Не работает тахометр на уаз симбир

Обновлено: 04.07.2024

Два года назад ставил starline е90 на уаз патриот 2013 г.в. автозапуск подсоединил согласно карты монтажа от старлайн - контроль по лампе зарядки на красном разъеме в панели приборов. Два года работало без нареканий. Сейчас (возможно совпадение) после замены реле регулятора напряжения перестал работать автозапуск (стартер крутит около секунды, двигатель не успевает завестись, проходит 4 цикла и отказ в запуске).

Менял варианты настроек, (время прокрутки, виды контроля) при контроле по напряжению - идет огромный перекрут, при этом после заводки, работает секунд 5-10 и глохнет, а брелок показывает что двигатель запущен. Проводку всю прозвонил - все впорядке. Думаю что надо попробовать контроль работы двигателя по тахосигналу, но где его взять? в интернете нашел точки подключения тахометра только для старых патриотов до 2013г, вроде как и нету такого провода на приборке с 2013г. Помогите, если кто знает решение проблемы

Ответы 10

1. При помощи осциллографа или светодиодной контрольки (описана ТУТ) искать провод с импульсами в одном из разъемов приборной доски.

2. По схемам автомобиля искать нужный провод наудачу, учитывая описание проводов в разъемах приборной доски

Предположительно он должен быть в разъеме ХР3 (вертикальный белый) в правой нижней фишке (клемма 13)

3. Попробовать подключить на одну из форсунок (любую). На форсунке ДВА провода. Подключать надо на тот, на котором НЕ БУДЕТ +12 вольт относительно минус клеммы аккумулятора при снятой фишке с форсунке при включенно зажигании и НЕЗАВЕДЕННОМ МОТОРЕ. Если по одной форсунке не заработает, то придется паять схемку для взятия импульсов не с одной форсунки. Подробности ТУТ

4. Обратиться за помощью к профессионалам-установщикам ВЖИВУЮ. Это будет быстрее, чем заочная переписка.

Большое спасибо за развернутый комментарий. А может быть что в блоке появилась проблема? т.к. я еще заметил что сигнализация не видит ручной тормоз - проводка опять же исправна.

Кстати говоря, к сожалению ссылка с описанием проводов в разьъемах приборной доски уаз патриот, которую вы приводите - уже не актуальна, с 2013 года она изменилась, и провода тахо сигнала в разъеме х3 нету :(

Дополнительная проблема обозначилась - сейчас ходил проверял правильность получения сигнализацией информации о ручном тормозе и вот что вышло: тянем ручник - светодиод не реагирует. Делаем опрос с брелка - показывает что ручной тормоз выключен. Опускаем ручник - светодиод не реагирует. Делаем опрос с брелка, брелок выдает что ручной тормоз включен. То есть информация приходит на брелок противоположная положению ручного тормоза, а светодиод не реагирует ни как.

А может быть что в блоке появилась проблема?

Блоки довольно живучие , хотя при определенном подходе - сжечь можно всё. С заводским браком (неисправными блоками) StarLine в своей практике не сталкивался (работаю с ними больше 15 лет).

я еще заметил что сигнализация не видит ручной тормоз - проводка опять же исправна.

Правильное подключение - это ТАК (со врезкой диода в штатный провод ручника, И ЛУЧШЕ на том отрезке проводки, что идет с кнопки под ручником. На приборную доску может приходить уже не только он. ), у Вашей сигнализации для подключения к ручнику предназначен сине-красный провод. Если диод не устанавливался, то пора установить ( об этом есть и на установочном плакате, что был в коробке и вот тут можно скачать ИНСТРУКЦИЮ ПО УСТАНОВКЕ).

Оранжево-фиолетовый Вашей сигнализации рекомендую тоже подключить, но как и рекомендовано производителем - на провод ламп СТОП - это дополнительная зона охраны.

Надпись ТОРМОЗ должна появляться при опросе (кн.3 брелока) в случаях, если :

А) или НЕ поднят ручник (на сине-красном НЕ МАССА)

Б) или НАЖАТА педаль тормоза (на оранжево-фиолетовом +12в)

при условии, что и сине-красный и оранжево-фиолетовый подключены оба и подключены без ошибок.

Надписи быть не должно, если ПРИ ОПРОСЕ (кн.3) РУЧНИК ПОДНЯТ и при этом НЕ нажата педаль СТОП.

ссылка с описанием проводов . не актуальна, с 2013 года она изменилась, и провода тахо сигнала в разъеме х3 нету :(

Печально, но не смертельно. Варианты поиска ТАХО или его имитации с форсунок описаны выше.

У меня случилась точно такая же проблема со starline m22. Именно после замены регулятора напряжения.

Нашел информацию, что можно взять тахосигнал с датчика коленвала, буду пробовать

Решил проблему просто - взял сигнал с катушки зажигания первого цилиндра. Работает стабильно, перекрутов и недокрутов нет. И параллельно обнаружил проблему с самой сигналкой - после отключения питания - перестает читать статусные функции а именно : контроль ручника и контроль тахо сигнала. Причем они не сбрасываются на заводские установки, а она(сигнализация) просто не видит эти сигналы, будто провода не подключены. Лечится путем пробежки по всем пунктам в режиме программирования. Видимо сигнализация потихоньку умирает. К сожалению часто приходится отключать аккумулятор на автомобиле и после каждого отключения приходится заново настраивать сигнализацию или жить без автозапуска.

И параллельно обнаружил проблему с самой сигналкой - после отключения питания - перестает читать статусные функции а именно : контроль ручника и контроль тахо сигнала.

За всю обширную практику не сталкивался с таким, если статусы берутся проводным подключением (без CAN и/или LIN)..

Причем они не сбрасываются на заводские установки, а она(сигнализация) просто не видит эти сигналы, будто провода не подключены. Лечится путем пробежки по всем пунктам в режиме программирования.

К сожалению часто приходится отключать аккумулятор на автомобиле и после каждого отключения приходится заново настраивать сигнализацию или жить без автозапуска.

Одно не должно никак влиять на другое. Обесточивать систему и подавать питание можно сколько угодно раз. Нежелательна ПЛАВНАЯ "засада" аккумулятора до нуля вольт. Как на это издевательство отреагирует сигнализация - неизвестно.

Видимо сигнализация потихоньку умирает.

StarLine очень живучи. Работают годами без проблем. Может имеет смысл снять главный блок (а на всякий случай и модуль связи) и свозить их вместе с брелоками НА ДИАГНОСТИКУ в ближайший сервис-центр?

Согласен с Вами - это мистика. Я долго с этим боролся, писал на разные форумы, слушал советы, пробовал варианты переподключения, посещал даже специалистов - в итоге проблема стала полностью понятна, все причины и последствия и временные способы решения.

К замене блока я в итоге приду, когда он окончательно перестанет выполнять свои функции :) Хочу отсрочить этот момент, т.к. при установке сигнализаци определенным образом настроил некоторые функции управляемыми допканалами с гибким программированием, а вспомнить какие функции и как программировал уже не могу, записать при установке на тот момент не догадался.

определенным образом настроил некоторые функции управляемыми допканалами с гибким программированием, а вспомнить какие функции и как программировал уже не могу

Да, но не ко всем генераторам его можно подключить. Если поставить такой: , то у него можно настраивать кол-во цилиндров и, подключив к одной из катушек, подобрать такое кол-во цилиндров, чтобы показания были верны.

Нафига тайхометр на уазе нужен? Двигатель слашай и все)) Слух лучше любого тайхометра

Ну, во-первых, на слух не отличишь 1100-1200 об/мин от 1300-1400 об/мин и на оборотах свыше 3-х тыс. тоже уже не понятно. А нужно это, чтобы наиболее эффективно использовать возможности двигателя при переключениях - добиваться максимальной экономии при удовлетворительной динамике. Например, я заметил, что у меня (дв. УМЗ-417) более-менее едет при оборотах от 1300-1400, значит, если такие обороты и дорога позволяет, можно не переключаться на пониженную, а продолжить движение (исключение, разве что, 1-я и 2-я скорости - там можно и при 500-х об/мин ехать). А, при переключении на высшую передачу, рационально переключаться на таких оборотах, чтобы после переключения обороты соответствовали оборотам максимального крутящего момента (в моем случае - 2000-2200 об/мин). И вообще, чтобы посмотреть на спидометр на буханке, надо серьезно отвлечься от дороги - больно не удобно расположен, а тахометр перед глазами.))

Установка тахометра
Рассказывал о покупке тахометра Depo, решил не ждать пока соберу панель а поставить пока его. Заодно вместо эконометра СССР поставил VDO GasControl.

Подключал на разъём спидометра. Всё, кроме сигнального провода оборотов там есть.

Нам нужны пины 1, 2, 3, 6. В моеу модификации 5 пина у меня нет, и чтобы при каждом запуске проходила инициализация спидометра (когда стрелка глючит) 3 пин был присоединён на 2. Это сделали официалы, кстати. Но 3й провод имеет свою отдельную фишку-разъём, он находится за панелью. На эту пустую фишку и вешаем постоянное питание +12 В тахометра.

Тахометр универсальный и имеет возможность подстройки для разных уровней сигналов. Сзади есть два переменных резистора (крутятся отвёрткой) для грубой и тонкой подстройки.

Подсветка белая, для подсветки эконометра купил светодиодную лампочку — светит великолепно, в темноте и красиво и читаемо. Тут я очень доволен. Поставил на кожух рулевой колонки.

Сцепка
Поставил наконец-таки сцепку. Во-первых я всё таю надежду на прицеп уазовский, а во-вторых когда я ставил проставки под рессоры (рессора-рама) пришлось отпилить буксировочную проушину, так как приварена была криво и мешала ходу рессоры с проставкой.

На бампер не смотрите, его нет, хотел поставить самодельный, купленный для УАЗика с Авито, но сложность с креплением (не совпадают отверстия), все УАЗы разные, чтож…отдельная история:)

Бонусом, в очередной раз убедился, что УАЗик — большая машина, а кажется меньше. Влез аж целый мотоцикл:) Правда без колёс и перьев вилки, но даже сиделки не снимал, откинул просто.

Братья наши меньшие подогнали тахометр и встал вопрос, как его грамотно поставить на УАЗ 390995 с инжекторным двигателем ЗМЗ 409.10 Евро-3, мозги Бош.

Мозги через OBDII обороты показывают. Значит откуда-то они их считывают.
На тахометре есть зелёный провод, который положено на контакт показателя оборотов подключить.
Интернет говорит, что обычно с W+ от генератора провод идёт, но у меня Прамо, там только 2 провода. W+ нету.

Собственно вопрос — как и куда?
Берут же мозги откуда-то показатели.
Буду благодарен за грамотную ссылку на фотовидеоинструкцию.
Гугл, зараза, по ключевым словам последнее время выдаёт кучу сайтов с подборками картинок и ключевых слов, но никакой полезной инфы. Ощущение, что киберсквоттеры всё загадили по теме ЗМЗ.

По хорошему это часть третья с половиной. Потому как все, что далее рассказано было до пропажи давления масла (см. часть пятая). Собственно сейчас все делится на до и после. 🙂
У Патрика (нашего первого УАЗа) есть тахометр. Да и вообще у всех современных автомобилей есть тахометр. А вот у Зёбрика его не было. Можно много рассуждать о полезности или бесполезности этого прибора, но нам захотелось, чтобы в Зёбрике был тахометр и все тут.
Стали упорно изучать опыт коллег в интернете.
Вариантов нашли три:
1. Бортовой компьютер Мультитроникс, который подключается к нашим уникальным дизельным мозгам. СтОит совсем недешево.
2. Цифровой тахометр того же Мультитроникса. На порядок дешевле. Подключается к клемме W генератора, то есть без участия "мозгов". Но вариант, который есть в наличии поблизости работает только при соотношении шкива генератора и коленвала — 1:2.0, а у нас в дизеле ЗМЗ 514 это соотношение 1:2.46.
3. Стрелочный тахометр от других автомобилей, которые подключаются к клемме W генератора и при этом соотношение шкивов похоже на наше.

В итоге остановились на тахометре от ПАЗа. Вид приятный и внешние размеры такие же как у спидометра у Зёбрика.

У нашего генератора нет штатного вывода на клемму W. Поэтому сначала были попытки подключить сигнальный провод тахометра к розовому проводу на "мозгах" (в описании мозгов Ителма VS-9.2 значится как провод с датчика положения коленвала). Тахометр в принципе зажил, но показывал обороты раза в три ниже реальных (слишком слабое напряжение на выводе). Поэтому пришлось "колхозить" клемму W.
Снять генератор у нас на дизеле задачка еще та. Поэтому решили пойти путем попроще. Сняли заднюю пластиковую крышку, припаяли провод к выводу обмотки, а в пластике крышки закрепили болт на 5 и к нему прикрутили провод. Получили такой вот вывод W:

Дальше был вопрос размещения тахометра на приборной доске. Сначала склонялись варианту размещения слева от руля вместо ручки гидрокорректора фар (мы его все равно ампутировали), но потом решили, что тахометр важнее штурману чем пилоту и решили его разместить симметрично спидометру (впрочем с места пилота тоже видно отлично). Правда предварительно сняли черный пластик приборки, как излишнюю деталь для соревнований — спереди сразу стало как-то просторнее. 🙂
Дырку под тахометр прорезали фактически на месте штатного прикуривателя:

Прежде чем поставить тахометр сначала его разобрали и отрегулировали показания внутренним настроечным резистором (соотношение плавно регулируется от 1:1.0 до 1:3.0). Потом тахометр и остальные приборы поставили на место. Да, еще у нас был показометр давления масла до 10 атм. Заменили его на прибор до 6 атм. Получилась вот такая черно-белая приборка:

В дополнение. Родной руль был треснуто-вареный (неудавшаяся попытка снятия в прошлом). Стоял кривовато и мыслимыми способами не снимался (съемники только сильнее гнули пластину). В итоге задача была решена "по нашему" — с помощью болгарки. Старый руль таки был снят и на его место был установлен немного другой руль (УАЗ Хантер Вираж-Люкс). Он чуть меньше по диаметру и чуть больше по выносу:

Слева от руля планируем разместить выключатель лебедки. Сейчас в процессе оптимизации укладки электрики с частичным переносом ее повыше.

Тахометр от Газели

Привык к тахометру. Никак не могу избавиться от желания видеть обороты и все тут. По мотивам материалов многих комрадов стал строить прибор на базе бескорпусного тахометра от газели. Дойдя до середины процесса удивился, сколько там мелких заморочек, и почему, если комрады их преодолели, то не стали заморачиваться внесением исправлений в размер шкалы, чтобы циферки не обрезались. В общем, по порядку:

тахометр Газель 35.3813 В оригинале имеет диаметр шкалы 108мм.
спидометр ГАЗ 16.3802 Диаметр шкалы 90мм.

Соответственно, первым делом после расковыривания спидометра и проведения замеров, обрезаем шкалу тахометра до 90мм. Можно аккуратно обрезать до 88мм, тогда будет чуть лучше подсветка. Видимая область шкалы, установленной в корпус - 82мм, так что совсем ювелирной точности при работе не требуется. Я использовал хирургические ножницы и напильник для снятия фаски.
Сначала была мысль сместить центр тахометра вниз, обрезав снизу чуть больше, чем сверху. Дык вот, этот фокус не пройдет, с обратной стороны шкалы тахометра - довольно крупная печатная плата, которая не дает сместить центр.

Кстати, стрелка в спидометре плоская и возвышается над шкалой всего на 4мм. А стрелка тахометра объемная и даже после небольшой шлифовки торчит на 7мм. и упирается в стекло. На эти 3мм. придется опускать плоскость шкалы вглубь корпуса. Проще всего это сделать, откусив ножки-контакты с тахометра (все равно они внутри корпуса ни к чему), и закрепив его через проставки высотой 5мм к дну корпуса. Городить проставку между колечком-световодом от спидометра и крышкой со стеклом не обязательно, в спидометре, размеченном до 160 км/ч и имеющим стрелку, аналогичную стрелке тахометра, (в остальном полностью аналогичному спидометру с разметкой до 120км/ч) просто оставлена щель, мало влияющая на характер подсветки.

Собственно, сама шкала рисуется на компе, печатается на принтере, ламинируется тонким ламинатом, и приклеивается на тонкий двухсторонний скотч. Пользуясь случаем, с любезного разрешения автора, выкладываю файлы с рисунком шкалы авторства Suhorini.

taho.zip размер архива примерно 394кб., внутри .pdf .eps и .cdr файлы

Так как в центре спидометра торчат на расстоянии 30мм два болтика, то шкала или делается в виде колечка, чтобы не париться вырезанием дырочек для этих болтиков, или крепится в центральной области этими же болтиками. Длину стелки тоже можно чуть уменьшить для лучшей читаемости показаний

Далее-возня с корпусом спидометра. Ампутация световода индикации дальнего света - такая железная трубка, заклепки легко поддаются высверливанию. Из пластикового корпуса от авторучки нарезаются три стойки и начинается центровка механизма тахометра в корпусе спидометра. Когда это безобразие заканчивается, становится ясно, что подсветки снизу одной лампочкой недостаточно, а зеленого колпачка - светофильтра для верхней, освободившийся лампочки не найти. Начинаются поездки по магазинам и подбор зеленых светодиодов, которые могли бы составить достойную замену светофильтру на лампочку.

Читайте также:

Не работает тахометр на уаз симбир

Ответы 10

Навигация