Как снять рулевую рейку на москвич 2141

Обновлено: 05.07.2024

Устранение стука в рулевой передаче и увеличение срока службы за счот замены пластмасы на латунь на автомобиле .

Всем привет! В этом видео подробно показано и рассказано о демонтаже и монтаже рулевой рейки на автомобиле .

В этом видео я снимаю рулевую рейку, делаю это в первый раз поэтому не все получалось сразу и где-то ошибался по .

Неожиданно появившийся стук, явно связанный с рулевым механизмом, может быть предвестником дорогого ремонта.

Иж. Вчера ездил в деревню и обнаружил что у меня усилился люфт рулевого колеса и при детальном рассмотрении я .

На видео показан процесс замены рулевого наконечника на автомобиле АЗЛК Москвич 2141. Применен комплект .

avto.pro/ - Запчасти без посредников. Сравнение цен на автозапчасти от 2000 продавцов, выбирайте лучшее .

Мне повезло, причиной стука, исходящего от рулевой рейки, стал не износ ее механизмов, а всего лишь "уставшее" .

Ремкомплект рулевой рейки на 95 правда показываю парт номер. Вот это я буду делать но мы снимать не будем хорошо .

Таврия ремонт рулевой рейки ! На этом видео я покажу как проводиться ремонт рулевой рейки. Таврия ремонт рулевой .

Благодарность Ярославу Насонову за предоставленные втулки: club100368711 Инструкция по разбору рейки: .

Оживление. Ремонт и доработка рулевой трапеции. Москвич 2140 Желток. Часть 6. Напишите в комментариях, такой .

Ремонт рулевой рейки автомобиле BMW E39 .Ремонт рулевой рейки на BMW E39 в Санкт-Петербурге. Наша компания .

Привет подписчикам гостям канала хочу показать москвичевский руль 41 москвича что с ним произошло за 25 лет .

В данном видео показан пошаговый ремонт рулевой рейки TRW 2 и обзор ремкомплекта OP9009KIT. Так как все рулевые .

Ремонт рулевой рейки на Chery Tiggo.Ремонт рулевой рейки на Chery Tiggo в СПБ Наша компания предоставляет услуги .

Полтора года назад делал капитальный ремонт рулевого управления и перебрал рулевую рейку.Вот запись С того момента наездил 40 тыс.км.
После установки новых пружин и устранения стуков суппортов в машине стало приятно ездить, тихо, комфортно. Но руль казался тяжелым и как-то начало подтягивать в левую сторону. Даже после схода/развала потягивало влево.
Ну а теперь по порядку:
Вкинул новую рейку, делов на 40 минут. И машину не узнать! Руль легкий, как будто бы гидрач стоит. Даже после ремонта родной такого эффекта не было. На трассе руль стал информативным по сравнению с прежним. Лекго и быстро возвращается в ноль. В повороте не тянет никуда, не сопротивляется в обратную сторону.

Поехал делать развал. Заехал в одно, второе место. То занято, то на наши машины не делают. Но принципиально хотел сделать развал на лазерном оборудовании. И случайно наткнулся на СТО в районе Южного вокзала, напротив "старого цирка" (кто с Харькова ул. площадь Маршала Малиновского). Там очень приятный мужичек, сказал звать Андереевичем.

Оборудование BOSСH и в безе есть все советские автомобили. Навесили лазеры и комп показывает, что у меня переднее левое колесо стоит на 2,3см. назад! Вот в чем была причина, вот почему машину тянуло влево после любого другого мастера по развалу. Хотя собирал ходовку как всё раньше стояло.

Вообщем сняли стабилизатор, убрали с левой стороны шайбу регулировочную и установили всё назад. Колеса стоят идеально на своих местах.

К чему всё это я пишу. Все мастера по развалам кто работает на старом оборудованию со всякими там зеркалами и савдеповскими приспорсобами — бред! ИМХО!
Здесь перед мною монитор. Под каждым колесом шкала. Горит красным — не верный сход развал. Зеленым всё правильно установлено. Можно самому контролировать качество работы мастера.

После получил распечатку о проделанной работе с результатами до и после. Просто сделать развал 150грн. С моими трудностями 240грн.
Я доволен как слон, машина едет ровно и хорошо. Андреевича советую как хорошего мастера.

Первым нашим удивлением стали продаваемые ремкомплекты! По счастливой случайности у нас их оказалось два — у них одинакые упаковки! Один и тот же производитель! Одни и те же номера деталей перечислены упаковоке. Но содержание ремкомплектов оказалось немного разным.

Слева — присутствует разжимное кольцо, а справа — разжимного кольца нет, зато есть опорная пятка пружины (хотя я не думаю, что она может сломаться)…

И так снимаем рулевую рейку с машины. Вопреки описанию в книге по ремонту М2141 (от издательства ЗаРулем) для этого не нужно выпрессовывать пальцы рулевых наконечников из поворотным кулаков и снимать все в сборе! Достаточно открутить два болта крепления рулевых тяг к рулевой рейки (схождение колес при сборке от этого не изменится).

Далее необходимо открутить и обязательно вынуть болт нижнего кардана рулевого вала под рулевой колонкой в месте его крепления к шлицевому валу рулевой рейки…

… и наконец открутить четыре болта крепления самой рулевой рейки. Наиболее проблемным, как правило, является болт который находится под вакуумным усилителем тормозов (до него очень трудно добраться). Лучше если вы это делаете с помощником!

Со следующей проблемой вы можете столкнуться при разборке рейки. Там как-бы все просто, но когда вы будете выбивать саму рейку из корпуса (выдавливая заднюю крышку) она может и не выбиваться! т.к. там внутри стоит резиновый демпфер (отбойник) и если крышка сидит там туго (или как в нашем случае кто то ранее посадил ее на герметик) при попытке выбивания рейки — она будет просто пружинить! Поэтому нам пришлось выдавливать ее при помощи гидравлического домкрата.

Так же вам потребуется длинная тонкая выколодка, что бы извлечь старую направляющую втулку. Она находится глубоко в корпусе самой рулевой рейки (но подобраться к ней можно). В данном случае, в качестве выколодки, мы использовали шток от амортизатора.

Снимаем крышку, вынимаем детали и проводим их дефектовку. Изношенные детали заменяем на новые (из ремкомплекта).

Выбиваем шлицевой вал (он обычно легко сходит). Проверяем состояние подшипника на шлицевом валу (если необходимо заменяем его). Так же проверяем состояние самой шестерни.

В корпусе остается только игольчатый подшипник — проверяем его и очищаем корпус от старой смазки.

Далее выталкиваем (выбиваем) заднюю пробку с резиновым демпфером.

Заменяем втулку и начинаем сборку, она производится в обратной последовательности.
После сборки пыльник рулевой рейки можно закрепить на корпусе пластиковыми стяжными хомутами.

Томский Клуб Автомобилистов

Ф О Р У М

Перебираем рулевую рейку на М2141

Первым нашим удивлением стали ремкомплекты! По счастливой случайности у нас их оказалось два — у них одинакые упаковки! Один и тот же производитель! Одни и теже номера деталей перечислены с обратной стороны упаковок. НО содержание ремкомплектов оказалось немного разным. (см фото.)
Отмечу, что стоимость такого ремкомплекта не маленькая и колеблится от 450 до 500 руб!

И так снимаем рулевую рейку с машины. Вопреки описанию в книге по ремонту М2141 (от издательства ЗаРулем) для этого не нужно выпресовывать пальцы рулевых наконечников из поворотным кулаков и снимать все в сборе! Достаточно открутить два болта крепления рулевых тяг к рулевой рейки (схождение колес при сборке от этого не изменится).

Что бы снять рулевую рейку нужно отсоединить рулевые тяги (как это описано выше), открутить и вынуть болт самого нижнего кардана под рулевой колонкой в месте крепления рулевого карданного вала и шлицивым валом рулевой рейки, и наконец открутить четыре болта крпеления самой рулевой рейки. Наиболее проблемным, как правило, считается болт который находится под вакуумным усилителем тормозов (до него очень трудно дораться). Лучше если вы это делаете с помощником!

С следующей проблемой вы можете столкнуться при разборке рейки. Там как-бы все просто, но когда вы будете выбивать рейку из корпуса (выдавливая заднюю крышку) она может и не выбиваться! т.к. там внутри стоит резиновый демпфер (отбойник) и если крышка сидит там туго (или как в нашем случае кто то посадил ее на герметик) при попытки выбивания рейки — она будет просто пружинить! Поэтому нам пришлось ее выдавливать при помощи гидравлического домкрата.

Ремонт рулевой рейки на автомобиль москвич 2141. Заметка автолюбителя

Как-то во время осмотра своего авто, заметил, что на рулевой рейке случилась неприятность – произошел разрыв в грязезащитном чехле. Сам-то чехол не имеет большой цены – делов — то на 200 рубликов, а вот его замена – тот еще авантюризм.

По этой причине целый год ездил с этой проблемой, периодически вспоминая о нем и обещая себе, что скоро непременно займусь этим вопросом. Еще через несколько месяцев дождался — рулевая рейка начала хрустеть и стучать во время кручения колеса на месте.

На следующий день, подъезжая на парковку, послышался хруст рейки, плюс к тому баранку стало немного закусывать в одном и том же месте. Чуйка подсказала, что откладывать далее будет себе дороже, потому, не гоня особо свою машину, поехал к брату, чтобы забрать ключи от своего гаража, чобы сделать ремонт рулевой рейки. По пути тут же решил, что неплохо – бы сразу заехать на авторынок, поинтересоваться наличием ремкомплектов рулевых реек — и вот тут случилось то, чего я так боялся. Поворачивая руль вправо, я заметил, что не могу этого сделать — что-то мешало рейке довернуть колесо до конца. Оставалось только осуществить кое – как парковку, и добираться до рынка своим ходом.

Уже на месте выяснилось, что ремкомлекта мне не видать – их просто не было в наличии, заказал эти запчасти в astar.ua. Чтобы добраться до дома, нужны были всего пара поворотов направо и столько же налево. Как мне удалось преодолеть эту пару поворотов направо – не передать словами! Радиус поворота такой, будто на длинномере еду — один из поворотов преодолел благодаря небольшому радиусу, следующий пришлось проходить уже на аварийках, сдавать назад и выкручивать налево баранку посреди самого перекрестка – завернуть удалось с большим трудом. Добравшись – таки до гаража, нахожу рейку в ужасном состоянии. Далее произвожу следующие действия:

• откручиваю кардан в зоне педального узла, придется немного позаниматься гимнастикой, благо периодические замены ВУТ подготовили меня к упражнениям разной сложности;

• затем отвинчиваю 4 крепежных болта рейки под капотом;

• разбираю рейку до конца, провожу дефектовку и виновника торжества — клин рейки. Все смазки давным — давно преобразились в абразив, а от шарикового подшипника осталась развалина. Центровая обойма очутилась на валу червя, а наружная обойма – внутри корпуса рейки. Занялся поиском шариков, нашлись только три, из которых один провалился в канавку рейки

• Далее стал все отмывать от старых смазок, вытер и очистил керосином. После очищения увидел, что шарики уже давненько гуляют по рейке.

Сначала помучился с карданами внутри салона, снимать все же было гораздо проще. Потом довольно долго возился с прикруткой рулевой тяги, потому как из – за пыльника не очень хорошо видно, какое у него положение и уровень. Самому довольно непросто этим заниматься, решил попросить помощи отца, дополнительные руки здесь точно не помешают. Ведь гораздо проще найти отверстия, если один крутит баранку по сторонам с малым углом, а второй ищет отверстия. Таким образом, все же удалось собрать все детали, попутно сменив датчик скорости, так как он был сломан пополам во время ремонта рейки.

После демонтажа рейки сразу увидел результат – прокручивание руля сразу облегчилось. Единственным звуком, который доносился из машины, было пошурчивание шипов. Теперь рулить стало полегче и приятнее. Рад, что наконец- таки сделал то, что давно пора было сделать! Конечно, если бы не поломка, может и до сих пор так бы и ездил, но что не делается, все к лучшему.

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

Разборка и сборка рулевого механизма Москвич 2141 с 1986 по 2001 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Москвич 2141 , ремонт рулевого управления Москвич 2141 , моменты затяжки Москвич 2141 , рулевое управление Москвич Святогор , ремонт рулевого управления Москвич Святогор , моменты затяжки Москвич Святогор

Разборка, проверка технического состояния деталей и сборка рулевого механизма

Разборка рулевого механизма

1. Зажать рулевой механизм в тисках с мягкими губками.

2. Расконтрив болты 58 (см. рисунок 6.1) крепления внутренних наконечников тяг к рейке, вывернуть их и снять рулевые тяги со скобой 55 крепления тяг.

3. Отвернуть болт 26 крепления заглушки 28 картера и снять резиновое опорное кольцо 24 крепления рулевого механизма.

4. Снять пластмассовые хомуты 4 и крепящиеся ими чехлы 33 и 3.

5. Отвернуть болты 7 крепления крышки картера и вынуть пружину 14 с опорной шайбой 15. Извлечь распорное кольцо 13, используя приспособление, показанное на рисунке 6.5, опоры 11 рейки и уплотнительное кольцо 12.

Рисунок 6.5. Съемник распорного кольца опоры рейки

6. Выпрессовать из трубы картера заглушку 28, поворачивая шестерню 17 в сторону заглушки, и вынуть рейку из картера. Для поворота шестерни рекомендуется использовать рулевое колесо, установив его на шлицевую часть шестерни.

7. Расконтрив гайку 22 переднего подшипника шестерни, отвернуть ее и легким постукиванием пластмассового молотка по торцу шлицевой части шестерни 17 вынуть ее из картера в сборе с шариковым подшипником 19.

8. Отвернуть гайку 20 крепления подшипника, зажав шестерню в тиски с мягкими губками, и спрессовать шариковый подшипник с шестерни.

9. Выпрессовать опорную втулку 32 из трубы картера, используя приспособление, показанное на рисунке 6.6.

Рисунок 6.6. Приспособление для демонтажа и монтажа опорной втулки рейки:

10. Выпрессовать роликовый подшипник 16 из картера, используя приспособление, показанное на рисунке 6.7.

Рисунок 6.7. Оправка для демонтажа и монтажа заднего подшипника шестерни.

Проверка технического состояния

После разборки следует промыть полости картера рулевого механизма и все металлические детали в керосине, а резиновые детали в теплой воде и протереть чистой тряпкой. Осмотреть, нет ли на рабочих поверхностях шестерни 17, рейки 31 и опорной втулке 32 следов износа, задиров или рисок. Незначительные повреждения устранить мелкозернистой шлифовальной шкуркой или бархатным напильником. Изношенные и поврежденные детали заменить.

Шариковый подшипник 19 должен вращаться свободно, без заеданий, на поверхности колец и шариков не должно быть следов износа. Ролики, обоймы, сальниковое уплотнение роликового подшипника 16 не должны иметь износа и повреждений. При малейшем сомнении подшипники следует заменить новыми.

Проверить состояние чехла 33 и торцового чехла 3. Если они имеют трещины, разрывы и неплотную посадку на деталях, заменить их новыми.

Сборка рулевого механизма

1. Запрессовать опорную втулку 32 в трубу картера резиновой окантовкой наружу, используя приспособление, показанное на рисунке 6.6.

2. Запрессовать роликовый подшипник 16 так, чтобы торец подшипника со стороны уплотнения был заподлицо с торцом картера, используя для этого приспособление, показанное на рисунке 6.7.

3. Напрессовать шариковый подшипник 19 на шестерню 17 и затянуть его гайкой 20. Момент затяжки 40-50 Н·м.

4. Установить шестерню с подшипником в картер, предварительно смазав рабочие поверхности смазкой Литол -24.

5. Затянуть и законтрить гайку 22 переднего подшипника. Момент затяжки 90-110 Н·м.

6. Смазать рабочие поверхности рейки смазкой Литол-24 и установить рейку в картер рулевого механизма.

7. Установить опоры 11 рейки в картер, предварительно смазав рабочие поверхности опор смазкой Литол-24. Внутрь опор установить распорное кольцо 13, опорную шайбу 15 и пружину 14. При установке распорного кольца 13 обратить особое внимание на то, что стык кольца должен располагаться вдоль оси рейки.

8. Привернуть болтами крышку 8 к картеру рулевого механизма, предварительно установив уплотнительное кольцо 12. Момент затяжки 20-25 Н·м.

9. Установить на трубу картера грязезащитные чехлы 33 и 3, и за крепить их новыми хомутами. Последние предназначены для одноразового пользования. При установке гофрированного грязезащитного чехла 33 выдержать размер 203 мм (см. рисунок 6.1).

10. Установить на трубу картера резиновое опорное кольцо 24, а затем установить в трубу картера заглушку 28 с буфером 29 и зафиксировать ее болтом 26 и гайкой 27. Момент затяжки 20-25 Н·м.

11. Регулировочным винтом 10 необходимо добиться, чтобы момент вращения шестерни в диапазоне всего хода рейки лежал в пределах 2-3 Н·м при ее частоте вращения 60 об/мин. Если момент вращения шестерни не укладывается в указанные пределы, выявить и устранить причины заеданий деталей, обращая особое внимание на шестерню, рейку и опоры рейки.

12. Установить в отверстия гофрированного грязезащитного чехла 33 скобу 55 крепления тяг в сборе с тягами и закрепить болтами 58. Момент затяжки 80-100 Н·м. Болты законтрить.

Всем привет! В этом видео подробно показано и рассказано о демонтаже и монтаже рулевой рейки на автомобиле .

На видео показан процесс замены рулевого наконечника на автомобиле АЗЛК Москвич 2141. Применен комплект .

avto.pro/ - Запчасти без посредников. Сравнение цен на автозапчасти от 2000 продавцов, выбирайте лучшее .

Мне повезло, причиной стука, исходящего от рулевой рейки, стал не износ ее механизмов, а всего лишь "уставшее" .

Читайте также: