Не тормозят задние колеса ваз 2115

Обновлено: 04.07.2024

Автомобиль ваз-2115Думал-колесный цилинр. Заменил, ситуация не изменилась. Прокачал хорошо. Установил минимальный зозор на регуляторе тормозных усилий. Ничего.

Разборка колеса показала минимальный износ барабана и износ колодки в рамках нормативных значений.
Цилиндр работает.

Соответственн о мысли: может ли колдун ограничивать одно колесо(когда все три работают нормально) или дело скорее в возможном неравномерном износе колодок(барабанов)

Есть проблема: при легком торможении блокируется левое заднее колесо.

Неисправность стала проявляться зимой. Первоначально после ночной стоянки при первых торможениях зад приседал, потом все приходило в норму. Затем появился временно проявляющийся эффект во время езды, заднее левое колесо при даже несильном торможени начинало блокироваться, причем картина временная, то блокируется, то нет. Сняли барабаны и просмотрели, тормозные цилиндры не текут, не клинят. Справа на одной колодке слегка неравномерная выработка, больше в середине, кончики без выработки – похоже колодка чуть кривая, больше ничего. Попробовали регулировать колдун – безрезультатно, то все OK, то колесо блокируется. Заменили колдун, отрегулировали, прокачали задние тормоза. Вроде положительный эффект на пару дней, затем снова стало блокироваться. Пробовали менять зазор в колдуне, при большем зазоре машина сильнее клюет, но на неисправность не влияет. Прокачали еще раз и перед и зад, спереди справа было немного пузырей. Неисправность исчезла примерно на пару дней, затем по новой. Перебрали ГТЦ, хотя и не подтекал, средняя резинка была с износом, поставили ремкомплект. Вроде неисправность исчезла уже на несколько дней, затем снова проявляется. Когда неисправность проявляется, она проявляется временно. Например еду по асфальту, торможу у светофора – все номально, через три минуты подтормаживаю – засвистела резина сзади и машину "тянет" против часовой стрелки, несколько подтормаживаний подряд – увод машины уменьшается.

Если подтормаживать на площадке на льду, то четко видно что заблокировалось одно левое заднее.

Когда блокируется, усилие на педаль ощутимо меньше, чем при блокировки передних, т.е. именно заднее левое сильнее тормозит, а не другое (-ие) хуже.

Ручник подтянут на 4 щелчка, было 7 – не повлияло. Ручник срабатывает в конце и вяло, трисики уже подпротерлись.

Когда двигатель не заведен, нажимаю на педаль тормоза – сзади слышно отчетливое клацание колодок по барабанам.

Вполне возможно, когда неисправность исчезала на несколько дней – было связано с изменениями в погоде. Вчера был морозец, немного ездил вечером – проявления неисправности не заметил. Как показалось – начинает проявляться когда на дороге каша и температура около нуля, но это может только мне кадется, т.к. специально не отслеживал.

Меняю все не сам, в мастерской. Все знакомые разводят руками, говорят что все что можно уже вроде сделано. Менять все по кругу не хочется, машине 8 лет, не бюджетно получается.

Вопрос: что делать?

пока в заносе каждый второй поворот с торможением.

много раз поднимал эту тему – непонимаю и все я типа не спорю, что ручник сильно влияет на задние тормоза – но каким местом и почему не работает система самоустановки упорных колец в задних ТЦ – не понимаю.

вроде как [strong]вооще[/strong] не ставь ручник и все должно работать как надо – а вот таки хрен. не понимаю.

чаще левое заднее как раз не тормозица при выборе в салоне 2109 как-то забраковал 3 авты подряд.

Я думаю колдун чудит. то что новый не значит хороший – ИМХА такая зараза по телефону не лечится. мо ж имеет смысл "сменить доктора" для этого сложного случая хотя бы.

Добрый вечер! Не тормозит заднее левое колесо( в чем причина?

Нижний новгород

by Adminrive · Published 20.04.2017

Меня всеровно рано или поздно настигнет участь менять радиатор печки или

by Adminrive · Published 28.04.2015

Надо менять замок зажигания и дверей

by Adminrive · Published 10.06.2015

7 комментариев

Саша, ты меня ГТЦ?

Саша, главный тормозной цилиндр менял?

Нет! Собираюсь только!

Иди от малого прокачай тормоза, если не поможет посмотри колодки, может воздух попал в задний цилиндр пробило шлангчик, а потом уж можно подумать о замене главного цилиндра.

Саша, сегодня заехал в сервис там сказали сломана пластина привода колдуна подставили шайбу все гуд)) Заодно поменял и ГТЦ) Теперь тормоза держат отлично. PS искал этот привод ни где нету((


Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.


Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

  • педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
  • вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
  • главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
  • рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
  • трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.


Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

  • тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
  • подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
  • ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

  1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
  2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
  3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
  4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
  5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.


Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.


Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Доброго времени суток. Почитал я форум по интересующему меня вопросу, и понял, что основная проблема касательно задних барабанных тормозов - в том, что зад не тормозит. У меня же с определенных пор всё наоборот - зад тормозит, да так, что лучше бы не тормозил -)
Началось всё с того, что решил я разобраться с барабанами, чтоб все 4 колеса у меня тормозили, а ни как у многих писавших ранее - только перед. Для начала поменял колодки. Ручник у меня до этого момента не работал, вернее был свободный ход у него. Подтянул регулировочную гайку, затянул ручник - работает, отпускаю - всё, приплыли -) Кое как стянул барабаны, свел колодки, собрал, тросики в салоне от рычага ручника отцепил от греха подальше, да и забил.
И вот через некоторое время возникла проблема - правое заднее колесо при торможении клинит гораздо быстрее всех остальных. За ним левое, а уж потом передние. Раздражает постоянный визг колеса при более-менее резком торможении на асфальте, а к тому же уже после непродолжительной поездки барабаны, а в след за ними и колесные диски нагреваются до температуры утюга, что несколько беспокоит =)
Колодки сводил заново, изменений нет.
Подскажите плиз, в чем может быть проблема? В сервисе сказали, что возможно из-за того, что трос ручника отцеплен. Но как я прочитал здесь на форуме, отсутствие троса грозит наоборот худшим торможением задних колес. Или может с регулятором тормозных усилий что не так?

Ты для начала до конца разберись с ручником. Мне так кажется, что у тебя закусывает трос ручника и поэтому когда ты снимаешь машину с ручника колодки не разжимаются и остаются в подклиненном состоянии и начинают греться. Вывод один - хочешь ездить без ручника - освободи натяжку троса в барабане и никогда не пользуйся ручником. Но в этом случае тебе придется регулярно заниматься разводкой колодок, потому что механизм автоматического развода колодок приводится от ручника.

На ручник я как раз таки не ставлю, т.к. отцепил тросики, правда сделал это в салоне от рычага. Дело в том, что если я достаточно долго еду, например, по трассе, не тормозя, они так не нагреваются, а вот если немного проехать с горки вниз, постоянно притормаживая - нагреваются. То есть нагрев именно в результате торможения, сами колодки разжимаются нормально. Да и разбирал я на днях барабан, без проблем снял, колодки не были до упора разведены.

Тогда смотри тормозные цилиндрики, может закисли. Тормозную жидкость менял? Пишут, что ее надо менять через 40 тыс. км и что она в процессе эксплуатации насыщается конденсатом и все рабочие элементы торм. системы начинают из-за этого активно коррозирорвать. В принципе при торможении барабаны должны греться, особенно если долго тормозить.. Но все относительно.

Может пружинки сменить стягивающие колодки, если слабенькие, могут до конца не отпускать и колодки в разжатом состоянии задевают за барабан. либо еще свести колодки, на вывешенном колесе и крутить колесо чтоб шума колодок не было, понажимать педаль и еще покрутить!

такой вопрос. Как отрегулировать колдуна? хочу на зиму уменьшить тормозное усилие на задних колесах. Как?

из жести вырезаются типо прокладки и подкладываются одному сделал но там машинка старая 4 милиметра добавели так крутили так в итоге подложили и всё приезжай сделаю прокладки и подложим михайлова 36 восточный посёлок


я так понял между поршнем колдуна и "упором" но этим самым мы УВЕЛИЧИМ . торможение задней оси. и если уж надо это сделать. (например для прохождения тех.осмотра) то по грамотному это делается без всяких "прокладочек" шайбочек и гаечек. которые постоянно вижу на машинах после таких горе умельцев которые просто не понимают что для того чтобы увеличить силу торможения задней оси достаточно перекинуть тягу "вверх" которая идет от колдуна к балке.

зад блокируется раньше чем перед просто, по крайней мере левое заднее колесо, один раз развернуло уже, больше не хочу, вот хочу на зиму снизить, почитал вроде как делается, в выходные попробую

----------
Диагностика и ремонт инжектора Ремонт КПП и ДВС Ремонт ходовой Сход развал "Петрова"***89090512531 ***89090567006*** ШИНОМОНТАЖ Ремонт бок.порезов

летом делали мне тормоза =)цилиндры меняли,колодки, барабаны. В выходные разберусь что там из за чего

Тоже летом мучался, передние колеса вообще не схватывали.. Колдун заменил и прокачал путем тормоза, и все стало пучком

Нужно устранять причину ,а не отключать колдун ,во первых увеличиться нагрузка на передок будет клевать носом,возможно закидывание зада на гололёде потому как зад автомобиля по инерции будет стремиться убежать в перёд если не тормозит, особенно на поворотах или ты пользуешься ручником в таких делах ? тогда вперёд . Износ колодок ,стоек зачем тебе это надо ,при торможении увеличиться тормозной путь, скорее всего проблема в колдуне раз всё менял , если бы эта деталь была не нужна , тогда бы не устанавливали на российские и зарубежные авто.И наверное сцепление с дорогой при торможении эффективнее будет с 4-мя колёсами чем с двумя . Может я не прав. поправьте .

там же вроде на не загруженной машине зад почти не схватывает, машину нагружаешь, рычаг утапливает пипку в колдуне, и тормозное усилие начинает на задние колеса передаваться большее. Значит если колдун отрубить, сделать напрямую (как у меня сделано), то при торможении зад будет (грубо говоря) иди юзом, так как нагрузки на заднюю ось почти нету. Как меня однажды и развернуло на гололеде, прикоснулся к педали тормоза по неопытности. А юзом в худшем случае должны были идти только передние колеса, но двигаться машинко должна вперед, без всяких разворотов. Может и ошибаюсь, но вроде так.


насмешил. причем тут колдун и перед. перед наоборот "разгрузится" при торможении машина будет "приседать"всем корпусом. так как эффективность задней оси увеличится.

quote: возможно закидывание зада на гололёде потому как зад автомобиля по инерции будет стремиться убежать в перёд


скажу вам уважаемый. ради эксперимента ставил зимой на зад летние колеса разгонялся и тормозил "в пол"-никаких закидонов. почитайте назначение колдуна и как он работает. при торможении в пол он должен работать "на прямую".
проблема в том что он с завода работает не корректно. заднее правое колесо тормозит чуть позже всех остальных. ПРОВЕРЕНО не на одном десятке машин.
причем проблема с регулятором давления тормозных сил не только на тазах. на нексиях пока не ликвидируешь его в ГТЦ задняя ось вообще не тормозит. не проходят техосмотр по тормозам. не так ?
езжу без колдуна 5 год а сейчас+дисковые тормоза. низачто его не верну на место. а если у вас

quote: при торможении зад будет (грубо говоря) иди юзом, так как нагрузки на заднюю ось почти нету. Как меня однажды и развернуло на гололеде


то тут действительно проблема в исправности тормозной системы а не в колдуне. повторюсь-проверено на себе.

Извените Павел, но не совсем согласен с вами про Нексию ,держу 7 лет при правельной регулировке ручника, а в заднем барабане есть регулировочные планки раздвижки колодок, тормозит нормально.

заглянул под машину, увидел шайбу между пластиной и колдуном, выкинул её нах. Теперь если тормозить педаль в пол, то передние колёса блокирются чуть чуть раньше передних к одновременно по осям, проблема решена, спасибо всем)

Всё | правельно сделал ,зазор написан в книге по ремонту авто если память не изменяет 2 мм вставляешь сверло и регулируешь ,а тормоза так и должны срабатывать с начало перед ,потом зад с небольшим промежутком времени .

Читайте также: