Какие шатуны подходят на ваз

Обновлено: 07.07.2024

Чтобы модернизировать вазовский моторDatsun mi-DO, нам понадобится заменить ключевые детали и необходимые прокладки.

Но обо всем по порядку.

Делу крышка

Мы оставляем прежнюю клапанную крышку, а сопутствующие прокладки, в том числе и две втулки, вставляющиеся в отверстия на крышке, понадобились новые. Обратите внимание, что при замене втулок герметик не требуется. Многие герметики со временем отслаиваются, попадают через масляные каналы в поддон, а оттуда — в маслозаборник, забивая систему. Поэтому мы рекомендуем по возможности не использовать герметик.

Всему голова

Переходим к головке блока цилиндров. Меняем все клапаны, оказавшиеся загнутыми, на новые. Для этого притираем их и проверяем на герметичность. Затем ставим маслосъемные колпачки, а после — сами клапаны. При снятии головки блока повреждаются все прокладки, и их также необходимо заменить.

Обратим внимание на распредвал. На его подшипниках есть участки, которые необходимо — без фанатизма! — смазать герметиком, чтобы масло не вытекало по торцевым поверхностям. Притянув головку, при установке толкателей нужно проверить зазоры в клапанах, так как все клапаны у нас новые, а шайбы старые. Последние при необходимости также придется заменить. На шайбах есть маркировка, при установке она должна оказаться внутри толкателя. Шайбы располагают так, чтобы они не протирались при контакте с кулачком распредвала.

Тонкости ШПГ

Переходим к самому интересному — к шатунно-поршневой группе. На нашем втыковом двигателе у поршней нет проточек под клапаны. Мы решили поменять поршни на новые, с проточками, причем вместе с шатунами, так как старые погнулись. Запчасти мы заказали у официального дилера Federal Mogul. В комплект на один цилиндр входят поршень, кольца, палец и собственно шатун вместе с болтами для крепления нижней крышки его головки. На днище поршней видны проточки, а также нанесены номер 11189, стрелка, указывающая направление установки поршня в блок цилиндров, и дата выпуска. Юбка имеет улучшенное покрытие из оксида железа, защищающее ее от повреждений.

Два компрессионных и одно маслосъемное кольца уже установлены, правильность их установки еще на линии сборки определяет автомат — он ориентируется по желтым меткам, нанесенным на каждое кольцо. Палец удерживается в поршне с помощью стопорных колец. К слову, такой палец можно поставить в любой другой поршень или шатун из данной серии.

Нижняя головка шатуна изготовлена по разрывной технологии, за счет чего место стыка практически не видно. Болты, которыми крепится нижняя крышка шатуна, затягиваются в два приема: сначала — с моментом 20 Нм, затем доворачиваются на 135°. Ориентироваться при сборке помогают выступы на нижней крышке и на теле шатуна. На нижней головке этой запчасти, с двух сторон, есть дублирующаяся в двух местах маркировка: указаны дата выпуска детали и ее номер в партии. Все номера должны совпадать.

По диаметру юбки поршни делятся на три класса. У нас были поршни класса В, поэтому и новые имеют тот же класс, о чем говорит соответствующая маркировка на деталях. Пометка есть и на блоке цилиндров — на привалочной поверхности, рядом с резьбовыми отверстиями, где крепится поддон двигателя.

При покупке запчастей также важно учесть класс шатуна по массе! Эта информация есть на крышке нижней его головки. Таких классов три, и они обозначаются точками — одной, двумя или тремя. В комплекте должны быть шатуны одного класса либо соседних, например первого и второго, но ни в коем случае не первого и третьего.

После установки поршневой группы и затяжки болтов крепления шатунов ставим алюминиевый поддон. Прокладка здесь не нужна — только герметик. Желательно использовать маслобензостойкий состав. Наносить следует совсем немного герметика, чтобы излишки не выдавило во внутреннюю полость.

Новые зубья

Переходим к приводу ремня ГРМ. Мы выбрали комплект Gates, в который входят помпа от Dolz с прокладкой, ремень и ролик с полуавтоматическим натяжителем. К слову, для натяжения используются разные приспособления. Мы подобрали серповидный захват, рассчитанный под ролик. Захват ставится на ролик, к головке последнего прикручивается болт, и ремень натягивается. Мы отдали предпочтение большому набору с помпой, чтобы подстраховаться: пробег у нашего автомобиля 68 тыс. км, и сколько еще проживет установленная на нем помпа, неизвестно.

Ремень привода вспомогательных агрегатов также было решено поменять — на старом появились отслоения. Мы купили ремень Gates 6PK995 и новый ролик INA вместо посвистывающего старого.

Цена вопроса

По итогам диагностики редакционного Датсуна мы назвали примерную стоимость новых запчастей — 50 000 рублей. Что получилось на деле? Прежде всего, цены на обновленную ШПГ (некоторые продавцы, кстати, не знают о ее существовании) колеблются в широком диапазоне. Мы купили полный комплект за 19 200 рублей (набор на каждый цилиндр за 4800). Комплект привода ремня ГРМ вместе с помпой обошелся в 4500 рублей. Всего на основные запчасти мы потратили 34 200 рублей. В эту сумму не вошла стоимость масла, антифриза и расходных материалов, потребовавшихся для сборки и очистки деталей перед окончательной сборкой двигателя.

Что касается стоимости работ, то и здесь разброс очень большой. В Московском регионе в зависимости от сервиса ремонт подобного вазовского двигателя обойдется в сумму от 15 000 до 40 000 рублей.

Хочу собрать двиг с правильно RS. Если взять 80е колено (меньше только 66е как понял), то для РС 1.75 нужны шатуны 140. Если это ставить в 2130 блок, то придется заказывать или покупать инопоршни с пальцем смещенным на 2мм.

Может я чего не так пощитал?

Если есть наработаная схема с классическим движком, с РС 1.75 и объемом более 1.7л, то с удовольствием выслушаю и приму к сведению. Велосипед изобретать тоже не очень хочется :-(

Короче бери старый 213 блок и делай 1,9 84х84. R/S приемлемый, bore-stroke - замечательный
для улучшения наполнения цилиндров надо диаметр наращивать
длинная тонкая трубочка плохо засасывает смесь, это для дизеля хорошо.

Точить до 84 можно но лучше взять блок с пробегом тысяч под 70-80
во-первых его не жалко
во-вторых, все термоусадки в нем уже состоялись, сюрпризов ждать не приходится

144 это для 84го колкна. с ним высоты блока не хватит. я 140 и 80е колено + поршни со смещением пальца на 2мм. долно идеально встать

На самом деле 136 мм и так считается вполне соотв. этим самым 1,75 при ходе 80. так задумано, поэтому искать шатуны 140 - не правильно. Если мы берем ход 84, то даже и здесь шатун 136 вполне подходит, в пределах допустимого. На зубильном 16-клапанном 1,8 (там тоже 84 мм ход) шатун вообще 129, и ничего. Масса поршня значение имеет.

точно скажу, что для 80 колена не надо ничего мудрить с шатунами, а юзать стандарт.

Лучше напишите что конкретно сделать хотите. Проще будет.

А то мы тут недавно калиновское колено в 083-й блок впихнули.

не совсем так. Что мешает 2110 поршень собрать с 083-м шатуном? Стопороные кольца не пользуем, делаем оправочку (чтобы не окарать с пальцем при сборке и вперёд. Правда плавающий палец всё-таки приятней.

Длина у шатунов одинаковая, поршни идентичные кроме канавок под стопорные кольца. Можно и 2112 поршни вкорячить, но тогда при обрыве ремня ГРМ получим скандал.

Кто-то бывает жмот, а иногда размера нужного не оказывается, вот и колхозим.

Собирали недавно 083-й мотор и упёрлись в то, что мотордеталь на 82,8 во всех магазинах отсутствовала. Поставили СТК. Результат под наблюдением. Пока всё ровно.

Когда собирал себе 16 клапанник из 8ми клапанника взял старые шатуны, а поршни взял 16 клапанные. Денег в обрез было. Правда сейчас бы так не стал делать. Лучше бы двиг позднее запустил.

Georgiy писал(а): Лучше напишите что конкретно сделать хотите. Проще будет.

А то мы тут недавно калиновское колено в 083-й блок впихнули.

Блин да делать то вообще не чего и не хотим! Просто пришел клиент принес калиновский блок на расточку и спрашивает есть ли у нас в наличие поршня на калину, мы ему говорим возьми с десятки какая разница, он нам говорит что отличие калиновских поршней в смещение пальца на 2.3 мм чем от всех других переднеприводных российских авто. И поехал за поршнями! вот из-за чего и решил у вас поинтересоваться! есть ли отличие от десятки со стопорами?

Georgiy писал(а): Лучше напишите что конкретно сделать хотите. Проще будет.

А то мы тут недавно калиновское колено в 083-й блок впихнули.

[/quote]
Поршни одинаковые, отверстие ни куда не смещено, блок выше на 2,3мм[/quote]
Спасибо большое буду знать

Со смещением 2,3 это поршни для установки калиновского колена в 083-й блок, никакого калиновского названия они не имеют, это уже просто тунинх.

Пробег машины 21102 120-130тык. Практически вкладыши на вид в нормальном состоянии. Нормальная ровная поверхность. Но на втором есть риска продольная по середине вкладыша. Ногтём чувствуется.
Есть желание поменять на новые стандарт. Обязательно ли шлифовать и полировать шейки коленвала? Или можно просто новые стандарт поставить. И есть ли смысл? Можно ли просто пару заменить. Спасибо.

Борода

Такие риски встречал даже на иномарках. С виду риска сделана инструментом, но в запчастях с рисками не встречал. Ставил вкладыши с риской на место- работают нормально. Намного опаснее задиры и протертости, такие только менять.

malagar

beast

Риски обычно делает мусор (при первом пуске мотора), оставшийся в масляных каналах после сборки мотора.
На ресурс не влияет.

Ну если коленвал вытащили , то отнести его токарю , что бы промерял и если надо переточил в ремонтный размер . Если просто шатуны из мотора вынули , то шатунные вкладыши новые можно поставить , номинального размера.

VESBAT

.,не токарь этим занимается. [/quote] Не придирайся, написано- токарь, значит станочник, у них специальностей до фига-все не запомнишь.

malagar

malagar, шлифовщик этим занимается ,их специально на это учат, у меня тоже есть 5разряд токаря ,и станок токарный дома есть 1к62 но однако колена я на нем шлифовать не как не могу,у токаря тругое направление, это что электрика с доильщицей сравнивать.

Согласен, шлифовщиков тоже много- плоский, круглый и т.д. просто человек так сформулировал. А обидеть или "завести" нникого не хотел.

malagar

Коленвал не вытаскивал. Только поршневую для замены колец.
Вот и увидел продольную риску, как бороздку, но только на одной паре на шатунном вкладыше второго цилиндра. Такое впечатление, как от острой кромки отверстия для смазки.

Если просто шатуны из мотора вынули , то шатунные вкладыши новые можно поставить , номинального размера.

Вот я про это и спрашиваю. Не будет ли это криминалом? И лучше все пары вкладышей заменить или можно только, которые с риской? Выборочно.

Борода

Борода, а яб не стал менять завод на фиг знает чё, ну падумаеш бороздка да и фиг на неё, машина ещё толком не проехала. :D

Борода

Ну так это и есть след от отверстия , если края его плохо обработать , или вообще не обрабатывать , то целую канаву (а не риску) в вкладыше прогрызёт . В замене всех шатунных на номинал ничего криминального нету .
Я сменил бы сразу все шатунные , они всё равно пачкой продаются.

VESBAT

Пока вспомнил. Шатунные вкладыши от 2101 и 21083 - это одно и то же?
В магазине уверили что это одно.
У меня есть ещё древние новые 2101 шатунные вкладыши. Так вот у них отверстие посередине. А в продаже сколько ни смотрел - все цельные.
Так в чём разница и взаимо заменяемы ли они?

Борода

В первых классических моторах шатуны были с отверстиями для смазки нагруженной стенки цилиндра. Вкладыши соответственно тоже были с отверстиями.
Потом от этого отказались. Сначала шатуны пошли без отверстий, потом и вкладыши.

Ничего не меняй, собери как было и катайся. КВ при нынешнем рынке масел может пережить даже кап. ремонты. Расточка БЦ и т.д., а "колено" в порядке. Подбор масла и грамотная эксплуатация-залог здоровья двигателя.

malagar

Борода

Надо узнать зазор между вкладышем и шейкой коленвала. Можно для этого положить на вкладыш узкую полоску фольги, собрать подшипник и пытаться прокручивать руками коленвал. Прокручивается - тогда сложить полоску вдвое. и т.д. пока не зажмёт. Потом померять микрометром получившуюся толщину полоски. Если выходит за допустимую норму зазора между вкладышем и шейкой - значит нужны новые вкладыши или ремонтные. А вот растачивать или нет коленвал - это только после его замера.

Речь идет о шатунных вкладышах на не снятом двигателе. поэтому покрутить рукой ничего не удасться. если шейки визуально нормальные, то ставим новые вкладыши и будет щастье , если есть сомнения, то замеряем микрометром диаметр шейки и элипсность, если в пределах допуска. то ставим новые вкладыши и буде. ну еще зазор между к/валом и вкладышем измеряется напрямую при помощи оттиска свинцовой проволочки диаметром 1мм.

Yaroha

У Бороды нет отверстия во вкладышах. И дело не в царапинах, а в зазорах, которые при желании можно померять, и желательно. поточнее.
Не хочешь заморачиваться- возьми у кого-нибудь микрометр, достань древнюю книгу " ремонт 2108 " с номиналом и допусками КВ и если в допуске-ставь свои вкладыши с дырками( всё равно лежат), померяй 2-3 раза, зато будешь знатьсвой размер вала и знать сколько осталось (бывают 100 тысячные валы с соткой в плюсе).
Если хочешь немного заморочиться- пойди к шлифовщику, дай ему полтиник, зажми шатуны 5,5кг и померяй со вкладышами и без. С размерами пиши в личку или спроси у шлифовщика.

Levon

Извините, но это ошибка. В процессе работы вкладыши как бы "впитывают" в себя твердые продукты износа. Именно поэтому их внутренняя сторона должна быть и всегда делается мягкой (бабит, свинцовистая бронза или состав алюминия). Именно поэтому к 100-120 тыс км пробега шейки сохраняют хороший вид и имеют малый износ. Но если оставить вкладыши, то дальше износ пойдет по нарастающей очень прогрессивно. Поэтому "по уму" вкладыши меняются безусловно когда они доступны, при всякой разборке мотора, и только комплектом.
Да, и в чем экономия? В наших краях все нормальные мотористы меняют вкладыши даже после 20 тыс пробега. И с "палеными" вкладышами еще никто не сталкивался. Очень хлопотно их подделывать. А потому ставят новые безбоязненно.

koles

Yaroha, Пионер - респект.
Собственно по вопросу всё сказано, добавлю лишь следущее - следует определить состояние вала и если он соответствует спецификации обязательно. поменять вкладыши!
При работе мотора, возникает режим, когда масло минуя фильтрующую штору проходит через перепускной клапан фильтра (холодный пуск, забитая штора, высокие обороты на не полностью прогретом масле)
Следовательно имеем не очищенное масло в системе. Так вот, в любом моторе, в масле имеются мелкие, твёрдые частицы которые въедаются в поверхность мягкого антифрикционного слоя вкладыша, и, потом уже сам вкладыш "пилит" коленвал.
Лучшими вкладышами для ВАЗов считаю ЗМЗ (заволжские). Качество позволяет их использовать и в спортивных моторах, которые под 12 000 крутятся.
Единственное я бы посоветовал бы проверить их толщину. Это уж на всякий случай, если есть опасения.
У меня на работе есть специально для этого дела приобретённый резьбовой микрометр с тонкими щупами, перед сборкой мотора, проверяю толщину. (Правило у меня такое :-) )
Толщину мерить в середине нужно, по краям вкладыши тоньше.
Зы. если уж задатся целью, то толщину можно промерить и обыкновенным микрометром, через два стальных шарика, потом вычесть их толщину.

Читайте также: