Какие лучше поставить подшипники на раздатку нива

Обновлено: 30.06.2024

Какие признаки говорят о неисправности подшипников?

Нагрузки радиального и осевого типа у Нивы принимаются подшипником полуоси заднего вала. У других деталей есть свои проблемы, но признаки неисправности остаются примерно одинаковыми почти во всех ситуациях:

Посторонние шумы, металлические стуки;
Появление люфтов. Легко проверить, когда колёса раскачиваются перпендикулярно по отношению к оси подшипника;
Вибрация во время езды внутри салона;

Как только водитель слышит один из характерных звуков износа подшипников, рекомендуется сразу становиться на ремонт. Чаще всего у Шевроле Нивы выходят из строя ступичные подшипники. У внедорожника чаще возникают нагрузки на оси.

Ремкомплект РК Нивы поставляется в комплектации 2

Комплектация № 2 (для установки с двухрядным подшипником):

подшипник первичного вала передний B6-50706 — 1 шт.
подшипник первичного вала задний 6-50306 — 1 шт.
подшипник промвала передний 6-12507 — 1 шт.
подшипник промвала задний 6-50306 — 1 шт.
подшипник дифференциала передний 6-50209 — 1 шт.
подшипник дифференциала задний 6-209 — 1 шт.
подшипник переднего и заднего выходных валов двухрядных;— — 2 шт.
стопорное кольцо подшипника 72 — 2 шт.
стопорное кольцо подшипника 85 — 1 шт.
стопорное кольцо переднего подшипника дифференциала 45 — 1 шт.
стопорное кольцо двухрядных подшипников выходных валов 52 — 2 шт.
гайка хвостовика редактора М16×1,5 самоконтрящаяся — 3 шт.
гайка М18Х1,5 самоконтрящаяся — 2шт.
сальник первичного вала — 1 шт.
сальник переднего выходного вала — 1 шт.
сальник заднего выходного вала — 1 шт.
герметик-прокладка — 1 шт.

Порядок замены подшипника передней ступицы

Владельцу Шеви Нивы потребуется обзавестись несколькими видами инструментов, среди которых:

Процесс замены переднего ступичного подшипника

На первом шагу автомобиль располагают на ровной площадке. Лучше всего, если это будет подъемник или яма.

У колёсного диска требуется ослабить гайки и болты, обеспечивающие крепление. Вывешивание производится сначала для передней части.

Проводится замена ступичного подшипника Нивы Шевроле очень просто. Колесный диск вместе с крышкой ступичной гайки должны быть сняты.

На следующем этапе идёт установка противоположного колеса на свое место. Автомобиль опускается при помощи домкрата до тех пор, пока второе колесо не зацепится крепко за опору.

Главный совет – защититься от случайных проворачиваний.

Применяя увеличенный рычаг, нужно сорвать ступичную гайку. Далее идет повторное снятие колеса. Пользуясь домкратом, повторно выставляем Ниву в подвешенном положении, подходящем для ремонта.
Снятие суппорта тормозной системы – следующий этап. Применяя плоские отвёртки, разводят колодки тормозной системы, затем – выкручивают болты крепления планки. Суппорт и элемент подвески связываются друг с другом проволокой. Это обезопасит тормозной шланг и на него не будет действовать повышенная нагрузка. Также будет защищен нерегулируемый подшипник.
Далее снимается тормозной диск. Основное воздействие на него – аккуратное постукивание молотком. Хорошо, если инструмент будет резиновый молоток.
Затем из проушины у поворотного кулака выпрессовывают палец с рулевого наконечника. После отсоединения наконечник рекомендуется отвести и закрепить на некотором расстоянии, чтобы он не мешал.

Рекомендуется заранее делать специальную метку на поверхности двух сопрягаемых деталей. Тогда будет проще сохранять рекомендуемое положение.

Далее во время замены подшипников переходят к использованию ключа на 17. Главное – правильно извлечь из своего места болты, которыми амортизационная стойка и поворотная цапфа крепятся друг к другу. Два болта, которые соединяют кулак и шаровую опору, откручиваются при помощи другого ключа на 19.
Приводную полуось освобождают от ступичной гайки. Затем то же самое проделывают с упорной шайбой.
Пресс станет незаменимым помощником во время демонтажа ступицы из поворотного кулака. Если классического инструмента рядом не оказалось – можно использовать другие подручные варианты. Затем необходимо спрессовать деталь съёмником. Упор делается на предусмотренных для этого отверстиях.
Сразу несколько операций проводится с помощью подъемника: извлечение двух стопорящих колец из кулака и демонтаж подшипника. Малая шайба съемника упирается во внешнюю обойму, а бОльшая часть – в корпус цапфы.
Перед обратной сборкой очищают ступицу и поворотную шайбу. Следующий этап включает монтаж стопорного кольца снаружи. Предварительно для обработки используется подходящий вид смазки. Подшипник запрессовывается в кулак. Потом проводится монтаж внутреннего колеса, к которому присоединяют ступицу. Со ступичными подшипниками работают так же.

Раздаточная коробка Нива Шевроле

Читать дальше: Замена ремкомплекта форсунок ваз 2110

Замена заднего подшипника

Выполнение замены заднего ступичного подшипника Нивы Шевроле невозможно без следующих инструментов:

Съемники;
Плоская отвертка;
Плоскогубцы;
Торцевая головка с типоразмером 24.

Работа предполагает проведение нескольких подготовительных этапов:

Колесо и тормозной барабан снимаются;
Демонтируется полуось;
Полуось разъединяется с подшипником, кольцом.

Такая последовательность применяется при снятии своими руками подшипника с кольцом:

Второй домкрат используется для поднятия второй части моста. Таким образом, предотвращается вытекание масла;
Четыре гайки крепления отвинчиваются;
Кольцо и подшипник спрессовываются с полуоси.

Отдельного внимания заслуживает состояние сальника. Для извлечения сальника из корпуса используются отвертка и молоток.

После можно переходить к процедуре с самим подшипником хвостовика:

Сначала надо убедиться, что смазочного материала хватает. Если нет – то его добавляют при необходимости.
Подходящий размер оправки – главный элемент при выполнении запрессовки подшипника на полуось. Можно воспользоваться трубой с подходящим диаметром, длиной минимум на половину самой полуоси.
Следующим устанавливается стопорное кольцо. Рекомендуется заранее нагреть эту деталь, минимум до 200 градусов. Затем ее соединяют с полуосью. Операция не доставляет проблем, если есть трубы, либо оправки с подходящим размером.
Установка полуоси проходит по обратному алгоритму.

Снятие подшипника, демонтаж моста из узла

Порядок действий во многом похож на то, что было описано в предыдущих пунктах.

Сначала снимают колесо;
Для демонтажа тормозного барабанного механизма откручивают болты, обеспечивающие его крепление;
Узел с подшипниками проверяется на предмет люфтов. Происходит перемещение полуоси;
Четыре болта полуоси выкручиваются с помощью ключа на 17;
Перед выкручиванием самой оси лучше поставить специальный упор под мост. Это защищает редуктор от утечек трансмиссионного масла;
Под фланец устанавливаются две пластины, либо широкие ключи. Два болта М2 и М10 равномерно закручиваются в специальные отверстия;
Наблюдаем за постепенным отсоединением подшипника от посадочного места;
Ось зажимают в тисках, чтобы отсоединить запорную шайбу. Проводится демонтаж стопорного элемента. Зубило и молоток – незаменимые помощники во время этого процесса. Но такой простой вариант не всегда осуществим по причине того, что детали прикипают;
Элемент требуется нагреть, если он не поддается демонтажу другими способами;
Допустимо пользоваться болгаркой с маленькими дисками. Она подойдет и для подшипника рулевого вала.

После разборки на место устанавливается новый подшипник. Сборка предполагает совершение действий в обратном порядке.

Ниже смотрите видеообзор поломок и неисправностей полуоси Нивы, а также о том, как заменить задний подшипник на Ниве.

Устранение вибрации с помощью дополнительных крепежей

Установка третьей опоры РК на автомобилях ВАЗ 21213/21214 позволяет уменьшить уровень вибрации раздатки, с этой опорой проще произвести центровку раздаточной коробки. Деталь можно приобрести в автомагазинах или изготовить ее самостоятельно. В комплекте готового изделия идут три длинных шпильки (для модели 2121), для установки третьей опоры на этой машине необходимо будет вывернуть короткие шпильки из корпуса раздатки и установить новые шпильки из комплекта. Ремонт производим следующим образом:

Читать дальше: Можно ли после валерьянки за руль

демонтируем в салоне переднее сиденье пассажира;
снимаем облицовку тоннеля пола;
в салоне отодвигаем ковролин, закрывающий кузовной усилитель (спереди рычага ручного тормоза);

Более эффективно устраняется вибрация за счет установки под раздатку подрамника. Такое приспособление также можно изготовить своими руками или купить готовое изделие в автомагазине.

Для того чтобы установить подрамник, следует снять раздаточную коробку. Производить такую работу удобнее на яме, ремонт выполняем следующим образом:

оставляем машину на нейтральной передаче;
отсоединяем от раздатки карданный вал, желательно пометить фланец кардана и РК, чтобы при установке установить карданный вал по меткам – таким образом, исключается появление лишних вибраций;
демонтируем кронштейн крепления глушителя;
снимаем траверс КПП;

Следует отметить, что установка дополнительной опоры или подрамника на РК не всегда приводит к желаемому эффекту, в некоторых случаях вибрация только увеличивается.

Выжимной подшипник: рекомендации по замене

Снятие коробки передач – обязательный этап для тех, кому интересно произвести замену выжимного подшипника Нивы Шевроле, вышедшего из строя. Работа трудоемкая, ведь придется снимать ведущий вал. Хорошо, когда есть возможность привлечь помощника.

Следующий порядок действий актуален при замене механизма сцепления:

Установка автомобиля на смотровой яме и снятие деталей;
Извлечение коробки передач;
При необходимости заменить подшипник деталь вытаскивают. Его основание выводится из зацепления с вилкой в обязательном порядке. Вилку выводят из конструкции, потом деталь легко снять.

Главные сложности связаны со снятием КПП. Замена подшипника – операция, на которую уходит не больше 10 минут. Перед установкой новой детали рекомендуется тщательно ее смазать. От качества используемого материала зависит, насколько долговечной конструкция будет в дальнейшем.

Подшипник генератора: рекомендации по замене

По замене подшипника генератора Нивы Шевроле даются следующие рекомендации:

На первом шаге снимается сам генератор. Сначала ослабляются крепления генератора, потом отпускается болт регулировки. Следующие шаги — это удаление ремня и отсоединение массы от аккумулятора. Речь идет о минусовой клемме. От самого генератора также требуется отсоединить провода. Снимается конструкция через нижнюю часть. Для чего откручивается само крепление.

После этого мастер приступает к разборке генератора. Первый шаг – снятие шкива. Владельцу потребуется отвертка, чтобы заблокировать ротор. Главное – аккуратный подход к работе. Шкив откручивается соответствующим ключом. Оттянуть защелки потребуется, чтобы снять кожух. Деталь вытягивается на себя. Все соединения с болтами дополнительно обрабатываются. Тогда их будет легче откручивать.
Следующие шаги – откручивание винтов, снятие регуляторного блока напряжения. От щеток тоже надо на время избавиться. Крышка генератора отсоединяется от стартера, иначе не удастся получить доступ к самим подшипникам. Главное – не повредить обмотку во время такой работы.
После полной разборки генератора открывается доступ к подшипникам. Остается проверить детали на предмет появившихся дефектов, среди которых – трещины и сколы. Легкое ли вращение у деталей? Есть ли люфт между ними? От износа могут пострадать посадочные места, поэтому их также нужно осмотреть.
Далее необходимо выбить подшипник из гнезда. Для этого молоточком небольшого размера постукивают по поверхности. Удары должны быть сильными, но аккуратными, иначе результата не добиться. Кусок трубы подходящего размера станет отличной подставкой. Снятие задних подшипников невозможно, если не используется специальный съемник.
Свойства старых и новых деталей должны оставаться аналогичными. Та же наставка используется при запрессовывании в корпус. Якорь – место установки заднего подшипника.
При сборке действуют в обратном порядке.

Ниже смотрите видео о том, как разобрать и отремонтировать генератор Нивы.

Выбор подшипника по производителю

Опытные автомастера знают, что лучше выбирать подшипник, полностью идентичный тому, что был раньше. Хорошо, если это будет деталь с оригинальной коробкой и логотипом. Такие детали часто соответствуют своим аналогам, изначально поставляемым на конвейер. Цена подшипника при этом не всегда доступна, потому как их производят ограниченной партией под партию автомобилей.

Но есть и другие модели подшипников, чьи характеристики нисколько не уступают оригинальным. А стоимость неоригинальных подшипников меньше только за счет использования другого бренда. Вот лишь несколько поставщиков подшипников, ставших популярными на современном автомобильном рынке.

SNR – Французская компания;
SKF – один из самых крупных производителей в мире;
FAG – немецкий производитель, одна из крупнейших компаний;
NSK – из Японии;
NTN – ещё один представитель Страны Восходящего Солнца.

Производители из Японии часто поставляют свои детали сразу на конвейер. Потому на обычном рынке запчастей о них практически ничего неизвестно. На страну-изготовитель можно не обращать внимание в случае с указанными выше фирмами. Там часто указывается один из множества офисов и отделений по всему миру.

Если производителя подшипников допустили к конвейеру – это уже подтверждение того, что жесткий отбор пройден на первых этапах. Значит и система качества соответствует жестким требованиям, предъявляемым к производителям и их деталям.

Устройство раздаточной коробки ВАЗ Нива

Раздатка присутствует не во всех легковых автомобилях ВАЗ, а только на машинах с двумя ведущими мостами. В трансмиссии раздаточная коробка (РК) устанавливается сзади коробки передач, на ее хвостовике крепится задний карданный вал, который соединяет раздатку с задним мостом. Передний мост приводится в движение также от РК, он связан с раздаткой передним карданным валом.

сам корпус;
вал привода переднего моста;
промежуточный вал;
ведущий вал;
шестерни;
подшипники;
корпус дифференциала;
сателлиты;
муфта блокировки дифференциала;
муфта переключения передач;
фланцы (для соединения с карданными валами);
сальники;
рычаги управления.

Раздаточная коробка Нива 21213

Модель ВАЗ-21213 – легковой автомобиль повышенной проходимости с постоянным полным приводом и блокировкой дифференциала. Марка 21213 является рестайлинговой версией первого вазовского внедорожника ВАЗ-2121. РК Нивы 21213 имеет три передачи:

первую – с передаточным числом 1,2;
вторую, пониженную – с числом 2,135;
нейтраль.

21213 комплектуется 4-ступенчатыми и 5-ступенчатыми коробками передач, и когда включена первая скорость раздатки, машина работает в стандартном режиме, передаточные числа в трансмиссии с 5-ст. КПП следующие:

При включении второго положения рычага раздаточной коробки (положение назад) передаточные числа меняются (понижаются):

По обычным дорогам на раздатке постоянно включена первая передача, рычаг управления раздаточной коробкой (понижающим редуктором) выдвинут вперед. Нейтральная передача РК разъединяет трансмиссию, и в таком положении автомобиль не едет, нейтраль есть также и в КПП.

Часто автомобилистами задается вопрос – зачем нужна нейтральная передача в раздаточной коробке. Нейтраль используется при подключении к трансмиссии дополнительных агрегатов, например, механической лебедки, в этом случае должна быть еще установлена коробка отбора мощности.

Раздаточная коробка Нива 21214

21213 (модификации 21213-1800020-01 и 21213-1800020-02):
21214 (модификации 21214-1800020-01, 21214-1800020-02, 21214-1800020-10).

Между собой раздатки имеет практически одинаковую конструкцию – на РК 21214 дополнительно имеется привод датчика скорости.

Раздаточная коробка Нива Шевроле

Неисправности раздаточных коробок ВАЗ

Раздатка на Ниве является достаточно надежным узлом, проблемы с ремонтом в самом механизме возникают в основном из-за недостаточного уровня масла в РК – если по каким-либо причинам масло вытекло, происходит интенсивный износ всех деталей. Среди часто возникающих неисправностей можно отметить:

вибрацию по кузову на различных скоростях при движении авто;
вибрацию в момент трогания автомашины с места;
шум в раздатке во время пробуксовки или вхождения автомобиля в поворот;
тугое включение повышенной или пониженной передачи, затрудненное включение блокировки.

Вибрация

плохо закреплены карданные валы;
не отбалансированы колеса;
есть люфт в крестовинах кардана (особенно на вибрацию влияют люфты в крестовинах заднего карданного вала);
вибрирование идет от самого двигателя.

Вибрация при трогании с места на Ниве также может происходить по следующим причинам:

раскрутилось крепление установочных опор раздатки;
порвалась резина на самих опорах РК.

Центровка раздаточной коробки

Правильная установка раздаточной коробки может производиться несколькими способами. Чаще всего в автомастерских ремонтники пользуются следующим методом:

вывешивают машину на подъемнике;
ослабляют крепление раздатки;
запускают двигатель;
включают передачу и разгоняют машину по спидометру до скорости, на которой идет вибрация (часто она возникает на скоростях от 40 до 80 км/ час);
без применения тормозов гасят скорость двигателем, затем выключают зажигание.

Раздатка сама центруется по местам, остается только затянуть крепления опор.

Отрегулировать положение РК также можно с помощью проволоки, делаем это следующим образом:

ослабляем все четыре крепления опор раздатки;
закрепляем один конец проволоки на резиновой муфте карданного вала;
крепим еще отрезок проволоки на ШРУСе, другие концы проволоки подводим друг к другу;
вращаем вал, если раздатка не отцентрована, концы проволоки будут при вращении расходиться;
задача сводится к тому, чтобы установить методом подбора раздаточную коробку так, чтобы концы проволоки практически не расходились между собой в любом положении при поворачивании вала.

Устранение вибрации с помощью дополнительных крепежей

демонтируем в салоне переднее сиденье пассажира;
снимаем облицовку тоннеля пола;
в салоне отодвигаем ковролин, закрывающий кузовной усилитель (спереди рычага ручного тормоза);
снимаем раздаточную коробку (как вариант, ее можно просто вывесить, но со снятием монтаж третьей опоры делать удобнее);
крепим на корпусе РК кронштейн новой опоры;
устанавливаем раздаточную коробку на место, центруем ее в оптимальном положении, крепим боковые опоры;
совмещаем третью опору с кузовом, просверливаем в днище два отверстия;
с помощью шайб, болтов и гаек (из комплекта) крепим опору к днищу кузова.

оставляем машину на нейтральной передаче;
отсоединяем от раздатки карданный вал, желательно пометить фланец кардана и РК, чтобы при установке установить карданный вал по меткам – таким образом, исключается появление лишних вибраций;
демонтируем кронштейн крепления глушителя;
снимаем траверс КПП;
поддомкрачиваем раздатку, снимаем боковые крепления РК;
места посадки подрамника к кузову обрабатываем мовилем;
насаживаем подрамник на шпильки коробки передач;
размечаем места крепления подрамника на лонжеронах, сверлим отверстия, наживляем болты на кузове;
затягиваем все крепления, кроме самих опор раздатки;
производим центровку РК;
окончательно затягиваем опоры раздаточной коробки.

Снятие раздатки Нива

Чтобы выполнить ремонт раздаточной коробки на автомобиле ВАЗ 21213 (21214), узел предварительно необходимо снять. Снятие производим в следующем порядке:

в салоне демонтируем пластмассовую накладку рычагов КПП и РК;
отворачиваем набалдашники рычагов переключения раздатки, снимаем под ними кожух;
отсоединяем трос спидометра, для РК 21214 нужно будет отсоединить дополнительно еще датчик скорости;
разворачиваем болты с гайками крепления эластичной муфты переднего и заднего карданных валов, для того чтобы вынуть болты, карданы необходимо проворачивать – вынимаются они по одному в одном определенном положении вала;
под раздатку устанавливаем домкрат (или другой упор), отмечаем места, где крепились боковые опоры РК. Делается это для того, при установке центровку раздаточной коробки свести к минимуму;
отворачиваем 4 гайки крепления РК к коробке передач;
откручиваем 4 крепления опор РК к кузову автомобиля;
теперь остается только демонтировать раздаточную коробку.

решил поставить себе на ниву одновременно с понижайкой 1-3 и двухрядные подшипники в раздатку,покупать новые крышки дорого,решил пойти другим путём,поставил в обе крышки мощные двухрядники так сказать родного размера,для этого удалил буртик а подшипник зафиксировал с помощью стопорных болтов и проточек по центру наружных обойм,флянец укорачивается на 4 мм.
получилось дёшего (один подшипник 300руб итальянский) и сердито.
в сумме с доработанным безлюфтовым дифом вышло отлично,люфты карданов полностью отсутствуют.

При переборке РК решил поменять крышки на новые, под двухрядники, судя по отзывам процедура из серии "снял/поставил". Но при установке передней крышки возникли неожиданные проблемы.

Первая, вал существенно сместился в сторону дифференциала, аж уперся в ось сателлитов.

Вторая, противоречащая первой и более грустная, муфта блокировки при "включении" теперь не заходит нормально на зубчатый венец, упирается в крышку. Это очень похоже на проблему упоминаемую спецами ВАЗа:

Но тут речь идет о "самовыключении", у меня же визуально она вообще не включится.

Собственно вопросы, может кто подскажет, где и что может быть не так? Что смотреть в первую очередь: крышку, вал, руки? Существует ли в природе доработанная муфта или это миф?

На сегодняшний день в нашей мастерской проводится тюнинг и ремонт РК на автомобилях семейства Нива и Шевроле-Нива. Накоплен громадный опыт как в диагностике неисправностей РК так и в доработке самого механизма в целом .

Постараюсь поэтапно рассказать об основных проблемах РК и что можно улучшить или просто добавить в существующий агрегат,и сделаю это как можно проще что бы всем было понятно не вдаваясь в умные технические термины,но устройство РК нивы думаю вспомнить не помешает :

Лечим это по разному после диагностики проблемы:

-производим замену износившейся детали(подшипник или крышка, или валы, или фланцы)

-а можно доработать установив другие крышки РК (пер/зад) под двухрядные подшипники т.о. увеличив площадь опоры вала уменьшим люфты и значительно увеличим ресурс работы пары ( вал/подшипник),да и сальникам РК станет намного лучше(меньше будут течь)

-Ну и для гурманов можем предложить установку двухрядного подшипника в родные крышки РК с дополнительной установкой второй опоры вала со стороны фланцев раздатки.

-квалифицированная установка сальников

— установка качественных сальников или их зарубежных аналогов ,скажем Сальники РК и редукторов без вращения ф-мы Corteco или ERIKS.

3 .Третья проблема. Правильное положение раздатки относительно КПП по горизонтали и вертикали т.е её центрирование , т.к. и это сильно влияет на без вибрационную работу трансмиссии. Лечение:

В нашей мастерской можно рассмотреть несколько моделей подрамника для РК которые устанавливаются как на штатное крепления РК(без дополнительного сверления днища автомобиля)

так и наиблее часто встречающиеся в других мастерских или на рынках (на лонжероны,слегка занижая клиренс).

Так должно получиться

А так должно выгледить на машине

Пожалуй все основные проблемы РК и как сними бороться я рассказал,остаётся добавить что можно ещё существенно расширить возможности вашей раздатки если есть желание и деньги. Итак . что-же ещё можно добавить и улучить в стоящем на вашей машине агрегате.

Подготавливая Нивы для охоты и спорта, мы часто устанавливаем в их раздаточные коробки следующие элементы;
1.Синхронизатор в народе "Синхро-Спорт"

позволяющий переключаться между пониженной и повышенной передачами без полной остановки автомобиля т.к. РК эта таже самая КПП только в ней не предусмотрены заводом синхроны;
2. Муфту отключения переднего моста,добавляющая еще одно
положение рукоятки, благодаря которому Нива может стать значительно экономней в
расходе топлива при движении по асфальтированным дорогам, а так же появилась
возможность включения-выключения блокировки дифференциала на ходу и возможность
более комфортного управления автомобилем при установленном самоблоке в переднем
редукторе;

3.Устанавливаем нижний ряд РК с коэф. 1:3 ,т.о увеличиваем мощность на низах практически на 40% ;

4. устанавливаем рукоятки переключения раздатки на "тюнинговые" (собраны по типу рукоятки КПП), что позволило убрать металлический зуд при
работе раздатки

5. Устанавливаем тюнинговый сапун для вывода дренажа раздатки под капот при проведении гидроподготовки РК иногда оснащаем его отдельным фильтром.

6.И последней "фишкой"в тюненге РК можно считать установку электроприводов раздатки ,

конечно такая опция для гурманов старающихся всеми способами повысить бесшумность работы агрегатов Нивы т.к. позволяет убрать лишние рукоятки в салоне авто.

Кому интересно звоните ,отремонтируем или модернизируем и вам раздатку под ваши потребности и исходя из уже существующей технической подготовки вашего авто!

крышка раздатки с двухрядным подшипником

Сначала причины побудившие взяться за эту конструкцию.

Постоянно разбитые подшипники задней и передней (в меньшей степени) крышки РК;
Разбитая и или треснутая задняя крышка РК;
Вечно текущие сальники передней и задней крышек РК;

2. Это кинематика подвески. Хвостовик заднего редуктора при трогании нивы ходит вверх-вниз по очень большой траектории. Все эти ходы принимает на себя раздатка, а конкретно задняя крышка и подшипник хвостовика. Ну про артикуляцию моста на бездорожье, я уж скромно промолчу. Опять же скажем доброе слово про шнивы и крокодилы. Все эти нагрузки берет на себя подвесной подшипник на коротком валу и раздатка живет долго и счастливо.

Первое, что нужно сделать с новой машиной — это преодолеть ее.
Замените все жидкости, расходные материалы и отремонтируйте все, что сделано плохо.
Результат ТО меня особо не порадовал, т.к. В этой машине есть только 2 вещи, в которые не нужно вдаваться. Это и корпус, и коробка :)))) ВСЕ все остальное нужно делать!
Ну да чего еще от машины 27 летней давности:))))
В общем все поменял
— масла,
— фильтр,
— антифриз,
— пара крестиков,
— все амортизаторы,
— ступица передняя левая,
— пыльники,
— сальник,
— перебрал распределительную коробку,
— Вынуть дефлекторы заднего моста и регуляторы под капотом.

На все ушло 20 000 рублей. 12 000 запчастей 8 000 рабочих мест.

С раздаткой вообще интересный случай 🙂 подшипники в помойке, масло вообще вроде жила.
Короче сделай это! и один раз сделать что-то сделать хорошо. Подшипники двухрядные. А если поменять в 2 ряда, поменять переднюю и заднюю крышки. Лучшее — враг хорошего, но решил это поменять 🙂 А так как все убрали, то заодно сделал третью поддержку.

На десерт оставила перемычки (когда колодку поставлю, то и сделаю, но есть чем заняться:)
И на десерт двигатели столичные :))) (работает хорошо, но масло жуть жуть жуть как, по ходу, посмотрю, как они себя поведут)

Фланец с люфтом, я решил поменять подшипник, но правильный — без видимого люфта и хорошо работающий — оказалось очень сложно найти, но это возможно. Попадались запчасти к грузовикам типа подшипник от трамблера КАМАЗа. Точное название подшипника, маркировка 305, не помню.

1. Открутите задний кардан от трамблера и подвесьте его на тросе или натяжном тросе, чтобы поперечины не повредились (у меня ШРУСы, но я тоже убедился), слейте масло из трамблера.

2. Если у вас шевроле, открутите две гайки и третий опорный болт и снимите его.

3. Открутите три гайки третьего опорного кронштейна от трамблера и снимите его.

4. Открутите гайку фланца и снимите ее, если необходимо заменить сальник, то вытащите его отверткой. Снимаем шайбы жгута, при этом удобно использовать магнит.

5. Открутите 8 гаек крепления задней крышки раздаточной коробки и снимите ее вместе с валом.

6. Вытаскиваем стопорное кольцо подшипника и осторожно, чтобы не перекосить, снимаем вал и подшипник через проставку.

7. Поскольку найти новую пломбу сложно, промываем и обезжириваем крышку, также очищаем старую пломбу и обезжириваем поверхности, контактирующие с крышкой дозатора.

8. Прижмите внутреннее кольцо нового подшипника к губкам тисков, осторожно вставьте вал, используя алюминиевую или медную распорку.

9. Установите новый сальник на место.

10. Используя тиски и проставку, установите подшипник с коромыслом и шайбами, установите стопорное кольцо и убедитесь, что оно полностью вошло в канавку.

11. Если новой прокладки нет, нанесите тонкий слой герметика.

12. Установите вал на место и прикрутите крышку.

13. Шевинцы закрепляют кронштейн третьей опоры и саму опору.

14. Ставим на место фланец и кардан.

15. Заливаем масло и наслаждаемся отсутствием вибраций.

PS Между шагами 10 и 11 можно вынуть стопорное кольцо и заменить опорный подшипник дифференциала.

Обновление от 07.04.08, Васик-Нивасик

Всю процедуру проводила на ровной площадке, лежа под машиной, так как дырок у меня нет. Дополнения касаются пункта 5.

Не так просто оторвалась задняя крышка раздаточной коробки. Внизу крышка крепится к раздаточной коробке длинными штифтами. Как я ни пытался снять крышку, ничего не вышло. Крышка опирается на заднюю часть туннеля.

Пришлось ослабить гайки обоих держателей раздаточной коробки и немного опустить заднюю часть раздаточной коробки. Крышка отсоединилась от длинных нижних штифтов, и вал отсоединился от дифференциала. Крышка свисала с верхнего штифта. Она отказалась взлетать с верхней шпильки. Для снятия крышки с верхней шпильки необходимо было вставить под раздаточную коробку гидравлический домкрат, полностью открутить задние гайки опор раздаточной коробки и почти до конца открутить передние гайки. Осторожно опустите раздаточную коробку еще ниже на домкрат. После этого крышку можно будет легко снять. После замены подшипника соберите все в обратном порядке.

С хоста FAQ. Помню твикер ШевиНива.

В конструкции трансмиссии раздаточная коробка расположена в задней части коробки передач и к ее валу прикреплен карданный вал, который соединяет раздаточную коробку с задней осью. Кроме того, от этого агрегата работает и передний мост, который соединен с ним передним карданным валом.

• 21213 (поправки 21213-1800020-01 и 21213-1800020-02):

• 21214 (поправки 21214-1800020-01, 21214-1800020-02, 21214-1800020-10).

С конструктивной точки зрения между этими вариантами практически нет разницы, за исключением того, что PK 21214 также имеет привод датчика скорости. В остальном схема распространения Нивы практически одинакова для всех вариантов.

Основные неисправности раздаточной коробки

Все сбои в работе раздаточной коробки сразу проявляются во внешних симптомах, на основании которых владелец транспортного средства может судить о текущей ситуации. Эти проявления включают следующее.

Вибрация в начале движения автомобиля

это может быть вызвано другими частями рамы. Например, карданные валы плохо закреплены, колеса автомобиля не сбалансированы, есть люфт в поперечинах кардана (особенно люфт в задних поперечинах влияет на возникновение вибраций) и вибрации, исходящие от силового агрегата.

Неплотное крепление кронштейнов крепления раздаточной коробки или порванная резина на держателях раздаточной коробки также способствуют появлению вибраций в начале движения.

Вибрация на скорости

Если после набора скорости до 80-100 км / ч вы заметили, что пол вибрирует в районе передних сидений, то при первой возможности нужно проверить работу некоторых узлов и механизмов.

вполне возможно, что при сборке было нарушено взаимное расположение элементов промежуточного вала, расслоилась упругая муфта или неправильно собраны соединения равных угловых скоростей (не говоря уже о том, что они могли просто изнашиваться).

Нелишним будет проверить наличие балансировочных шайб под болты упругого сочленения — они часто теряются. Если возникнут другие проблемы, лучшим решением будет замена промежуточного вала в сборе.

Возможной причиной вибрации в скорости также является заедание шарнира равных угловых скоростей (износилась смазка, деформировались детали элемента или возникли последствия неправильной заводской сборки), заедание передних карданов и заднего валы, их больший разбаланс или разбаланс межосевого дифференциала из-за заводских дефектов или неправильного расположения деталей при сборке.

Шум при повороте

Появление посторонних звуков при повороте автомобиля — еще один частый признак проблем в трамблере Нивы, и в этом случае схема диагностики практически такая же, как и в предыдущей версии.

Сначала проверьте детали на износ. Проблема может заключаться в изношенных зубьях сателлитов, в ведущих шестернях, в крутом вращении сателлитов на оси или в износе внутренней части корпуса дифференциала. Также нередки случаи, когда ведущие шестерни моста защелкиваются в корпусе дифференциала и имеют достаточный осевой зазор шестерен ведущего моста.

Замена изношенных деталей и установка правильного осевого зазора (0-0,10 мм) поможет устранить все неточности).

Плохое переключение передач, или блокировка дифференциала

Кроме того, слишком высокая вязкость масла в перегородке часто приводит к аналогичному результату. Трещины можно очистить от грязи, а любые заусенцы срезать напильником, но детали с трещинами или помятыми зубьями необходимо полностью заменить.

Выключение и сброс передач

Не менее неприятным явлением, связанным с неисправностью раздаточной коробки, является произвольная остановка шестерен. Причина здесь кроется в повреждении (или износе) зубьев шестерен и сцепления Нива, зазубринах на шлицах, деформации деталей трансмиссии, снижении упругости удерживающих пружин из-за попадания грязи в отверстия фиксаторов или износ этих деталей. Очистив и заменив все поврежденные элементы, вы можете решить эту проблему.

Утечка масла из коробки

В некоторых случаях масло быстро сливается из раздаточной коробки. Что делать в такой ситуации? Скорее всего, это результат сильного износа сальников, зазубрин на поверхностях валов и шатунов, с которыми они работают, ослабления крышек картера или повреждения их прокладок. Часто причиной течи являются незакрепленные пробки и ослабленная гайка на блоке спидометра. Все, что нужно, — это подтянуть резьбу, заменить прокладки и затянуть колпачки с гайками.

Раздаточную коробку Нивы относительно несложно разобрать, но на это уходит много времени. Помимо раздаточной коробки, придется снять некоторые другие детали, для чего понадобится 13 ключей (открывающиеся, колпачковые и / или трещотки), а также плоскую и крестовую отвертку.

После успешного завершения подготовительного этапа раздаточную коробку можно будет снимать. Для начала с салона автомобиля снимается пластиковая накладка на туннель пола (находится возле рычагов управления замками).

Разобрать его несложно, и все, что вам нужно, это открутить четыре самореза, которыми он закреплен, а затем открутить еще три крепежа, с помощью которых крышка фиксируется под рычагами. Открутив ручки рычага, снимаем накладку вместе с резинками.

На этом этапе можно завершить работу внутри транспортного средства и перейти к действиям извне кузова. Для этого понадобится смотровая яма или домкрат.

Чтобы получить раздаточную коробку, от нее необходимо отсоединить оба карданных вала (передний и задний мост), а также трансмиссию от КПП. Разборка карданных валов не должна вызвать затруднений, так как они отсоединяются одинаково — достаточно отвернуть все гайки крепления ключом на 13, обеспечивая более удобный доступ к ним.

Затем снимается трос спидометра (от руки откручиваем фиксирующую гайку и тянем в сторону), и сама раздаточная коробка отсоединялась от КПП (также необходимо открутить несколько болтов).

Завершающим этапом всех работ будет разборка раздаточной коробки с каждой подвешенной стороны, но перед этим не забудьте заменить что-нибудь под коробкой, чтобы после снятия она не упала.

Когда все застежки откручены, можно легко снять дозатор Нива, осторожно потянув его вниз из заранее подготовленного держателя.

Как установить новую раздаточную коробку

Если разобранная распределительная коробка Нивы (схема ее включения, наверное, уже ясна) оказалась в плохом состоянии и ее легче заменить, чем отремонтировать, лучше это сделать. Перед установкой нового устройства необходимо проверить правильность установки башмаков подвески двигателя в кронштейнах (центрирующие шайбы должны соответствовать соответствующим отверстиям в боковых кронштейнах), а также проверить герметичность опор раздаточной коробки к днищу тела. При необходимости необходимо сразу выровнять места под опорами.

После размещения нового трамблера на свободном пространстве нет необходимости полностью затягивать крепления кронштейнов его подвески. При перемещении устройства вдоль и поперек или даже вертикально постарайтесь найти наиболее подходящее положение, при котором фланцы входного и промежуточного валов будут расположены на одном уровне, параллельно друг другу и зазор между ними будет минимальным.

После этого необходимо вернуть все ранее снятые прокладки, установленные под опорами, в исходное положение и затянуть гайки крепления подвесок. Затем соедините передний и задний валы с валами раздаточной коробки, а гибкий вал — с блоком спидометра. Провода подключены к датчику слива управления блокировкой дифференциала.

Далее разбирается привод спидометра вместе с ведомой шестерней. Снимите стопорную шайбу, вытащите ось и снимите рычаг блокировки дифференциала. Затем снимите крышку корпуса привода переднего моста и снимите пружину и стопорный шарик.

Теперь откручиваем стопорный болт вилки блокировки дифференциала и снимаем сам шток, а также вилку и стопорную муфту.

также необходимо снять заднюю крышку (вместе с карданным валом заднего моста) и фланцы карданного вала, а также приводные валы передней и задней оси.

Следующим этапом разборки раздаточной коробки Нивы является снятие карданного вала переднего моста с картера (вместе с ним вынимают подшипник, упорное кольцо и маслозащиту). Далее снимается сборка карданного вала заднего моста и с задней крышки.

Далее снимаем крышку переднего подшипника коленвала и крышку смотрового люка, после чего снимаем кронштейн рычага переключения передач (вместе с самим рычагом) и вынимаем штопор. Сняв шайбу, можно снять ось и снять рычаг.

Далее откручиваем стопорный болт вилки сцепления переключения передач, аккуратно снимаем шток вилки и детали фиксатора (фиксатор должен быть зажат пальцем). Затем вместе с дифференциалом снимается передняя крышка и монтируется регулировочное кольцо подшипника дифференциала.

Теперь необходимо снять стопорные кольца с задних подшипников приводного и промежуточного валов и вынуть оба вала из картера раздаточной коробки.

Зажмите карданный вал в тисках и снимите упорную шайбу и задний подшипник с помощью специального съемника. Следуя им, снимите с ведущего вала низшую передачу (вместе со втулкой), муфту коробки передач, ее ступицу и высшую передачу.

После этого можно приступать к разборке дифференциала. Выдавите поврежденные или изношенные сальники из корпуса привода переднего моста, крышки переднего подшипника и задней крышки, отвинтите гайки оси подушки подвески и снимите все кронштейны.

Приводной и промежуточный валы необходимо устанавливать в раздаточную коробку одновременно, а рабочие поверхности сальников перед установкой в крышки и картеры смазывать смазкой Литол-24. Для затяжки гаек вала используйте патрон 67.7820.9520.

После сборки раздаточной коробки залейте в раздаточную коробку масло до нижнего края заливного отверстия.

Подписывайтесь на наши ленты в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, Twitter и Telegram — все самые интересные автомобильные события собраны в одном месте.

Читайте также: