Как занизить ваз 2104

Обновлено: 07.07.2024

В этой статье речь пойдет о таком распространенном тюнинге как занижение автомобиля своими руками, и самое главное как это сделать правильно с меньшим вредом для вашей машины.

Давай те для начало рассмотрим какие способы существуют для того что бы занизить ваш ваз.

1. Самый простой это распиливание пружин.
2. Специальная подвеска с занижением.
3. Пневмоподвеска.

Из всех этих способов мы будем рассматривать первый и частично второй способ так как они самые простые, быстрые и дешевые хотя и не совсем правильные, так как подвеска после этого потеряет свои, итак, не лучшие свойства. Итак, для первого способа (обычное распиливание пружин) вам понадобится минимум инструмента, а именно — ключ для откручивания колес сгоны для пружин (продаются во многих автомобильный магазинах и на авто рынках) и болгарка.

С помощью них вам и придется делать занижения. Думаю как работать со всем этим инструментом вам объяснять не нужно, так как сложно тут не чего нету, вам нужно всего лишь снять с машины пружины и ровно их отрезать, старайтесь что бы у вас после распиливания пружин, перед и зад автомобиля были по возможности на одной высоте.

Почему этот способ самый плохой из имеющихся? При таком занижение ваша подвеска будет работать не совсем правильно, так как у вас остаются старые амортизаторы которые длиннее ваших распиленных пружин и если попасть в хорошенькую ямку то длины пружины не достаточно для того что бы правильно отработать неровность, проще говоря при занижении вам нужно сделать так что бы длинна пружины и амортизатора была по возможности одинаковой.

Тут та нам на помощь и приходит второй способ, но частично, потому что нам надо только заниженные амортизаторы, а не весь комплект в который входят еще и заниженные пружины. В итоги у нас получается такой некий третий вариант который совмещает в себе первый и второй и будет правильным, пусть и по дороже чем первый вариант.

В этом случае мы допустим берем амортизаторы -70 и по их длине режем наши старые пружины и получаем даже очень неплохую заниженную подвеску, которая будет не плохо справляться с неровным асфальтом и самое главное радовать ваши глаза, а так же глаза прохожих.

Так же рекомендуем после занижения сделать вам регулируемую тягу панару, для того что бы была возможность корректировать задний мост по центру, так как при занижении мост уходит в сторону, удачи. Если у вас остались вопросы задавайте их нам в комментарии, а так же вступайте в нашу группу Вконтакте.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

История машины начинается с Англии, где она была куплена как экспортный вариант ВАЗа в 1988 году, после 2 лет эксплуатации её пригнал в Украину какой то знакомый перекупщик, где она была куплена моим отцом за небольшую сумму.
Состояние кузова требовало ремонта, за 2 года прогнили пороги и днище, почти сразу машина было отдана знакомым в автосервис переварена, правый руль заменен на левый и еще много незначительных доделок и ремонтов.

Семейная машина служила верой и правдой почти 10 лет, приблизительно в 2000 году когда мне было около 15-16 лет я начал учится на ней ездить, сразу заинтересовался машинами и начал её тюнинговать всякими колпаками, наклейками и мухобойками )
В 17 лет получил права, после чего машина была отдана мне отцом, ездил я на ней не долго, около полугода, после чего она была разобрана до основания, все перебрано, налеплены обвесы с авторынка, мотор заряжен, перетянут салон, напихано куча акустики, установлены 15 диски и перекрашен кузов. После чего я практически беззаботна катался на ней пару тройку лет.

В этом году я закончил институт и в начале лета было желание продать ВАЗ и купить иномарку, до сих пор не знаю правильно ли я поступил, но машину решил оставить и дать волю фантазии, всегда хотел попробовать что то кардинально переделать, сделать эксклюзив, не так как у всех. Для этих целей была куплена таврия, что бы не ходить пешком и начата работа.

Долго не мог определится с тем что именно переделывать, но опускать крышу было решено сразу.
Работу начал приблизительно в середине лета 2009, крыша была срезана сразу, потом долго думал с кузовом, по началу наварил пороги и арки из метала — не понравилось, все срезал, так переделывал пару раз пока не пришел к нужному варианту.
Тормоза решил переделывать и обязательно ставить задние дисковые, всегда раздражали эти барабаны.
Идея занизить подвеску вообще никогда меня не оставляла, хотелось лучшей управляемости и низкой машины.
Мотор оставил практически без изменений 1.5, небольшие переделки, облегченный маховик, тайговский распредвал и доработка головки, приблизительно 80 лс.
Конечная цель проекта, сделать машину для повседневной езды.

Мотор 2103 1,5л. 80 лс

Тормоза, передние 14" вентилируемые с перфорацией,
Задние 13" не вентилируемые с перфорацией.
Гидравлический ручник, регулятор тормозного усилия задней оси в салоне.

Диски R15, двухсторонние поставки расширенная база на 70 мм

Подвеска, укороченные пружины на 110 мм, переварены лонжероны для большего ходы рычага, задние пружины с переменным витком, газовые амортизаторы, задний дополнительный стабилизатор.

Коробка пяти ступенчатая, первые две передачи удлиненны, главная передача 3,9

Сейчас над проектом идет работа, делаю все своими силами, работа продвигается медленно но уверенно.

Эксплуатирую ВАЗ-2104 (пробег 13 тыс. км.), просели задние пружины, особенно слева, теперь в правый поворот вхожу со скрипом.
Порекомендуйте, как своими силами произвести замену и на что обращать внимание, при выборе пружин?
В конечном счете хочу увеличить нагрузочную способность а/м.
Влияют ли установленные задние амортизаторы (в зависимости от их типа), на нагрузочную способность автомобиля.

Спасибо, за ответы.
Вадим.

На что обратить внимание: очень много Если нет ямы, или эстакады, что бы открутить нижние крепления АМОв, то можно заменить пружины и так:
Для замены задних пружин нужна крепкая доска сечением 3х10см и длинной чуть больше метра.
Вывешиваешь заднее колесо, снимаешь баллон, подкладываешь под тормозной барабан чурбак и опускаешь машину до надежного касания барабана чурбака.
Вставляешь торец доски в нижний виток пружины, опираешь доску на верхушку тормозного барабана и надавливаешь на доску. Пружина сожмется и выйдет из нижнего гнезда. Теперь поворачивай доску в горизонтальной плоскости к переду машины, - пружина выскочит за задний мост.
Вставлять немного труднее, но так же при помощи доски. Помощник не помешает.
Более жесткие пружины с желтой или белой маркировкой витков.

: В конечном счете хочу увеличить нагрузочную способность а/м.

+++ Что важно знать при замене штатных задних пружин на усиленные.
Некоторые владельцы ВАЗ-седанов, да и универсалов решают проблему увеличения грузоподъемности своих машин путем поднятия задней части кузова.
Прежде, чем решиться на такое конструктивное изменение автомобиля, необходимо знать три особенности, которые в последствии помогут избежать крупных неприятностей.
1. Приподнять кузов можно двумя методами:
1.1. Заменой штатных задних пружин на усиленные, используя для этого пружины от ВАЗ 2104, да еще с желтой маркировкой, - как наиболее жесткие.
1.2. Добавлением резиновых или металлических проставок между кузовом и пружиной.
Первый метод предпочтительнее, хотя дороже, т.к. две пружины стоят больше, чем два резиновых, или металлических кольца.
В любом случае цель достигнута, и зад вашей машины гордо задрался, готовый принять больше груза. Теперь при проезде неровностей дороги уже меньше шансов оторвать себе глушитель или заднюю "юбку". Но вряд ли такая машина будет каждую поездку возить груз. Большую часть своего пробега она возит только хозяина, а задранный кверху зад начинает донимать отбойным стуком растянутых амортизаторов при проезде неровностей дороги. Отрыв верхнего кронштейна крепления амортизатора почти гарантирован, а это уже серьезные сварочные работы.
Что бы этого не случилось, - лучше раскошелиться заранее на покупку двух амортизаторов от Москвича 2140, который длиннее Жигулевского как в сжатом, так и в растянутом состоянии. Проблем с их установкой абсолютно ни каких, так как диаметр отверстий для резиновых втулок у них такой же.

2.Подняв заднюю часть кузова, иногда замечают, что не нагруженная машина ведет себя на дороге не так, как раньше. После завершения поворота руль менее охотно возвращается в положение прямолинейного движения.
Приподняв заднюю часть кузова, тем самым уменьшили угол продольного наклона оси поворота передних колес. Причем, на какую величину (в градусах/минутах) поднялась плоскость днища кузова в задней части машины, на такую же величину ( в градусах/минутах) уменьшился угол продольного наклона. В результате уменьшилась динамическая стабилизация положения передних колес, поэтому, после поворота, они менее охотно возвращаются в положение прямолинейного движения.
Для справки:
Номинальный угол продольного наклона оси поворота передних колес и так не большой, и = 3градуса 30минут; +- 30минут, т.е. min 3 - max 4 градуса - это норма.
Представим, что у вас этот угол до замены пружин был равен 3градусам.
Теперь вы приподняли кузов на величину "Н". Это разница измерений между расстоянием от земли до ребра арки, до замены пружин, и после замены.
Если величина "Н" = 40мм, то это эквивалентно уменьшению продольного угла на 1градус.
Вот вы и получили угол, меньше допустимой величины = 2градусам.
Для ориентировки можно пользоваться следующим соотношением:
Величина "Н" в миллиметрах = соответствует величине угла в минутах:
7мм = 10минут
14мм = 20минут
42мм = 60минут = 1градус
Следовательно, после замены пружин, не плохо бы проверить углы установки передних колес, обратив особое внимание специалиста СТО на контроль величины продольного угла.
3. После поднятия задней части кузова вам будет портить жизнь регулятор давления задних тормозов (колдун). Его основная задача при торможении - не допустить блокировки задних колес в зависимости от загруженности машины. Чем больше груза в багажнике, тем с большим усилием будут прижиматься колодки к тормозному барабану, и наоборот. После замены пружин вы обманываете колдун и он будет регулировать усилие давления в рабочих цилиндрах не так, как того требует обстановка. В порожней машине усилия торможения задних колес будут значительно меньше, (если утрировать, то задние колеса почти не тормозят) в то же время передние колеса тормозят как всегда. Это чревато заносом машины. Аннулировать колдун еще опаснее.
Выход один - повышенное внимание и аккуратная работа педалью тормоза. Резкое экстренное торможение с поднятым задом очень ОПАСНО.
Об этом нужно будет ПОМНИТЬ ВСЕГДА. Ваша машина в эксплуатации стала ОПАСНЕЕ.
А если вы на пустой машине буксируете прицеп, да еще груженый, то при торможении он будет пытаться поднять зад вашей машины и забросить его в сторону. Такая сцепка может ведь и сложится.
А теперь хорошенько подумайте, стоит ли затевать такую переделку и стоит ли овчинка выделки?
Я не отговариваю, а только предупреждаю.

У меня таже история Только пробег чуток побольше. А машина 1999 года выпуска.
Но я все равно буду тепла ждать.
А потеплеет - разберемся.

На этапе изготовления пружин подвески автомобиля — последняя операция это контроль статической нагрузки. Пружины, не попадающие в допуск, выбраковываются, а остальные в зависимости от полученного значения контрольной нагрузки делятся на 2 класса. Пружины с плюсовым полем допуска по нагрузке относятся к классу А, с минусовым — к классу В. При этом пружины подвески метятся краской (распылителем наносится полоса на внешней стороне витков), соответствующей классу.

По жесткости маркируются следующим образом: А – стандарт (жесткие); В – мягкие.

Цветовая маркировка пружин по жесткости для ВАЗ

Что ставить?

Большая часть устанавливаемых на автомобили пружин метятся зеленой (жесткие) или желтой краской (мягкие). Возникает вопрос: какие ставить, жесткие или нет? Конечно, пружины класса А или В имеют равное право на существование. Деление на классы принято, чтобы уменьшить разницу в длине пружин правого и левого бортов автомобиля — это неизбежно при массовом производстве, — которая отрицательно сказывается на управляемости и устойчивости.

На автомобиль рекомендуется ставить только пружины одного класса. Конечно, в некоторых случаях, допускается устанавливать в переднюю подвеску пружины класса А, а в заднюю подвеску – класса В. Но, наоборот нельзя. Если часто ездите с полной нагрузкой, следует выбрать пружины класса А, т.к. они выдерживают чуть большую нагрузку. При этом следует знать, что разница незначительна и может составить от 0 до 25 килограмм.

Для начала разберемся что из себя представляет пружина подвески, на первый взгляд на что может влиять такой простой элемент как пружина. Многие люди вовсе не обращают внимание на износ данного элемента, но это не удивительно ведь она не требует какой-либо настройки никаких рем. комплектов и спец. ухода. Но мало кто понимает, что пружины не все одинаковые и различие их не только в жесткости. Пружин подвески существует 5 видов, но так далеко в строение пружин и их возможности мы заходить не будем, рассмотрим самые распространенные варианты пружин, стандартные, те что устанавливаются на автомобили ВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ, АЗЛК.

клиренс машины уменьшается, из-за чего глушитель и задняя часть задевают кочки на дорогах, цепляют асфальт;
возникает трение резины в арках задних колёс;
амортизаторы сильнее изнашиваются, что приводит в поломке других частей подвески и кузова;
машина перекашивается на одну сторону (обычно из-за облома витков);
автомашину раскачивает, причём зачастую резко.

От качества пружин зависят плавность хода, его мягкость, также характеристики управляемости.

Кроме того, пружины подвергаются постоянно ударам мелких камней, поверхность повреждается, туда попадает влага и, естественно, начинается коррозия. Потому лучше их регулярно заменять. Например, на ВАЗ 2107 рекомендуют их менять каждые 30 тысяч км пробега.

Свойства пружин подвески

Когда торсионы на транспортных средствах заменили на пружины, улучшилась управляемость, подвески стало удобнее обслуживать. Пружины поддерживают клиренс автомобиля, уменьшая вибрации и удары во время движения транспортного средства.

Чтобы езда была комфортной, необходимо правильно подобрать детали. Если теххарактеристики будут неподходящими, то положительные свойства подвески будут сведены к нулю. Потому важно учитывать следующие параметры:

диаметр — его увеличение влияет на жёсткость;
количество витков — при увеличении жёсткость снижается;
форма.

Зачастую автовладельцы стремятся установить в подвеску более жёсткие детали. Это способствует увеличению чувствительности рулевого колеса к управлению водителем, но сцепление с дорогой ухудшается.

Любители спортивного стиля езды считают, что, напротив, лучше ставить детали с пониженной жёсткостью. Однако такая подвеска может создать проблемы на просёлочных дорогах.

Давайте рассмотрим подробнее, какие пружины лучше установить на ВАЗ.

Соответствие маркировки пружин модели

При установке пружин на подвеску ВАЗ желательно следить за их соответствием.

Выбор в зависимости от производителя

Часто водители при поломке деталей стараются купить оригинальные, заводские на замену, не желая экспериментировать. Однако есть достойный выбор от других производителей, изделия которых подчас не хуже оригинальных.

Сириус

Есть большой ассортимент для разных марок автомобилей, также детали изготавливаются любой конфигурации по чертежам заказчика.

Фобос

Качество удовлетворительное, но, по словам некоторых автолюбителей, после 2 лет начинают проседать, теряя жёсткость. Всего под этим брендом изготавливается пружины около 500 видов на любые марки машин, имеются стандартные, усиленные и заниженные пружины. Также предлагаются люфт-комплекты с увеличением дорожного просвета.

Технорессор

Хорошее качество за небольшие деньги. Жёсткость со временем теряют, но не просаживаются. В качестве бюджетного варианта вполне неплохи.

Очень долговечны, без проседаний. Имеют регулировку жёсткости прямо на авто, выполняется специальным барашком под капотом.

Eibach

Изделия бренда SS20 проходят на испытательных стендах обязательную проверку, после которой их подбирают в пары с аналогичными характеристиками. Такая проверка обеспечивает, по словам производителя, 100-процентное качество продукции. Большой ассортимент позволяет подобрать нужные характеристики в зависимости от стиля вождения и условий эксплуатации. Предлагаются 3 варианта:

горячей навивки стандартной высоты с линейной характеристикой сжатия;
холодной навивки стандартной высоты с линейной и прогрессивной характеристиками сжатия;
холодной навивки заниженные, с прогрессивной характеристикой сжатия.

Kilen

Альтернативные оригинальные пружины от Kilen отличаются максимальным качеством. Срок службы, как заявляют производители, вдвое превышает работу оригинальных изделий от ВАЗ.

Асоми

Отличные пружины, изготавливаемые из особых сплавов, покрытые для увеличения длительности срока службы эпоксидным напылением.

Советы по установке

Можно ли устанавливать детали разных классов?

На левый и правый борт одной оси устанавливайте подвески одного и того же класса.

Прежде чем менять детали, убедитесь, что это действительно нужно. Проверить можно следующим способом: встав у передней части ВАЗ 2107, покачивайте кузов вниз. Если он быстро поднимется в исходное положение, замена пружин не нужна, они в хорошем состоянии. Если же кузов не поднялся, продолжает раскачиваться, то замена необходима. Таким же способом можно проверить заднюю подвеску ВАЗ 2107.

Чтобы улучшить аэродинамику ВАЗ 2107, улучшить чувствительность руля, рекомендуется ставить более жёсткие пружины, чем оригинальные. Можно купить предназначенные на ВАЗ 2104, срезать один виток. Обязательно на ВАЗ 2107 менять нужно две одновременно, в противном случае машина на дорогах потеряет устойчивость.

Не рекомендуется на 2107 ставить усиленные резиновые прокладки, потому что будет происходить пробивание пружины.

Если вы желаете на ВАЗ-2107 сделать спортивный тюнинг, подвеска делается более жёсткой, это улучшает качество управляемости, не снижая уровня комфорта.

Задние пружины ставятся более жёсткие, чем передние. Заводские слишком мягкие, и машина быстро теряет управляемость, днище царапается о дорожное покрытие. Повышая жёсткость подвески, рекомендуют на ВАЗ 2107 ставить пружины от Нивы.

На ВАЗ 2110 часто ломается из-за некачественных дорог передняя пружина, поэтому требуется её заменять. Причём сделать это можно самостоятельно, не обращаясь в автосервис. Остаётся только узнать, что лучше выбрать из предлагаемого на 2110 ассортимента.

На передней подвеске ВАЗ-2110 при стандартной комплектации ставят пружины 2108, на заднюю подвеску — 2110. При отсутствии оригинальных деталей, автолюбители советуют ставить SS20 шоссе, машина идёт мягко, устойчива на поворотах.

Подвеска ВАЗ 2114 довольно прочная, и необходимость замены деталей возникает довольно редко. Потому не все автовладельцы машин 2114 знают, что лучше выбрать из широкого ассортимента, предлагаемого на рынках.

Иногда на ВАЗ 2114 ставят пружины от 2112, они немного жёстче, рассчитаны на больший вес авто, потому несколько приподнимут 2112 — на 2–3 см, значит, таким образом можно повысить проходимость. Если, наоборот, есть желание занизить машину, то рекомендуют приобрести Eibach, причём передние -5, а задние -7, чтобы машина не задиралась.

Итак, выбор пружин на ВАЗ достаточно широкий, главное — подобрать правильные характеристики жёсткости соответственно нагрузке на авто и условиям эксплуатации. На форумах и в блогах вы встретите самые разные советы. Конечно, лучше вначале проконсультироваться у специалистов. Отказ от оригинальных деталей в пользу других производителей может быть продиктован желанием улучшить ходовые качества авто, но обязательно сопоставьте стоимость тюнинга и получаемый результат.

Читайте также: