Какой генератор лучше поставить на уаз 469 с лебедкой

Обновлено: 05.07.2024

Генератор со встроенным РР и дополнительным полумостом, с которого и питается РР, с самовозбуждением.

Импортные и сделанные под импортные генераторы могут иметь следующие обозначения выводов:

По любых сомнениях в правильности маркировки выводов будьте осторожны при подключении, и по возможности проверяйте маркировку выводов, разобрав незнакомый генератор и посмотрев во внутрь него глазами и потыкав тестером.

Вряд ли это чисто из-за гены,у меня была подобная хрень из-за плохого контакта массы в цэпи заряда(если ты понял о чом я) так что начни с проверки по цэпи от гены-я бы сделал так;)

Проверь тепловую защиту. Слева от руля на нижней планке панели кнопка. Если начала вырубаться, то только замена. И смотри, где то коротит или плохой контакт.

ВОТ ТУТ ТО И ОСЕНИЛО проблема может быть только с шетками, но они исправны?!-проверял (короче все в норме)
было решено подвести на шетку + генератора (+) от акб

УРА! стрелка не прыгает освешение не мигает

ВЫВОД. все же где-то между замком зажигания и + щетки генератора в косе проводов косяк( хоть и не коротит и нет падения напряжения)появляется при заведенном двигателе.

ВАЖНО
+ к щетке подводить с источника, на котором появляется + только при включенном зажигании!

УРА! стрелка не прыгает освешение не мигает

ВАЖНО
+ к щетке подводить с источника, на котором появляется + только при включенном зажигании!

Ребят такая проблема,на холостых стрелка амперметра в красной зоне,когда еду или там разгоняюсь стрелка перемещается,показывает больше 12 в.а на нейтралке когда газую стрелка вообще показывает охрененный перезаряд!Сейчас вот ехал даже тумблер включения света фар сгорел!Что делать?Помогите плиззз!

Но через три дня переделал полностью, поменяв родной генератор на генератор от ПАЗ. А к нему приделал отдельно щётки и отдельно эту же РР.

—-
Теперь у меня РР в нише у левой ноги пассажира. Там и тумблер лето-зима-норм.

А как выведено лето зима и норм, если у тебя шоколадка стоит, хоть она и выведена отдельно.

Я так понимаю, что + от гены взял напрямую помимо РР, тогда причина неисправен РР, попробуй РР не новый так как может быть брак а с рабочей машины, напряжение в сети регулирует РР и мое мнение причина только в нем.

—-
Теперь у меня РР в нише у левой ноги пассажира. Там и тумблер лето-зима-норм.

А как выведено лето зима и норм, если у тебя шоколадка стоит, хоть она и выведена отдельно.

Угу Все понятно, просто тумблер на картинке не увидел.

Он с умом закрыт защитой. Чтобы нечаянно не переключиться. Не у всех же машин, как у УАЗика, есть вольтметр стрелочный. По лампочке не вот определишь, сколько в данный момент РР выпускает вольт в линию.

Я летом на зиму ставлю когда с люстрой включенной еду.
Самое удобное то, что если летом забыть переключить назад, когда АКБ зарядится, напряжение всё равно опускается до 14,7 В. Перезаряда нет, зато АКБ быстро заряжается, хотя. не думаю, что это полезно пластинам.
Сейчас у меня стоит на середине. Там 3 положения.

Можно для надежности еще одну поставить в удобное для самого место, где меньше грязи и окисляться не будет.

мотор 4218 уаз 3962(буханка)вобщем такое ощущение как будто действительно регулятор напряжения не работает.на малых оборотах низкое напряжение на больших высокое.Как проверить работает рега или нет?

P.S. Ремень точно не проскальзывает.

—-
Теперь у меня РР в нише у левой ноги пассажира. Там и тумблер лето-зима-норм.

УРА! стрелка не прыгает освешение не мигает

ВАЖНО
+ к щетке подводить с источника, на котором появляется + только при включенном зажигании!

5. Если по какй-то причине основная АКБ разрядилась и её энергии не хватает для проворачивания стартера, или необходима мощность двух АКБ одновременно, например для лебёдки, то есть принудительное включение двух АКБ в сеть сразу.
(из УРА-200 торчит проводок). Этот проводок через перекидной тумблер подключают к плюсу основного АКБ.

Ещё. Я в реальных условиях не проверял, у меня в этом году оба АКБ новые и большой ёмкости, я при заглушенном моторе оба АКБ через потенциометр подключил УРА, чтобы проверить что будет, если кнопку принудительного включения двух АКБ оставть включенной.
Получилось так:
Приблизително при 9,5 V на спарке АКБ (ну, как бы они оба сели), УРА разъединила их, тем самым сохранив, пусть и небольшой, но заряд для запуска стартера.

Спасибо, все четко разъяснил. Но. у меня генератор 3282.3771, его нет в ссылке, которую ты дал. Смогу ли впендюрить этот выносной комплект в эту гену? >

Даже если что не так пойдёт, в чём я сомневаюсь. ))) Всегда можно подключить щётки отдельными проводами. По сути, балабышка, что со щётками от энергомаша и есть пустышка. Там нет никакой электроники, только выведены контакты со щёток и, по-моему, контакт возбуждения. Чтобы взял-поставил и забыл, пока щётки не сотрутся или токосъёмники на якоре. )))

Вредно разные АКБ подключать в параллель без поддержки генератора и оставить их так. ну, на сутки. Только в этом случае, одна, более слабая АКБ начнёт сосать мощную. В итоге обе сдохнут.
Но УРА же их разъединит тут же, как только ДВС заглушишь.

Я писал, что не при нагрузке УРА разъединяет АКБ, а при падении напряжения, т.е. при разряде. Напряжение мерил приблизительное. Тончно не успевал крутить ручки потенциометров.
9,5 вольт вполне доастаточно для стартёра, ведь это падение мгновенное и при отключении нагрузки, АКБ сам поднимает напряжение.
Например, инвертор у меня точно так же работает. Но вроде бы, точно не помню, при 10 вольт просадки сам отключается, чтобы не допустить глубокого разряда АКБ.

ДА дуал я про пазик, хз, не много будет, акб не будет кипеть?

У меня же не кипит, реле зарядки шестёрошное стоит.Весь чемпионат кузбасса откатал, все в норме, только провода надо прикрыть азбестом, выпускной коллектор близко к генератору получяется стоит

Колектор да, близко получается

тем более, что 90 амперный — это бычковский. То есть продается везде, ставиться без переделок. единственное нужно чуть-чуть электросхему поменять, но это совсем мелочевка.

Спасибо за совет, буду думать теперь

Я в принципе так и думал, что мекньше 80 смысла нет брать)

90 амперный, в самый раз.

У мя 90А стоит. штатный. Для люстр и музыки хватает за глаза.

А у меня 40 амперный, как динамка велосипедовская))))

У меня стоял обычный москвичевский. Он по креплениям подходит, а выдает тока больше уазовского. И найти его можно на любой разборке. На холостом, с включенным светом он еще и зарядку аккумулятору давал.

1 Тема от Лесничий 12.01.2013 23:55:05

Тема: Генератор на уаз

Парни подскажите, какой генератор лучше поставить на уаз с лебедкой и доп. светом? Пазовский, от Шишиги или от дизеля? Бензиновые на малых оборотах не много тока отдают.

Лучше ткнуть меня в ссылку.

2 Ответ от Lisandr 13.01.2013 00:57:13

3 Ответ от transformator 13.01.2013 08:26:23 Отредактировано transformator (13.01.2013 08:34:21)

Не сказал бы что такой генератор ЛУЧШЕ ставить. Современные генераторы обладают большей мощностью при наверное втрое меньшей массе и габаритах. Я бы поискал от иномарки что-нибудь, а шкив всегда можно переделать. У меня сейча стоит БАТЭ 90А от инжекторо-буханки. К весне помощнее что-нибудь буду ставить.

4 Ответ от Lisandr 13.01.2013 10:50:53

Помимо максимального тока надо ещё смотреть график зависимости этого тока от оборотов. У вышеупомянутых современных генераторов на малых оборотах сильно падает ампераж. У моего (бывшего), как я ужЕ ранее говорил, на ХХ двигателя при холостой же смотке лебедки и включенных фарах напруга была вполне достойная (где-то на форуме писАл, сколько и фото выкладывал — сейчас ужЕ точно не помню). А ток на ХХ получался 45 Ампер (согласно ТТХ на этот генератор).

Из минусов — вес, но не думаю, что в общей сумме всех утяжелений авто этот сыграет значительную роль. Из плюсов — работа под водой и отсутствие изнашиваемого узла (щеточного).

5 Ответ от transformator 13.01.2013 11:03:15 Отредактировано transformator (13.01.2013 11:10:12)

Помимо максимального тока надо ещё смотреть график зависимости этого тока от оборотов. У вышеупомянутых современных генераторов на малых оборотах сильно падает ампераж. У моего (бывшего), как я ужЕ ранее говорил, на ХХ двигателя при холостой же смотке лебедки и включенных фарах напруга была вполне достойная (где-то на форуме писАл, сколько и фото выкладывал — сейчас ужЕ точно не помню). А ток на ХХ получался 45 Ампер (согласно ТТХ на этот генератор).

Каждому свое.
Вес критичен не в свете общей массы, а в свете 11кг трепяхающихся на 2 шпильках завернутых в алюминиевый блок. А так — пофиг.

6 Ответ от Lisandr 13.01.2013 20:33:07

Так у меня год трепыхались, у Маликова — 2 года.
И почему на двух шпильках? Он же внизу на двух ушах, на болтах М10 (или М12) притягивается, да ещё и верхнее крепление.
Но всё верно — каждому свое.

7 Ответ от Лесничий 14.01.2013 07:55:01

А вот характеристики бы его посмотреть на малых оборотах. От дизельного мотора ни кто не ставил, там наверно на низах бОльшая отдача должна быть?

8 Ответ от Лесничий 14.01.2013 13:46:04

9 Ответ от sandr2 16.01.2013 07:27:36

Смотрим приведенный там же график. Когда обороты гены 2000 он дает 20А. Когда на гене 5000 оборотов — дает 75А.
Пусть соотношение шкивов 1:2 (вобщем то нормальное такое), получим на холостых 20А, на 2500 75А. Что будет с этим генератором при оборотах движка тыщи четыре и на гене все восемь — х.з.

10 Ответ от Alex79 11.02.2014 10:36:39 Отредактировано Alex79 (12.02.2014 10:13:21)

Дабы не создавать новую тему спрошу здесь

Помогите пожалуйста, на какие контакты что подключать (и что с колодкой делать это вроде обмотки генератора?) кто силен в автоэлектрике или кто уже юзал его

11 Ответ от extraterrestrial 11.02.2014 14:17:50

Alex79, если посмотреть схему электро проводки на сам ПАЗ?

Каждое транспортное средство имеет свойство ломаться. Даже качественные автомобили рано или поздно выходят из строя. Поломка может быть незначительной, а может возникнуть в одной из главных деталей машины — генераторе.

Характеристики генератор для УАЗ

Один из главных узлов машины

Автомобиль УАЗ ломается с той же периодичностью, что и многие другие машины. Возникают проблемы и с генератором. Не каждый владелец авто знает, как подключать генератор на УАЗ Патриот и УАЗ 469.

Для обеспечения качественной работы устройства нужно правильно и своевременно его обслуживать. Следует заботиться о чистоте механизма. Перед каждым выездом необходимо проверять рабочие показатели агрегата при помощи амперметра. При прохождении технического обслуживания проводится проверка креплений узла и натяжки ремней. По окончании сезона нужно снимать механизм, очищать его от пыли и грязи. При износе комплектующих следует заменить их новыми.

Когда наблюдается нестабильная работа устройства или слышен шум, механизм следует заменить новым. В редких случаях приходится менять блок выпрямителей. Такая необходимость возникает при отсутствии стабильной работы диодов.

Рекомендуется проводить разборку механизма только в специальном сервисе. При отсоединении проводов необходимо вытянуть саму колодку. Ни в коем случае не следует тянуть за провода.

Проверка выпрямительного блока невозможна в нескольких случаях. Например, если источник постоянного тока показывает более 12 В. Не рекомендуется использовать прибор с переменным током. Обязательно должна присутствовать контрольная лампа, подключенная к системе.

Нет необходимости заменять смазку, так как ее хватает на весь срок эксплуатации генератора.

Подключение агрегата

Схема подключения агрегата

Для удобства и понимания действий, проводимых с генератором, рекомендуется изучить схему подключения. На рисунке показана схема проводов, которые используются в процессе зарядки.

Особое внимание необходимо уделить размеру ремня, который является важной составляющей в работе генератора. На УАЗ обычно ставится ремень 6 РK 1275.

Выполнение любой работы происходит поэтапно. От соблюдения очередности действий зависит успех проводимых операций. Для подключения генератора к системе автомобиля достаточно совершить 5 простых шагов.

Первым делом следует отключить подачу электричества.
Включить и прогреть бензогенератор.
Подключить агрегат к сети.
Отсоединить генератор от резервной сети и заглушить. Если сделать это неправильно, агрегат может повредиться и прийти в негодность.
Подключить электросеть.

Процесс подключения агрегата

Транспортное средство нужно подготовить к проведению ремонта. Перед тем как отключить генератор для замены, необходимо установить автомобиль на ровной поверхности и зафиксировать. Обязательным условием является очистка всех элементов машины, в том числе днища.

Работы следует проводить только в присутствии механика. Ремонт в мастерской обойдется дороже, но качество его выполнения будет намного лучше. Следует учесть цену самого генератора. Так как ситуация на рынке нестабильная, стоимость агрегата может быстро меняться. При покупке нового оборудования следует обращать внимание на срок гарантии и качество изготовления. Рекомендуется приобретать изделия только известных производителей.

При выходе из строя генератора нередко приходится менять и ремень. Для этого необходимо проделать несколько простых действий. Ремень привода извлекается из автомобиля. Затянутый болт следует немного ослабить, но не откручивать полностью, благодаря этому натяжение ремня уменьшится. Далее необходимо установить новый ремень. При этом нужно соблюсти все стандарты, главным из которых является ослабление не более 15 мм при нагрузке в 8 кгс. Нагрузка должна придаваться на середине механизма. После проверки следует закрепить регулировочный болт и установить на прежнее место ремень привода.

Возможно, понадобится дополнительная разборка генератора. В этом случае необходимо подготовить инструмент и очистить рабочую поверхность.

Разбор генератора: этапы работы

Первым условием станет очистка генератора от загрязнений. Дальнейшие действия следует выполнять в таком порядке.

Снимается задняя крышка агрегата, которая закреплена 3 гайками.
Отворачиваются гайки, фиксирующие щеткодержатель.
Отпаиваются выходы обмотки и выпрямительного блока.
Выкручивается винт клеммы держателя щеток.
Извлекается сам держатель.
Снимаются 3 гайки и 4 болта на корпусе и выпрямителе.
Изымается крышка вместе с ротором.
Отворачивается гайка, которая расположена между шестигранником и валом якоря.
Снимается сам якорь.
Проверяется исправность регулятора напряжения, работа щеток, контактные кольца осматриваются на наличие повреждений.
С помощью омметра проверяется сопротивление обмотки якоря.
Проверяется обмотка на наличие замыканий.
Осматривается статор.
Обмотку статора также проверяется на наличие замыканий.
Проверяется проводимость статорной обмотки.
Изучаются диоды выпрямительного блока.
Особое внимание следует уделить крышке со стороны привода и проверить подшипники.
Чтобы заменить подшипники, необходимо выкрутить 4 винта.
Далее изымается и заменяется подшипник.
Подшипник проверяется на легкость вращения.
Крышка генератора осматривается со стороны контактных колец.
Изучается резиновая прокладка, при необходимости заменяется.
Сбор генератора осуществляется в последовательности, противоположной разборке.

Замена составной части агрегата

Процесс разборки нужно проводить в чистом помещении и при качественном освещении. В генераторе очень много небольших деталей, потому их необходимо рассортировать на столе. Следует побеспокоиться об их хранении и обработке. Не стоит в дальнейшем использовать те, которые имеют явные повреждения.

Работу по осмотру генератора лучше доверить специалисту. При самостоятельном разборе и проверке агрегата без минимальных познаний в механике и электротехнике результаты могут оказаться плачевными, и транспортное средство останется стоять в гараже. Серьезные поломки могут возникнуть и при неправильном подключении генератора.

Нужно что то решить с генератором, УАЗ-31512, 421 двигатель, стоит какой-то страенький генератор, дающий 16 вольт без стабилизации, т.е. стрелка прыгает даже от поворотников вольта на 2. Менял регулатор напряжения, завёл, секунды 2 было 14 вольт, потом опять прыгнул на 16 и всё по прежнему.
Вот я думаю, что дальше? Вообще мне нравиться magneton, на двух волгах стоял и что называется поставил и забыл. Только вот не встречал я магнетоны на уаз. Бывают? Или вообще не менять, а этот ремонтировать? Что посоветуете?

кстати лежит где то в гараже у меня от 406 гена надо шкив найти и попробавать его туда имплантировать

Ща я тебе посоветую ;-) для начала, каким прибором мерил напряжение и где, на клеммах АКБ или просто в бортовой сети?
ну и потом, если сгорела вторая релюха зарядки, то наверное надо с проводкой разбираться и прозвонить диодный мост и обмотки генератора, да и поставить 90А генератор никаких проблем не составляет, кстати в 3 раза дешевле Магнетона выйдет.

Ну ты дал :-) это КОНТРОЛЬНЫЙ прибор. Его измерения - плюс минус лапоть.
Тестером надо. Может там и нормально все.
АКБ кипит?
Игорь.

Хмхмхмхмхм > Напряжение не мерил-только то что показывает бортовой "ВольтОмер"
[strong]то что показывает бортовой вольтметр есть средняя температура по больнице 16-го века, прибор в руки и марш мерить по контрольным точкам, после исполнения доложить по форме. [/strong]
> А какой 90А генератор поставить? какой генератор стоит 2500/3=830 руб? (Магнетон помоему я за 2500 покупал на Алтуфьевском шоссе)
Кхм, Магнетон меньше 3800р что-то я не встречал, ты о чем собственно, а генератор на 402-й мотор 90А можешь посмотреть на Лескова например, только спрашивать надо именно на 3110 для 402-го мотора, подругому продавцы не понимают.

Вечером померию тестером, кипит или не кипит-не смотрел, но заряд не держит (хватает на 2-3 пуска), хотя это наверно о того что этот УАЗ стоял 2 года. Если предыдущий хозяин не врал-он его прогревал изредка.

А при чем тут гена? я так понимаю, ты со старой АКБ пускаешь?
Лучше снять АКБ и зарядить на стационарном заряднике. Может и новый бы не понадобился тебе.
Игорь.

Как я понимаю, проехав на нём уже 300 км, если бы ему зарядится то он зарядился от гены, если не произошло-то в хлам. Или что то не так?

совсем не так. уровень электролита какой в банках АКБ? 300км ехал а фары были включены или как?
да и вообще, заряжать разряженый АКБ надо стационарно а не на машине, кстати может быть от этого и реле регулятор вылетело.

Электролита миллиметра на 2 больше чем надо там залито, плотность не мерил руки не дошли. Фары были включены может максимум на 40 км пробега.

А чем генератор "на волга" отличается от сабжа "на уаз"?
Крепление должно быть одинаковым. Двигатели - близнецы - братья.
А так смотря чего хочется. Если потом лебедка будет стоять - то от 90 А. Ну и соответственно под АКБ место увеличить.

Он только с одним шкивом чтоьь идет под поликлиновый ремень? Других нет?
Да собственно 90-110 А. Будет и дешевле и лучше, если еще и АКБ поменять на поболе.
Норма на увеличение площадки под АКБ от 90 а/ч - 45 мин. с покраской :-).
Игорь.

Я ещё не такой маньяк что бы площадь увеличивать под АКБ мне и старой хватает к тому же я купил новую на АКБ только не ставлю пока с ГЕНОЙ не разберусь.

Хм, а что на Волгах 402 нет? 402 ws 417/421 морды практически идентичные, навесное одинаково.
или вес свет на Волгах с 406-м клином сошелся и 402-й мотор это не Волговский?

Я написал что не встречал магнетоны на 402 двигатель, вот и спрашиваю что поставить. Или этот перебирать.

Так ты сам реши чего надо? если никакого упгрейта не планируешь - перебрать и ездить (там где-то 55 А. Если хочется лебедки - от 90 А, а этот перебрать и в ЗИП. У мну - так.
Игорь.

Там много всего надо. На выходных голову перебрал клапан прогорел из-за лопнувшей пружины, давление масла 0, в бробках лампа подмигивает. Задний мост издаёт странные звуки когда на 3-4 передачи газ отпускаешь.
Поэтому как исправлю всё ходовое - примусь за то что не главное.
Как я где здесь прочитал: "Были деньги и время пока не купил УАЗ" :)

А кто сказал, что будет легко :-) ? Мигание лампочки согласно ИЭ к этому чуду на ХХ допускается, при условии, что при увеличении оборотов лампочка гаснет.
У мну так было с завода. Это неправильно конечно по-большому. Но ИЭ - дело святое.
Мост. Скорее всего просто люфты выбираются в шлицах.
Игорь.

в бробках лампа подмигивать может это нормально, а вот чем ты давление мерил? небось опять по приборке? Ща тебя отправлю механическим манометром тыкать и докладывать результат.

Конечно приборкой, чем же ещё? Где же его взять? Этот иеханический манометр. Стоял там датчик давления масла показывал до единицы на высоких оборотах, думал врёт поставил другой так вообще 0.
Теперь вот как найду измеритель-померию давление.

Подъедь в любой сервис к мотоисту вот тебе и будет манометр. Он не так часто нужен, чтоб его куплять.
Игорь.

Ночевать надо около него с датчиками, приборами, причём стоять он должен около круглосуточного магазина автозапчастей. Тогда побыстрее до ума его довести можно. :))

Да ну наф Не сильно он от волга и отличается по затратам.
Да и наиболее очевидные косяки убрать (типа прогоревшего клапана и ездить пока (ИМХО)
А компрессию померять. Ну так, что бы знать :-)
Игорь.

чем больше тем лучше но главное - чтобы она была равномерной по цилиндрам. а абсолютные значения - вроде 11-12 это максимум, а 6-7 это уже почти смерть, если я правильно помню.

Вообще любой мне кажется, главное шкив и крепление

Главное чтобы по амперам не меньше был.

Субару ,смотри крепление ,они от 80А обычно до 120 А .

Ниссан ноут с еВД там от 100 до 140 А

варчун, от ноута, в УАЗ не влезет, а так был бы отличный вариант.

Как не влезет ?

На паз встает ,размер 1×1 с уазом ( нового образца ,который надо разобрать что б щетки поменять . ) на глазок они имеют одинаковую размерность ,не говоря уж о том что на 469 ставят от автобуса 90 А .,в буханке место меньше

варчун, мы наверное про разные генераторы говорим? Тот что на е4вд он не совсем обычного размера- стоит между мотором и моторным щитом.

Это с гибрида здоровый наверное .

А с простого где на задке электроредуктор на 4 вд .( их любите музыки частенько ищут . )

варчун, да нет, ты путаешь. На е4вд стоит два генератора- один обычный для питания бортовой сети, стоит там же где и у всех и второй чисто на привод электромотора который крутит задние колёса. Вот я про этот генератор, а тот то обычный, откуда в нём много ампер?

DeNissan,

Зачем им столь Амрер не знаю ,но тойотовские в основном идит 50_90 А .
Поэтому кто хочет увеличить стандарт ищут ниссан или субару гены ,у субаря от 80_120 А .

варчун, а вон оно чё, бля ну я и наездник, даже не видел что там на этой наклейке написано. Интересно сколько ампер выдаёт второй генератор тогда.

там вольтаж другой. Для экономии на проводах силовые цепи идут от 40 вольт и более, если не ошибаюсь.. Мотор задний вроде на 42 вольта

Оддин, да, у него вольтаж больше.

Ну я про обычный . Дальше смысла лезть нету .

варчун, на ноты эти генераторы идут вне зависимости от наличия ewd, на полный привод идет свой силовой генератор, там 42 или 48 вольт.

стесняюсь спросить: а зачем?

ЗЫ: есть штатный риф на 120А. немного только денег заплатить и никакого колхоза.

Ну мало ли . мож лебедка стоит .

РиФ конечно вариант ,но 10 тон . А он того стоит ?
Перебрать гену с заменой подш ,щеток и коллектора 3,5 + сам гена б/у 4 к итого на выходе ну край 8 тыс за практический новый .
Ну за РиФ не скажу ( а подозрение что это тот же стар вольт только наклейка другая ) ,а контрактный года 3 ходит с разбра ,перебранный лет 5 не заглядывать смело можно .

для лебедки нормальный аккум лучше иметь. а/ч на 200-250.

у меня риф 120а с лебедкой почти всегда в минус работал. так что если делать колхоз то уже гену надо от 150а и выше подбирать. но тут проблема с ремнем начнется штатный не рассчитан под такие нагрузки ;)
А так хороший аккум и генератор 80-100а за глаза, и да свет на светодиоды и моторы печек на человеческие.

ЗЫ: а если денег есть. тогда лебедку гидравлическую, питание с насоса гидрача, только его тоже поменять на нормальный.

Гидравлическая стоит как чугунный мост .

Ну кто 2 раза в год лебедя растянет ,тот вряд ли два аккума мудрить будет .
( если на НШ10 подцепить электропривод ,вытянит интересно по мощи гидролебедку ,ну так в порядке шальной мысли )

вопрос только в одном, насколько тебе нужен тахометр. если не нужен, можно втыкать любой, т.е. абсолютно любой, главное сварить нормальное крепление

Читайте также: