Как увеличить проходимость уаза

Обновлено: 05.07.2024

Главное во внедорожнике - это проходимость и одним из важнейших составляющих этой самой проходимости является клиренс. Клиренс увеличивают за счет установки шин большего диаметра и лифтовки авто. Эти манипуляции взаимосвязаны, так как не лифтуя машину, установить шины для бездорожья существенно большего диаметра сложно.

Начнем с лифтовки. О ней на сегодняшний день написаны целые труды, горы трудов. И при этом, сам процесс вроде бы элементарен. Кузов автомобиля с помощью специальных проставок поднимается над рамой - так называемая, лифтовка кузова.

Естественно, чем больше размер колес, тем больше нагрузка на трансмиссию. Именно по этой причине не рекомендуется увеличивать размер колес более чем на 20-30% от максимальных, предусмотренных производителем. В противном случае следует изменять трансмиссию.

А еще следует учитывать то, что передние колеса при повороте могут упираться в раму автомобиля или элементы рулевого механизма. Подбор опытным путем и советы бывалых троферов помогут вам избежать неприятностей на этом этапе.

Возможно, что вам придется подрезать крылья. Разумеется, такой способ нельзя назвать лифтингом, но тем не менее, за счет подрезания можно увеличить размер применяемых шин.

Свесы. Если вы решили идти дальше, чем ТР1, то стоит подумать о доработке свесов. При большой длине базы автомобиля и длинных свесах, большое расстояние от земли до рамы более необходимо для успешного преодоления неровностей, чем у короткобазового авто. Длинные и низко висящие свесы будут все время цеплятьгрунт при въездах на крутые горки, при преодолении бугров и канав. Так что, в любом случае, свесы лучше доработать, сведя их к минимуму.

Герметизация системы зажигания

Для такой доработки на авто с бензиновым двигателем устанавливают высококачественные, фирменные высоковольтные провода, трамблер и катушку зажигания герметизируют при помощи силиконового герметика. На инжекторных двигателях необходимо герметизировать бортовой компьютер.

Дизельный двигатель нужно обеспечить специальным выключателем для подключения топливного клапана к аккумулятору напрямую, на случай отказа реле зажигания при попадании его в воду.

Далее, для всех типов двигателей произвести следующие работы: герметизация заливных горловин систем смазки и охлаждения, отверстия щупа; обеспечить герметичность вентиляции картера двигателя, возможно, она реализована не через систему воздухозабора. Следует установить устройство отключения вентилятора двигателя при погружении в воду, можно сделать просто тумблер, но помнить о нем. Оптимально - установка вискомуфты.

Герметизация топливной системы - начните ее с проверки плотности прилегания крышки бака. Вентиляцию бака либо выведите повыше, либо вообще заглушите. Обеспечить герметичность горловин тормозной системы, сцепления, гидроусилителя, стеклоомывателя и так далее.

Далее нужно обеспечить герметизацию систем вентиляции КПП, раздатки, мостов и прочих агрегатов. Такие системы - это чаще всего отверстие в верхней части, с примитивным клапаном. Самым простым решением является вывод сапунов на крышу или под капот. Более сложным - подача воздуха под давлением по установленным патрубкам. Существует еще один хитрый способ - сапуны выводятся в резервуары - камеры для мячей (их прячут в раме или же в специальном оборудованном ящике). Выходящий из агрегатов воздух "надувает" камеры, а при охлаждении - попадании в воду, например, воздух возвращается в агрегаты.

Также позаботьтесь об герметизации электрооборудования. Силиконом герметизируем фары, аккумулятор выносим в салон и устанавливаем повыше, герметизируем максимально. Всю проводку нужно загерметизировать. Полезно напрямую включить к аккумулятору лебедку и оборудование, необходимое для работы двигателя.

Конечно, перечисленные доработки - это не конечный список, но более-менее основные работы по доводке машины.

Если вы, прочитав эту статью и соразмерив свои силы и возможности, решили все же стать настоящим джипером, тогда вперед - вам предстоит сделать еще очень много.

А почему все стараются поставить на уаз колеса побольше и пошире? Ну про увеличение дорожного просвета понятно. а проходимость. Ну смотрится красиво.. А как с проходимостью? Ведь не для кого не секрет, что узкие колеса проходимее (пример нивовская ВЛИ-5 и уазкина военная я-192)
Я уверен, что всякие муды типа максиса,гудрича,купера легко проигрывают Я-192 на бездорожье.

У самого стоят мудовые максис, а мысли о саймексе, хотя реально понимаю, что такая резина очень быстро сотрется по асфальту

Может избитая тема, но все-же..

Не то слово - избитая. Страшно представить , какие физические воздействия выдерживает . А если серьезно , то все зависит от внедорожных условий. Что хорошо для песка , не хорошо для скального грунта , что хорошо для болота и свежей пашни , мало пригодно для глинистых подъемов и чернозема.
Вот и выбирают исходя из средних значений. Не у всех ведь есть возможность иметь колеса для всех типов дорожных покрытий.

Есть и узкие но зубасные иностранные покрышки. Размерности существуют 255х85/16, 33х10,5 или 35х10,5. По глине отлично едут, лучше хорошо самоочищаются, выдавливая глину из протектора под весом авто. Но в болотистой местности таже 255х85/16 на тяжелой машине работает как фреза, и нетравленная быстро закапывает авто по самые мосты.

Диаметр колеса рулит когда через неровность переехать надо.
Ширина колеса - прямая зависимость на глубину колеи. Чем уже шины, тем глубже колея. Иногда глубокая колея выгоднее - например в снегу докопатся до асфальта, или когда грязь верху и внизу еще не размокший твердый грунт. А вот в болоте и мягких грунтах наоборот - колея слишком глубокая выходит и садишся на мосты, причем дна вообще может не быть на метр-два в глубину. Тут рулит площадь опоры, так что бы не проваливаться.
Да, в общем случае диаметр колес выгоднее увеличивать, чем ширину. Но только вот есть и ограничения на диаметр, поэтому и ширину приходится увеличивать

Может избитая тема, но все-же..

Ну, скажем, при одинаковом рисунке протектора, ширины шины и дорожном просвете, шина большего размера является более проходимой. Ну чтобы понятно было скажу так. Допустим имеем два хантэра, первый на спайсерах и на 35/10.5 симексах, второй на армяках и 31/10.5 симексах. Дорожный просвет у обоих 30 см, протектор и ширина шины одинакова, но хантэр на 35 колесах забирается гораздо дальше своего собрата из-за лучшей геометрии самой шины.
Вот и старается народ поставить колеса по больше, а ширина уже это индивидуальна и зависит от того где они собираются ездить.

Может избитая тема, но все-же..

Доброго дня, землякам, тема как говорят глобальная, вот я лично имею опыт езды на отечественной 245, 192, и и 502, на всех этих резинах глобальных отличий не замечал, ну кроме небольшого плюса в обычных полях я 192, но как только "солонец" не знаю как это и у кого называется, это встречается на полях, и там дна почти нет, 192 сразу падает на мосты. Плюсы 502 я испытывал зимой, лучше обоих и по снегу и по льду. Ну за 245 молчу, вчера поставил на машину лежал новый комплект, а снял т.к продал новые 502, там где я передок не подключал на 502 сейчас с пробуксовкой с передком, там где я останавливался тормозя, я сейчас просовываюсь мимо. А обул пока 245 потому что купил максис 762, и жду диски под них, размер 33/12,5 вот теперь и у меня будет делема как на максисе будет езда. Подскажи теперь и мне земляк marsich как езда на мудовых Максисах. Я вашу темку про ваш автомобиль все изучил, авто супер!

Скажу одну фразу - новые технологии.
Всем понятно, что УАЗ проектировали и расчитывали сопротивления грунтов БОГи, но, блин 21й век на дворе.
катал на 245й, она меня выбесила - зубодробительная дубовая резина. к тому же еще долго угорали, как после ночи стоянки она становилась квадратной)))))
Шире колеса - пятно контакта больше, колея шире + к управляемости.
Больше диаметр - гироскопический эффект выше, инерция больше + к скорости.
Агрессивность протектора. они примерно все одинаковые. Важно понять, что есть бездорожье, а есть сорвиголова-сломаймашину. Так вот в бездорожье имеет место резина "не хуже стоковой" - каковой она и является, инженеры не зря хлеб едят. А в болоте и трофи, хоть богеры, хоть траки гусеничные - один фиг.
Тут уж сам выбирай что по душе. Мне лично запарило таскать эти 40килограмовые колеса и купил Куперы стт. Мягко, тихо, красиво. Появилась скорость, маневренность. Понятно что об них скалы не сломаешь, но в мурманске по горам поездил, одно удовольствие. Машине явно легче их крутить. Я готов заплатить деньги за новые технологии,чтобы придать шарма, оригинальности и практичности авто. Минусов пока не заметил.
Да на я245 грунтозацепы мощнее, да они месят в порошок всё и вся, но они и дребезжат и трясут. А тут поинтереснее - надо мозг включать.
Насчет гребли. купер проявил себя в одном месте только луше штатной - в жиденько глине, где след затягивается. Мылится так же, практически не едет также, но изз-за отсутвия продольных полос позволяет буксануть на месте, чтобы с нее все отлетело и гресте дальше. На яшке в том же месте очень на долго сел, цеплять вообще не за что - просто глиняный каток какой-то. В остальном примерно все то же самое.

Автомобиль УАЗ 469 пользуется спросом у автомобилистов, благодаря высоким показателям проходимости по пересеченной местности и невысокой стоимости запасных частей. Некоторые владельцы выполняют на УАЗ 469 лифт кузова и подвески. Это позволяет увеличить расстояние от узлов и агрегатов до поверхности дороги. Лифтануть УАЗ 469 можно двумя способами – увеличить расстояние между кузовом и рамой или внести изменения в конструкцию подвески.

УАЗ 469 лифт кузова

Данная модель Ульяновского автомобильного завода изготовлена на цельной раме. Она представляет собой два металлических швеллера, соединенных между собой поперечными перемычками. Кузов модели крепится к раме по периметру 12 болтами. Для снижения вибрации, передающейся от ходовой части и силового агрегата, между кузовом и рамой установлены эластичные подушки.

Лифт кузова предусматривает установку проставок между кузовом и рамой. Их высота подбирается индивидуально, исходя из личных предпочтений автовладельца. Для проведения модернизации можно обратиться к специалистам или выполнить все работы самостоятельно.

СПРАВКА: Некоторые автомобилисты увеличивают расстояние между кузовом и рамой автомобиля путем смещения кронштейнов крепления.

Лифт комплект на УАЗ 469

Существует возможность установить готовые комплекты для боди лифта. Лифт комплект на УАЗ 49 представляет собой набор проставок, шайб, гаек и удлиненных болтов. Вставки изготавливаются из высокопрочного материала, устойчивого к механическим нагрузкам и вибрации.

Установка готового комплекта не представляет сложности. Выполнить работу сможет человек, имеющий минимальные технические знания. Установка осуществляется в следующей последовательности:

Автомобиль устанавливается на смотровую яму или эстакаду. Во избежание самопроизвольного прокатывания авто, необходимо поместить под колеса противооткатные устройства.
Демонтируются тяги крепления радиатора.
Откручиваются гайки крепления кузова к раме. На данном этапе болты оставляют на своих посадочных местах. Это исключает смещение отверстий при отрыве кузова от рамы.
С помощью гидравлического или винтового домкрата кузов поднимается и опускается поочередно спереди, сзади и по бокам.
Болты крепления кузова извлекают из посадочных мест. В образовавшийся проем устанавливают вставки и фиксируют их удлиненными болтами из лифт комплекта.
Прижимают кузов к раме гайками.

Важно учитывать, что готовые комплекты не являются заменой штатных эластичных подушек. Вставки изготовлены из прочного материала. Во избежание передачи вибрации от ходовой части и силовой установки на кузов УАЗ необходимо установить эластичные элементы вместе с деталями комплекта.

Лифт кузова УАЗ 469 своими руками

Можно увеличить расстояние между кузовом и рамой, самостоятельно используя подручные материалы. Лифт УАЗа 469 своими силами не потребует серьезных финансовых вложений. Для модернизации необходимо подобрать вставки из прочного материала. Хорошо подойдут стержни из полиамида. Понадобится только отрезать 12 частей одинаковой высоты. Материал отличается высокой прочностью и прост в обработке. Длина стержня подбирается исходя из планируемой высоты вставок.

При покупке следует учитывать не только высоту каждой проставки, но и ширину пропила. Некоторые автомобилисты используют вместо вставок хоккейные шайбы. Они изготовлены из прочного материала и хорошо подходят по диаметру к кронштейнам крепления. Для ощутимого лифта устанавливают по 2 шайбы на каждый болт крепления.

Боди лифт УАЗ 469 своими руками выполняется в той же последовательности, что и при монтаже готового комплекта. Перед установкой необходимо подготовить некоторые детали:

Проставки. Могут быть использованы хоккейные шайбы или изделия из другого прочного материала. Высота вставок подбирается индивидуально, исходя из личных предпочтений владельца. В проставках необходимо просверлить отверстия диаметром, совпадающим с болтами.
Шайбы. Используют изделия из стали. Они предотвращают провал головки болта сквозь кронштейн крепления.
Болты. При боди лифте с использованием самодельных вставок потребуется установка более длинных болтов. Для того чтобы правильно рассчитать их размер, необходимо суммировать длину стандартного болта и проставки.
Гайки.

ВАЖНО: Боди лифт не увеличивает дорожный просвет автомобиля. Место расположения переднего и заднего бампера остается прежним. В большинстве случаев лифт кузова проводят для увеличения расстояния между ступицей и колесной аркой. Такая модернизация позволяет поставить на УАЗ 469 увеличенные колеса, что положительно влияет на проходимость автомобиля.

При поднятии кузова рычаг переключения передач и тяги педали акселератора изменяют свое расположение. В результате, силовая установка работает на высоких оборотах, и отсутствует возможность включения задней передачи.

Решить проблему можно путем расточки люка рычага переключения передач и заменой тяг акселератора на изделия подходящей длины. Некоторые автовладельцы устанавливают верхний педальный блок вместо нижнего.

Лифт подвески УАЗ 469

Возможен лифт подвески УАЗ 469. Модернизация предусматривает увеличение расстояния между рамой и мостами автомобиля. Тюнинг позволяет установить колеса диаметром больше стандартного и увеличить проходимость авто. При выполнении лифта подвески следует учитывать, что значительные изменения в конструкции могут ухудшить управляемость и устойчивость УАЗа.

При модернизации необходимо учитывать, что силовой агрегат, коробка переключения передач и раздаточная коробка поднимаются вместе с рамой. Это создает значительный перепад между фланцами РК и переднего и заднего моста. При превышении допустимых показателей крестовины карданного вала будут подвержены повышенной нагрузке и быстро выйдут из строя.

Как лифтовать УАЗ 469 за счет изменения конструкции подвески (варианты)

Существуют несколько методов изменения конструкции подвески. Все они направлены на увеличение расстояния между рамой и мостами. Метод модернизации подбирается исходя из личных предпочтений владельца.

Удлиненные серьги рессор

Чтобы серьги одной проушины не смещались по отношению друг к другу, их необходимо жестко скрепить между собой. Можно соединить их с помощью болта, предварительно установив между серьгами металлическую трубку. Отрезок трубы необходим для предотвращения деформации серьги при стяжке.

Установка проставки моста

Передний и задний мост автомобиля УАЗ 469 крепится к рессоре стремянками. Между рессорой и поверхностью кожуха полуоси предусмотрена проставка. Во избежание продольного смещения рессоры при движении авто, вставка оснащена шиповым соединением.

Для увеличения расстояния между рессорой и мостом монтируют вставку большей толщины. Ощутимого лифта от замены проставки добиться не удастся. Использование такого метода позволит поднять авто на 2 – 3 см.

Подпружинивание рессор

Некоторые автовладельцы для лифта УАЗ 469 устанавливают на авто пружины. Их монтируют между мостом и рамой. Монтаж пружин нацелен на лифт и придание подвеске мягкости при передвижении по бездорожью. Для установки изготавливают самодельные или приобретают готовые кронштейны. Их монтируют на раму и мост автомобиля. Для монтажа используется сварка.

Замена амортизаторов

При внесении изменений в конструкцию подвески потребуется замена амортизаторов. Хода стандартных после лифта будет недостаточно. Выбор производителя осуществляется исходя из личных предпочтений автовладельца. Хорошо подойдут амортизаторы с регулировкой клапанов. Их конструкция позволяет устанавливать необходимую жесткость подвески.

Замена рессор

Для лифта УАЗ 469 некоторые автомобилисты проводят замену рессор. Подбирают изделие с большим количеством листов, чем на стандартной рессоре. Замена проводится в следующей последовательности:

Автомобиль поднимают и устанавливают раму на упоры. Рессора в таком положении находится без нагрузки.
Откручивают стремянки одной из рессор. Для облегчения процедуры следует предварительно смазать резьбу стремянок специализированным составом.
Откручивают болты крепления рессоры к кронштейнам, установленным на раме.
Демонтируют рессору.
Устанавливают новое изделие. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

При замене рессор на изделия с большим количеством листов необходимо учитывать их толщину. Монтаж рессоры с увеличенной толщиной предусматривает установку длинных стремянок.

Лифт подвески УАЗ 469: заключение

Лифт автомобиля позволяет установить колеса увеличенного диаметра. Увеличение расстояния между ступицей и колесной аркой может быть выполнено как путем поднятия кузова, так и при внесении изменений в конструкцию подвески. Выбор способа выполнения лифта осуществляется индивидуально для каждого случая.

Все автомобили УАЗ разработаны для повышенной проходимости. Они обладают достаточно высоким уровнем устойчивости, мощности и прочности, чтобы выдержать суровое бездорожье нашей страны.

Проходимость УАЗ по моделям

Проходимость УАЗ Патриот

УАЗ Патриот обеспечивает комфортное перемещение по как по ровным, так и совсем не ровным дорогам. Хорошую проходимость обеспечивает 2,7 литровый двигатель, позволяющий машине двигаться динамично на любой дороге. Просвет между днищем и дорогой составляет 205 мм, этого более чем достаточно для езды по бездорожью.

Для надежной езды при необходимости может подключаться полный привод. Для езды по реально плохим дорогам достаточно будет комплектации Classic. Его не страшно испортить в самых грязных местах. В версии Comfort уже оборудованы литые диски, пластиковый кожух для запаски, противотуманные фары, серые молдинги. При желании устанавливается антиблокировочная тормозная система.

Проходимость УАЗ Хантер

УАЗ хантер – еще один автомобиль предназначенный для езды по неровностям с максимальным комфортом. За долголетний срок в автомобиле мало что изменилось, никуда не делись и проходимые свойства. Хантер – универсальный автомобиль, сочетающий в себе геометрию кузова и колесную формулу позволяющую передвигаться в самых затрудненных местах и летом, и зимой.

На него не стоит накладывать большие ожидания, т.к. от советской сборки ничего не изменилось и единственное, чем можно порадовать себя в салоне, так это печка. Первоначальное предназначение для военных условий сохранилось и по сей день и до сих пор приходится полезным.

Проходимость УАЗ Буханка

УАЗ буханка выпускается с 1957 года в кузовном и бортовом варианте. Полноприводный, двухосный, грузопассажирский, с формулой колес 4х4 предназначен для передвижения по сложнопроходимым дорогам.

В буханке могут одновременно находится 11 человек и перевозиться до 1 тонны груза. В кузове устанавливается столик, отопитель салона. Отличный помощник для выездов большой компанией на охоту или рыбалку.

Недаром буханка используется на службе госструктур: скорая помощь, милиция, газовые службы и т.д. Стандартная комплектация подразумевает бензиновый двигатель с механической коробкой передач и подключаемым передним приводом.

УАЗ Хантер зимой на бездорожье

УАЗ 469 Хантер – полноприводный выпускник Ульяновского автозавода, является универсальным автомобилем, достойно сочетающим в себе одновременно военное и гражданское предназначение. Для военных целей 469 УАЗик уже не производится, но на его базе авто был модернизирован и свет увидел УАЗ Хантер, характеризующийся высокой проходимостью и универсальностью.

Для автомобиля не составляет проблем езда по любой местности благодаря сочетанию колесной формулы и геометрии кузова. Но нет предела совершенству, поэтому автомобилю УАЗ Хантер тюнинг для бездорожья никогда не будет лишним. Для получения качественных результатов, работы необходимо выполнять поэтапно.

Первым делом необходимо заменить заводские колеса на специальную резину для внедорожников, чтобы повысить проходимость автомобиля. Если верить экспертам, то для Хантера оптимальным вариантом будут шины с наружным диаметром 32 дюйма.

Далее переходим к тюнингу подвески. Для этого поднимаем кузов и подрезаемые колесные арки. Для поднятия кузова заменяем амортизаторы и добавляем несколько листов в рессоры. С подбором запчастей проблем не возникнет, т.к. ассортимент автомагазинов переполнен всеми видами деталей и устройств.

Далее устанавливаем межколесный самоблокирующийся дифференциал. На все УАЗы, в том числе и Хантер, устанавливаются редукторные мосты типа слайдер, которые имеют неблокируемый дифференциал. Работы по установке межколесного самоблокирующего дифференциала доверить профессионалам, т.к. для них необходимо наличие знаний, опыта и соответствующей квалификации.

Также необходимо защитить кузов, для этого лучше всего подходят кенгурятники, которые можно соорудить у себя в гараже, сварив его из труб. Полученная конструкция будет более крепкой и надежной, чем та, которую можно приобрести в магазине.

Последним пунктом тюнинга является установка лебедки, дополнительных фар дальнего света и фонаря на заднюю дверь. Это позволит выбираться из топких мест и повысит безопасность автомобиля.

УАЗ Буханка на бездорожье зимой

УАЗ Буханка настолько приспособлена к различным условиям эксплуатации, что одновременно легко бороздит просторы бездорожья и так же способен подвергаться тюнингу и усовершенствованию. На УАЗ Буханка тюнинг для бездорожья является обычным делом у автолюбителей, желающих модернизировать свой автомобиль и обеспечить комфортную езду на нем.

Основным предназначением авто является выезды на охоту, рыбалку, экспедиции по бездорожью и труднопроходимым местам.

Базовая комплектация имеет очень высокую проходимость, не говоря уже о различных модификациях. Главным недостатком буханки является практически полное отсутствие комфорта, т.к. делая ставку на военные нужды и количество, место дизайну и комфорту не нашлось. Поэтому именно внешнее и внутренне преображение является главными работами по тюнингу Буханки.

Не стоит возлагать слишком большие надежды на Буханку, т.к. и она может беспомощно завязнуть в каком-нибудь болоте, поэтому первым делом необходимо установить новые колеса вместо старых. Они должны быть более высокими и широкими, чтобы создавалось меньшее давление на поверхность и обеспечивалось комфортное проезжание крупных неровностей и выступов, вроде кочек.

Для новых колес возможно придется вырезать старые крылья, что смотрится довольно неплохо.

Для повышения устойчивости Буханки достаточно установить мосты от другого соответствующего автомобиля, эксперты советуют использовать мост от УАЗ-3159, небольшое увеличение на 15 см обеспечит совершенно улучшенную устойчивость.

Автомобиль можно совершенствовать самыми различными вариантами и материалами, здесь только может ограничиться вашей фантазией, поскольку по большому счету в Буханке нет ничего.

Длинноходная подвеска позволяет брать препятствия
высотой с 30-дюймовое колесо

Так вот, мотор-то с коробкой в УАЗ вставили, но толком не подключили. И селектор передач, и прочая атрибутика типа управления раздаткой и спидометра работали кое-как, а часто вообще никак. Заказчик планировал в итоге получить автомобиль, приспособленный для довольно быстрой езды по хорошим дорогам с возможностью съезжать с них там, где это не сопряжено с трофическими трудностями. То есть примерно с такими же свойствами, как и глобальный донор Toyota LC100. Вот с этой вводной и началась долгая имплантация чужого сердца, рук и ног. А вылилась она в полноценный проект, вышедший за рамки простой пересадки.

Первым делом отремонтированный двигатель нормально установили на родные уазовские подушки и опоры, поменяв радиатор охлаждения на тойотовский. Правда, чтобы окончательно убрать риск перегрева, пришлось дополнить его двумя электровентиляторами с последовательно-параллельным включением. А как только температура стабилизировалась, перешли к кондиционеру, благо и на машине донора, и на отечественном вездеходе он изначально был. Удалось объединить японский компрессор с остальным оборудованием, и с климатом в машине всё нормализовалось. Небольшая деталь — ручной тормоз УАЗа расположен на заднем выходе раздаточной коробки, в то время как у Toyota он внутри задних колёс. Пришлось создавать самодельный механизм, прикрепив его на раздатку аналогично родному. Тут уже донорским органом стал суппорт Ford Focus, который избавили от гидравлики и снабдили механическим приводом от рычага.

Но силовой агрегат 2UZ — штука серьёзная, с крутящим моментом в 422 Нм против вдвое меньшего уазовского и просто порвёт отечественную трансмиссию. В результате кардинально переработали задний мост, усилив чулки и установив кулачковый дифференциал от БТР‑80. Это позволило применить очень прочные полуоси диаметром как у БТР.

Под капотом всё компактно, но доступно. Электропроводку
мотора пришлось делать заново

Выпускная система не занимает много места, хотя и гораздо сложнее
оригинальной уазовской

Разумеется, сразу же исправили врождённую уазовскую склонность вихлять при езде по асфальту, наклонив на 6 градусов поворотные кулаки и ещё на 6 градусов сам мост на продольных тягах. Итоговые 12 градусов кастора сделали машину очень послушной на асфальте. Совмещение тойотовского насоса гидроусилителя руля с отечественным механизмом выявило любопытную деталь — наше рулевое рассчитано на большую производительность системы и объёма прокачиваемой жидкости японца хватает едва-едва.

Отделка кожей — палочка-выручалочка для любого тюнинговщика.
Она скрывает разноцветные и разнофактурные детали машин-доноров

Любой, даже самый проверенный обвес полезно протестировать на полигоне —
вдруг он где-то достаёт до колеса или подвески

Поскольку двигатель был фактически установлен в машину заново, пришлось самим создать выхлопную систему, собрав её из пламегасителя, резонатора и глушителя итальянского производства. Немало времени и сил было потрачено на разнообразную защиту агрегатов и низа машины — стальные листы прикрывают раздаточную коробку и двигатель. Есть и силовая защита родного переднего бампера, функционально заменившая нерегистрируемый металлический бампер. И в случае неприятностей за неё вполне можно домкратить внедорожник.

Тойотовский селектор в окружении отечественных клавиш смотрится простовато,
но всё — ради функциональности

Под дверной обивкой скрыта дополнительная шумоизоляция

Ведь во многих регионах России и ближайшего зарубежья газ — единственная альтернатива дорогому бензину, а снижения цен хотя бы до уровня нефтедобывающих стран Ближнего Востока у нас пока явно не планируется. В довершение весь интерьер был обшит дорогой кожей, которая визуально соединила разномастные элементы в общий довольно симпатичный стиль.

Хорошо видна съёмная рама, на которой закреплены сиденья второго ряда

Текст Евгений Хапов
Фотографии Елизавета Кочергина

Читайте также: