивкой. Одеяло примерзло .. почему образуется .

Советуем посмотреть, как мы произвели установку высокой крыши на кабину КАМАЗ- 5490 (MB AXOR), а так же произвели .

Ковры и чехлы с другого ракурса: declips.net/video/1LrlCz_JEe4/video.html Автоателье "Pegas Truck" BK: pegastruck .

Перед тем как поставить обшивку, я решил утеплить кабину минеральной ватой . Эта мин вата служит как .

Подготовка автомобиля ÖAF к работе на зимнике, к эксплуатации в районах Крайнего Севера. Утепление внутренней .

Все вообще ни капельки утепление абсолютно никакого нет вот и понятно откуда холл и все мы жаловались что у нас .

Что внутри кабины нового KAMAZ NEO? Вообще этот грузовик точно КАМАЗ? Полный обзор грузовика дальнобойщика, .

Технические параметры: ✓Цвет: Зеленый спецпокраска рамы и кабины ✓Оптимизированное распределение нагрузок на .

Наглядное подтверждение теплоизоляционных, звукоизоляционных свойств и отсутствие горения при обработке .

В ролике я показал как можно утеплить кабину грузовика не затратив много денежных средств. Не забудьте подписаться .

Электрические цепи защищены либо предохранителями с плавкой вставкой, либо автоматическими предохранителями.

Если перестал работать какой-либо потребитель, то необходимо его выключить и проверить исправность предохранителя. Заменить неисправный предохранитель.

Автоматический предохранитель.

1 — предохранитель выключен.

При срабатывании автоматического предохранителя (см. рис. Автоматический предохранитель) устранить причину срабатывания, снова включить автоматический предохранитель.

Проверить цепь по направлению от предохранителя к потребителю. После устранения короткого замыкания заменить предохранители.

Возможен также обрыв в цепи. Для устранения обрыва обращаться в сервисный центр.

Внимание!

Не пользоваться предохранителями, рассчитанными на более высокую силу тока (А) по сравнению с предписанной. Это может привести к повреждению электрооборудования и возгоранию кабелей.
Не шунтировать контакты и не ремонтировать предохранители.
Заменять предохранители только после устранения неисправности.

Замена ламп.

Замена лампы противотуманной фары.

Противотуманная фара.

1 — противотуманная фара; 2 — крышка; 3 — стопорный выступ.

Отсоединить крышку, расположенную под бампером, от стопорного выступа и снять (см. рис. Противотуманная фара).
Снять наконечник кабеля на противотуманной фаре.
Отвести прижимную пружину.
Вынуть лампу.
Вставить новую лампу в патрон так, чтобы цоколь вошел в выемку.
Закрепить прижимную пружину, соединить штекер с контактом лампы.
Закрыть крышку.

Замена ламп заднего левого фонаря.

Задний фонарь левый.

1 — винт крепления; 2 — рассеиватель; 3 — лампа заднего контурного фонаря; 4 — лампа указателя поворота; 5 — лампа сигнала торможения; 6 — лампа освещения номерного знака (на заднем фонаре правом отсутствует); 7 — лампа габаритного фонаря; 8 — лампа фонаря заднего хода; 9 — лампа противотуманного фонаря (для отдельных комплектаций).

Отвернуть винты крепления 1, снять рассеиватель 2 (см. рис. Задний фонарь левый>.
Нажать на неисправную лампу, повернуть против часовой стрелки и вынуть ее.
Вставить новую лампу так, чтобы выступ на цоколе лампы совпал с направляющим пазом на патроне.
Зафиксировать новую лампу, нажав на лампу и повернув ее до совпадения выступа и паза.
Установить рассеиватель 2, завернуть винты крепления 1.
Задний фонарь правый выполнен в зеркальном отображении. Замену ламп заднего правого фонаря выполнить аналогично замене ламп заднего левого фонаря.

Замена бокового габаритного фонаря.

Фонарь боковой габаритный.

1 — фонарь боковой габаритный с блоком светодиодов; 2 — гайка с шайбой; 3 — разъем.

Отсоединить разъем цепи 3 (см. рис. Фонарь боковой габаритный).
Отвернуть гайки 2, снять шайбы.
Снять неисправный фонарь 1.
Установить новый фонарь 1, защелкнуть разъем, установить шайбы и завернуть гайки 2.

Замена лампы бокового повторителя указателя поворота.

Боковой повторитель указателя поворота.

1 — винт крепления; 2 — рассеиватель.

Отвернуть винт крепления, снять рассеиватель (см. рис. Боковой повторитель указателя поворота).
Заменить лампу.
Установить рассеиватель, завернуть винт крепления.

Замена лампы прожектора освещения сцепного устройства.

Прожектор освещения сцепного устройства.

1 — винт; 2 — рассеиватель; 3 – отражатель; 4 — штекер; 5 — цоколь галогенной лампы; 6 — прижимная пружина.

Вывернуть винт крепления 1, по направлению вверх снять фонарь (см. рис. Прожектор освещения сцепного устройства).
Вынуть штекер 4.
Отцепить прижимную пружину 6, вынуть галогенную лампу за цоколь 5.
Установить новую галогенную лампу так, чтобы пластина цоколя совпала с выемкой в держателе.
Зацепить прижимную пружину, соединить штекер с наконечником.
Установить фонарь на место, ввернуть винт 1.

Замена фары ближнего/дальнего света.

Блок головного освещения.

1 — дневной ходовой огонь, передний габаритный огонь, указатель поворота; 2 — фара ближнего света; 3 — фара дальнего света; 4, 5 — болты; 6, 7 — гайки.

Снять накладку крепления кронштейна, открутить два болта крепления фары 4, 5 и две гайки с обратной стороны фары 6, 7 (см. рис. Блок головного освещения>.
Выдвинуть кронштейн с фарами.
Произвести замену ламп фары ближнего и фары дальнего света.
Установить кронштейн с фарами в обратной последовательности.

Регулировка фар ближнего света.

Кронштейн с фарами.

1 — накладка фар; 2 — кронштейн; 3 — гайки; 4 — винт вертикального регулирования; 5 — винт горизонтального регулирования.

Генератор является сложным техническим оборудованием, поэтому процедуры диагностики, замены деталей, чистки и регулировки должны проводиться в специализированных сервисных центрах. Спектр возможных неисправностей велик, и они могут появиться из-за различных факторов воздействия. Перед демонтажом специалисты отключают АКБ, чтобы избежать травмоопасных ситуаций. В ходе ремонтных работ заменяются износившиеся расходные материалы и устраняются загрязнения на поверхностях механизмов.

Снятие генератора КАМАЗ

Процедура демонтажа генератора должна осуществляться специалистом, обладающим необходимой квалификацией для проведения всех рекомендуемых работ по устранению неполадок и ремонту генератора. Снятие агрегата происходит следующим образом:

Устраняются элементы, фиксирующие щеткодержатель, затем устраняются винты, крепящие крышку шарикоподшипника.
Демонтируется статор и выводки обмотки статора.
Мастер устраняет крепления шкива для быстрого и беспроблемного удаления элемента. Изымаются шкив, сегментная шпонка, вентилятор и втулка.
Посредством съемника демонтируется крышка генератора со стороны привода.
Генератор вынимается из транспортного средства.

Ремонтные работы

После устранения генератора специалисты приступают к обследованию его комплектующих для диагностики и последующей замены дефектных и износившихся элементов. Все механизмы делятся на те, что располагают обмоткой и те, которые обходятся без нее. Запчасти из первой группы подвергаются мойке, а вторые очищаются посредством смоченной в бензине ветоши. После этого их сушат, выправляют, рихтуют, устраняют недостатки и возвращают на привычные места. При необходимости поврежденные механизмы подвергаются замене.

Специфика прохождения сервисного обслуживания и ремонта сложных систем грузовиков КАМАЗ на специализированных станциях заключается в том, что мастера максимально точно определяют неполадку и используют оригинальные или качественные аналоговые комплектующие для замены.

Самостоятельное снятие генератора чревато неприятными ситуациями и непредвиденным появлением дефектов, которые сложно устранить без посторонней помощи. Во избежание лишних затрат стоит доверить эти работы специалистам профессиональных мастерских.

Как проверить реле регулятор генератора Камаз?

Генератор в автомобиле КАМАЗ служит источником выработки электрического тока (далее – ИТ) в процессе работы силового агрегата. ИТ состоит из двух основных элементов: статор и ротор.

Штатное расположение: фронтальная часть двигателя. Фиксация на трех металлических лапах к корпусу. Генераторная установка (далее — ГУ) приводится в движение клиновидными ремнями (всего — два). Оба должны быть одинакового расчета, иначе устройство будет некорректно работать.

В силу различных обстоятельств, в том числе, систематическая эксплуатация, ГУ и его элементы выходят из строя. Своими руками восстановить работоспособность агрегата крайне сложно, особенно без наличия опыта. Поэтому, на первых порах воспользуйтесь методическими рекомендациями, помощью специалистов СТО.

Какой генератор установлен на КАМАЗ

С внутренней стороны ГУ установлены катушки в количестве 18 штук. Материал медь, способ соединения – звезда. Ротор – это стальной вал, на тыльной поверхности которого напрессованы магнитопроводы, между которыми установлена обмотка из меди.

К кольцам вала припаяны провода обмотки возбуждения, медно-графитовые щетки. После активации зажигания ток от аккумуляторной батареи проходит сквозь щетки, обмотку, образуя магнитное поле.

Таким образом, приводится в движение ротор, а переменный ток через катушки преобразуется в постоянный.

Для вращения ГУ нужен АКБ. Когда фактическое напряжение при работе агрегата будет выше напряжения батареи, генератор начнет раздавать питание потребителям батареи. Благодаря этому, сила тока бортовой сети поддерживается в заданном диапазоне.

Описание устройства

Генераторная установка является одним из основных узлов авто. Она обеспечивает питанием однопроводную электрическую схему автомобиля во время работы двигателя. В ее конструкцию входит генератор и регулятор напряжения (автор видео — yuriy s).

Расположен агрегат в верхней части мотора спереди. Его удерживают 3 лапы. Две из них крепят устройство к кронштейну, третья лапа служит креплением к натяжной планке. Приводится в действие через клиновые ремни. Они должны иметь расчетное напряжение, иначе устройство не будет эффективно работать. Поэтому на КАМАЗах устанавливают два ремня.

Принцип работы

Выполняемые функции

Для запуска генераторной установки, нужен аккумулятор. Когда напряжение, возникающее при работе установки, будет превышать напряжение аккумулятора, агрегат начнет давать питание потребителям и заряжать АКБ.

Благодаря регулятору напряжения и генератору напряжение бортовой сети поддерживается в допустимых пределах.

Технические параметры

Генераторная установка Г273-А имеет номинальное напряжение 24 В и мощность 800 Вт. Номинальное напряжение генератора Г288 составляет 28 В, а мощность — 1000 ВТ. Генератор Г288 устанавливается на КАМАЗ 5320. Существуют и другие модели генераторов.

Читать также: Какой мощности должен быть блендер погружной

Компоненты устройства

Основными элементами генератора являются статор (2) и ротор (5). Кроме того, в конструкцию входят крышки (8), щеточный узел (1) и блок выпрямителей. На 2-х шарикоподшипниках вращается вал, на котором находится обмотка возбуждения. На одном конце вала находятся контактные кольца, которые соединены с обмоткой, на другом – вентилятор (6) и 2-хручьевой шкив (4). По кольцам скользят щетки. Блок выпрямителей и щетки находятся в крышке.

Регулятор напряжения оснащен тумблером сезонного переключения. При температуре ниже нуля градусов переключатель занимает крайнее правое положение, при температуре выше нуля – крайнее левое.

Оригиналы и аналоги, цена, артикулы

Характерные причины выхода из строя ГУ на КАМАЗ

Причинами поломок, являются:

недостаточное натяжение ремня приводных механизмов;
загрязнение контактов на кольцах;
механическое повреждение блока выпрямителей;
чрезмерный износ щеток;
заклинивание (зависание) щеток;
короткое замыкание в обмотке;
обрыв цепи питания;
неисправен регулятор напряжения;
износ роликового подшипника;
ослаблена фиксация шкива;
повреждены лопасти вентилятора.

Неисправности и ремонт

Ремонт генераторной установки необходим в следующих случаях:

Амперметр выдает показания разрядного тока при минимальных оборотах коленвала. В этом случае рекомендуется отрегулировать натяжение ремня приводного типа, осмотреть кольца и протереть их тканью, смоченной в керосине или бензине. Также следует проверить высоту щеток. Она не должна превышать 1 см.
Пробой в корпусе выпрямительного блока. В этом случае нужно заменить блок на новый.
Если произошло короткое замыкание в роторе, необходимо заменить роторный механизм.
В случае плохого контакта в цепи возбуждения или при проскальзывании ремней нужно прочистить держатель щеток, проверить их размер и состояние. Также следует осмотреть ремни и заменить их (при наличии повреждений).
Колебание тока нагрузки. Необходимо прочистить держатель щеток, осмотреть пружинные механизмы, отрегулировать натяжение ремней и крепление генераторной установки автомобиля.
Слишком высокие показатели зарядного тока. В этом случае нужно устранить короткое замыкание в цепи или заменить регулятор.
Повышенный уровень шума во время работы. Следует подтянуть гайки шкива и заменить подшипник. Нужно осмотреть весь механизм и выпрямить погнутые места.
Перегрев подшипника. Осмотреть ремень вентилятора; в случае необходимости отрегулировать его натяжение.

Как проверить

Проверка генераторной установки:

При помощи омметра замерить сопротивление обмотки возбуждения механизма.
Если результаты не соответствуют диапазону от 5 до 10 Ом, проверить обмотку на наличие обрыва.
Один щуп омметра подключить к контактному кольцу статора, а второй — к корпусу статора. Проверить сопротивление изоляции генератора и роторного механизма.
Переключить омметр в режим проверки диодов.
Подсоединить положительный контакт измерительного прибора к центральной шине.
Отрицательную клемму подсоединить к выводу проверяемого диода.
Поменять местами положение клемм. Показатели должны стремиться к нулю.
Осмотреть щетки. Они не должны выступать из держателя более чем на 0,5 см.
Подключить положительную клемму к выводу устройства, а отрицательную — к массе вывода.
Подключить контрольный прибор к щеткам.
Подать напряжение (13 В). В это время контрольный прибор должен загореться. При увеличении напряжения до 15 В прибор должен гаснуть.

Как заменить ремень

Если во время работы слышен свист, посторонний шум, это значит, что ременные детали нуждаются в замене; ремень или ремни меняют следующим образом:

Транспортное средство устанавливают на специальную платформу.
Заглушают мотор, дают двигателю остыть.
Отсоединяют отрицательный вывод от клеммы аккумуляторной батареи.
При помощи специального оборудования ослабляют натяжение привода генераторной установки.
Ослабляют натяжение крепежного болта и демонтируют износившийся ремень.
Устанавливают новые ремни.
Вращая крепежный болт, устанавливают необходимое натяжение.
Затягивают все болты и гайки. Прогиб при нажатии на правильно натянутый ремень должен находиться в диапазоне от 0,6 до 1 см.
Установливают требуемое натяжение привода генератора в соответствии с руководством пользователя.
Установливают на место отрицательный вывод от клеммы аккумуляторной батареи.
Заводят двигатель и проверяют работу новых ремней.

Как снять

Для проведения этой процедуры потребуются следующие инструменты:

ключи;
отвертка;
специальное съемное оборудование.

Для того чтобы снять генератор Евро-3, нужно:

Отвернуть крепежные болты механизма держателя щеток.
Демонтировать щеткодержатель.
Отвернуть крепежные винты крышки шарикоподшипника.
Убрать крышку со стороны колец контактного типа вместе со статором.
Отсоединить фазные выводы обмотки возбуждения от выводов блока выпрямителей.
Снять статор.
Отвернуть гайки крепления шкива и демонтировать его.
Снять вентилятор, сегментную шпонку и втулку.
При помощи специализированного оборудования снять крышку со стороны привода вместе с шарикоподшипником и вентилятором.
Вытащить генераторную установку из транспортного средства.

Если пропала зарядка на Грузовой автомобиль КамАЗ, это может происходить по следующими причинами:

Обрыв электрической проводки
Обрыв ремня генератора
Короткое замыкание в жгуте электропроводки
Слабая натяжка ремня генератора
Неисправный генератор
Неисправная АКБ

Причины	Методы устранения
Коленвал вращается с номинальной частотой, а амперметр показывает разрядный ток
Слабое натяжение ремня привода	Натянуть ремень.
Загрязнения на контактных кольцах	Почистить с помощью бумажной салфетки, пропитанной бензином.
Пробой в блоке выпрямителей	Заменить блок.
Зависают щетки, износ щеток	Сняв щетки, нужно проверить их размер. Если высота меньше 10 мм, щетки следует заменить. Очистить от загрязнений.
Произошло короткое замыкание обмоток статора	Меняется статор.
Цепь возбуждения имеет обрыв	Прозвонить цепь и устранить обрыв.
Обрыв или замыкание обмоток ротора	Замена ротора в целом.
Не работает регулятор напряжения	Заменить исправным.
Высокий зарядный ток
Короткое замыкание в цепи или в щеточном узле	Восстановление цепи.
Не функционирует регулятор	Заменить регулятор новым устройством.
Колеблется ток нагрузки
Зависание щеток, пробуксовка ремня	Отрегулировать ремень, почистить щеткодержатель, измерить высоту щеток.
Перегревается подшипник
Сильно натянут ремень	Отрегулировать натяжение.
Повышенный шум во время работы генераторной установки
Изношенный подшипник	Заменить деталь.
Плохо закреплен шкив	Подтянуть гайку крепления.
Согнут вентилятор	Заменить новым.

Замена и ремонт генератора на КАМАЗ

Пошаговая инструкция по замене источника напряжения:

Далее проводим комплексную профилактику оборудования, очищаем составные элементы от грязи, пыли, продуваем потоком сжатого воздуха, просушиваем.

Заменяем изношенные элементы новыми по мере необходимости и обнаружения дефектных. Генератор подлежит замене в сборе, если в его корпусе выявлены трещины, сколы, надломы.

Запрещено дальнейшее использование оборудования, если в нем имеются неисправности.

Схема подключения

Установка ИТ своими руками:

Фиксируем ГУ на опорные кронштейны, надеваем шпильку, пружинную шайбу.
Укладываем ремни в канавки.
Вкручиваем болты крепления, не затягиваем до упора.
Выводим корпус ГУ вверх, затягиваем болты крепления планки.
Стягиваем разрезную опору.
Затягиваем крепежи генератора динамометрическим ключом с усилием 39.0 Нм.
Проверяем величину прогиба ремня. Диапазон не должен превышать 15 – 20 мм.
Подводим силовые кабели, проверяем подключение.
Опускаем кабину.
Надеваем клеммы АКБ.

Основные проверки без демонтажа генератора

Описываемые далее процедуры проводятся при прогретом двигателе, который работает на холостых оборотах 10 – 15 минут. Первичная проверка основана на том, что напряжение, снимаемое с генератора, превышает напряжение аккумуляторной батареи (необходимое условие ее подзарядки). Для этого выключают двигатель и мультиметром, который переключен в режим работы с постоянным напряжением (предел 20 В или в нему) замеряют напряжение на клеммах батареи. Затем заводят двигатель, выполняют второе измерение и сравнивают результаты. Если изменений нет, генератор неисправен.

Вторая группа тестов направлена на , для чего мультиметром продолжают контролировать выходное напряжение генератора. Его показания при работающем двигателе составляют 14 В. При увеличении частоты вращения вала напряжение возрастает, но не более чем на 0,5 – 0,7 В. При нарушении этого условия проводятся более подробные проверки, процесс которых описан здесь. Для проверки генерируемого тока обороты двигателя увеличиваются до средних. К мультиметру подключаются токовые клещи, прибор переводится в режим измерения постоянного тока, рабочим органом клещей охватывается провод с выхода генератора.

Далее последовательно включают потребители электроэнергии (фары, отопитель салона и т.д.), записывают показания прибора. Затем использованные ранее потребители включают одновременно и показания мультиметра сравнивают с суммой записанных значений. Разница не должна превышать 5А, в противном случае генератор считается неисправным. мультиметром или методом прозвонки лампочкой на отсутствие пробоя диодов и обрыв в токопроводящих цепях. Диагностику диодного моста проводят на двигателе или после демонтажа генератора.

Читайте также: