Не заводится уаз хантер не крутит стартер
Обновлено: 04.07.2024
Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять следующих основных неисправностей стартера.
1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.
2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.
3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушены контактные соединения, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитковое или короткое замыкание в обмотках.
4. Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.
5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!
Всем здраствуйте, купил в начале 2011 году новый УАЗ Патриот.
Пробег 3800 км.
Перестал крутить стартер с ключа, грешу на сигналку TOMAHAWK TW-9010. Насос качает. В ручную, если стартер отверткой замкнуть, заводиться.
В сервис ездил, они головой покачали и стали тоже грешить на сигналку.
Подскажите пожалуйста.
И кстати это началось постепенно, сначала редко не заводилась, теперь вообще с ключа не заводиться
Нет, не щелкает.
Прошлую неделю было так:
50 на 50. Повернул ключ, попытался завести, эмоций ноль, только включено зажигание и качает бензо-насос.
Ну так что делать? Постоянно выбегать и замыкать стартер я не могу)
Проверь реле под крышкой рядом с аккумулятором. Бывает контакты закисают. Пощелкай замком и послушай его. Попробуй проводком замкнуть рабочую группу контактов. Или проверь затянута ли гайка провода управления на втягивающем. У меня с завода не затянута была :) Тоже не заводился, когда в мороз с дитем в гости поехал.
". — Ну как же так — НЕУВЯЗОЧКА ПЛУЧАЕТСЯ. (восторженно так. )
— Да мне твоя неувязочка пофиг..(так же спокойно и вальяжно. )"
Если ТО-1 (2300-2700км) не пройдешь, гарантия снимается?
А то 10т.р. за работу, без расходников, это жесть.
И где находиться "гайка провода управления на втягивающем"
ZORZ писал(а): Если ТО-1 (2300-2700км) не пройдешь, гарантия снимается?
А то 10т.р. за работу, без расходников, это жесть.
И где находиться "гайка провода управления на втягивающем"
Перебег по километражу (сверх нормы) допускается до 500км. Если в эти параметры укладываешься, то к дилеру с неисправностью, а на ТО, типа, попозже подъеду, когда денег наскребу. Ну и, не поедешь. :D
". — Ну как же так — НЕУВЯЗОЧКА ПЛУЧАЕТСЯ. (восторженно так. )
— Да мне твоя неувязочка пофиг..(так же спокойно и вальяжно. )"
Странно это все.
После трех дней завода замыкая стартер.
Он завелся сам с ключа. Я не чего не делал.
Мистика
У меня была возможно похожая беда.
Машин произвольно то крутил стартер с ключа, то не крутил. Можно было сесть в машину, завести.. проехать 10 минут. Затем выйти на 5 минут сходить по делам. Вернувшись крутишь ключ - насос качает, а ни щелчков вытяжного, ни кручения стартера нет. Вообще глухо, будто и не крутишь ключ вовсе. Эдакий плавающий глюк, который так и не удалось предъявить сервису. Начал замечать, что ежели открыть капот и с правой стороны от двигателя (по ходу движения) подёргать пучёк проводов появлялся контакт (тоже правда не в 100% случаев).. и при повороте ключа, после описанной процедуры, машин радостно заводился. Потом заметил что одна из клемм болтается - недожатая гаечкой. Завернул гаечку - жизнь наладилась, больше подобных проблем не возникло. А ведь реально несколько месяцев садился в машину и гадал.. заведётся или нет
ZORZ писал(а): Всем здраствуйте, купил в начале 2011 году новый УАЗ Патриот.
Пробег 3800 км.
Перестал крутить стартер с ключа, грешу на сигналку TOMAHAWK TW-9010. Насос качает. В ручную, если стартер отверткой замкнуть, заводиться.
В сервис ездил, они головой покачали и стали тоже грешить на сигналку.
Подскажите пожалуйста.
И кстати это началось постепенно, сначала редко не заводилась, теперь вообще с ключа не заводиться
вчера весь день обороты двигателя произвольно поднимались с стандартных 700 об, до 1200 об. остановился заглушил. после этого машина не заводится, насос качает, от стартера нет даже щелчка, диз двигатель, подскажите что может быть? и если вариант по гарантии починить, а да грешу на проводку так как уже две предыдущие поломки были связаны с проводкой.
тоже образовалась проблема со стартером.
Стартер крутит, а вот маховик буквально сразу крутиться перестаёт. Иногда всё нормально, а иногда со 2-3 раза заводишь машину.
Стартер снимал. Замыкали все контакты-всё работает.
Промыл от грязи ВД, контакты зачистил-после этого около 1 мес проблем не было, всё крутилось очень бодро, схватывалось с первого раза.
Сегодня снова таже байда-с 3-4 раза схватывает.
Само реле разобрать не выйдет -не разборное оно
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится .
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
О причинах атеросклероза
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Подскажите что может быть,реле стартера щёлкает,но стартер не крутит совсем,напрямую звмыкаешь ,крутит
Контак где-то в цепи отошёл, либо в реле уже пятки контактов стёрлись. Я вскрывал реле и их переворачивал разок (там паять нужно), второй уж раз ставил новое реле.
Серёга, у меня подобное было из за износа втулок якоря, якорь цеплял за статор. Заменил целиком стартер
Пятаки на втягивающем сгорели.В былые времена все это разбиралось и ремонтировалось.Сейчас проще , дешевле и быстрее новый стартер купить,потому что за бесплатно никто пачкать руки и тратить время не будет
Александр, ну стартер то новый брать зачем? Просто реле отдельно купить к нему за копейки.
Александр, так напрямую же все работает как положено,если бы втчгивающее было бы,он бы и на прямую не крутил
Михаил, тоже вариант.Только как показывает практика - редко изнашивается реле ,а все остальное в идеале.Скорее всего там уже и втулки на подходе.Сегодня пятаки поменяешь а завтра башмачить начнет.Так и будешь туда каждый месяц лазить.Хорошо если руки свои и растут от куда надо.По уму нужно или весь стартер капиталить или новый покупать.
Серёга, там другого ничего и нет аккум-ключь-реле+стартер- аккум.
Михаил, в лесу отверткой завел и поехал.А к любому делу нужно подходить основательно.Даже новые пятачки поставишь,а они скорее всего тоже быстро сгорят ,если не отполировать их поверхности.Причем наждачка для этого не подойдет ,т.к. от образив в микроцарапинах останется и от него контакты под нагрузкой еще быстрей гореть начнут.
Михаил, смысл в том если есть время и желание старые железки ковырять ,то можно сделать почти все.Когда на производстве работал постоянно приходилось стартера от погрузчиков перебирать.Но там ремонтная база была- токарь ,прес,станок шифовальный и многое другое .Проблемм никаких.А дома ,на коленке - ..да нафиг это надо.Мне за целый день этой ебли проще в другом месте денег заработать и купить новый стартер.Но каждому свое.
Александр, есть только одна проблема - новый стартер надо сначала разобрать, всё на хороший герметик, силовые клеммы в 2 слоя лаком после протяжки гаек, проверить , не торчат ли провода статорных катушек, не просажено ли отверстие под заднюю втулку, потом собрать. Тогда будет служить долго, практически любого производителя.
Фёдор, в 90-х люди новые Жигули загоняли на станцию,можно сказать разбирали,все промазывали-ревизировали,собирали,протягивали и потом выезжали на дорогу.Так что то что вы написали для меня не новость ))).Бывало что на заводе получали новые электродвигатели и шев заставлял их сновья разбирать и менять подшипники на СССРовские.И такие моторы крутились очень долго.
Александр, Жигули до развала СССР практически не требовали протяжки и т.д. У классики, например, было только одно слабое место - никогда не затягивали верхние с.блоки, что приводило к разбиванию посадочных мест. А вот со стартерами сейчас реально беда - идут без прокладок и уплотнительных колец, что и приводит к быстрой их смерти при попадании воды, особенно грязной.
Фёдор, попробуйте редукторный приобрести.У меня уже четветый год крутит китайский. тьфу-тьфу. в любую погоду с полпинка .
Михаил Устинович
У меня было такое после замены выключателя массы - плохой контакт, ключ на 17 в помощь, пошевелил гайку и вперёд
Выкинь нахер реле и замок зажигания , поставь напрямую кнопку от промышленного станка , или что то вроде того , под водой работает отлично
Ольга Фролова
У меня щелкает на новом стартере. 2-3 раза щелкает, потом крутит на 4. Кидал доп массу, не помогло. Грешу на выработку венца на маховике..
проводок управления на стартере посмотри, мож вообще просто открутился, а было и заменить его пришлось, звониться перестал. Ведь напрямую то все работает)), значит дело в проводке либо контактах)
Никогда не забывайте что это УАЗ. Когда реле щелкает, но стартер не крутит, в основном проблема что бендикс не входит в зацепление с венцом маховика. Зуб бендикс ударяется в зуб венца и токи не доходят до пятаков и бессмысленно менять втягивающее либо ремонтировать пятаки. Более того есть умельцы развернуть венец маховика на 180, а с обратной стороны зубы прямые, в них нет сточенного угла под 45. В ситуации с принудительным замыканием контактов напрямую картина другая. Происходит одновременно кручение стартера и выстрел бендикса, который как бы вкручивается в зацепление с венцом маховика. Короче проще 2 зубцам договориться. У себя лечил болгаркой, стачивал венец маховика. Сейчас новый венец и проблем уже нет столько как было
Читайте также: