Как усилить рессоры камаз 4310

Обновлено: 05.07.2024

Как работает делитель, и почему нельзя нагревать переднюю балку.

5 секретов старого Камазиста. Так называют некоторое недопонимание процессов которые происходят при ремонте автомобиля.Как работает делитель, и почему нельзя нагревать переднюю балку, как воспламеняется дизельное топливо в камере сгорания, почему нельзя доливать электролит в банки аккумулятора. В процессе работы часто встречаешься с мнениями относительно ремонта и эксплуатации автомобилей, но иногда становятся ошибочными Делюсь мнением по некоторым вопросам которые вызывают споры.

У Камаза нет пониженной передачи.

Многие считают, что делитель понижает передачу. зная как работает делитель можно сделать вывод что он не понижает, а повышает передачу. Если взять схему камазовского делителя, то на ней видно, что делитель передач работает в двух положениях. В первом синхронизатор переключения делителя блокирует первичный вал делителя с первичным валом коробки передач. В этом положении вращение от двигателя напрямую передаётся к КПП. Передача не повышается и не понижается. Фактически работает только КПП. Это положение и считается пониженной передачей. А на самом деле это прямая передача делителя. То есть двигатель передаёт на колеса максимальный крутящий момент. В этом положении делителя и рекомендовано работать с грузом при трогании с места и разгоне.

Схема работы делителя

Первичный вал КПП получает крутящий момент напрямую от двигателя, и подает её на промежуточный вал. А промежуточный вал в свою очередь передаёт вращение на шестерни выбранных передач, находящихся на вторичном валу. Фактически делитель не участвует в преобразовании крутящего момента в сторону увеличения или уменьшения оборотов вращения. И по этому справедливо сказать, что пониженная передача на делителе просто отсутствует.

При переключении синхронизатора в другое положение. Происходит отключение первичного вала КПП, и крутящий момент непосредственно на него не передаётся. По схеме видно, что при включении повышенной передачи синхронизатор блокирует первичный вал делителя и ведущей шестерни находящейся на нем. Вращение от этой шестерни передаётся на ведомую шестерню делителя. Она вращает промежуточный вал КПП. Так как диаметр ведущей шестерни делителя больше чем диаметр шестерни первичного вала КПП. Усилие крутящего момента от двигателя на промежуточный вал КПП становится меньше. Но при этом увеличивается частота вращения промежуточного вала Кпп, при тех же оборотах двигателя. То есть при включённой повышенной передаче усилие на мосты становится меньше. Скорость автомобиля при тех же оборотах двигателя увеличивается. Поэтому смело можно утверждать, что на камазе нет пониженной передачи. На полноприводном камазе пониженная передача присутствует. Это связано с наличием раздаточной коробки. На нем она просто необходима, для того чтобы преодолевать нагрузки связанные с бездорожьем.

Следующее заблуждение, которое приходилось слышать.

На камазе средний мост ведущий, а задний ведомый.

Это не так. Передаваемое усилие от двигателя на средний и задний мост одинаковое. Мосты равнозначны между собой. Но нагрузка регулируется при помощи меж осевого дифференциала. Конструкция меж осевого дифференциала представляет собой тот же принцип как и дифференциал в редукторах мостов. МОД необходим для того чтобы сгладить разность оборотов вращения редукторов. Если колеса одного из мостов находятся на твердой поверхности а колеса другого пробуксовывают . МОД как в случае меж колесного дифференциала посредством сателлитов перераспределяет нагрузку на мосты.

Мод находится на среднем мосту. Конструктивно вал заднего моста расположен внутри вала среднего моста и они оба соединяются с МОД. В МОД предусмотрена блокировка, Благодаря ей блокируются сателлиты дифференциала, и вращение на оба моста передаётся равномерно. Это положение используется для езды по бездорожью. При выезде камаза на ровную поверхность с твердым покрытием, МОД необходимо разблокировать. В противном случае произойдет поломка. Разрушится либо сам МОД. либо какой то редуктор моста, либо оборвётся полуось. Забывчивость дорого обходится. Благодаря работе МОД мосты равнозначны между собой и несут одинаковую нагрузку. И нельзя сказать. что один мост ведущий а другой ведомый.

Дизельное топливо в цилиндрах в ВМТ воспламеняется не от сжатия.

Ещё и 5 секретов старого камазиста одно очень интересное заблуждение связано с работой дизельного двигателя. Спросите любого водителя и он вам скажет что топливо в цилиндрах воспламеняется от сжатия при достижении поршнем ВМТ. Но это не совсем так. Дословно это объяснение звучит так, что форсунка подает топливо в цилиндр, поршень сжимает топливную смесь и происходит воспламенение.

Как происходит сжатие топливной смеси

На самом деле всё происходит с точностью наоборот. Поршень сжимает воздух поступивший в цилиндр. При сжатии воздух очень сильно нагревается до 900 градусов. Впрыск топлива происходит под давлением от 250 атм и выше. В результате капли топлива начинают испаряться.Температура возгорания дизельного топлива составляет 350 градусов. А при сжатийй температура воздуха достигает 700-900 градусов. Поэтому образовавшиеся от капель топлива пары мгновенно загораются. Но и это ещё не все. Впрыск происходит до того как поршень достиг ВМТ. А это значит, что топливо только загорелось. Максимальное давление горящего топлива, которое и заставляет двигатель работать, происходит в ВМТ.

Угол опережения зажигания

Именно по этому устанавливается раннее зажигание. При сжатии в ВМТ максимальное давление на поршень создаёт уже горяее топливо. С этим и связано наше бесконечное желание увеличить мощность двигателя за счет изменения угла опережения зажигания.

Для эффективной работы двигателя сжатое в вмт пламя должно иметь определенную температуру. Увеличивая угол опрержения зажигания мы увеличиваем время горения топлива а соответственно и температуру при которой происходит увеличение давления на поршень, уменьшая угол опережения мы снижаем температуру горения. Завышая или занижая температуру, горения мы снижаем мощность двигателя. Топливо либо не успевает разгореться, либо перегорает. Этим можно объяснить и необходимое изменение угла опережения зажигания при различных режимах работы двигателя.

При сильных нагрузках и работе на небольших оборотах угол можно сделать больше. Если двигатель работает на больших оборотах угол можно уменьшить. Самый оптимальный режим работы двигателя находится в пределах 10-15 градусов от вращения коленчатого вала. И если для улучшения работы двигателя мы выходим из этих пределов, то проблема скорее всего не в зажигании.

Например, низкая компрессия не даст возможности воздуху достичь нужной температуры при сжатии. И двигатель может просто не завестись. И тут хоть об крутись зажигание. Проблема либо в износе поршневой группы, либо клапана не держат давление. Забитый воздушный фильтр не даст возможности поступления необходимого объёма воздуха. Это также приведет к снижению мощности двигателя.

В итоге получается, что сжатие воздушно топливной смеси в дизеле не приводит к воспламенению топлива, топливо воспламеняется от трения топлива поданного под большим давлением и разогретого при сжатии воздуха.

Следующее моё наблюдение связано с выпрессовкой шкворней из передней балки. Ошибочно полагают, что сильный нагрев балки поможет проще выбить шкворень.

При снятии шкворней нагрев балки усложняет ситуацию.

Одним из 5 секретов старого камазиста возникавшие при снятии щкворней с балки. Если мы сильно нагреем балку, то шкворень уже не выбить. Закон подлости тут срабатывает практически всегда. Если с одной стороны шкворень вышел без проблем, то с другой обязательно он становится не подвижно. И что только не делай. Даже гидравлический съемник не всегда помогает. А в условиях гаража использования такого съёмника удовольствие достаточно дорогое. А мы со своей стороны еще сильнее усугубляем ситуацию, стараясь нагреть балку как можно сильнее. В этом и кроется ошибка.

Да нагрев бывает просто необходим. Между шкворнем и балкой происходит диффузия. То есть металлы как бы спаиваются между собой. Нагревая, мы разрушаем эту спайку, но шкворень все равно не выходит. А не выходит он уже по другой причине. Сильно нагрев балку мы также нагреваем и шкворень. От нагрева он расширяется, а так как находится внутри балки, остывает медленнее её. В результате балка ещё сильнее схватывает шкворень.

И выход в этой ситуации может быть только один. Дождаться пока балка и шкворень равномерно остынут. Принудительное охлаждение, как правило ни к чему не приводит. Многие сталкивались с тем что целый день впятером били били не выбили. А на утро легким ударом молотка шкворень выскакивает сам. Это связано именно с сильным нагревом балки и её последующим остыванием. Балку можно слегка нагреть но в последствии довести до полного остывания.

Следующее моё наблюдение связано с аккумуляторной батареей.

Нельзя повышать плотность электролита в АКБ доливанием его новой порции.

Подобное действие вызывает у меня протест в виду его бесполезности. И кроме как к разрушению пластин подобное действие больше ни к чему не приведёт. В банках залит объём электролита необходимого для всего срока действия аккумуляторной батареи. Серная кислота, содержащаяся в электролите не испаряется а испаряется только вода. Вот её и нужно постоянно доливать. А низкая плотность аккумулятора говорит только об одном что батарея разряжена. При эксплуатации автомобиля в городских условиях. В связи с небольшими пробегами. Генератор не успевает заряжать аккумулятор полностью.

Как поднять плотность электролита

В процессе эксплуатации аккумулятор необходимо периодически обслуживать. Доливать дистиллированную воду, проверять плотность электролита и в случае низкой плотности ставит аккумулятор на зарядку. Эти простые действия значительно продлять срок службы аккумулятора.

У меня нет желания учить кого то, и уж тем более давать наставления. Просто я делюсь своим опытом. И эти 5 секретов старого камазиста скорее не укор, а желание помочь разобраться в проблеме. Понимание этих несложных вещей не раз выручало меня в дороге и в ремонте. Так например, если разорвало какой то редуктор, Не спеша можно доехать до базы без буксира. Достаточно снять полуоси на неисправном мосту, включить блокировку меж осевого дифференциала и ехать дальше. Один нюанс, МОД смазывается за счет вращения шестерен среднего моста. И в случае его поломки на длительное расстояние ехать нельзя, через 50-80 км МОД развалится.

Или например шкворень из балки можно выбивать сколько угодно времени, но результата не добиться, достаточно просто дождаться когда он остынет. Эти 5 секретов старого камазиста дают понимание как работает делитель, помогает в выборе оптимальной передачи при работе с грузом. Да и желательно продлить срок службы аккумулятора. Уж больно они дорогие.

Андрей Полетаев ответил Вячеславу

Вячеслав, коренной лист идёт в одном экземпляре. Коренными не усиливают. Поставишь два будет постоянно или болт рвать или шишки

Андрей Полетаев ответил Вячеславу

Вячеслав, коренной мягкий лист бестолку , надо брать новые пачки и для уверености добавлять свои старые )

Максим, друг, я не автор поста. Прочти все, что я написал. Спасибо.
PS. В одно время я успел много попробовать в разных вариантах на рабочих машинах. Удачи

Вячеслав, ну ты ж написал про коренные я тебе и ответил что коренные листы они мягкие не коленные бывает даже гнуться а не лопаются ) поэтому хоть какую пачку не наложи они все равно слабые )

Вячеслав, да я не буду с тобой спорить ты высказал своё мнение я высказал своё . Человек спрашивал за прицеп я сказал что лучше сделать на прицеп ) у меня 53215 на машине стоят рессоры ещё наверное ссср рифлёные листы я выкинул эти 18мм потому как они лопаются а рефленку ещё ни одного за 9 лет не поменял

Леха, зачем человека в заблуждение вводишь?конечно есть смысл ,самое первое и очень важное его меньше будет качать а соответственно и рулить легче,ну а потом уже груз держит

Завод изготовитель проводит все необходимые мероприятия для выпуска своей продукции, а внесение изменений в конструкцию требует сертификации и если произойдет несчастный случай с участием переделанного прицепа то виноват самоделкин

Не дай бог до такого дойти , но жить то как то надо и зарабатывать.. а когда рессоры наоборот перегибаются че то совсем не смешно

Всё ОК надо усиливать на 100%

В подресорник 2 листа, под верхний чтоб края листа доходили до опор, и под следующий. Их чаще всего ломает. В самой рессоре начинай от коренного лист чтоб начинался после болта крепления коренного и заканчивался на задней опре. Ну и следующие листы по два на сколько хватит стремянок. Перегруз держит и листы редко ломает, проверено.

