Клаксон на ниве где находится
Обновлено: 02.07.2024
По совету на форумах решил поставить промежуточное реле и убрать этот недостаток. Тут еще знакомые освобождали гараж и подарили Волговские клаксоны.
Переделанная схема выглядит так:
Реле закрепил на технологический болт около бачка омывателя. Там же до этого примостилось реле ПТФ.
Сами клаксоны решил поставить на штатное место. Начал снимать пластиковую решетку радиатора-засада. Болты приржавели намертво. ВДшка и усилия с какой то матерью помогли открутить 4 болта, а два просто свернул головки. Пришлось доставать вечный шуруповерт и аккуратно высверлить. Резьбу на узлах крепления очистил от ржавчины и промазал графиткой. Болты все поставил нержавейки.
Два Волговских клаксона без проблем разместил в нише штатного сигнала, а вот решетка упиралась на рупор клаксонов. Пришлось закручивать усиленно прижав.
Он находится за вещевым ящиком в ногах у переднего пассажира. Для доступа, к сожалению, придется снять вещевой ящик. Тут расположены предохранители электровентиляторов системы охлаждения и реле управления двигателем (система впрыска).
- Дополнительное реле (включает правый электровентилятор через дополнительный резистор на низкую скорость вращения);
- Предохранитель (50А), защищающий силовые цепи дополнительного реле и реле правого электровентилятора;
- Предохранитель бензонасоса (топливного насоса) (15А), защищающий силовые цепи реле электробензонасоса;
- Предохранитель (15А), защищающий цепь постоянного питания контроллера;
- Реле правого электровентилятора;
- Реле левого электровентилятора;
- Реле электробензонасоса;
- Главное реле;
- Предохранитель (50А), защищающий цепи левого электровентилятора;
- Предохранитель (15А), защищающий силовые цепи, включаемые главным реле;
- Контроллер
Как снять звуковой сигнал Нива Шевроле
Установка сигнала от Волги
Пневматические сигналы, как правило, намного сильнее штатных, но они нуждаются в дополнительном для работы оборудовании.
Многие для себя сами решают на что поменять штатный.
Это качественные изделия, которые сегодня предлагают мировые бренды. Вариант замены от Айк А я вот чо сделал.
Справа установил на штатный кронштейн. Пластину идущую в комплекте с сигналами согнул пополам и просверлил отверстие для болта кронштейна.
Штатный разьём отрезал и запрессовал на провода новые контакты вместе с проводами на второй сигнал. Изолировал термотрубкой и по верху изолентой.
Провода взял термостойкие с шелковой оплеткой внутри. Левый сигнал закрепил на кожухе радиатора, на пластинах от штатного сигнала, изогнутых по месту. Диффузор сигнала немного подрезал, чтобы не задевал за переднюю решётку. Вариант замены Romashkin Исходные данные: По периметру обточил ракушки, закрепил на планки при помощи штатных кронштейнов и одной планки от магнитолы. Не понравилась жёсткость конструкции и то, что сигнал может тереться о радиаторы.
Получилось достаточно жёстко и нигде ничего не трёт. Весь процесс занял 40 минут.
Замена штатного клаксона на Шевроле Нива
Гораздо больше ломал голову с тем, куда ставить второй сигнал. Установил перед воздушным фильтром, на кронштейне его крепления, одна дудка сверху, другая снизу. Всего две дырки просверлить! Шестёрочные, как сказали на рынке, дудки.
Высокий и низкий тон, гудят достойно! Надеюсь всё понятно без комментариев.
Подключил к штатному разъёму, при закрытом капоте ни за что не задевают и ничему не мешают! Пришлось делать дополнительный кронштейн.
Благодаря компрессору воздух накапливается внутри и имеет запас определенной мощности при нажатии на кнопку. Нужно также отметить, что подобный сигнал не удастся использовать слишком часто, так как необходим уровень набора воздуха с целью дальнейшего применения. Когда компрессор перестал работать, а это вы услышите по особому звуку, можно смело нажимать снова на сигнал.
Если вышел из строя штатный клаксон, или необходимо заменить на новый более мощный, его производят для замены. Замена звукового сигнала Шевроле Нива делается с обычным набором инструментов. Следуйте предоставленной ниже инструкции: Шаг 1 Затем снимаем облицовку радиатора если нужно. Шаг 2 Используя рожковый ключ, отвинчиваем крепежные болты клаксона, которые расположены на кузове и снимаем его вместе с креплением.
Установка сигнала от Волги
Если необходимо, разберите крепление. И тут мне один знакомый подсказал, что можно на Шеви установить камазовский сигнал.
Как только я представил как это будет, то сразу же загорелся идеей. Купил сигнал, разобрал его и отпаял синюю стрелку, зеленую полностью открутил и сделал отверстие для красной. Демонтировал катушку, размотал оттуда всю проволоку и закрутил туда другой провод, у которого сечение в два раза больше.
Во время размотки старого провода нужно быть внимательным, необходимо запомнить где именно начинается обмотка, в какую сторону она идет и сколько намотано витков. В моем случае витков оказалось Количество витков нового провода ровно в два раза меньше.
Chevrolet Niva Metallica 4X4 › Бортжурнал › Громкое Фа-Фа или гудки ГАЗ-24
С самой покупки машины стеснялся жать на гудок. Вроде большая красивая машина, а звук гудка как у оки. Наконец то, это было исправлено. Фото не много, фотографировать было особо некогда.
Были приобретены два гудка от ГАЗ-24. Высокий тон и низкий тон. Еще, из материалов понадобилось: провод 2 кв.мм, провод 1 кв.мм, предохранитель 15А, влагозащищенная колодка для предохранителя с проводами 2 кв.мм, клеммы большие автомобильные неизолированные, клемма кольцо, гофра автомобильная разрезная, реле автомобильное 4-х контактное, колодка для реле.
Собственно, была собрана проводка вот по этой схеме (да, я не умею рисовать в paint):Перед установкой не забудьте скинуть массу с АКБ (а лучше и плюс тоже, т.к. на него надо будет подключать провод, а делать это прямо на АКБ не удобно)
Ну и немного комментариев к схеме:Т.к. штатные гудки потребляют в 2,5 раза меньший ток (в ниве два штатных гудка по 3А каждый то есть 6А, волговские же каждый по 7А и всего 14А), на штатную проводку посадить волговские нельзя, можно перегреть провода или вообще погореть на этом. Поэтому ведем силовую линию от акб, устанавливая в непосредственной близости предохранитель на 15А. Провод используем 2 кв.мм (оптимально для нагрузки в 14А). Чтобы скоммутировать гудки от штатной проводки нам необходимо реле. Контакты обмотки реле (86 и 85) подключаем к разъему штатного гудка (разъем просто отрезаем, а провода через колодку реле (я взял колодку без проводов, и отдельно клеммы в нее). Плюсовой провод подключаем на контакты 87 и 30, они будут замыкаться при срабатывании обмотки реле.К волговским гудкам массу тянуть не нужно, т.к. шпилька, которой они крепятся и есть массовый контакт (а все железо в автомобиле есть масса). Соединяем гудки друг с другом проводом 1 кв.мм (т.к. на второй гудок нужно уже не 14А, а 7А), но можно использовать и 2 кв.мм, хуже не будет. ВСЕ провода тащим в ГОФРЕ!
А вот далее уже все гораздо интереснее.Т.к. в Шниве с кондиционером и АБС места под капотом для установки гудков нет, придется снять бампер вот так:
Смотрим на нашу раздетую Шниву. Месте перед радиаторами, где стоит один из штатных гудков — тоже нет! Но у нас есть усилитель бампера, места под которым даже не то что много, а просто дофига! Низковато конечно, но что делать. Будем ставить туда. Берем дрель, сверло по металлу и сверлим по краям дырки для шпильки.Объясню почему по краям: если вдруг гудок накроется, то можно будет не снимать бампер, а снять штатный подкрыльник, и получить доступ к гудку.Крепим гудки в просверленные отверстия (не забываем снять второй родной гудок, который находится под подкрылком со стороны водителя. Вместе с волго-гудками он будет портить картину звука своим писком).
Вот как выглядит раздетая Шнива с двумя установленными гудками:
Далее, чтобы не удлинять заводскую проводку от гудка, а реле закрепить под капотом в легко доступном месте (я крепил на шпильку массы рядом с АКБ), надо распутать из гофры. Но чтобы получить к этой гофре полный доступ, снимаем левую (со стороны водителя) фару:
И вытаскиваем из гофры провод на необходимую длину. Этот провод прячем в новую гофру и ведем туда, где будет реле.
Далее собираем по схеме выше.
Ставим фару, собираем бампер, накидываем клеммы и радостно гудим!
Что — то много букв получилось. Спасибо всем кто прочел!
Лада 4×4 3D YMB 1.5 16V Turbo › Бортжурнал › Воздушный/Пневматический сигнал
Если уж вам часто любят подудеть, а в ответ хочется дунуть так, что бы недоброжелатель на месте у****ся, поздравляю Вас друзья Эта тема для Вас.
Это тифон Т-9, длинна которого достигает 57! сантиметров, а вес составляет 20 килограмм, самый мощный вариант не считая судовых тифонов для установки на авто:
Следующий по списку идёт тифон Т-37, менее мощный, но более практичный, в основном и используется любителями громких дудок. Длинна около 35 сантиметров, вес, по сравнению с предшественником символический — 4 килограмма. Ценник тоже вдвоё с половиной раз меньше, и в основном составляет 40$ за единицу в хорошем состоянии.
С40В — самый тихий из вышеперечисленных сигнал, который устанавливался на КраЗ, ЗиЛ, МаЗ и т.д и т.п — является допустимым для эксплуатации на дорогах общего пользования. Звучит не многообещающее, но за то можно пользоваться на здоровье :))
Ну а по Ниве, я как всегда лёгких путей не нашёл, отбросил мысли покупки готовых кит-комплектов и приступил к сборке своего неповоторимого кит’а)
Первым делом был приобретён ресивер VIAIR, но есть и бюджетный вариант с военного КамаЗа, объемом 30 литров, пысы общий объем всех троих составляет 90, но он нам нафиг не упал ввиду отстутствия каких либо дополнительных/вспомогательных систем работающих на сжатом воздухе.
Каталожный номер — 53205-3513014
Следующим делом был приобретён компрессор, собственно, неотъемливая часть работы воздушного сигнала как ни странно :)) Выбор мой пал на ARB CKMA12.Есть, 9000 гривен. — Самый дорогой компонент из требуемых.
Дальше нам остаётся докупить все фитинги ресивера и дудки, перепускной электро-клапан, по желанию сделать кронштейн крепления компрессора поверх ресивера, и собственно выбрать дудку. Тут мой выбор пал на *барабанная дробь*
Советую конечно всю эту систему устанавливать по дальше от ушей, потому что в случае проколов вы же понимаете, насколько будет громкий свист;)) Проходили))
Не работает сигнал на Ниве
Если на вашей Ниве перестал работать звуковой сигнал, то не обязательно сразу искать электрика. Проблема это не сложная и сейчас вы сами это поймёте. Пойдём от простого.
Начнём с проверки предохранителя. Для этого даже не нужно лезть под панель, если работают стоп-сигнал и плафоны салона, то предохранитель в порядке.
Но на всякий случай вот он справа в верхнем ряду под номером 10.
Если предохранитель в норме, то следующим шагом проверим перемычку на рулевой колонке.
Тем кто ещё не знает поясню: рулевая колонка на Ладе Нива состоит из трёх частей соединённых крестовинами. Это хорошо видно, если снять облицовку колонки.
От верхней части к нижней, проходит чёрный провод массы, шунтирующий крестовины, так как через них не всегда проходит эл. ток.
Если сигнал работает с перебоями, то появляется, то исчезает после работы рулём, то скорее всего причина именно в этой перемычке, и рвётся она в самом неудобном месте — под педалью сцепления, зачастую находясь под оббивкой, где место обрыва совсем не видно.
Бывает, что при небрежном исполнении, что к сожалению случается, клемма перемычки даже трётся о корпус.
Если и здесь всё в порядке, то переходим к проверке самого сигнала. Установлен он за решёткой радиатора справа.
Решётку радиатора придётся снять и с этим, если машина возростная, обычно возникают проблемы.
Зачастую болты, крепящие решётку, приходится высверливать. Поэтому я и оставил это дело на третье место.
Когда решётка снята, отсоединяем мамки проводов от клемм сигнала и тщательно вычищаем и мамки и клеммы.
Если есть необходимость, вычищаем и сам сигнал. На Нивах такая необходимость обычное дело, по причине эксплуатации по бездорожью.
Затем берём двухжильный провод и подключаем один конец к клеммам аккумулятора, а другим касаемся клемм сигнала — сработает, значит ищем дальше, не сработает — меняем сигнал.
Кстати, из-за окисления клемм, сигнал может звучать очень жалобно.
Следующая вероятная неисправность может находится в руле и чтоб её выявить, нужно снять руль.
Для этого вынимаем значок лады в центре руля
В образовавшемся отверстии можно увидеть гайку, крепящую руль.
Отворачиваем её и снимаем руль. Снимается он туго, так что придётся поднапрячься.
Сняв руль мы увидим скользящий контакт сигнала
Вот эта хиленькая лапка и вот эта площадка и являются скользящим контактом
Со временем лапка может прослабнуть и контакт перестанет работать, так что, раз уж мы до сюда добрались, лапу надо подогнуть.
Лапка и площадка должны быть в смазке. Циатим.
Разобрать его можно отвернув два крепёжных болта с обратной стороны руля. Вообще-то болтов там 4, но два из них — это контакты, а два — крепление.
Чтобы понять, что есть что, нужно нажать на клаксон и тогда крепёжные болты приподнимутся в своих гнёздах. Вот их и нужно выворачивать. Расположены они по диагонали.
Должен предупредить, что зачастую выворачиваются они очень туго. А так как они длинные, тонкие и относительно мягкие, то не исключено, что они просто сломаются, и придётся менять на новые.
Когда болты вывернуты или сломаны, выдёргиваем весь клаксон. Почему выдёргиваем? Потому что в области контактов он сидит на заклипсованых пружинах. Тут боятся нечего. Клипсы хорошо выдёргиваются и так же хорошо вставляются на место.
Остаётся, если нужно, почистить контакты и собрать всё обратно.
Да и ещё, когда будете устанавливать руль, обязательно обратите внимание на кольцо возврата поворотников. Оно должно стоять так, чтоб по вертикали по середине вверху была риска, а внизу шарик, а колёса при этом должны стоять ровно
Оно должно стоять так, чтоб по вертикали по середине вверху была риска, а внизу шарик, а колёса при этом должны стоять ровно.
Вот теперь всё и уж точно можно посигналить.
Куда подходят клавиши?
Подрулевые переключатели от авто Шеви-Нива с той или иной степенью сложности можно установить на следующие машины:
- ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 и все модификации;
- ВАЗ 21213 Нива;
- Ока.
Для замены используется алгоритм действий, приведенный выше. Неувязка может возникнуть лишь одна: для включения самой высокой скорости работы стеклоочистителей придется немного подрезать пластиковый кожух рулевой колонки.
В результате рычажки переключателя отодвигаются от рулевого колеса приблизительно на 1,5-2 см. При этом каждая клавиша становится короче штатной на 1 см. То есть, хозяину авто понадобится немного времени, чтобы приловчиться пользоваться новыми лепестками. В целом рабочее место водителя приобретает лучший внешний вид.
Если на вашей Ниве перестал работать звуковой сигнал, то не обязательно сразу искать электрика. Проблема это не сложная и сейчас вы сами это поймёте.
Пойдём от простого.
Начнём с проверки предохранителя. Для этого даже не нужно лезть под панель, если работают стоп-сигнал и плафоны салона, то предохранитель в порядке.
Но на всякий случай вот он справа в верхнем ряду под номером 10.
Если предохранитель в норме, то следующим шагом проверим перемычку на рулевой колонке.
Тем кто ещё не знает поясню: рулевая колонка на Ладе Нива состоит из трёх частей соединённых крестовинами. Это хорошо видно, если снять облицовку колонки.
От верхней части к нижней, проходит чёрный провод массы, шунтирующий крестовины, так как через них не всегда проходит эл. ток.
Если сигнал работает с перебоями, то появляется, то исчезает после работы рулём, то скорее всего причина именно в этой перемычке, и рвётся она в самом неудобном месте — под педалью сцепления, зачастую находясь под оббивкой, где место обрыва совсем не видно.
Бывает, что при небрежном исполнении, что к сожалению случается, клемма перемычки даже трётся о корпус.
Если и здесь всё в порядке, то переходим к проверке самого сигнала. Установлен он за решёткой радиатора справа.
Решётку радиатора придётся снять и с этим, если машина возростная, обычно возникают проблемы.
Зачастую болты, крепящие решётку, приходится высверливать. Поэтому я и оставил это дело на третье место.
Когда решётка снята, отсоединяем мамки проводов от клемм сигнала и тщательно вычищаем и мамки и клеммы.
Если есть необходимость, вычищаем и сам сигнал. На Нивах такая необходимость обычное дело, по причине эксплуатации по бездорожью.
Затем берём двухжильный провод и подключаем один конец к клеммам аккумулятора, а другим касаемся клемм сигнала — сработает, значит ищем дальше, не сработает — меняем сигнал.
Кстати, из-за окисления клемм, сигнал может звучать очень жалобно.
Следующая вероятная неисправность может находится в руле и чтоб её выявить, нужно снять руль.
Для этого вынимаем значок лады в центре руля
В образовавшемся отверстии можно увидеть гайку, крепящую руль.
Отворачиваем её и снимаем руль. Снимается он туго, так что придётся поднапрячься.
Сняв руль мы увидим скользящий контакт сигнала
Вот эта хиленькая лапка и вот эта площадка и являются скользящим контактом
Со временем лапка может прослабнуть и контакт перестанет работать, так что, раз уж мы до сюда добрались, лапу надо подогнуть.
Лапка и площадка должны быть в смазке. Циатим.
Разобрать его можно отвернув два крепёжных болта с обратной стороны руля. Вообще-то болтов там 4, но два из них — это контакты, а два — крепление.
Чтобы понять, что есть что, нужно нажать на клаксон и тогда крепёжные болты приподнимутся в своих гнёздах. Вот их и нужно выворачивать. Расположены они по диагонали.
Должен предупредить, что зачастую выворачиваются они очень туго. А так как они длинные, тонкие и относительно мягкие, то не исключено, что они просто сломаются, и придётся менять на новые.
Когда болты вывернуты или сломаны, выдёргиваем весь клаксон. Почему выдёргиваем? Потому что в области контактов он сидит на заклипсованых пружинах. Тут боятся нечего. Клипсы хорошо выдёргиваются и так же хорошо вставляются на место.
Остаётся, если нужно, почистить контакты и собрать всё обратно.
Да и ещё, когда будете устанавливать руль, обязательно обратите внимание на кольцо возврата поворотников.
Оно должно стоять так, чтоб по вертикали по середине вверху была риска, а внизу шарик, а колёса при этом должны стоять ровно.
Вот теперь всё и уж точно можно посигналить.
По моему, и так всё понятно, и много раз уже об этом писали, но может быть кому-то пригодиться. Вот например недавно отдал человеку сделанный автомобиль, и со временем у него перестал работать сигнал. Не ездить же по мелочам через всю Москву, вот он меня и попросил ему изобразить схему, сделал, но не пропадать же. Решил выложить на общий доступ.
Описание, постараюсь простым понятным языком:
Два противоположных контакта на реле, под номерами №86 №85, это так называемые управляющие контакты. Если на них подать напряжение, реле замкнется, и тогда через контакты №30-№87 пойдет прямое напряжение. Ну допустим контакта который вам нужно разорвать, и кратковременно замыкать, допустим сигнал.
Почему через реле? Ну возьмем к примеру кнопку салона, контакты на кнопках слабые и не рассчитаны на прямую нагрузку, и если подать плюс от АКБ через кнопку, предположим, на стартер, то после первого же использования кнопка расплавиться. По этому, через кнопку салона подключаем управляющие провода на реле, а прямой плюс к потребителю, в нашем случае сигналу. Таким образом, через реле от АКБ на вход (контакт №87) и на выход (контакт №30) к потребителю (Сигналу).
Что такое управляющий минус? Обычно, на реле на прямую к контакту №86 подходит минус, а ключом (кнопкой) размыкают управляющий плюс. В нашем случае ключ (кнопка) уже есть, это кнопка сигнала на руле. Как она устроена, рулевой вал через подшипники качения соединен с рулевой колонкой и кузовом, и на нём всегда постоянный минус. Далее минус от рулевого вала подаётся на сердцевину рулевого колеса, в самом руле установлен замыкатель, к которому с одной стороны подходит минус от руля, а с другой стороны контакт идет на контактную у круглую пластину (чаще всего медь или латунь) по которой со стороны рулевого вала скользит стационарный контакт, он то и снимает минус с кнопки руля, и отправляет его дальше на сигнал, в нашем случае на реле, на контакт №86. Так что не всё так сложно и покрыто тайной, если вы ни разу не имели дела с электрикой, то не вдавайтесь в подробности, просто подключайте по схеме, которая на мой взгляд довольна проста. Надеюсь моя статья, кому-нибудь поможет.
Изредка возникает необходимость воспользоваться звуковым сигналом. А как известно, родной сигнал Нивы слабоват и порой на него не обращают внимания. Уже несколько раз возникали ситуации, когда хотелось погромче заявить о себе. Но обычно просто не жмешь сигнал, потому что реакции практически никакой не следует.
В отличии от родного звукового сигнала Волговские потребляют больше энергии. И для полноценной работы лучше проложить отдельный плюсовой провод. Подключи, разумеется, через реле и предохранитель. Ниже для наглядности схема подключения.
Место установки самих сигналов выбрал стандартное. С новой урбан-решеткой сигналы ставятся без всяких доработок в виде подпиливания их корпуса или решетки радиатор. В комплекте идут крепежные пластины и гайки с граверами.
Каждый автомобиль имеет в конструкции электрические цепи, которые питают те или иные электроустройства. Шевроле Нива не является исключением и также напичкана электроникой. Периодически электрические устройства дают сбои, которые требуют устранения. Первыми элементами, подлежащие осмотру и ремонту, являются предохранители. Помимо предохранителей также стоит произвести осмотр исправности реле. Таким образом, сегодняшняя статья посвящена таким важным элементам электрической цепи Шевроле Нива как блок предохранителей и реле.
Если же возникает неисправность того или иного устройства в автомобиле, то в первую очередь стоит искать причину поломки именно в блоке защитных предозранителей. Эти элементы для того и предназначены, чтобы защищать важные устройства от различных факторов: коротких замыканий, повышение тока. Рассмотрим, какие защитные механизмы имеются в Шевике и за что они отвечают, но прежде стоит разобраться, где же найти этот блок предохранителей и реле.
Местонахождение блока реле и предохранителей
Схема блока и описание реле
Для возможности визуального рассмотрения используем схему автомобиля Нива Шевроле 2010 года выпуска, которая имеет вид:
Схема представлена в развернутом виде, в действительности она установлена в обратном положении, поэтому осуществляя снятие деталей, не забывайте об этом. На схеме пронумеровано каждое изделие, поэтому начнем с реле.
- К1 – Основное реле, которое отвечает за состоянием работоспособности ламп автомобиля.
- К2 – Элемент коммутации, которое контролирует за работу такого механизма автомобиля, как дворники.
- К3 – Прерывательное реле, посредством которого осуществляется работа поворотов и аварийки. При включении аварийки или поворота в салоне слышатся характерные щелчки. Щелкает это наше реле.
- К4 – Устройство коммутирования тока, питающего лампы ближнего света.
- К5 – Аналогично с К4, только для дальнего света.
- К6 – Реле дополнения. Это не запасное изделие, оно отвечает за работу зажигания автомобиля.
- К7 – Реле коммутирования тока, которое отвечает за работу обогревателя заднего стекла.
- К8 – Является запасным или резервным устройством.
Предохранителей в автомобиле Нива Шевроле гораздо больше, поэтому стоит уделить каждому особое внимание.
Защитные элементы
Собственно таковым элементом называется контакт с плавкой вставкой, которая и выполняет защитную функцию. При прохождении тока по цепи выше допустимого происходит перегорание вставки, тем самым защищая основную деталь от перегорания.
Возможен и такой вариант монтажного блока
Блок состоит из 20 предохранителей, которые отвечают за те или иные устройства. Что это за устройства, рассмотрим подробнее:
Обнаружение неисправности предохранителей
Если выходит из строя какое-либо электрическое устройство, то прежде необходимо проверить предохранитель, отвечающий за цепь питания этого устройства. Для этого находим нужный предохранитель, опираясь на выше приведенную информацию, и извлекаем его из посадочного места.
Схема соединения электрических потребителей автомобиля Шевроле Нива представляет собой набор параллельно соединенных цепей, каждая из которых защищена плавким предохранителем. Такое распределение позволяет создать цепи, рассчитанные на свое номинальное значение силы тока. Для удобства все предохранители и реле выведены на единую панель. Блок предохранителей Шевроле Нива находится под центральной консолью с водительской стороны.
Назначение монтажного блока
Монтажный блок Шевроле Нива объединяет в себе панель предохранителей и реле. Чтобы добраться до него, необходимо под рулевой колонкой отвернуть саморезы крепления крышки, а затем эту крышку потянуть на себя. Назначение элементов монтажного блока зависит от года выпуска конкретной модели. В 2009 году Шевроле Нива претерпела рестайлинг, поэтому, наряду с другими изменениями, поменялись и функции защитных устройств.
Блок предохранителей до 2009 года
Изменения 2009 года претерпел не столько внешний вид панели, сколько назначение предохранителей. В моделях, выпускаемых до рестайлинга взаимное расположение всех электрических элементов имело вид:
Каждое защитное устройство обеспечивает целостность отдельной цепи, состоящей из одного или нескольких потребителей.
| Предохранитель |
(сила тока, А)
Блок предохранителей после 2009 года
С 2009 года изменился внешний вид монтажного блока и взаимного расположения на нем всех его составляющих. Изменился внешний вид реле и их назначение.
Изменилось и назначение защитных элементов, которые установленных на одной и той же позиции.
| Предохранитель (сила тока, А) | Защищаемые цепи |
| F1 (5 A) | Фонари освещения номерного знака, лампы габаритного света в левой блок-фаре и левом заднем фонаре, подкапотная лампа, контрольная лампа включения габаритного света |
| F2 (7,5 A) | Лампа ближнего света (левая блок-фара) |
| F3 (10 A) | Лампа дальнего света (левая блок-фара), контрольная лампа включения дальнего света фар |
| F4 (10 A) | Левая противотуманная фара |
| F5 (30 A) | Реле электростеклоподъемников, электростеклоподъемники передних дверей |
| F6 (15 A) | Прикуриватель |
| F7 (20 A) | Реле звукового сигнала, звуковой сигнал, плафон освещения багажника |
| F8 ( 25 A) | Элемент обогрева стекла двери багажного отделения, реле обогрева стекла двери багажного отделения, элементы обогрева наружных зеркал заднего вида |
| F9 (20 A) | Выключатель обогрева стекла двери багажного отделения, реле очистителя ветрового стекла, электродвигатель очистителя ветрового стекла, насос омывателя ветрового стекла, правый подрулевой переключатель, лампа освещения вещевого ящика, лампы света заднего хода |
| F10 (20 A) | Блок дистанционного управления электропакетом (блокировка дверей) |
| F11 (5 A) | Лампы габаритного света в правой блок-фаре и правом заднем фонаре, регулятор яркости подсветки приборов |
| F12 (7,5 A) | Лампа ближнего света (правая блок-фара), мотор-редукторы регулятора пучков света блок-фар |
| F13 (10 A) | Лампа дальнего света (правая блок-фара) |
| F14 (10 A) | Правая противотуманная фара |
| F15 (20 A) | Блок управления наружными зеркалами, электроприводы наружных зеркал заднего вида, блок управления подогревом сидений |
| F16 (10 A) | Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) |
| F17 (7,5 A) | Плафоны освещения салона, контрольная лампа состояния противоугонной системы, сигналы торможения, дополнительный сигнал торможения |
| F18 (25 A) | Вентилятор отопителя |
| F19 (10 A) | Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации (в режиме указания поворотов), комбинация приборов (кроме контрольной лампы неисправности системы управления двигателем), реле стартера |
| F20 (7,5 A) | Лампы противотуманного света в задних фонарях, блок управления противоугонной системы, зуммер |
Причины выхода из строя предохранителей
Каждый элемент рассчитан на определенную силу тока. Его значение написано на корпусе, но для удобства цвета корпуса соответствуют определенным значениям.
- Коричневый – 7,5 А
- Красный – 10 А;
- Синий – 15 А
- Желтый – 20 А;
- Белый – 25 А.
При превышении допустимого значения силы тока плавкий предохранитель перегорает, и цепь размыкается. Таким образом, предотвращается выход из строя потребителя. Причиной увеличения силы тока может служить повышение нагрузки цепи или короткое замыкание. При этом общее сопротивление цепи уменьшается, а сила тока увеличивается.
Замена предохранителей
Перед тем, как производить замену элемента, необходимо устранить причину его выхода из строя. Запрещается использовать предохранители другого номинала. Расчетная сила тока для каждой цепи можно посмотреть в таблице назначения, расположенной выше в статье.
Защитное устройство может выйти из строя из-за длительного времени эксплуатации, поэтому если какой-либо потребитель перестает работать, первым делом следует проверить его предохранитель.
Они держатся в своих гнездах на скользящих контактах. Для того, чтобы извлечь элемент, достаточно просто потянуть его из гнезда. Чтобы это было удобнее выполнить, современные монтажные блоки оснащены пластиковым пинцетом.
Неисправность предохранителя можно определить визуальным осмотром или с помощью омметра. Так как корпуса изготавливаются из прозрачного пластика, то целостность проводника легко определить невооруженным глазом. К тому же перегорание проводника сопровождается повышением температуры. На пластиковом корпусе остаются следы теплового воздействия. Подобрав подходящий по номиналу элемент, его вставляют в гнездо на место вышедшего из строя.
Ни в коем случае нельзя вместо предохранителя использовать жучки, так как они могут не перегореть при повышении силы тока, что приведет к перегреву и возгоранию проводки.
Если предохранитель сгорел в дороге, то заменить его можно идентичным, защищающим цепь того потребителя, который в данное время не используется.
Больше информации об электронике Шевроле Нива можно найти здесь.
- Навигация по странице
- Монтажный блок – рестайл
- Монтажный блок – дорестайл
- Предохранители и реле КСУД
Блок предохранителей – находится слева от рулевой колонки под панелью приборов. Для доступа к блоку необходимо вывернуть два винта и отжать вниз декоративную крышку(держится в резиновых втулках). На данном автомобиле устанавливается два типа монтажного блока, соответственно дорейстайл и рестайл версии(см. информацию ниже).
Монтажный блок Chevrolet Niva (Рестайл – образец с 2009 года)
Расположение предохранителей и реле
Выносные реле(под монтажным блоком)
| К1 | Реле противотуманок |
|---|---|
| К2 | Реле стеклоподъемников |
| К3 | Реле обогрева сидений |
| К4 | Реле звукового сигнала |
| К5 | Реле стартера |
Монтажный блок Chevrolet Niva (Дорестайл – выпуск до 2009 года. Блок от Ваз 2110)
| К1 | Реле стеклоподъемников |
|---|---|
| К2 | Реле противотуманок |
| К3 | Реле звукового сигналаобогрева сидений |
| К4 | Реле привода наружных зеркал |
Блок предохранителей и реле системы управления двигателем(КСУД) Шевроле нива.
Планка с реле и предохранителями находится на кронштейне ЭБУ. Вся эта конструкция расположена за вещевым ящиком. Для доступа к предохранителям необходимо снять вещевой ящик.
Там нет реле. Если сигнал не работает:
1) сдох сигнал - проверить кинув 2 провода от аккума напрямую при необходимости купить в магазине за 230 рублей и поменять.
2) Сдох предохранитель - проверить, заменить в случае небходимости.
3) Сдохла контактная группа в рулевой колонке - проверить сняв съемную часть руля и соединив отверткой язычек и медное кольцо - должно бибикнуть. Отогнуть язычек, чтобы доставал при надавливании кнопки или купить новую контактную группу в автозапчастях за 150 рублей.
4) Перетерся провод "+" от звукового сигнала идет в жгуте или отдельно, вдоль рулевого кардана. Разорваный провод заменить.
5) Если вам не нравился звук штатного сигнала и вы поставили брутальное фа-фа через реле, и оно не щелкает - это значит что ток закончился или по пути к реле или уже в нем - купить новое реле за 40 рублей и заменить.
Чаще всего причина в пункте 1.
Антон, предохранитель один на стоп и сигнал, если нет стопов - значит он. У меня сами дудки сдохли. Пока их менял сжег предохранитель) А вчера еще и брутальное фа-фа через реле на отдельную кнопку поставил)
Читайте также: