Модернизация тормозов ваз 2108

Обновлено: 04.07.2024

Не секрет, что наши ВАЗы лишены такой радости как задние дисковые тормоза (ЗДТ). Вместо них автомобили оснащены малоэффективными барабанными аналогами старого образца. На первый взгляд ничего с этим поделать нельзя, купил ВАЗ вот и радуйся тому, что купил и довольствуйся малым.

Так думал и я до тех пор, пока в один прекрасный день не стал искать решение своего вопроса, а заключался он в том, чтобы сделать на свой ВАЗ 2108 задние дисковые тормоза. После нескольких дней поиска я наткнулся на несколько интересных фотоотчетов, в которых народные "кулибины" делились своим опытом тюнинга ЗДТ своими руками. Задние дисковые тормоза это не только красиво, но эффективно, дисковые тормоза намного лучше справляются с поставленной перед ними задачей, меньше греются и сокращают тормозной путь.

Однако имеются у ЗДТ и недостатки в виде определенных трудностей при прохождении техосмотра, дело в том, что данная модель автомобиля (как и большинство ВАЗов) не предусматривает наличие дисковых тормозов, следовательно они не тестировались на предмет совместимости, а значит предсказать как они поведут себя в той или иной ситуации — довольно сложно. Поэтому, прежде чем взяться за работу и переделать барабанные тормоза на дисковые, вы должны понимать, все, что вы делаете — вы делаете на свой страх и риск, данная статья ни к чему не призывает и несет исключительно информативный характер. В этой статье содержится фотоотчет по самостоятельной установке ЗДТ на ВАЗ 2108, и всего лишь демонстрирует возможности современного тюнинга своими руками.

Накопив необходимое количество информации в своей голове, я вооруженный знаниями отправился в магазин где приобрел комплект задних дисковых тормозов Darbis NS2. О том что было дальше и чем закончилась моя самостоятельная установка дисковых тормозов на ВАЗ 2108 читайте далее.

Комплект ЗДТ приятно порадовал своей полнотой и "честностью" в нем был:

Ключ предназначенный для закручивания вылезающих поршней;
Резиновые гофры защищающие трос ручника;
Инструкция с рекомендациями по установке с иллюстрациями.

Общий вес комплекта 17 кг.

Чтобы установить дисковые тормоза на ВАЗ 2108 понадобится:

Гараж или любое другое удобное помещение;
Набор ключей.;
Тормозная жидкость;
Наждачная бумага или щетка по металлу;
Фиксатор резьбы;
Домкрат;
Шестигранник.

Установка дисковых тормозов на ВАЗ 2108 своими руками

1. Установите домкрат под колесо и снимите колесо.

2. Необходимо ослабить ручной тормоз и снять барабаны.

3. При помощи шестигранника снимите ступицу в сборе, для этого лучше использовать удлинитель с глубокой головкой.

4. Снимите колодки вместе с пружинами.

5. Выкрутите болты, затем сбейте ступицу со щитком.

6. Далее открутите штуцер, я для этого купил ключ 8х10 "Jonnesway".

7. Заглушите трубку, затем увесистыми ударами сбейте щиток с балки.

8. Установите новый щиток и планшайба ЗДТ между ступицей и балкой.

9. Лучше примерить все это на снятой ступице, поскольку вам может не хватить свободного места и тогда придется снимать все обратно, а это — время. В моем случае развальная пластина забрала весь выступ, который остался на центровочном опорном кольце обратной стороны ступицы. Радует то, что длины болтов, которые были в комплекте, достаточно для установки всех элементов.

10. Возьмите наждачку или щетку по металлу и пройдитесь по всем привалочным плоскостям ступицы и балки.

11. После прикрутите все это при помощи новых болтов из комплекта.

12. Закрепите направляющую скобу суппорта, используя дистанционные шайбы, после этого проверьте зазор и установите диск.

13. Установка суппорта, а также тормозных колодок приятно порадовала, все стало как надо, проблем никаких не возникло, они крепятся к пальцам на фиксатор резьбы, короче все как написано в инструкции к ЗДТ.

14. Закрепите новое "ухо" крепления троса ручника на балке, используя специальный хомут из комплекта ЗДТ, затем как следует смажьте пружину троса.

15. Протяните трос через кронштейн суппорта и крепление, затем оденьте защитный резиновый пыльник (он должен сидеть очень плотно).

16. Второе "ухо" необходимо расположить в другом месте на балке и закрепить его хомутом побольше.

17. Используя "банджо-болт" обложенный медными шайбами, подсоедините тормозной шланг к суппорту, второй конец шланга направьте в "ухо" на балке.

18. Согните тормозную трубку в спираль и соедините ее со шлангом.

Теперь можно считать, что задние дисковые тормоза с одной стороны у вас есть :-). Все то же самое проделайте и с другой стороны, дело пойдет гораздо быстрее, уж поверьте, здесь большую роль сыграет его величество "опыт".

Когда дисковые тормоза на ВАЗ 2108 установлены необходимо их прокачать и долить в случае необходимости в бачок тормозную жидкость.

По максимуму с минимальными затратами

ДВИГАТЕЛЯ и КПП.

Начинающим спортсменам, выбравшим "зубило", как объект первого эксперимента, я бы посоветовал не гнаться сразу за большим объемом и мощностью. Понимаю, что какой-то мотор в машине уже был, и если это двигатель 1500 с карбюратором, то - это судьба. Но начать лучше с мотора 1300 сс. Во-первых, спортивная версия этого двигателя более надежна, прибавка мощности при "зарядке" больше, чем в моторе 1500 или 1600 сс, а самое главное - вы попадете в класс, где ездит немного гонщиков, что даст вам возможность в определенной степени быстро "почувствовать себя человеком", что весьма немаловажно. Самый оптимальный вариант - отдать "заряжать" мотор в опытные, квалифицированные руки. Таких "рук" достаточно много и их координаты широко известны. Сама работа будет стоить приемлимые деньги и, кроме того, у таких мастеров обычно есть в "заначке" и "кривой распредвал", и клапана, и пружины, и карбюратор (или инжектор, если вы остановитесь на этом варианте), и кованые поршни, и много другой "разной всячины", которые они уступят значительно дешевле, чем предлагают соответствующие магазины. Если же дело с деньгами обстоит совсем плохо, то рекомендую не пытаться изобретать велосипед, а совершенствовать двигатель от простого к сложному, советуясь со специалистами. Ни в коем случае не придумывайте ничего сами - этот мотор и его возможности давно изучены вдоль и поперек - берите готовые рекомендации. Самодеятельность, границ которой никто не знает, уже отметила себя шедеврами в виде уменьшения камеры сгорания путем наваривания в нее силумина с последующим его частичным извлечением, установкой алюминиевых клапанов и поршней с одним компрессионным кольцом. Подумайте в первую очередь над надежностью двигателя, которая часто "привозит" не очень быстрые машины на хорошие, почетные места. Надежность - это хорошие, качественные клапанные пружины, модифицированные толкатели клапанов с убранными внутрь регулировочными шайбами, хороший, чистый, проверенный карбюратор, очень качественно собранная шатунно-поршневая группа, коленвал без рисок и тем более задиров и тд. Помните, что просто установка "кривого вала", без корректировки степени сжатия, со стандартными клапанами, измененного диаметра и полировки коллекторов, и стандартной системой выхлопа ничего путного вам не принесет. В спортивной машине каждое изменение обязательно тащит за собой, просит, даже требует других изменений, отсутствие которых приносит только разочарование.

Сложный вопрос - КПП. По большому счету, хороший подбор главной передачи и "ряда" шестеренок иногда решает больше чем заряженый мотор, ибо в ралли намного важнее иметь хорошую динамику, чем высокую максимальную скорость. На наших (и уж тем более на заграничных трассах) максимальная скорость вашего автомобиля в 160 км.час на последней передаче при 7-7.5 тыс. оборотах будет достаточной. Я по-моему когда-то приводил пример, что в Италии, в горах, итальянец Граффи на примерно таком же Опеле, как и у нас "вез" нам по 4-5 секунд с "допа" имея максимальную скорость машины всего чуть больше 100 км. час! А у нас было - 165. Горы.
Впрочем, ставить слишком "короткую" КПП тоже неправильно. Практически дело выглядит так. Если у вас есть деньги на 6-тиступенчатую кулачковую коробку - думать нечего. А если нет. Минимальные затраты, которые вы вынуждены понести это -
- седьмой или шестой ряд;
- несколько главных пар. Минимальный набор при не очень мощном или вовсе
стандартном,но добротно собранном моторе - 4.3, 4.5, 4.7, 5.3.
Не ленитесь, прописав трассу снять с боевой машины КПП и поменять пару на наиболее ей соответствующую. Для этого проанализируйте по стенограмме общее расстояние скоростных участков и количество поворотов различной сложности. Чем больше у вас получится прямиков и поворотов, на которых можно "открывать", тем длиннее вам нужна КПП. Не спешите - "восток дело тонкое". На наших, не очень навороченных ралли, например, встречаются трассы с большим количеством "пятерок" и "единичек" при почти полном отсутствии "троек" и "четверок" - в таком случае не стоит зацикливаться на "девяностоградусных" поворотах - лучше иметь длинную КПП.
Если у вас стоит "набор" для пяти ступенчатой КПП и средний мотор, то вполне хватит обычного, но заводского, нового СЦЕПЛЕНИЯ.
Устанавливая КПП, не забудьте усилить заднюю опору - она должна быть максимально жесткой, иначе передачи будут вылетать на подбросах. Удлините рычаг переключения - он слишком короток и приходится немного "тянуться" к пятой, а то и к третьей передаче.
Вообще, перед установкой мотора - места крепления опоры двигателя и боковой опоры КПП должны быть усилены. Некоторые ставят четвертую опору. Это - решайте сами.

ПОДВЕСКИ и ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ.
Самостоятельно в этом направлении сделать можно немного.
1.Вам не обойтись без спортивных ШРУСов (извиняюсь, что это я отнес сюда)- стандартные (в том числе и всякие "итальянские-американские")- довольно быстро приведут вас на обочину. Самодеятельность в данном вопросе неуместна - надо раскошеливаться.
2. Никакой критики не выдерживают стандартные кронштейны растежек, но вот изготовить "спортивные" вполне можно и самим. Понадобится кусок хорошей, тостостенной трубы, немного толстого металла (0,5-0,8 мм) и четыре сайлентблока.
3. Желательно поставить толстый (лучше - титановый) стабилизатор.
4. Не мучайтесь над вопросом - "Кони", "Монорое", "Сакс". Есть Бильштейн с соответствующими пружинами и крепежом - дорого, зато невероятно надежно, да и дешевле, чем регулярная замена убитых "аналогов".
5. Задняя балка должна быть завтулена в усилители кузова" и проварена (это слабре место "восьмерки". Не повредит и задний стабилизатор.
6. Шаровые опоры надо покупать спортивные (не "усиленные" на рынке!) или очень часто менять.
7. Желательна поперечная растяжка кузова в моторном отсеке.
В принципе этот "минимум" выдержать надо.
Самый дешевый вариант модификации тормозной системы - установка передних 14" вентилируемых тормозных дисков, перераспределение контуров тормозной системы, прокладка тормозных трубок внутри салона. Дальнейшее зависит от Ваших возможностей - наборов здесь невероятное множество - дисковые задние тормоза, дорогие "машинки", гидравлический стояночный тормоз, ручной регулятор распределения тормозных усилий, Ferodo и тд. Если хорошо порыться в бумажнике, то можно сделать очень сильную тормозную систему. Помните, что тормоза сделаны в ралли не для того, чтобы хорошо останавливаться, а чтобы быстрее ехать.
Да. прикрепите пластмассовыми хомутами тормозной бачок главного цилиндра. И не используйте Неву, Томь и тд. Лучше - DOT4 любой приличной фирмы.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Минимум - это серьезное крепление рейки к кузову и учащенная замена рулевых наконечников. Кроме того, необходимо заменить гайки регулировки схождения на более длинные втулки с резьбой, иначе вы будете часто ломать рулевые тяги. Не устраивайте соревнования - у кого меньше рулевое колесо. Главное - оно должно быть удобным для Вас.
Варианты с рулевым управлением тоже есть, но это опять-таки - расходы, которые лучше производить на этапе, когда стандарта вам будет уже мало.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ВОЗДУХ.

Если мотор у Вас не "заряжен по самое не могу", и вполне нормально "дышит" при значительных нагрузках, то можно обойтись без масляного радиатора. В этом случае доработка системы охлаждения легко проводится самостоятельно, без дополнительных средств.
1. Сделайте серьезное крепление радиатора (в 2108 он держится "на соплях".
2. Желательно поставить второй вентилятор (вариантов много, вплоть до установки его перед радиатором)
3. Обязательно сделайте и выведите в салон тумблер принудительного включения вентилятора.
4. Установите металлическую сетку перед радиатором.
5. Если сможете, сделайте из нержавейки расширительный бачок.
6. После каждого соревнования проверяйте шланги и хомуты системы.
7. После каждого соревнования меняйте воздушный фильтр.
8. Крышку воздушного фильтра выгните вверх, чтобы она была выпуклой (естесственно для карбюраторного мотора)
9. Уберите с воздушного фильтра все "прибамбасы", оставив только саму коробку, вентиляционный шланг от клапанной крышки выведите в специальный бачок (на "улицу" нельзя), заклейте скотчем все оставшиеся отверстия в коробке - впуск воздуха должен быть единственным.

ГЛУШИТЕЛЬ.
Выхлоп желательно купить готовый. Если на это нет средств, а мотор явно "упирается" (особенно с серьезным "кривым" валом, расточенными коллекторами), то проделайте следующий минимум:
1. Удлините на 20-40 см приемную трубу до ее слияния в одну.
2. Уберите резонатор
3. Освободите глушитель от внутренних перегородок.
4. Сделайте более жесткие крепления конструкции.
3. Освободите глушитель от внутренних перегородок.
4. Сделайте более жесткие крепления конструкции.

В 2108 много лишнего. Уберите все, что является "элементами комфорта". Далее без вложения серьезных средств и при наличии "рук" желательно сделать следующее:
1. АКБ можете перенести в салон, за задние сиденья, но помните о жестких требованиях на этот счет.
2. Выключатель массы должен быть установлен в салоне. Помните, что он должен отключать одновременно и плюс, и минус.
3. Желательно перенести в салон блок предохранителей и коммутатор, причем установить два коммутатора, чтобы можно было только перебросить разъем.
4. Обязательно установите тахометр, причем лучше - стрелочный. Хорошим вариантом следует считать его установку вместо спидометра, ибо в 2108 больше удобного места для него нет. Не ставьте тахометр в стороне! Он должен быть перед глазами водителя.
5. Установите и подключите вторую катушку зажигания, перенеся их вверх щита мотора со своего штатного места. Вторая катушка должна работать при переключении центрального провода.
6. Высоковольтные провода закрепите пластмассовыми хомутиками на распределителе и свечах. Не гонитесь за известными фирмами, но провода должны быть силиконовыми, а в зимнее время и в дождь позаботьтесь о максимально возможной влагоизоляции двигателя и электрики.
7. Уберите замок зажигания, выведя его функции (включая стартер, на соответствующие тумблеры в салоне).
8. Обязательно установите прибор, показывающий давление масла в двигателе.
9. Вместо (или вместе)стандартного вольтметра установите амперметр.
10. Сделайте проводку для допфар, расположив стационарный разъем на капоте или в другом удобном месте.
11. После каждой гонки меняйте или хотя бы проверяйте ремень генератора, не пользуйтесь ремнями сомнительного производства.
12. Возможна (если это необходимо) некоторая переделка генератора для увеличения его мощности.
13. Если после ударов защитой поддона картера у вас начинают слетать ремни генератора - меняйте шкив коленвала.

Можно построить выдающийся автомобиль, но используя обычную шоссейную резину быть позади машин похуже, но едущих на сликах. Для начинающих достаточно иметь четыре вида резины + комплект для перегона машины между СУ.
1. Резина для сухого асфальта (псевдослики)
2. Резина для могрого афальта - (если нет средств для “разнообразия”, то лучше иметь микст)
3. Резина для гравийных дорог
4. Резина для зимних ралли
Конкретные модели резины Вы будете выбирать сами. Но “не промахнетесь”, если для асфальта остановите свой выбор на Pirelli, для дождя - Pirelli или Michelin, гравия - Michelin или достаточно обширный НИИШП, зима - шипованный Black Rocket (Финляндия).
Диски ВИЛС или ВСМПО, но они должны быть кованными.

Оснащение всех четырёх колес дисковой системой торможения на сегодняшний день применяется всеми ведущими производителями автомобилей. Эта система считается наиболее эффективной и гарантирует высокий уровень безопасности при эксплуатации транспортного средства.

Дисковые тормоза

Однако ВАЗ 2109 с 2006 г. не выпускается на территории РФ, при этом в нём используются устаревшие барабанные тормоза. Модель оснащается дисковой системой торможения только на переднюю пару колёс, где нагрузка является самой большой. Замена барабанных тормозов на дисковые или так называемый тюнинг задней тормозной системы у владельцев этих машин вызывает стабильно высокий интерес.

Следует отметить, что подобная операция вполне себя оправдывает, приводя к экономии горюче-смазочных материалов и повышая безопасность при эксплуатации транспортного средства.

Этапы тюнинга тормозной системы ВАЗ 2109

Для этой цели существуют рекомендации по проведению установки задней дисковой тормозной системы на автомобиль ВАЗ 2109:

Проводится демонтаж задних барабанных тормозов со снятием ступицы и отводом тормозной трубки от тормозного цилиндра
Устанавливается планшайба и производится крепёж новой ступицы более длинными болтами.
Далее закрепляются суппорты (предварительно меняются местами правый на левый).
Заранее выбранный тормозной диск со сточенным со стороны ступицы выступом устанавливается на место и тщательно прикручивается направляющими болтами.
Подходящий по размерам суппорт фиксируется в положенном месте, затем шланг тормозного цилиндра соединяется с тормозной трубкой и производится прокачка тормозов.

Средняя стоимость подобного тюнинга без привлечения работников сервисного центра составит около 5 тыс. рублей. Основные расходы пойдут на приобретение тормозного диска, суппортов и комплекта планшайб.

Тюнинг тормозной системы автомобиля ВАЗ 2109 вполне можно произвести самостоятельно и в гаражных условиях. Финансовая сторона вопроса также не кажется слишком обременительной для семейного бюджета поклонников автотюнинга.

Но имеется и маленькая ложка дёгтя в этой бочке мёда – подобные изменения конструкции не предусмотрены заводом-производителем, что влечёт за собой большие сложности при прохождении техосмотра, переоформлении транспортного средства и других возможных контактах с сотрудниками ГИБДД. Так что вносить ли подобные изменения в свою любимицу, вынужден будет решать каждый владелец самостоятельно.

установка тормозов ваз 2108 на классику. тюнинг передних тормозов жигулей.