При ТО-2 проверяют крепление рессор, амортизаторов, кронштейнов задней подвески, смазывают смазкой Литол-24 пальцы и втулки передних рессор, проверяют и при необходимости доливают до нормы масло в ступицах балансиров задней подвески.

При ТО-2 дополнительно проверяют и при необходимости устраняют осевое перемещение балансиров, заменяют в них смазку.

При СО (один раз в год,) смазывают листы рессор графитной смазкой.

Для смены жидкости в амортизаторе его нужно демонтировать, поставить вертикально и закрепить за нижнюю проушину. Поднять шток в верхнее положение, отвернуть гайку рабочего цилиндра и вынуть шток с поршнем. Подготовить нужное количество амортизационной жидкости АЖ-12Т (для одного амортизатора автомобиля КамАЗ-4320 - 0,515л.). Заполнить рабочий цилиндр доверху, оставшуюся жидкость слить внутрь корпуса, собрать амортизатор и установить на место. Доливать жидкость в амортизатор не разрешается. Смену жидкости следует производить один раз в год.

Замена передней рессоры на автомобилях Камаз-4310.
Рессоры Камаз- 4310 подлежат замене в случаях разрушения или потери упругости листов.

Снятие передней рессоры Камаз-4310

- Разъедините штекерную колодку передних фонарей, отверните гайки болтов крепления переднего буфера и снимите его
- Затормозите заднюю тележку автомобиля стояночной тормозной системой, поднимите переднюю часть автомобиля и поставьте подставку под переднюю часть рамы

- Поднимите передний ведущий мост Камаз-4310 со стороны снимаемой рессоры до полной ее разгрузки

- Отверните гайки стремянок, снимите пружинные шайбы и стремянки, накладки рессоры и опору буфера

- Отверните гайку стяжного болта заднего кронштейна рессоры, снимите пружинную шайбу и втулку

- Отверните гайки стяжных болтов переднего кронштейна, снимите пружинные шайбы и выбейте болты
- Выверните масленку из пальца и выбейте палец
- Опустите мост. Снимите верхние листы в сборе, нижние листы.
Установка передней рессоры Камаз-4310
- Установите нижние рессоры, совместив центрирующие углубления, установите верхние листы рессоры в сборе.
- Вставьте ушко рессоры в передний кронштейн и, совместив отверстия ушка и кронштейна, вставьте палец ушка.
- Вставьте стяжные болты, наденьте пружинные шайбы и заверните гайки М14 с моментом 78—88 Нм (8—9 кг/см)
- Поднимите мост до упора накладки коренного листа в задний кронштейн рессоры Камаз-4310 установите втулку между проушинами заднего кронштейна и, совместив отверстия втулки и кронштейна, вставьте болт, наденьте пружинную шайбу и заверните гайку с моментом 19,6—39 Нм (2—4 кг/см).
- Установите накладку рессоры и опору буфера и подкладку стремянки для правой рессоры, заверните гайки М20 с моментом 245—312 Нм (25—32 кг/см)
- Вверните масленку в палец ушка рессоры и покройте палец смазкой
- Поднимите переднюю часть автомобиля, уберите подставку из-под рамы. Опустите автомобиль на колеса
- Установите передний буфер и соедините штекерную колодку передних фонарей
Замена амортизатора передней подвески грузовиков Камаз-4310
Амортизатор Камаз-4310 подлежит замене в следующих случаях:
- Течь амортизаторной жидкости через уплотнения штока или резервуара.
- Неисправность клапанов или пружин амортизатора, внешним признаком которой является ухудшение плавности движения автомобиля.
- Износ втулок проушин.
- Механические повреждения амортизатора (трещины, пробоины корпуса и др.).
Снятие амортизатора переднего Камаз-4310
- Поднимите кабину в первое положение и застопорите
- Отверните гайку пальца крепления нижней проушины амортизатора передней подвески Камаз-4310 снимите шайбу, отсоедините проушину, снимите резиновые втулки амортизатора с пальца
- Отверните в обойме 5 (рис.3) гайку верхнего крепления амортизатора механизма подрессориванния кабины, снимите шайбу и резиновую подушку 4
- Сожмите амортизатор 6 механизма подрессориванния кабины, выведите наконечник амортизатора из отверстия обоймы 5 и отклоните его в сторону.
- Отверните гайку 3 крепления верхней проушины амортизатора передней подвески к пальцу кронштейна 2 опоры кабины, снимите шайбу, снимите амортизатор, снимите резиновые втулки с пальца

Рис.3. Опора кабины Камаз-4310
1 — амортизатор передней подвески; 2 — кронштейн; 3 — гайка; 4 —резиновая подушка; 5— обойма; 6—амортизатор механизма подрессоривания кабины

Установка амортизатора передней подвески Камаз-4310
- Вставьте резиновые втулки в проушины амортизатора 1
- Отклоните амортизатор в механизма подрессоривания кабины назад
- Прикрепите амортизатор передней подвески Камаз-4310 верхней проушиной к кронштейну 2 опоры кабины, заверните гайку 3, предварительно подложив шайбу

- Введите наконечник амортизатора механизма подрессоривания кабины в отверстие обоймы 5 задней опоры кабины, наденьте на наконечник резиновую подушку 4 и шайбу, затяните гайку
- Установите нижнюю проушину амортизатора передней подвески Камаз-4310 на палец нижнего кронштейна, установите шайбу, заверните гайку
- Опустите кабину

Устройство подвески автомобилей КамАЗ-5320, КамАЗ-4310 и Урал-4320

Подвеска автомобилей рессорная, зависимая, выполнена на четырех листовых рессорах. Передние рессоры работают совместно с телескопическими амортизаторами.

Листовые рессоры представляют собой упругие балки, собранные из отдельных стальных листов различной длины, стянутых центровым болтом. Лист, имеющий наибольшую длину, называется коренным. От боковых сдвигов листы предохраняются стяжными хомутами, которые также передают нагрузку от верхнего коренного листа на нижние при обратном прогибе рессоры.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

Рис. 5.4. Рессора передней подвески автомобилей КамАЗ:
1 — отъемное ушко; 2— болт; 3 — втулка; 4 — пресс-масленка; 5 — передний кронштейн; 6—болт; 7 — накладка передней рессоры; 8—чашка основного буфера; 9 — стремянка; 10— накладка листа; 11 — задний кронштейн; 12 — сухарь; 13 — вкладыш заднего кронштейна; 14 — палец сухаря; 15 — болт; 16— втулка болта; 17 — кронштейн амортизатора; 18 — палец; 19 — болт; 20—накладка ушка

Передняя подвеска автомобилей состоит из двух листовых рессор и двух телескопических амортизаторов.

Рессора передней подвески автомобилей КамАЗ-5320 и КамАЗ-4310 набрана из 15 листов. Коренной лист рессоры прямоугольного сечения, а остальные Т-образного. Это позволяет уменьшить массу рессоры на 7… 10% при сохранении ее характеристик. Передний конец рессоры с помощью ушка и пальца соединен с кронштейном рамы. Отъемное ушко прикреплено к коренному листу рессоры болтом и накладкой, которая закреплена на ушке двумя болтами. В ушко запрессована втулка. Палец, соединяющий ушко с кронштейном, зафиксирован двумя болтами. Смазка пальца производится через пресс-масленку.Задний конец рессоры скользящий и через наклепанную на коренной лист накладку опирается на сменный сухарь, напрессованный на кронштейн. Для предохранения от износа стенок кронштейна на пальцах сухарей установлены вкладыши, стянутые болтом через распорную втулку.

В средней части рессоры установлена накладка, через которую рессора двумя стремянками крепится к переднему мосту. Накладка имеет выштамповку, которая входит в углубление первого листа. Каждый лист рессоры своей выдавкой входит в углубление нижележащего листа, причем выдавка последнего листа входит в соответствующее углубление кронштейна амортизатора, зафиксированного, в свою очередь, на балке переднего моста. От бокового смещения листы рессоры дополнительно скреплены хомутами.

Рис. 5.5. Рессора передней подвески автомобиля Урал-4т:
1 —- ушко рессоры; 2 — клин; 3 — гайка; 4 — передний кронштейн; 5 — буфер рессоры; 6 — задний кронштейн; 7 — вкладыш; 8 — болт; 9 — распорная втулка; 10 — дополнителы ый буфер; 11 — стяжка; 12 — накладка; 13 — палец ушкй рессоры; 14 — стремянка ушка ресс

Читайте также: