На каких скоростях переключать передачи на ваз 2105

Обновлено: 02.07.2024

На рисунке показана схема переключения четырехступенчатой (А) и пятиступенчатой (В) коробок передач.

Движение автомобиля рекомендуется начинать на прогретом двигателе. Если же у Вас такой возможности нет и прогрев двигателя Вы проводите при движении автомобиля, то при низкой температуре окружающего воздуха и после длительной стоянки рекомендуется некоторое время двигаться на низших передачах с невысокой частотой вращения коленчатого вала двигателя. По мере прогрева масла в коробке передач и заднем мосту последовательно переходите на высшие передачи.

Для движения задним ходом нажмите на рычаг переключения передач, утопив его до упора, и переведите в положение, соответствующее включению задней передачи. Заднюю передачу включайте только при полностью остановленном автомобиле.

Во время движения не превышайте даже на спуске максимально допустимых скоростей движения, обозначенных на спидометре красными метками вблизи цифр 40, 60 и 100, соответствующих 1-й, 2-й и 3-й передачам.

Во время движения следите за работой различных узлов по соответствующим приборам и контрольным лампам. В нормальных условиях все лампы красного цвета не должны гореть. Их включение сигнализирует о необходимости проверки соответствующего узла.

После преодоления бродов, а также после мойки автомобиля или при длительном движении по мокрой дороге, когда в тормозные механизмы колес попадает вода, произведите при движении несколько плавных торможений автомобиля ВАЗ-2101 — ВАЗ-2107, чтобы просушить диски, барабаны и тормозные накладки.

При движении по лужам снижайте скорость во избежание аквапланирования, которое может вызвать занос или потерю управления. Изношенные шины увеличивают такую опасность.

По возможности водите автомобиль на умеренных скоростях. Резкие ускорения и замедления, движение автомобиля на повышенных скоростях приводят к быстрому износу шин и перерасходу топлива. Расход топлива также увеличивается при недостаточном давлении воздуха в шинах, при изношенных или загрязненных свечах зажигания, при неправильной регулировке системы холостого хода карбюратора.

Расход топлива и износ шин увеличивается и при буксировании прицепа. Кроме того, при буксировании прицепа возрастают нагрузки на кузов, двигатель и трансмиссию, что снижает их ресурс.

Переключение передач

Это положение рекомендуется при движении по горным дорогам. При этом лучше используется мощность двигателя и возрастает эффект торможения двигателем. Трансмиссия автоматически переключается между первой и второй передачами. Третья и четвертая передачи заблокированы.

Это положение применяется при вождении в обычных условиях. Автомобиль трогается с места на первой передаче, и затем происходят автоматические переключения между 2-й, 3-й и 4-й передачами. Момент переключения зависит от положения педали акселератора и скорости движения.

Как правильно переключать передачи

Естественно, эти расчеты схематичны, потому как нужно учитывать другие факторы, которые могут влиять на езду. Как бы там ни было, но данная схема применима к негруженным автомобилям, которые движутся по дороге, на которой отсутствуют какие бы то ни было сопротивления. Если таковые имеются, к примеру, автомобиль едет по глубокому снегу, вязкому песку или взбирается на крутой подъем, то переключение передач следует осуществлять несколько позже — то есть выше озвученных скоростных режимов.

Для начала нужно запомнить главный принцип переключения передач: при переходе с низкой на высокую передачу или наоборот необходимо выжимать сцепление. Иными словами, рычаг КПП и сцепление должны идти в тесной связке, словно альпинисты, штурмующие опасный траверс Эвереста. Если вы не будете соблюдать это правило, тогда заранее отложите определенную сумму денег, которая понадобится вам на покупку новой коробки передач.

Как переключать передачи

Многие водители достаточно часто пропускают передачи при переключении вниз. Например, при повороте направо используется схема: IV — 60 км/час, торможение, II — 40 км/час. Третья передача в данном случае пропускается. Из приведенных выше примеров видно, что порой можно пропускать передачи и при ускорении. В первом приведенном примере, если после прохождения поворота не нужно разгоняться, можно сразу включить IV. При обгонах лично я часто использую схему: III с разгоном до 100 км, потом сразу V.

Масло в КПП ВАЗ 2107

В коробку переключения передач ВАЗ заливается специальное трансмиссионное масло. Оно необходимо для смазки шестерёнок, так как продлевает срок их службы.

УФАЛЮБ УНИТРАНС 85W-90;
ЛУКОЙЛ ТМ-5 85W-90;
САМОЙЛ 4404 80W-90 или 85W-90;
ЯРМАРКА СУПЕР Э-80W-90 или Т-85W-90;
ТНК ТРАНС ГИПОИД 85W-90 либо 80W-90;
AGIP ROTRA MP 80W-90 или 80W-95;
НОРСИ ТРАНС 80W-90 или 85W-90;
НОВОЙЛ СУПЕР Т 80W-90;
СПЕКТРОЛ ФОРВАРД 80W-90;
MP GEAR LUBE-LS 80W-90 или 85W-140 (GL-5).

Объём заливаемой жидкости обычно равен 1.5 — 1.6 литра. Заливка производится через специальное отверстие в левой части корпуса коробки.

Как проверить уровень масла в КПП

При подозрении на утечку масла необходимо проверить имеющийся уровень в коробке. Для этого придётся поставить ВАЗ 2107 на смотровую яму и начать работу:

Очистить от грязи пробку слива и заливное отверстие на корпусе коробки.
Взять ключ на 17 и отвернуть им заглушку заливного отверстия.
Любым подходящим предметом (можно даже отвёрткой) проверить уровень масла внутри. Жидкость должна доставать до нижней кромки отверстия.
Если уровень ниже, можно через шприц долить необходимое количество масла.

Проверять уровено можно отвёрткой, узкой линейкой, болтом или специальным щупом, купленном в магазине

Как поменять масло в коробке ВАЗ 2107

Чтобы поменять масло в машине, потребуется заранее приготовить:

ёмкость для слива отработавшей жидкости (не менее 2 литров);
ключ на 17;
шестигранник;
отвёртку;
ветошь.

Замену рекомендуется производить сразу же после поездки на авто, так как горячее масло быстрее сольётся из коробки. Процедура замены актуальна каждые 50 — 60 тысяч километров пробега.

Порядок работы

Чтобы работа не принесла неприятностей, лучше всего сразу обложить пространство вокруг коробки ветошью. Далее руководствоваться следующей схемой:

Отвернуть пробку заливки масла на корпусе коробки.
Ёмкость для слива подставить под заглушку и открыть её шестигранным ключом.
Дождаться, пока масло полностью не вытечет из коробки.
Очистить заглушку сливного отверстия от старого масла и установить её на место.
Через заливное отверстие аккуратно залить свежее масло в объёме 1.5 литра.
Через 10 минут проверить уровень, если необходимо, долить ещё смазки и закрыть пробку.

Разборка и сборка КПП Ваз 2101

Установите вторичный вал с оправкой на пресс, подложите под шестерню третьей передачи опорные полукольца, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу, ступицу скользящей муфты переключения третьей и четвертой передач и шестерню тертьей передачи.

Устройство вторичного вала Ваз 2101: 1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – ступица синхронизатора; 4 – муфта синхронизатора; 5 – стопорное кольцо; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – пружина синхронизатора; 8 – шайба; 9 – шестерня III передачи; 10 – вторичный вал; 11 – шестерня II передачи; 12 – шайба; 13 – пружина синхронизатора; 14 – блокирующее кольцо; 15 – стопорное кольцо; 16 – ступица синхронизатора; 17 – муфта синхронизатора; 18 – стопорное кольцо; 19 – блокирующее кольцо синхронизатора; 20 – пружина синхронизатора; 21 – шайба; 22 – шестерня I передачи; 23 – втулка шестерни I передачи; 24 – подшипник; 25 – шестерни заднего хода; 26 – пружинная шайба; 27 – стопорное кольцо; 28 – шестерня привода спидометра; 29 – задний подшипник; 30 – сальник; 31 – фланец эластичной муфты; 32 – гайка; 33 – уплотнитель; 34 – центрирующее кольцо; 35 – стопорное кольцо.

Ремонт КПП (5-ступка) на Ваз 2107

Коробка передач ВАЗ 2107 — достаточно сложное устройство, поэтому его ремонт обычно поручают профессиональным автослесарям. Однако это посильная задача для тех, кто уже имеет опыт по ремонту сложных агрегатов. Поэтому знания о устройстве и способах ремонта КПП ВАЗ 2107 не будут лишними для владельцев “семерки”.

КПП ВАЗ 2107 (“5-ступка”) устройство
Снятие коробки передач ВАЗ 2107
Ремонт коробки ВАЗ 2107
Разборка коробки
Сборка коробки

КПП ВАЗ 2107 (“5-ступка”) устройство

КПП предназначена для передачи крутящего момента от двигателя на трансмиссию. В зависимости от положения рычага, она меняет крутящий момент коленчатого вала по величине и направлению вращения. “Пятиступенчатая” коробка ВАЗ 2107, если говорить формально, имеет шесть скоростей — 5 переднего хода и задняя.

Коробка передач ВАЗ 2107 (“5 ступка”) имеет корпус, внутри которого находятся:

первичный вал с 4 шестернями;
вторичный вал с 10 шестернями;
промежуточный вал.
вилки, шарниры и рычаги переключения передач.

В случае неисправности КПП ее необходимо демонтировать и разобрать для ремонта.

Снятие коробки передач ВАЗ 2107

Чтобы демонтировать МКПП ВАЗ 2107, необходимо выполнить следующие действия:

Установить машину на эстакаду, яму, либо поднять на подъемник.
Отключить “массу” от аккумулятора. При использовании подъемника аккумулятор следует отсоединить перед тем, как поднимать машину. Работы в салоне авто также проходят при опущенном подъемнике.
Снять “бороду” (панель радиоприемника).

После этого можно начинать проверку и ремонт коробки передач ВАЗ 2107 (“5-ступка”).

Установка коробки после ремонта производится в обратной последовательности.

Ремонт коробки ВАЗ 2107

Перед началом работ следует тщательно очистить наружную поверхность КПП и отмыть при помощи керосина.

Важно: перед тем, как осуществить ремонт коробки передач ВАЗ 2107, необходимо слить из нее трансмиссионное масло. Проще это сделать перед снятием с машины.

Дальнейшие действия производятся в такой последовательности:

Снять вилку сцепления с коробки передач.
Демонтировать фланец резиновой муфты со вторичного вала коробки передач.
Открутить и снять поперечину крепления КПП.
Демонтировать привод спидометра.
Снять датчик включения ламп заднего хода.
Снять манжету с шаровой опоры рычага КПП.
Открутить гайки, крепящие крышку корпуса рычага КПП к задней стенке картера.
Снять корпус и прокладку со шпилек.
Открутить гайки крепления трубы для выпуска газов.
Снять кронштейн крепления, вынуть закладной болт.
Отвернуть 5 гаек задней крышки коробки передач ключом на 13.
Открутить 10 гаек нижней крышки ключом на 10.
Снять крышку вместе с прокладкой.
Открутить еще одну гайку задней крышки.
Утопить шток 1 и 2 передачи при помощи отвертки.
Обстукивая заднюю крышку, демонтировать ее с КПП вместе с прокладкой.
Извлечь заглушку блока шестерен заднего хода и 5-й передачи (ремонт 5 передачи ВАЗ 2107 зачастую заключается в замене изношенных шестерен или подшипника).
Вынуть 5-ю передачу и передачу заднего хода.
Установить заднюю крышку на деревянные бруски и выпрессовать подшипник блока 5-й передачи.
Демонтировать уплотнительную прокладку.
Выпрессовать сальник из передней крышки КПП и вынуть пассатижами (если необходима его замена).
Снять пружинное кольцо с вала КПП.
Отвернуть болт, фиксирующий передний подшипник, и демонтировать его вместе с шайбами.
Открутить болт шестерен
Сдвинуть вилку 5 передачи и снять блок шестерен.
Зажать блок шестерен в тисках.
Демонтировать шайбу вторичного вала.
Отвернуть болты крепления крышки и снять последнюю вместе с прокладкой.

Извлечь из отверстий картера пружины, фиксирующие штоки.
Извлечь шарики-фиксаторы при помощи резиновой груши (за счет создания в ней низкого давления).
Шестерню 5-й передачи и синхронизатор снять со вторичного вала.
Снять кольцо.
Снять муфту 5-й передачи, сдвинув вилку включения передач.
Снять промежуточную шестерню заднего хода с оси.
Демонтировать шток включения задней и 5-й передачи, вилку включения и втулку штока.
Открутить болт крепления штока.
Вытащить блокировочный сухарь.
Разжать стопорное кольцо, относящееся к 5-й передаче.
Снять с ступицу, пружинную шайбу, шестерню и подшипник заднего хода с вала.
Извлечь передний подшипник промежуточного вала.
демонтировать промежуточный вал.
Снять часть кольца заднего подшипника.
Открутить болт, крепящий к штоку вилку 3-4 передачи.
Снять шток 3-4 передач и вилку.
Вытащить блокировочный сухарь.
Открутить крепления вилки 1-2 передач.
Демонтировать шток и вилку 1-2 передач.
Открутить винты крепления пластины подшипника вторичного вала, используя ударную отвертку.
Выдвинуть из картера подшипник.
Демонтировать первичный вал.
Вынуть роликовый подшипник из вала.
Поддеть фиксирующее кольцо промежуточного подшипника вторичного вала и снять подшипник.
Демонтировать вторичный вал.
Открутить гайку и снять ось заднего хода.
Снять с вала синхронизатор 3-4 передач и пружинную шайбу вала ступицы.
Извлечь ступицу муфты стабилизатора и шестерню 3 передачи.
Выпрессовать из шестерни вторичный вал.
Снять втулку шестерни вала и снять шестерню и синхронизатор 1 передачи.
Демонтировать ступицу муфты 1-2 передач и муфту синхронизатора.
Снять шестерню 2 передачи и кольцо подшипника.
Демонтировать тарельчатую шайбу.
Выпрессовать из кольца подшипника вторичный вал.
Вытащить стопорное кольцо, пружину 4 передачи.
Продолжить ремонт КПП ВАЗ 2107 (5 ступка), разбирая другие передачи.
Все изношенные детали заменить новыми.
Собрать КПП, выполняя действия в обратной последовательности.

Разборка коробки

Устройство КПП ВАЗ-2101

Схема КПП ВАЗ-2101 показывает, что весь узел состоит из трех валов, которые помещены в корпус КПП. Несмотря на большое количество составных частей, КПП является сравнительно компактной. Отметим, что схема эта не полная, поскольку на ней не видно ползунов, фиксаторов и вилок переключения. Они располагаются в картере с другой стороны КПП.

Замена коробки передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Как выключить скорость на ваз 2101

ОПИСАНИЕ КПП ВАЗ 2107

Само собой, технологии 6-ти и более ступеней переключения передач, а уж тем более с автоматической селекцией едва ли добрались до ВАЗ 2107 – в её основе инженерами заложена старая добрая механическая пятиступенчатая трансмиссия. Впрочем, вряд ли заднеприводному старожилу автомира необходимо что-то большее.
коробка передач ваз 2107

Лада 2107 — › Бортжурнал › Замена ремкомплекта рычага коробки передач

Снял декоративный чехол Снял пыльник (стягивая вверх) Процесс снятия рычага. Подковырнул шилом запорную втулку и вынул тем самым её из канавки на стержне рычага и снял стержень рычага Процесс снятия старого ремкомплекта. Аккуратно двумя отвертками разжал лепестки дистанционной втулки и снял ее, а затем упругую и запорную втулки.

Детали рычага переключения передач: 1 — болт оттяжной пружины; 2 — шайба; 3 — оттяжная пружина; 4 — прокладка; 5 — направляющая чашка; 6 — прокладка; 7 — шайба; 8 — ограничительный болт; 9 — рычаг переключения передач; 10 — шаровая опора; 11 — сферическая шайба; 12 — пружина; 13 — опорная шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — прокладка; 16 — фланец; 17 — пружинная шайба; 18 — гайка; 19 — манжета; 20 — внутренний чехол; 21 — стержень рычага; 22 — рукоятка; 23 — упорная подушка; 24 — упругая втулка; 25 — дистанционная втулка; 26 — упругая втулка; 27 — запорная втулка

Все началось с Ваз 2101 самого первого ряда передач.
1-я передача 3,753
2-я передача 2,303
3-я передача 1,493
4-я передача 1

Это самый тяговитый ряд, с самыми высокими передаточными числами.

Эта коробка устанавливалась на все модели ваз до 1976 года. До тех пор, пока не появилась модель Ваз-2106 с относительно мощным мотором 1,6, позволяющим использовать другие передаточные числа. Теперь этот ряд именуют Р1, у новодельных есть пятая передача и замечательное пение коробки, особенно на холостых оборотах, особенно у самых дешевых вариантов, потом, правда, когда притрется становится тише. 1-я передача 3,242 2-я передача 1,989 3-я передача 1,289 4-я передача 1 5-я передача 0,75

Эти ряды наиболее просто отличить по поведению машины и по шестерням.

2101 — 29 и 15 зубьев

2106 — 28 и 15 зубьев.

Ведомая шестерня первой передачи 2101, одинаковая диаметром 96,8. Далее в 1979 году появился ряд 2105, который кругом теперь ставят… Вернее уже только на Ниву. Там ведомая шестерня первой передачи имеет те же 33 зуба, но с другим модулем и диаметр 98,8 мм.

Первичный вал 2105 — 18 зубов.

Промежуточный вал 2105 – 28 (но свой модуль) и 14 зубьев.

Теперь самое интересное: это сравнить между собой ряды…

Пройдемся по передачам по-порядку: ряд 2101, 2107, и 2106 как самый скоростной… Первая передача, именно она отвечает за тот самый рывок на старте. Именно она нам под час так нужна на бездорожье… В КПП 01 и 07 они практически не различаются, а вот на 06-й она заметно более длинная и прекрасно подходит доработанным моторам, особенно с увеличенным объемом. Вторая передача на 01-й коробке самая медленная и имеет значительный разрыв с 07-й, а т.к. практически одинаковая 1-я передача, то нет такого провала между первой и второй, который так мешает разгону. В 06-й кпп вторая быстрее предыдущих КПП, но разрыв все-равно меньше всех. Третья передача в 01-ом раде дальше всех от второй и самая низкая, 07-й ряд посередине, а 06 самая скоростная и близкая. Четвертая передача у всех одинаковая 1… Но подходят ряды к ней по-разному: 01-й имеет самый большой разрыв, а 06-й самый маленький.

В итоге, что выходит 01-й ряд имеет самые большие, но относительно равномерные разрывы между передачами, 07-й ряд имеет ярко выраженный разрыв между первой и второй передачами, но в итоге более близкие 2-ю, 3-ю и 4-ю передачи. Ряд 06 самый динамичны: длинная первая позволяет набрать хорошую скорость, а близкая к ней вторая успешно продолжить разгон дальше.

Обзор рядов был бы не полный, упусти я тюнинговые ряды КПП. Их, как мне кажется, целесообразно сравнивать с 06-м рядом. К сожалению, мне не удалось найти точной информации по передаточным числам того или иного ряда. Возможно один тот же ряд по названию имеет разные числа т.к. были СССР ряды и новодел, одни к другим при общем названии отношения не имеют никакого. Я не хочу касаться современных гоночных рядов именно гоночных прямозубых, которые до сих пор делаются в РФ и за рубежом, эти ряды достойны отдельного рассказа, но один, родом из СССР, упомяну, чтобы понять чего стоили те ряды и для чего они были сделаны. По передаточным числам Вы все поймете.
Современный ряд Р3 мне удалось найти с такими числами
1-я передача 2,97
2-я передача 1,82
3-я передача 1,18
4-я передача 1
5-я передача 0,71
Гоночный ряд из СССР.
1-я передача 2,89
2-я передача 1,89
3-я передача 1,51
4-я передача 1,19
5-я передача 1
Кто-то уже догадался, но все же графики)))

Смотрим: у Р3 и ряда СССР первая почти одинаковая, но советская чуть длиннее, вторая, советская чуть короче. Значит есть некоторое сближение, а вот дальше… Третья передача ряда Р3 это практически 4-я в ряде из СССР, что скажете Вы? Именно у ряда СССР третья 1,51, т.е. у Вас между второй и третьей еще одна передача… и после четвертая как в Р3 третья… и потом пятая прямая))) Т.е. пятая это 4-я в Р3, шах и мат))) По сути в ряде СССР 2-я, 3-я, 4-я и 5-я передача идут друг за другом не давая мотору выпасть из полки момента, да будет много переключений, но мотор будет всегда тянуть, на любой передаче и именно так отыгрывается время на треке или спец участке ралли. Да Р3, дает более сближенные передачи, чем 06-й ряд, но они ни в какое сравнение не идет пусть с ушедшими, но все-таки гоночными технологиями прошлых лет. Кому какой ряд брать? Тут каждый решит для себя потому, что если вы дошли до этой темы, то некий багаж знаний у Вас уже есть, а если Вы думаете о кулачковых КПП, то Вы лучше меня все знаете))) Как по-мне 01-й ряд прекрасно подойдет внедорожникам: самая большая первая даст небольшое преимущество в тяге, пусть и не большое. Равномерный разрыв между передачами кроется на пониженной, а на шоссе будет понятен. Ряд 07-й дает относительно близкие числа между 2-й 3-й и 4-й передачами, хорошо подойдет для езды за городом или по извилистым дорогам где работают эти три передачи и нет необходимости включать первую или пятую, но на шоссе тоже не потеряете, передаточное число пятой хорошее. 06-й ряд будет оптимальным при минимальной доработке мотора, Вы почувствуете сближенные передачи, а наличие длинной пятой сделает обороты двигателя ниже и поможет сэкономить топливо. Очень удобно на автомагистрали:

Для движения автомобиля в различных дорожных условиях и с различными скоростями необходимо, чтобы на ведущих колесах крутящий момент был переменным. Это обеспечивает коробка перемены передач (КПП).

Для каждой передачи есть свой диапазон скоростей движения, имеющий нижний и верхний пределы и задаваемый оборотами двигателя.

трогание автомобиля с места на I передаче и разгон до 20 км/час;
переключение на II передачу и разгон до 40 км/час;
переключение на III передачу и разгон до 60 км/час;
переключение на IV передачу и поддержание выбранной скорости - 60 км/час.

Упражнение 1. Движение с переключением на II передачу.

Трогание автомобиля с места и плавный разгон на I передаче.
Выжим педали сцепления с одновременным отпусканием педали акселератора.
Спокойный перевод рычага переключения КПП с I передачи на II передачу.
Достаточно быстрое, но плавное отпускание педали сцепления.
Прибавление оборотов двигателя для последующего разгона.

На 1-м этапе во время разгона скорость, достаточную для перехода на II передачу, можно контролировать не по спидометру. а визуально, на глаз, и по оборотам двигателя (обороты должны быть средние).

Переключения по восходящей со II на III и с III на IV передачи аналогичны рассмотренным выше. Только надо учесть, что движение на более высоких передачах возможно на больших скоростях. Поэтому для тренировки потребуется больше места. Это может быть любая свободная от движения дорога. Однако при движении по ней в процессе обучения с вами должен сидеть опытный водитель.

Упражнение 2. При снижении скорости переход на низшую передачу.

Возвращаясь к табл.1, обратим внимание на нижний предел скоростей на каждой передаче. Он показывает, что двигаться со скоростью, меньшей нижнего предела, для конкретной передачи недопустимо. Двигатель в таком случае будет работать с перебоями на оборотах, ниже оборотов холостого хода, даже может остановиться. В момент работы двигатель будет испытывать очень вредное для него "масляное голодание".

Если при движении возникла ситуация, требующая снижения скорости, то, сбавив скорость до минимально допустимой для данной передачи, необходимо перейти на низшую передачу, подходящую для этой скорости. При этом переключение по нисходящей в обратном порядке не обязательно.

Из двух приведенных примеров видно, что промежуточные передачи не потребовались.

Добрый день, Павел. Ваш вопрос достаточно специфичный и вряд ли вы сможете получить на него точный ответ.

Устройство КПП

Схема КПП Ваз-2105 с 4 ступенями представлена ниже, и конструктивно она не отличается от модификаций 2101 и 2106:

Поскольку коробка от ВАЗ-2105 конструктивно схожа с 2101, то и кинематическая схема КПП – одинаковая. А вот передаточные числа отличаются, на коробках 2105 они составляют:

1-я – 3,67;
2-я – 2,10;
3-я – 1,36;
4-я – 1,00;
Задняя – 3,53;

Что касается отличий в устройстве между коробками 2105 и 2101, то сводятся они, в основном, к разным количествам зубьев на различных шестернях. Так, на промежуточном валу КПП используется шестерня 1-й скорости на 14 зубьев (15 – у 2101), при этом угол наклона их – больше. Шестеренка постоянного зацепления этого вала имеет 28 зубьев (29 – у 2101). На первичном валу используется шестеренка на 18 зубьев (19 – у 2101). Из-за таких особенностей, валы с блоками шестерен у тих двух КПП – не взаимозаменяемы, если пытаться устанавливать их по отдельности. Но в случае комплексной замены – первичный вал вместе с промежуточным, и всеми блоками шестерен, то установка вполне возможна. Что касается вторичного вала, то у модификации 2105 он отличается от вала 2101 шестеренкой первой передачи (у нее зубья имеют другой наклон, хотя количество их одинаково, также ее диаметр немного больше).

Устройство, снятие и разборка КПП Ваз-2105

Разница между 4-ступенчатой и 5-скоростной коробками

Как отмечено, ВАЗ-2105 комплектовались двумя коробками – на 4 и 5 скоростей. При этом за основу для создания 5-ступенчатой КПП взяли 4-скоростную версию и немного ее доработали. Поэтому передаточные числа у пятиступки до 4-й скорости идентичны, а вот добавленная 5-я скорость обладает передаточным числом 0,82. То есть, у этой коробки прямой так и осталась 4-я передача.

Рассмотрим более конкретно отличия пятиступки от четырехступки на ВАЗ-2105, а их несколько:

Поскольку для создания 5-скоростной коробки основой была 4-ступенчатая версия, то вполне возможно в домашних условиях самостоятельно модернизировать четырехступку, для чего следует заменить и добавить указанные составные элементы КПП.

Что касается управления КПП ВАЗ-2105, то схема переключения не отличается от ВАЗ-2106 или любой другой модификации с 4-ступенчатой коробкой. В 5-ступенчатой КПП для включения последней скорости достаточно максимально вправо сдвинуть рычаг КПП и толкнуть его вперед, то есть в противоположную задней скорости сторону. Ниже показаны схемы переключения обеих модификаций КПП:

В целом КПП-2105 является очень надежной и способна отработать большой срок без какого-либо обслуживания. К тому же она обладает хорошей ремонтопригодностью и провести ремонт не так уж и сложно. Замена КПП 2105 обычно делается в случае износа посадочных мест подшипников в корпусе или же при его повреждении – пробое, появлении трещин. При остальных поломках (износ или повреждение шестерен, подшипников, валов и т. д), восстановить работоспособность узла удается путем замены сломанных элементов. Также замена может выполняться в случае установки 5-ступенчатой модификации вместо 4-скоростной, в случае, когда узел был приобретен в сборе, а не только те элементы, которые позволяют модернизировать старую КПП.

Но в любом случае – замена это, модернизация или ремонт, ничего сделать невозможное, пока КПП установлено на авто. Узел в любом случае придется демонтировать, и нужно знать, как снять коробку.

Во время движения автомобиля крутящий момент на его ведущих колесах необходимо периодически изменять, чтобы обеспечить оптимальную скорость и проходимость автомобиля, а также наиболее экономичный режим работы двигателя. Так, например, при движении автомобиля с места, на подъем и по слабым грунтам крутящий момент на ведущих колесах должен быть большим, чем при движении на горизонтальных участках дороги с твердым покрытием и хорошим сцеплением колес автомобиля с полотном дороги. Величина крутящего момента изменяется при помощи коробки передач. Она также позволяет двигаться автомобилю задним ходом и разобщать двигатель с трасмиссией во время остановки или стоянки автомобиля и при движении автомобиля по инерции с работающим двигателем. Коробка передач имеет передаточные числа первой передачи — 3,67, второй — 2,10, третьей — 1,36, четвертой — 1,00, заднего хода — 3,53. В коробку передач заливают трансмиссионное масло ТАД-17 и вместимость коробки передач 1,35 л. Благодаря небольшому числу передач коробка передач компактна, ее конструкция довольно проста. Она обеспечивает интенсивный разгон, высокую среднюю скорость автомобиля и экономичную работу двигателя. Косозубые шестерни постоянного зацепления и синхронизаторы на всех передачах переднего хода обеспечивают бесшумную работу коробки передач и ее долговечность. Коробка передач состоит из трех валов — ведущего 16, промежуточного 5 и ведомого вала 30 с шестернями и синхронизаторами, оси 55 с промежуточной шестерней 54 заднего хода и механического привода переключений передач. Валы и. шестерни коробки передач размещены в литом алюминиевом картере 58, а детали привода переключения передач — в задней крышке 52. Центрирование коробки передач относительно картера сцепления достигается точной посадкой передней крышки 15 коробки передач в отверстие картера сцепления и установкой переднего подшипника в гнезде торца коленчатого вала двигателя. Чтобы предотвратить попадание масла из коробки передач на диски сцепления, в передней крышке 15 имеется отверстие для выпуска масла из картера коробки передач в картер сцепления. Картер 58 передней плоскостью крепится к картеру 17 сцепления. Спереди картер коробки передач закрыт крышкой 15, в которой установлен сальник 14 ведущего ала, сзади — литой крышкой 52, а снизу — штампованной крышкой 1. В этой крышке имеется сливное отверстие, закрытое пробкой 48. Полость коробки передач сообщается с атмосферой через сапун 19, что исключает повышение давления в картере и утечку масла через уплотнения. Масло в картер заливается через отверстие, закрываемое пробкой 2. Уровень масла должен доходить до нижней кромки заливного отверстия.

Ведущий вал 16 вращается в двух шарикоподшипниках, один из которых расположен а торце коленчатого вала двигателя, а другой — в передней стенке картера коробки передач. Задний подшипник 13 удерживается на валу стопорным кольцом 12 и пружинной тарельчатой шайбой 11, установленной между внутренним кольцом подшипника и стопорным кольцом. В канавке наружного кольца подшипника 13 расположено установочное кольцо 18, которое зажато между передней стенкой картера коробки и картером сцепления. Между передней крышкой 15 и наружным кольцом подшипника 13 установлена пружинная тарельчатая шайба 11. Такая фиксация заднего подшипника удерживает вал от осевого перемещения. На передней части ведущего вала нарезаны шлицы, которыми он соединяется с ведомым диском сцепления. Вместе с валом 16 изготовлена косозубая шестерня 10, которая находится в постоянном зацеплении с шестерней 9 промежуточного вала. Прямозубый венец 22 синхронизатора четвертой передачи припаян медью к ведущему валу 16. С этим венцом соединяется муфта 23 при включении четвертой передачи. Промежуточный вал 5 представляет собой блок четырех шестерен, который опирается передним концом на двухрядный шариковый подшипник 6, а задним концом на роликовый подшипник 56. Передний подшипник закреплен на валу болтом 7 с пружинной и плоской шайбами. Задний подшипник удерживается на валу вместе С ведущей шестерней 36 заднего хода стопорным кольцом 37. От осевого смещения вал удерживается установочным кольцом переднего подшипника, которое зажато между картерами коробки передач и сцепления. Ведомый вал 30 вращается в трех подшипниках. Передний игольчатый подшипник 20 расположен в гнезде ведущего вала. Для смазки игольчатого подшипника в шестерне ведущего вала просверлены отверстия, через которые масло из картера разбрызгиванием подается в подшипник. Промежуточный шариковый подшипник 33 расположен в задней стенке картера коробки передач. В гнезде его фиксирует стопорная пластина 34, которая крепится к задней стенке картера винтами. Между пластиной и картером зажато установочное кольцо промежуточного подшипника. На валу подшипник 33 зажат между втулкой 32 и шестерней 35 заднего хода, которая удерживается на валу стопорным кольцом с пружинной шайбой.

Задний шарикоподшипник 47 ведомого вала расположен в задней крышке и зажат гайкой 43 между ведущей шестерней 50 привода спидометра и фланцем 42 эластичной муфты. Задний конец вала уплотнен сальником 41, рабочая кромка которого обжимает цилиндрическую часть фланца 42. Сальник защищен от загрязнения и механических повреждений грязеотражателем 49. На термообработанных шейках ведомого вала вращаются шестерни 28 и 29 третьей и второй передач. Шестерня 31 первой передачи вращается на стальной термо-обработанной втулке 32. Каждая из этих шестерен имеет по два венца — косозубый и прямозубый. Косозубые венцы находятся в постоянном зацеплении -с шестернями промежуточного вала 5, а прямозубые венцы соединяются при включении передач с муфтами 23 и 59 синхронизаторов и через них и ступицы синхронизаторов передают крутящий момент на ведомый вал. Для лучшей смазки термообработанных Шеек вала и посадочных отверстий шестерен третьей и второй передач на ведомом валу выполнены мелкие продольные канавки. Масло подается к этим поверхностям через радиальные отверстия, просверленные в проточках между венцами шестерен 28 и 29. Подобным образом подается масло и к трущимся поверхностям втулки 32 и шестерни 31. На двух поясках ведомого вала нарезаны по три глубоких паза, в которые входят выступы ступиц скользящих муфт синхронизаторов, что обеспечивает их жесткое соединение с валом. Ступица 24 муфты синхронизатора третьей и четвертой передач внутренней торцовой частью упирается в буртик ведомого вала и поджимается к нему тарельчатой пружинной шайбой, которая фиксируется на валу стопорным кольцом. Ступица муфты синхронизатора первой и второй передач зажата между буртиком ведомого вала и втулкой 32 шестерни первой передачи. От осевого смещения она удерживается вместе с промежуточным подшипником 33 и ведомой шестерней 35 заднего хода пружинной шайбой и стопорным кольцом. С ведомым валом 30 шестерня 35 соединяется шпонкой.

На заднем конце ведомого вала нарезаны шлицы, которыми вал соединяется с фланцем 42 эластичной муфты. Этот фланец прижимается к заднему подшипнику гайкой 43. На заднем конце ведомого вала установлены резиновый уплотнитель 44 и центрирующее кольцо 46 эластичной муфты. Центрирующее кольцо зафиксировано на валу стопорным кольцом 45. Безударное переключение передач переднего хода обеспечивается синхронизаторами, при помощи которых выравниваются скорости вращения промежуточного и ведомого валов коробки передач, а при включении четвертой передачи — скорости ведущего и ведомого валов. Синхронизатор третьей и четвертой передач состоит из ступицы 24, скользящей муфты 23, двух блокирующих колец 26, пружин 27 и венцов. Одно блокирующее кольцо синхронизатора соединено внутренним венцом с прямозубым венцом шестерни 28 третьей передачи и удерживается на венце шестерни стопорным кольцом 25. Между блокирующим кольцом и опорной шайбой шестерни установлена пружина 27, которая поджимает блокирующее кольцо 26 к стопорному кольцу 25. Другое кольцо синхронизатора таким же образом соединено с венцом 22 синхронизатора четвертой передачи ведущего вала коробки передач.

Каждое блокирующее кольцо имеет коническую поверхность с мелкой резьбой, к которой при включении передачи прижимается конусная честь скользящей муфты 23. В момент соприкосновения муфты с кольцом масляная пленка на резьбе кольца разрывается, что повышает силы трения между кольцом и муфтой. Скользящая муфта 23 внутри имеет шлицы, а снаружи кольцевую проточку для вилки переключения передач. Муфта расположена на шлицах ступицы 24, которая имеет жесткую связь с ведомым валом. При включении третьей и четвертой передачи скользящая муфта,- перемещаясь по шлицам ступицы 24, входит в зацепление с малым венцом шестерни 28 третьей передачи или с венцом 22 ведущего вала и соединяет их через ступицу 24 с ведомым валом 30. При этом крутящий момент от ведущего вала 16 или шестерни 28 передается на ведомый вал через детали синхронизатора. Промежуточная шестерня 54 заднего хода вращается на неподвижной оси 55 на металлокерамической втулке. Ось установлена в отверстия задней стенки картера и прилива задней крышки 52 и стопорится пластиной 34, которая удерживает промежуточный подшипник 33 ведомого вала. В кольцевую проточку шестерни входит вилка 53 включения заднего хода. При включении заднего хода шестерня 54 входит в зацепление одновременно с шестернями 35 и 36 заднего хода промежуточного и ведомого валов.

Привод спидометра состоит из корпуса, который фланцем крепится на шпильке картера коробки передач, и двух пар шестерен. Ведущая шестерня 50 привода спидометра крепится на ведомом валу фиксирующим шариком. Ведомая шестерня привода спидометра жестко связана с валом шестерни гибкого вала (троса). Ведомая шестерня гибкого вала имеет гнездо, в которое вставляется наконечник троса. Трос крепится при помощи накидной гайки к корпусу привода спидометра.

1. Нижняя крышка. 2. Пробка наливного и контрольного отверстия. 3. Ведущая шестерня второй передачи. 4. Ведущая шестерня третьей передачи. 5. Промежуточный вал. 6. Передний подшипник промежуточного вала. 7. Болт. 8. Шайба. 9. Шестерня постоянного зацепления промежуточного вала. 10. Шестерня постоянного зацепления ведущего вала. 11. Пружинная тарельчатая шайба. 12. Стопорное кольцо. 13. Задний подшипник ведущего вала. 14. Сальник ведущего вала. 15. Передняя крышка коробки передач. 16. Ведущий вал. 17. Картер сцепления. 18. Установочное кольцо подшипника. 19. Сапун. 20. Передний подшипник ведомого вала. 21. Опорная шайба пружины синхронизатора. 22. Зубчатый венец синхронизатора четвертой передачи. 23. Скользящая муфта синхронизатора третьей. и четвертой передач. 24. Ступица муфты синхронизатора. 25. Стопорное кольцо. 26. Блокирующее кольцо синхронизатора. 27. Пружина синхронизатора. 28. Ведомая шестерня третьей передачи. 29. Ведомая шестерня второй передачи. 30. Ведомый вал. 31. Ведомая шестерня первой передачи. 32. Втулка шестерни. 33. Промежуточный шарикоподшипник ведомого вала. 34. Стопорная пластина подшипника и оси шестерни заднего хода. 35. Ведомая шестерня заднего хода. 36. Ведущая шестерня заднего хода. 37. Стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода. 38. Рычаг переключения передач. 39. Резиновая манжета. 40. Внутренний чехол. 41. Сальник ведомого вала. 42. Фланец эластичной муфты. 43. Гайка. 44. Уплотнитель центрирующего кольце- 45. Стопорное кольцо. 46. Центрирующее кольцо эластичной муфты. 47. Задний шарикоподшипник ведомого вала. 48. Пробка отверстия для слива масла. 49. Грязеотражатель. 50. Ведущая шестерня привода спидометра. 51. Привод спидометра. 52. Задняя крышка коробки передач. 53. Вилка включения заднего хода. 54. Промежуточная шестерня заднего хода. 55. Ось промежуточной шестерни заднего хода. 56. Задний подшипник промежуточного вала. 57. Ведущая шестерня первой передачи. 58. Картер коробки передач. 59. Муфта синхронизатора первой и второй передач.

Читать про ВАЗ 2105 далее…

Читать про все автомобили и транспортные средства

Демонтаж КПП с автомобиля

В действительности произвести демонтаж коробки передач с ВАЗ-2105 – операция не очень сложная и ее вполне возможно сделать и самостоятельно, имея только базовый инструмент:

Комплекты ключей (рожковых, накидных), головок с воротками, удлинителями;
Отвертки;
Ветоши;
Средство WD-40;
Деревянный брусок;
Домкрат;

Снятие коробки обязательно выполняется на смотровой яме или эстакаде – по другому ее не демонтировать. Примечательно, что технология снятия идентична для всех модификаций этого автомобиля – с 5-ступенчатой коробкой или 4-скоростной, карбюраторной версии или ВАЗ-2105 инжектор.

Читайте также: