Какое сцепление подходит на москвич 2141

Обновлено: 05.07.2024

Сколько масла в коробке…

3.4 литра если слить не все масло, т.е не дождаться пока стечет со стенок или не поддомкратить за правую сторону.
3.8 литра — натуральный объем
4 литра стоит покупать с учетом потерь при заливке, да и емкости как раз такие продают.

Легкий скрежет в коробке передач после пуска.

Сам по себе дефект может пройти через 40-60 ткм пробега, когда разболтаются отверстия под штоки в картерах, но синхроны к тому времени помрут однозначно.

Выбор масла
Какоe масло лучше заливать в коробку 41-го?

Изначально заводом было предписано заливать отечественное минеральное масло ТАД-17И. Это было отечественное масло специально разработанное для гипоидных коробок передач. В принципе полностью соответствовавшее классу GL-5. И именно под это масло разрабатывалась 41-ая коробка. Это масло уже очень давно не выпускается, но как не странно вовсю продается.
С прекращением выпуска этого масла, а также началом выпуска Святогоров с двигателем Рено, народ начал эксперименты с разными типами трансмиссионных масел.
Направлений было два.
Первое, это использование низкокачественных отечественных поделок маркируемых ТМ-5-18.Эти масла преподносилось как полноценная замена ТАД-17И и активно покупалось владельцами 41-ых пытавшихся на всем сэкономить.
Второе направление — это использование дорогих высококачественных синтетических трансмиссионных масел SAE 75W90. Итог был один и тот же — скорый визит к коробочнику. Во многом именно благодаря этому коробки 41-ых вдруг стали считаться очень ненадежными.
Где же истина? Она как всегда посредине. В коробку необходимо заливать высококачественное импортное минеральное масло. С SAE 80W90. По поводу производителя, опять же существует бесчисленное количество мнений.
Но наиболее авторитетные в Москве мастера по ремонту 41-ых (в прошлом бывшие инженеры-испытатели АЗЛК) путем исследования большого количества коробок попавших к ним в ремонт установили что лучшим маслом является Elf Tranself type B API GL5 SAE 80W90.
Это масло также входит в число немногих иностранных масел официально рекомендованных для 41-ой коробки АЗЛК.

Чего боится коробка передач
Как продлить жизнь КПП на 41-ом? Каких режимов в ее работе следует избегать?

В первую очередь следует избегать режима, при котором осевая нагрузка на первичном и вторичном валу направлена в обратную сторону от обычной, т.е. вторичный вал тянет назад, а первичный — вперед. Этот режим возникает при торможении двигателем, за счет косозубых шестерен на 1-4 передачах. Результатом может стать обрыв болта первичного вала. Это разумеется совсем не значит что не следует вообще тормозить двигателем. Просто при таком торможении желательно помогать коробке тормозами, особенно если торможение резкое.
Еще один неприятный режим возникает при резком ускорении на пятой передаче, поскольку при работе на прямом ходе осевое усилие приложено к болту первичного вала. Этот режим больше актуален для М2141 с двигателем Рено. Двигатель ВАЗ слишком слабенький чтобы натворить особых неприятностей в этом режиме. Да и разгоняться на пятой передаче с этим двигателем не очень эффективно, а поэтому не очень актуально. Тем не менее помнить об этом надо обязательно и при необходимости ускориться следует не лениться и переключаться вниз. Поскольку уже на четвертой передаче, осевое усилие направлено уже на подшипник, что гораздо лучше и полезнее для коробки.
Третий неприятный режим не является специфическим для 41-ой коробки и наверное актуален для всех МКПП. В случае если передача не хочет включаться, то скорее всего не полностью выжато или плохо отрегулировано сцепление. Или передача слишком низкая и включать ее следует по крайней мере с двойным выжимом сцепления. Но в любом случае не следует насиловать коробку. Любой хруст при включении передач обязательно оставляет свои следы по крайней мере на шестернях. Что явно не способствует долговечности коробки.
Еще 41-ая (как наверное и любая другая) коробка боится работы посуху или на плохом трансмиссионном масле.
Обязательно контролируйте уровень масла. И соблюдайте регламентные сроки его замены, т.е. меняете его не реже чем через 60 тысяч километров пробега.
Если масло сильно потемнело, то можно его заменить и раньше, не жадничайте. В любом случае возможный ремонт коробки обойдется намного дороже.

Течь фланца полуоси

Можно ли побороть течь в районе фланца полуоси?

Надолго нельзя. Это конструктивная особенность 41-ой коробки. Раньше в сетевых конференциях периодически возникали люди которые сообщали что нашли средство борьбы с этой течью. Но к сожалению все их средства на практике помогали ненадолго. Так что видимо с этой особенностью стоит смириться.
Тем более что следует различать опасность этих течей.
Если сочится немного, т.е. уход масла в коробке составляет не более 2 см. от уровня заливного отверстия на 10 тыс. пробега, то можно спокойно ездить дальше. Очень часто коробки проходят больше 100 тыс. км. потихоньку подтекая. При этом течь не прогрессирует.
Если течь существенная или прогрессирует то следует заменить сальник фланца полуоси. На некоторое время это прекратит течь вообще.
К выбору сальника надо подойти очень внимательно, некоторое время назад эта запчасть была наверное лидером среди подделок на 41-ые. Правильный сальник отличается в первую очередь специфическим запахом. Он пахнет не резиной, а издает очень специфический резкий запах жженого ореха.

Выбор сцепления
Какое сцепление лучше всего подходит для М2141 с двигателем ВАЗ-2106?

Комбинация элементов
Можно ли комбинировать элементы сцепления от разных производителей?

Лучше наверное этого не делать. Как крайний случай можно рассмотреть взаимодействие отечественного выжимного подшипника старого образца (цилиндрического ) и импортного нажимного диска. Это пример из жизни, человек решил сэкономить на выжимном подшипнике. В результате этот подшипник выпилил на лепестках настоящую борозду, что привело к разрушению. При общем небольшом износе. Иногда я встречал мнение что вышеприведенный случай из ряда вон выходящий, а вот импортные элементы от разных производителей можно комбинировать. Но это тоже сомнительно, достаточно рассмотреть внимательно например выжимные подшипники от этих производителей. Они все несколько отличаются, скорее всего при например использовании не родного выжимного будет неравномерный или неправильный износ нажимного диска.

1 – заклепка крепления фрикционных накладок;
2 – фрикционная накладка;
3 – пружинная пластина;
4 – заклепка;
5 – пластина демпфера;
6 – пружина демпфера;
7,14 – кольца фрикционные;
8 – упорное кольцо демпфера;

9 – ступица ведомого диска;
10 – пружинное кольцо демпфера;
11 – балансировочный грузик;
12 – упорный палец;
13 – ведомый диск;
В – размер 7,4 – 8,0 мм под нагрузкой 377,3 кгс;
С – размер 1,5 мм, не менее

Регулировка привода выключения сцепления

1 – наконечник оболочки троса привода выключения сцепления;
2 – контргайка;
3 – резьбовая втулка;
4 – наружный рычаг вала выключения сцепления;
5 – демпфер;
6 – кронштейн;
7 – защитный чехол;
8 – вкладыш;
9 – наконечник троса;
10 – болт;
11 – вал рычага выключения
сцепления;
12 – втулка вала;
13 – шайба 5;
14 – гайка;
А – расстояние между приливом на картере сцепления и торцом головки рычага 4;
B – метка на торце вала

С 1998 г. на автомобили “Москвич” устанавливается сцепление “Лук” (Германия), практически аналогичное по конструкции с отечественным, полностью взаимозаменяемое (в комплекте) с ним, но имеющее большие надежность и долговечность. В связи с тем, что фирма “Лук” не предусматривает ремонт узлов сцепления в эксплуатации, а рекомендует только их замену, некоторые особенности ремонта рассматриваются только применительно к сцеплению производства АО “Москвич”.

Привод выключения сцепления механический, тросовый.

Шариковый самоустанавливающийся подшипник находится в постоянном контакте с лепестками диафрагменной пружины, что позволяет уменьшить полный ход педали сцепления и обеспечить более полное выключение сцепления.

Уход за сцеплением заключается в проверке и регулировке рабочего хода рычага вала выключения сцепления 4 (см. рис. Регулировка привода выключения сцепления), проверке состояния резиновых защитных чехлов троса и отсутствия заеданий троса в оболочке из-за расслоений троса или его антифрикционной оболочки.

Сводная таблица размеров и каталожных номеров накладок дисков сцепления.

Таблица отсортирована по наружному диаметру, затем по внутреннему диаметру, затем по толщине накладки сцепления.

Сцепление и его привод

1 – гайка;
2 – болт крепления наружного рычага вала;
3 – наружный рычаг вала;
4 – упорный вкладыш наружного рычага;
5 – защитный чехол;
6 – демпфер троса привода выключения сцепления;
7 – резьбовая втулка;
8 – наконечник оболочки троса;
9 – оболочка троса;
10 – трос;
11 – картер сцепления;
12 – маховик двигателя;
13 – установочный штифт кожуха сцепления;
14 – фрикционные накладки ведомого диска;
15 – нажимной диск;

16 – коленчатый вал двигателя;
17– щиток картера сцепления;
18 – упорное кольцо;
19 – пластина демпфера;
20 – кожух сцепления;
21 – вентиляционное сопло;
22 – пружинная пластина;
23 – ведомый диск;
24 – пружина демпфера;
25 – диафрагменная пружина;
26 – вал выключения сцепления;
27 – ступица ведомого диска;
28 – подшипник выключения сцепления;
29 – фланец подшипника;
30 – первичный вал коробки передач.

Сцепление и его привод (продолжение)

31 – поджимная пружина;
32 – кожух подшипника выключения сцепления;
33 – фланец подшипника;
34 – шарик;
35 – пружина подшипника выключения сцепления;

36 – большая втулка вала выключения сцепления;
37 – соединительная пластина;
38 – заклепка соединительной пластины;
39 – болт крепления кожуха сцепления к маховику;
40 – малая втулка вала выключения сцепления.

Привод выключения сцепления

1, 11 – наконечник троса;
2 – трос;
3 – защитный чехол;
4 – демпфер;
5 – резьбовая втулка;
6 – регулировочный наконечник оболочки троса;
7 – оттяжная пружина сцепления;
8 – оболочка троса;
9 – фиксирующее кольцо;
10 – наконечник оболочки троса;
12 – уплотнительный чехол;

13 – шайба стопорная;
14 – рычаг валика педалей;
15 – выключатель стоп-сигнала;
16 – кронштейн педалей тормоза;
17 – втулка валика педалей;
18 – распорное кольцо валика педалей;
19 – валик педалей;
20 – пружина валика педалей;
21 – педаль сцепления;
22 – тормозная педаль.

Нажимной диск — неразборный узел, не требующий в процессе эксплуатации автомобиля каких-либо регулировок. Кожух нажимного диска крепится к маховику двигателя шестью болтами, а с нажимным диском связан тремя парами упругих соединительных пластин.

Механизм сцепления размещен в алюминиевом картере.

Ведомый диск установлен между маховиком двигателя и нажимным диском сцепления на шлицах первичного вала коробки передач.

Привод выключения сцепления — механический, тросовый.

Педаль выключения сцепления установлена в кронштейне на двух пластмассовых втулках на общей оси с педалью тормоза.

Итак, что мы имеем с \"родным\" сцеплением:
1. Как правило кривая корзина, рассчитанная под момент 412-го двигателя. К тому же она очень тяжелая.
2. Диск сцепления диаметром всего 200мм, который также страдает от нагрузок более мощного \"уфимца\", быстро стираются накладки, разваливаются пружинки, отрываются ступицы.
3. Выжимной не лучшего качества (иногда свистит - как повезет).
4. Все это вместе взятое буксует при интенсивных разгонах.

Не буду упоминать выражение в адрес конструкторов, кто придумал все это ставить на Оду с Уфой 1.7 и более мощными. Факт в том, что у меня при моем стиле езды сцепление без проблем ходит максимум 40ткм (я считаю, что это предел для него).

Очевидно, что для увеличения ресурса этого узла нужны более мощные (в плане передаваемого крутящего момента) и качественные запчасти - т.е. так и просится какое-нибудь импортное сцепление.

Но и тут конструкторы подложили свинью - корзина 412-го и диск 412-го не совместимы ни с одной импортной корзиной и диском. Но, тем не менее, выход есть.

Как известно, на 2141 тоже ставят Уфимские двигатели, причем сцепление на них другое и для 2141 есть импортные комплекты. Я выяснил, что на 2141 используется другой маховик (с другими дырками под корзину). А поскольку выжимной подшипник от 2141 отличается от нашего только отсутствием одной дырки в ухе под нашу родную вилку, то остается проблема только с диском - маховик, корзина и выжимной используются от 2141 (с не реношным двигателем).

Но эти диски диаметром 215 мм. Возможно, есть и другие диски, но я их не нашел. Очевидно, что диск от Вольво достать легче :)

А что у нас есть из комплектов сцепления под 2141?

Кроме того, эти комплекты можно купить по частям, либо взять целиком, а диск продать \"ТАЗаводам\" или 41-м :) Помимо этого, на маховик от 2141 совершенно замечательно вешается стандартная \"классическая\" ВАЗовская корзина. То есть при желании можно подобрать любой комплект.

Ну а для использования импортного диска вариант следующий - под диск 215мм, так называемое \"сцепление для УЗАМ 2 литра\":
LUK 622 21 37 09 - 2600р.

Диск из этого комплекта придется скорее всего повесить на стенку, либо продать владельцам 2141 с Рено - он 1в1 как у них используется :)

PS. Фокусы с крупношлицевым импортным диском нужны только при применении стандартной Омской КПП. При замене КПП на ВАЗ-овскую \"классическую\" можно использовать обычные распространенные диски от классических ВАЗов или 2141.

В ЮП был куплен комплект \"двухлитрового\" сцепления для 2141 вместе с маховиком (т.е. маховик+корзина+диск+выжимной). Был найден диск от Вольво 140-240 с крупными шлицами за $60 - производство Meyle, накладки от Valeo. Тут нужно примерить диск к корзине и маховику, дабы убедиться, что цеплять за что попало не будет.

Процедура замены сцепления описана в мануале, стоит смотреть туда.

Скидываем родное сцепление и маховик (попутно оцениваем исправность заднего сальника коленвала и переднего подшипника первичного вала - он у нас от классического ВАЗа).

Вешаем 41-й маховик (не забыв выставить его так, чтобы штифт для МПСЗ стоял в правильную сторону, на всякий случай), вешаем корзину с диском, центрируем первичным валом или оправкой.

Дальше сверлим дырку во втором ухе 41-го выжимного подшипника, наподобие нашего родного. У меня оно не получилось - франзуцы из SKF сделали выжимной закаленным :( Так что возможно понадобится сверлильный станок. Я же заморачиваться не стал и оставил наш обычный выжимной. (Потом я просверлил-таки дырку в выжимном SKF и поставил его вместо штатного. Штатный слегка уже успел прогрызть лепестки корзины собака, нужно обязательно ставить выжимной с поверхностью, касающейся корзины в виде \"грибка\". Есть такие итальянские выжимные, они сверлятся легко.)

Засада: импортная корзина + импортный выжимной в сумме примерно на 1 см ниже по высоте, чем наше родное сцепление (в основном из-за выжимной пяты на нашей корзине)!

Затем самое интересное: берем наш картер сцепления и смотрим на направляющую втулку. Ее надо поднять выше (т.е. ближе к маховику) примерно на 7-8мм, в случае использования нашего родного выжимного, и примерно на 1см, в случае использования импортного выжимного (он чуть ниже собака).

Ввиду отсутствия станочного парка, я обошелся аккуратным выпиливанием проставок из куска пластика с доработкой напильником и центровкой направляющей по первичному валу. Если делать по уму, то нужно заранее купить нашу родную направляющую втулку и заказать по ней токарю проставку. Нужно учесть, что втулка центрируется по центральному кольцу, так что проставка должна быть точной. Попутно нужно купить длинные болты М6 (с потайной головкой) для прикручивания втулки. Да, ВАЖНО, проставка не должна выступать за втулку снаружи иначе оно будет цепляться за вилку.

Если нет желания заниматься выпиливанием, можно использовать направляющую от 2141, она на 6-8 мм длиннее штатной.

Смысл сего действа следующий - при полном выжиме сцепления выжимной не должен сваливаться с направляющей чтобы его не заклинило. Напрявляющая должна доходить до начала шлицов на первичном валу (проверяется установкой вала в картер).

Затем нужно поднять ближе к маховику палец, на который опирается вилка. Палец тоже нужно поднять на 7-10мм в сумме относительно картера сцепы (это с толщиной ВСЕХ шайб, у меня там уже стояла одна на 3мм, а у некоторых, судя по слухам, там шайб вообще нет).

Удобнее всего проверять результат, повесив картер и слегка притянув его к блоку и выжимая сцепление + покручивая первичный вал (он очень удобно крутится через дырку в полу :) - никаких клинов быть не должно и вилка не должна цепляться за дырку в картере (у меня зазор, при полностью выжатом сцеплении, между вилкой и окном в картере сзади составил в итоге 7-8мм, меньше делать точно нельзя).

Как только все работает как надо - собираем все взад. Свободный ход с корзиной без выжимной пяты нафиг не нужен (иначе корзина снашиваться будет быстро), поэтому снимаем совсем оттяжную пружину с вилки сцепления и более прочно фиксируем РЦС (я использую 2 стопорных кольца вместо одного). При этом не забываем оставить \"псевдосвободный\" ход миллиметров 5 (поршень РЦС не должен упираться в корпус цилиндра. ).

Это круто. Легкая педаль сцепления, очень приятное усилие на корзине - трогаться намного легче, четкий полный выжим (позволяет уменьшить ход педали сцепления), отсутствие буксования сцепления при быстром старте, меньше вибрация при трогании в горку с большой нагрузкой (мощные пружинки в диске). В общем, оно стоит того, рекомендую.

4. Другие моменты

Пробовал прикрутить 41-ю корзину на наш маховик. Она встает, но без центрирования по направляющим штырькам. Если аккуратно затянуть болты. Хотя при смешной стоимости 41-го маховика - я бы так делать не стал, но оно возможно.

Пробовал совместить диск от Вольво с нашей родной корзиной - не лезет из-за идиотского нароста на корзине внутри нажимного обода. Если его сточить, то встает нормально. Гады! Это утяжеляет и без того кошмарную массу 412-й корзины - импортная 41-я легче на 1 кг!

Чет сломал себе голову на форумах ..
Полетело сцепление надо менять и корзину и диск . где то вычитал что можно от 06. там же коменты что типа они разные .. надо подбирать . типа корзина 41-го, диски от шесть или от ниво но пилить надо .
в общем что кто ставил и что проще и надежей .

проще поставить родное и голову не парить !! это мой вариант
свернуть ветку

Сегодня еще один москвавод сказал что диск от 6-ки лучше. Что ни кто из местных не ставил?
свернуть ветку

нет !! а смысол его ставить. и чем он может быть лучше
свернуть ветку

Тем что дешевле например. И магазинов с ним побольше.
свернуть ветку

Читайте также: