Не включается 5 передача лада гранта

Обновлено: 04.07.2024

Причин, по которым не переключаются передачи при заведенном двигателе, может быть много. Однако все они, так или иначе, связаны с двумя важнейшими агрегатами автомобиля – двигателем или КПП. При серьезной поломке следует обратиться в хороший автосервис.

Если проблема в коробке передач, ее потребуется снять для дальнейшей разборки и дефектовки. Если проблема в узлах двигателя, может потребоваться их замена. Впрочем, бывают случаи, когда для устранения неисправности достаточно провести профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку узлов.

Методы устранения проблемы

После того, как источник проблемы будет найден, можно приступить к устранению причин появления неисправности.

Если проблема в двигателе

Самой простой причиной возникновения проблем при переключении передач может стать утечка тормозной жидкости, которая является рабочей жидкостью для сцепления. При недостаточном уровне смазки в гидравлической системе привода сцепления оно будет включаться не полностью. Поэтому для начала проверьте уровень жидкости в бачке автомобиля. Если уровень низкий, следует проверить наличие утечек, устранить дефекты и прокачать сцепление. Когда уровень жидкости находится на нормальной отметке, следует производить осмотр элементов сцепления.

Неполадки в сцеплении

Сцепление состоит из трех основных компонентов:

диска;
выжимного подшипника;
корзины (нажимной диск).

Неисправности этих агрегатов могут привести к проблемам с переключением передач при заведенном двигателе.

О том, что выходит из строя подшипник, может свидетельствовать появление шороха или отчетливого гула при запущенном двигателе и выжатой до пола педалью сцепления. После отпускания педали шум должен прекращаться. Когда подшипник окончательно заклинит, привести в действие механизм переключения передач уже не получится. В таком случае потребуется замена агрегата.

Неисправность корзины также может стать причиной проблемы. Зачастую к этому приводит критический износ лепестков. В таком случае корзина перестает выполнять свои функции при нагреве, полностью осуществить отвод прижимного диска не удается. Поэтому после снятия коробки необходимо тщательно осмотреть корзину на наличие деформаций и других дефектов. Если состояние агрегата не удовлетворительное, следует заменить его на новый.

Наконец, последняя причина проблемного переключения передач, связанная со сцеплением, – это износ или деформация диска и фрикционных накладок на нем.

Важно! После того, как вышедшие из строя элементы будут заменены, при сборке следует отцентровать коробку, а также прокачать сцепление.

Проблема в КПП

Самой распространенной причиной возникновения неисправности со стороны КПП является износ синхронизаторов. Об этом ранее вас мог предупреждать характерный хруст при переключении передач. Синхронизаторы, сглаживающие угловые скорости валов, обычно изготавливаются из меди, поэтому подвержены износу.

Гораздо реже могут выходить из строя сами валы КПП. В таком случае может не включаться отдельная передача. Степень износа и необходимость замены определяется также после демонтажа и разбора трансмиссии.

Важно! Для устранения неисправностей, возникших в коробке, может потребоваться капитальный ремонт, который стоит недешево и происходит не быстро. Поэтому нужно быть готовым к тому, что ваш автомобиль задержится в сервисе.

Впрочем, не следует сразу же думать о плохом. Иногда проблему с переключением передач может вызвать нехватка масла в коробке. Сильный шум во время движения, металлический скрежет в коробке может свидетельствовать о недостаточном уровне масла. При полном отсутствии масла переключать передачи не получится вовсе: синхронизаторы не будут функционировать должным образом. Замена масла в коробке передач рекомендуется через каждые 60-80 километров пробега.

Кроме проверки уровня масла в КПП, потребуется также осмотр корпуса агрегата на предмет повреждений, отсутствия протечек смазочного материала через прокладки и сальники.

Проблемы с переключением на АКПП

Важно! Для решения проблем с АКПП рекомендуется провести компьютерную диагностику неисправностей коробки.

Кулисы и тяги коробки передач

Зачастую кулисы – ломает, либо они вылетают из креплений, либо просто износ огромен и их нужно заменить (происходит это при больших пробегах). Самое первое лезем под авто и смотрим их.

Износ втулки кулисы

На эту неисправность может указывать некоторая разболтанность рычага. Впрочем, если износ протекал равномерно, – шел своим чередом – вы могли и привыкнуть к свободным ходам кулисы, и не заметить приближающихся неприятностей. Проблема решается путем замены втулки – снимаете чехол рычага, затем снимаете саму кулису, меняете пластиковую втулку на новую и ставите все на место. Процедура осуществляется в салоне авто.

Привод и тросики сцепления

Первая скорость не включается при движении

Такая проблема возникает из-за того, что инжекторы не успевают выровнять вращательный момент зубчатых колес, а водитель насильно пытается их соединить. Маховик крутится намного быстрее приводного вала и могут полететь зубья, если усилие будет большим.

Не спешите давить на рычаг. Выведите его в нейтральное положение, слегка надавите, заведя в положение первой скорости, и подождите, пока синхронизаторы сделают свою работу и передача включится.

Для старых коробок имеется инструкция переключения с перегазовкой. Переходя на пониженную передачу во время движения, переведите ручку в нейтральное положение, нажмите на газ, увеличив количество оборотов, и затем плавно переключайте скорость. Этим способом пользуются владельцы сохранившихся ретроавтомобилей, цена на которые в последнее время сильно возросла.

Одной из самых распространенных применяемых на авто, в том числе и марки ВАЗ, является механическая. Хотя на многих современных авто уже в конструкцию включают автоматическое устройство переключения передач. Но от использования не отказываются.

Ведь ВАЗ, как и любой другой марки авто, является очень надежной, неприхотливой и требует минимум обслуживания. Она способна выдерживать значительные нагрузки без какого-либо вреда для себя. Доказательством тому является частое использование такого вида коробок передач на авто, участвующих в различных соревнованиях.

Но чтобы понять, почему первая передача включается плохо, нужно в начале разобрать конструкцию данного типа КПП.

Подушки крепления двигателя

ТО есть еще одна не очень серьезная проблемка – это подушки! Если передачи не включаются, то смотрим именно их.

Эти неисправности, КАК Я СЧИТАЮ ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМЫ! Их выявить может каждый на яме или подъемниках, причем делается достаточно быстро. Лично я сталкивался с кулисами и тросиками, на примере ВАЗ, тросиком сцепления.

Однако если вы все проверили, а передачи не включаются на заведенном двигателе. ТО тут уже стоит смотреть саму коробку и сопутствующие навесные части. Что же переходим к сложным неисправностям.

Корзина сцепления

В любом случае, нам нужно менять корзину сцепления.

Не включаются передачи на АКПП – основные причины и способы устранения :

Завела автомобиль, с паркинга на заднюю, на нейтралку, а потом на драйв — не едет. Драйв включается после перевода ручки на первую, вторую, а потом драйв. Сначала такое было с задней скоростью — включалась только через паркинг. Съездила в мастерскую, теперь задняя включается нормально, а драйв только так. В мастерской руками развели, посоветуйте что делать?

У меня хонда цивик 2004 с акпп. Изночально жена ездила говорила что в машине появляются перегазовки, потом когбудто включилась нетральная и теперь газует в любом положении селектора и не двигается. Что делать в такой ситуации?

Не включается коробка автомат на Карине, включить можно только с кнопкой,тормоза горят,блокировка дверей не срабатывает. Может кто помочь Знаниями?

Акпп включается только с помощью кнопки, от тормоза не реагирует.В чем при чина?

Всем привет. у меня тойота королла 2013 года в режиме D все передачи переключаются плавно. Однако до 3 скорости после чего 4 не включается. В чем может быть причина подскажите.

Диск сцепления и маховик

Собственно выработка бывает и у диска сцепления и у самого маховика. Однако здесь скорее всего передачи будут переключаться, но буксовать! Отпускаете педаль сцепления, а происходит пробуксовка, то есть авто не едет возможно будет дергаться.

Смотрим диск, возможно, меняем его. А также смотрим на выработку на маховике! Если она большая то меняем полностью.

Если причина не устраняется и сейчас, то здесь уже дело в самой коробке передач! Стоит ее разбирать и смотреть

ВАЗ или иномарка – есть ли разница?

Для начала отметим, что принцип работы основных узлов у всех автомобилей одинаковый. И такая неисправность может случиться с каждым, будь это иномарка, или отечественный автомобиль. Единственное различие – это тип привода. На заднеприводных машинах, рычаг связан непосредственно с КПП.

Подшипники МКПП

В любом случае если у вас проблемы в самой коробке передач, то это уже дорогостоящий ремонт. Также его лучше доверить профессионалам, потому что коробка передач, это очень сложный механизм.

Как видите причин достаточно много, однако справедливости ради стоит отметить — что механические трансмиссии достаточно надежный агрегат, сами они ломаются достаточно редко, особенно если вы вовремя меняете трансмиссионную жидкость и льете брендовую, очень хорошего качества.

Сейчас небольшая видео версия моей статьи, смотрим.

А на этом у меня ВСЕ! Думаю, информация будет однозначно полезной, читайте наш АВТОБЛОГ.

(10 голосов, средний: 4,70 из 5)

Выжимной

Смотреть галерею

После замены шумы должны исчезнуть. Но если даже после этого не включаются передачи на заведенном двигателе, необходимо осмотреть саму корзину сцепления.

На автомобиле иногда случается такая проблема – закусывает передачи. Получается так, что включишь скорость, а выключить – целая проблема. В чем может быть причина? Давайте разбираться.

К сожалению, износ диска сцепления и корзины могут быть различными. Один раз бывает, что диск просто стерся, и уже не держит, то ест, пробуксовывает. А другой момент бывает, что диск сцепления повело.

То есть, когда-то кто-то на этом автомобиле ехал на затяжном подъеме, сцепление не было до конца отпущено. Бывало много таких случаев, особенно у женщин, которые ездят на каблуках. Очень часто сталкивались с такими проблемами, когда диск изнашивается быстро. Из-за перегрева его ведет, он деформируется.

После деформации вы полностью не можете выжать сцепление, и крутящий момент не разъединяется. Работа сцепления происходит неправильно. Из-за того, что нет полного разъединения коленвала и первичного вала коробки передач происходят такие моменты, когда вы не можете снять с передачи.

Когда в определенный момент обороты совпадают, тогда скорость можно выключить. Но иногда это бывает не по вине диска сцепления, а корзины. Она имеет свойство ломаться, а именно, ее лепестки.

Лепестки прижимают диск сцепления. Бывали такие случаи, когда они ломались. При выжиме педали сцепления частично корзина разъединяет, а остальная часть зажата. Это приводит к тому, что сцепление ведет, то есть, полностью не отключается коленчатый вал от первичного вала КПП. Из-за этого вы не можете снять с включенной передачи.

Если у вас такие вещи происходят, сразу обращайте внимание на сцепление. Нужно снимать коробку передач и определить причину, разобрав сцепление, заменить неисправные детали. Обычно рекомендуют менять в комплексе диск с корзиной и выжимной подшипник.

Оставляйте свои вопросы в комментариях, пишите, какие случаи были у вас, и обязательно подпишитесь на канал. Вам нетрудно, а мне приятно. Удачи на дорогах и здоровья!

Задняя скорость редко включается с первого раза, а сам процесс сопровождается хрустом? С подобными проблемами сталкиваются владельцы не только моделей Лада Приора, Калина и Гранта, но и современных автомобилей Лада Веста и XRAY. Расскажем, в чем причина этого недуга.

Особенность задней передачи на автомобилях LADA в том, что у нее нет синхронизаторов. Поэтому, проблема включения задней скорости чаще всего связана с тем, что шестерня попадает на зубец.

Что делать, если не включается задняя передача:

Если чувствуете, что задняя скорость не дошла, немного отпустите сцепление, шестерня сдвинется, и рычаг КПП вставится до конца.
После выжима сцепления попробуйте включить заднюю передачу после 2-3 секунды.
Попробуйте выжать сцепление и перевести в нейтраль, затем отпустить сцепление, а потом опять выжать и включить заднюю.
Попробуйте включить заднюю передачу через другую скорость. Например, сначала 4-ую или 5-ую передачу, а затем заднюю.

Иногда решить проблему задней передачи помогает замена трансмиссионного масла. Некоторые владельцы LADA пишут, что коробка передач стала работать нормально только после определенного пробега (3000—5000 км). Еще одна причина плохого включения задней передачи на Лада Веста — попадание влаги под пыльник штока механизма переключения передач (в моторном отсеке).

Если ни один из советов не помогли решить проблему, обратитесь за помощью к официальному дилеру (возможно проблема в КПП). А вы сталкивались с подобными случаями? Как удалось решить проблему?

За время эксплуатации владельцы отечественной модели Лада Калина выявили недочет трансмиссии, не включается задняя передача. Причин, вызывающих неисправность подобного характера, существует несколько. Современный автомобиль напичкан электронными устройствами, одно из которых также может послужить инициатором указанной поломки.

В нашей статье мы постараемся подробно коснуться проблемы, когда не включается задняя передача в трансмиссионном агрегате. Рассмотрим причины, побуждающие эту неисправность, а также методы, позволяющие самостоятельно отыскать и устранить неприятный недочет.

Отсутствует возможность включения заднего хода? Каковы причины?

В самом начале не стоит торопиться и судорожно демонтировать и разбирать такой сложный узел, как КПП, если не включается задняя передача. Следует присмотреться к рычагу переключения, возможно причина притаилась в нем. Кулиса на пару с карданом в механизме переключения довольно часто являются виновниками такой поломки. Здесь без смотровой ямы никак не обойтись.
В числе вероятных причин, когда не работает задняя скорость, может оказаться отказавший выжимной подшипник. Однако такое развитие событий неизбежно привело бы к отсутствию возможности нормально включать любую передачу, а сам процесс обуславливался бы присутствием хрустов и затруднений.
Также, когда не работает задняя скорость, возможна поломка механизма блокирования задней передачи на автомобиле Лада Калина. Для определения факта неисправности потребуется снять ручку рычага переключения и визуально осмотреть этот узел.
Нередки случаи повреждения проводки, которая коммутируется с соленоидами узла блокировки ступени заднего хода.
Далее поговорим именно об этом моменте.

Демонтаж и ремонт механизма блокировки

О теории.

Цепь питания соленоида в авто Лада Калина включает в себя кольцо-выключатель, располагающееся в ручке рычага выбора передач. Устройство функционирует следующим образом. Поднимая кольцо, водитель активирует питание соленоида, что в свою очередь вызывает разблокировку узла включения задней скорости. Теперь доступ к активации этой передачи открыт. Когда рычаг переведен в требуемое положение, срабатывает концевой выключатель, находящийся на корпусе трансмиссии Лада Калина. Это позволяет активировать задние стоп-сигналы и звуковой предупредительный сигнал, посылаемый динамиком в салоне.

Инструменты

Для устранения неисправности запасаемся:

Управляющая схема для соленоида, вот она:

Процесс ремонта

Иные причины

Если все указанные манипуляции не привели к ожидаемому результату, и пропала задняя передача, то остается выполнить еще несколько проверочных приемов, а именно:

Возможно, неисправность образовалась в механизме крепления узла селекции передач. Проверяем, устраняем.
Фиксирующий болт получил непоправимые повреждения и не исполняет своей функции. Меняем.
Произошел перелом пружины в КПП и пропала задняя передача.

Как видите, причины могут быть разными, но опасность и неприятность в этих трех ситуациях заключается в том, что неизбежно потребуется демонтировать сам трансмиссионный агрегат.

Подведем итоги

Надеемся, наша инструкция окажет вам существенную помощь, если не включается задняя передача, и вы избавите себя от необходимости посещать сервис по данному вопросу, сможете выявить самостоятельно причины неисправности. Хотя, как мы увидели, существует ряд более серьезных причин, побуждающих владельца Лада Калина принимать весомые, а порой и кардинальные, меры. В таких ситуациях уже потребуется обращение к квалифицированным мастерам.

Я владелец Лада Гранта. Пишу о своём автомобиле.

17 августа 2013 г.

Задняя скорость не включается с первого раза

Я много читал на форумах владельцев автомобиля Lada Granta про эту проблему, поэтому не сильно удивился, когда то же самое случилось и у меня на машине.

Лечится очень просто

Не нужно торопиться при переключении скоростей. Соответственно, заднюю скорость нужно включать, переждав некоторое время (буквально пару секунд) после предыдущей скорости. И тогда будет вам счастье.

Ну или ещё проще:
выжимаем сцепление — ставим нейтральную передачу — отпускаем сцепление — снова выжимаем его и уже легко включаем заднюю передачу.

Удачи на дорогах!

1 комментарий:

Я за эти секунды выйду и в рыло дам тормозу. Это косяк и оно меняется по гарантии первичный вал и шестерня ЗХ. Там хватает и одного раза не правильно вкл. замин на шестерни обеспечен, потом всё равно вылезет хоть ты как его включай, по свойски или по инструкции. Торопились они, на нарушение технологии закрывали глаза, а иначе банкрот. И кстати если ждать пока притрётся всё там, вам обязательно скажут, что это эксплуатационный характер не гарантия значит, будешь выкладывать бабки. Таким образом прыкрыв свой косяк вашим типа косяком.

Привет, ребятки!
Пост создан для устранения ликбеза по роботу на Гранте, так как многие колеблются с выбором этого, местами странного, агрегата.
Мысли чисто мои и могут значительно расходиться с другими мнениями.
Для кого подойдет робот? — для тех, кто хочет ездить на ручке, но не хочет работать с сцеплением и хочет больше комфорта в пробках. Для тех, кто хотел себе автомат, чтобы все плааавно и не думать вообще о переключении скорости- это не очень удачный выбор. Даже совсем неудачный. Для этого есть другой уважаемый коробас- Jatco.
Мудрит ли робот с переключениями? — да, такое бывает, когда создается некая пограничная ситуация. К примеру, вы катитесь на второй со сброшенным газом и наступает момент, когда обороты падают до 650 и робот вот-вот вынужден переходить на первую, а вам как раз надо резко газку поддать.А вы созрели газануть тут как раз. В этом случае робот переключит на первую, не станет на второй вытягивать. А на переключение тратится хоть и небольшое, но время. Справедливости ради отмечу, что моя прошлая Гранта тоже со 127 двигателем, но на ручке с холостых оборотов на второй не могла сразу поехать и набрать скорость и обороты- происходил затуп (слишком малый крутящий момент на этих оборотах).
Насколько быстро робот переключает передачи? — не моментально, но не дольше того, как я на ручке переключал. Робот пытается сделать переключения максимально комфортными. В ручном режиме переключает чуть быстрее.
Чувствуются ли переключения передач? Как это чувствуется? — да, переключения передач, в основном, ощутимы при переключениях 1-2 и 2-3. Но тут куча факторов замешиваются (как и при переключениях на ручке)- на каких оборотах будет переключение, как водитель нажимал газ до переключения- в момент переключения- после переключения.
Если ехать просто нажав газ, как на классическом автомате- робот будет переключать с некоторым замедлением движения авто в момент переключения, так как он сам выравнивает обороты двигателя чтобы переключение было мягким (водила то газ жмет и не думает отпускать, а при переключении скорости двигатель кратко от трансмиссии разъединяется и обороты бы подскочили). Это самый неподходящий способ для этой амт. Ниже я напишу свой алгоритм, если кому интересно.
Под какой стиль вождения прошита АМТ? — стиль дачника- пенсионера. Почти всегда вы будете видеть 5тую передачу на дисплее. Именно этот фактор и придает машине ощущение медлительности. Чем хорошо- расход бенза ниже, чем на ручке. Чем плохо- у вас нет мобильности, вы не можете вжарить пока не перейдете на пониженную передачу, нажав половину хода педали газа для перехода на одну передачу вниз или "тапку в пол" для скидывания парочки передач вниз. Как можно выйти из положения пенсионерского ритма- 1. Выбрать ручной режим и поливать, как на ручке. 2. Динамично разгоняться и робот не подкачает, будет вам подыгрывать. 3. Прошить коробас прошивкой с более динамичным алгоритмом. Где такую прошку взять? Правильно, и я не знаю.
Что такое "тапка в пол" на роботе?— едешь ты себе 100 по трассе на пятой конечно, и надо тебе Камаз 05 регион с луком на Москву идущем обогнать. Быстренько так обогнать. Вот тут тапка в пол! Робот моментально втыкнет третью и машина поперлакаксумасшедшаянах! Будет крутить до усрачки, а потом только 4тую втыкнет.)) Можно обойтись и без натугов околомаксимальных оборотов. Для этого после динамичного обгона отпускаем газ почти полностью- робот начнет перебирать до пятой поняв вас, что маневр совершен.
Удобен ли ручной режим? — ручной режим классный. Это такая же ручка, только без педалежки сцепления. Почти такая же… Отличия- в ручном режиме можно переключать как вверх так и вниз. Если же вы замедляетесь, но вниз не переключаете- роботу придется переключать на пониженную за вас. Иначе движок начнет дергаться от несоответствия скорости машины и выбранной передачи. Таким образом, можно ездить на ручном и переключать только вверх. Вниз робот сам переключит. Хотя я люблю и пониженные сам включать- так ты сам полностью контролируешь ситуацию. Кстати, когда вниз переключаешь- это абсолютно незаметно- такого на МКПП даже не всегда получается.
Что есть такое- адаптация АМТ под водителя? — ох, ребятки, не знаю. Но знаю одно- робот отслеживает колоссальную кучу процессов. И если вы, к примеру, начнете динамично разгоняться и прожимать газ на первой, потом около 30 кмч чуть газ отпустите включится вторая и опять прожимаем газ разгоняемся до 70 кмч и чуть газ отпустим- вкл. 3тья и опять газ…робот будет переключать ровно так, как вы хотите- ускорение будет динамичным и АМТ не будет пихать вовсюду 5тую пока вы ему не "разрешите".
Опять много пишу, прошу прощенья.
Напоследок этого поста напишу мой нынешний стиль вождения.
1. разгончик до 20 где-то- и не отпускаю газ-робот сам выбирает момент переключения. Почему тут газ не отпускаю при переключении- переход с 1 на 2 для восьмерочной коробки всегда был не гладким в плане плавности. Поэтому если с 1 на 2 подыграть роботу газом- не всегда плавно получается.
2. разгоняюсь динамично до 40- и немного отпускаем газ. Переключение происходит по вашему желанию и плавно.
3. до 60-80- и немного отпускаем газ. Переключение на 4 плавное.
4. если не притопить на 4той, то робот сразу 5тую втыкнет.
Если вы едите в гору и двигателю "тяжело"- робот сам подкидывает на передачу ниже.
Какие выводы можно сделать:
Для комфортного передвижения с АМТ надо участвовать в процессе выбора включения передач. Достигается это педалью газа. Если же ехать с плавным нажатием газа- робот будет работать по пенсионерскому алгоритму.
Всем удачки!

С новым пробегом появляются и новые впечатления о АМТ. Свежие мысли можно почитать тут:
Будни роботовода. Часть 1.

Здравствуйте приороводы!
У меня приора ноября 14 года, с роботом
И вот в эту весну она мне начала байду гнать..
В общем такие проблемы.
1)Загорается шестерня, АБС и восклицательный знак на панели приборов, при этом на скорости включается усилитель руля, и коробка перестает переключаться, неважно в каком режиме. сегодня вообще заглохла на ходу, загорелась панель приборов опять, включил аварийку, а она зависла! Не моргала, а просто лампочки загорелись и сияли оранжевым, пока клейму не скинул! После этого попробовал завести, зажигание включаю, нажимаю кнопочку, а она даже не схватывает, прото тихий пук из под капота, один разок и все, тишина, через пару секунд опять панель приборов загорается..
2)Машина дергается как Газ 21 при плавном нажатии на педаль газа, без этого вообще никуда.
3)Под капотом что то поскрипывает когда стоя на скорости легонько нажимаешь на педаль газа.
Машина на гарантии, уже устал глаза всем на станции мазолить, они не знают что делать, я тем более!
У кого были такие проблемы, и если вы их решили, скажите пожалуйста, как?
Завтра утром опять на станцию, только на этот раз будут с АВТОВАЗа специалиста вытаскивать.

Похоже тут что то попроще. Где то плохой контакт. Пошевелить разъемы. Но больше склоняюсь надо подтянуть массу (напр. под гайкой или под болтом ) гдето под капотом. Может что то на кануне делали там, и массу не затянули. Или ещё более элементарно, проверь клеммы на аккумуляторе, что бы не подгоревшие были, и затянуты нормально. Но болше склоняюсь к плохо затянутой массе под капотом, или под панелью или доской приборов. Потому как сразу нескольколько цепей показывает проблему.

Тут почти половина предыдущей темы про скрип, но судя по всему решения "что бы на совсем" так и не появилось.

Да уж.
Ладно, посмотрим что официалы скажут.

проверь клеммы на аккумуляторе, что бы не подгоревшие были, и затянуты нормально.
От клемм такого быть не может, на заведенной машине можешь хоть обе клеммы скинуть, она не почувствует.

Вчера был глюк кратковременный. Выехал из гаража, все как обычно, включил кондер. Проехал буквально метров 200, жму на газ, обороты набираются как-то веселее чем я нажал на педаль, почувствовалось самоускорение, и тут, при переключении на следующую ступень, обороты до максимума сами взлетают, происходит переключение, немного жму на газ, переключение на 4ю и опять в момент переключения обороты до отсечки, видимо или сцепление не успело сработать или что это было-хз. Глюк как внезапно появился, так же внезапно и пропал. Этот глюк не поймать на СТО, к сожалению, я могу его только описать сервисменам. Индикаторов никаких не загорелось, ни джекичан, ни шестеренка. Не знаю, будет ли какая то ошибка в памяти, надо ехать на диагностику.
Было у меня такое в прошлом году, здесь отписывался. Пару раз наверное. Потом не повторялось, ошибок в памяти не нашли. На диагностику ехать бесполезно.

Это я уже до кучи, хуже не будет.
🙂

Было у меня такое в прошлом году, здесь отписывался. Пару раз наверное. Потом не повторялось, ошибок в памяти не нашли. На диагностику ехать бесполезно.

Понятно. Тогда специально не поеду. На ТО озадачу.

Хорошо, сейчас поеду на станцию и скажу что бы посмотрели.
А что по поводу скрипа под капотом во время минимального нажатия газа на скорости?

По поводу дерганья мне наконецто сделали. Поменяли актуатор сцепления и сцепление. Хотя виноват был именно актуатор. Теперь ничего не скрипит и не дергается.

Поменяли актуатор сцепления и сцепление. Хотя виноват был именно актуатор.А может всё же сцепление. На ручке тоже у некоторых дёргается.

Krew163, Какой пробег у тебя?
Каков был износ диска сцепления?

Износа почти не было. Они сначало сцепление поменяли ничего не изменилось. Потом уж поменяли актуатор, и теперь все нормально.

serg100orel у вас то как робот? какой пробег?

пробег 8000 . с 6000 начала иногда дергаться при трогании и скрипеть на горячую . 3 раза на трассе при разгон в ручном режиме загоралась шестерёнка-тухла после двух минут отдыха . сканер дилера показал ошибку ПО . Дилер посовещавшись с заводом заказал актуатор сцепления . ждём-с.

И у меня дергается на горячую . Но не шестеренка не загораются ни ошибку не выдаёт на тесте . Актуатор чмошный . Немцы, немцы, вот вам и немцы. Самое обидное машина не на гарантии . Сейчас такой вопрос почему на него так влияет температура ? Почему именно на горячую ? Может на него какой ни будь кулер установить как на процессор от компа ? Что подскажете ну уж очень нехочется 20000 выкидывать на что ? На приору . Слов нет и ещё допустим сделаю отдам где гарантия что опять не полетит ? 10000 пробег что такое вообще ?

А куда гарантия делась?

Спасибо.
Ну вроде всё аналогично – по трассе без вопросов и скрипов, а в жару, в пробке, да если ещё кондей включить, то, вроде, позже (на бОльших оборотах) сцепление отпускает и поддёргивает на переключениях. Я думаю, помимо жары, ещё и повышенные обороты при работе кондея влияют.
Пробег 27000, был. В остальном всё устраивало.

Так, что АМТ ничуть не хуже! Она иная!
Мне амт в части ощущения драйва больше нравится! В части стояния в пробке, в жаре – автомат пожалуй получше, но также начинает поддёргивать на переключениях и главное – он, зараза, сам едет (чуть ослабил педальку тормоза, не глядя на дорогу, и можно догнать соседа).
А еще, честный гидрик, честно жрёт за свою работу два лишних литра на сотню. Проехав за неделю 1500 км – осознал, что это накладно!

Поменяли мне актуатор сцепления, скрип исчез. Но вот как-то раньше не вдавался в подробности, а сейчас внимательно прислушиваюсь. Сам звук работы актуатора при повороте ключа немного слышен, как еле уловимый скрип не скрип. У всех кому на новый меняли так?

Да у меня также было поменяли на 20000км потом снова га 22 дергаться стал и скрипеть счас 22.5 снова к дилеру поехал развели руками отправили письмо в автоваз пришел ответ все нормально ошибки нет пусть катается ))))
вот думаю к юристу идти судится

Сейчас временно на Гетце 1.6 и честный гидроавтомат 4 ст. Впечатления двоякие. Когда меееедлено разгоняешься, что наша АМТ, что гидрик – плавные (паритет), хотя гидрик чуть ровнее. Когда сильнее тапку давишь – в гидрике оч. плавно, но как будто половина лошадей в какое-то болото утопло, хотя моторчик там бодрый. АМТ в этом режиме – два варианта: 1- в автомате провалы тяги при переключениях, и соответственно медленнее разгон, из-за этого (ну и носом чуть подклёвываешь), 2- в ручном провалов и задержек практически не чувствуется и быстрый напористый разгон.
Так, что АМТ ничуть не хуже! Она иная!
Мне амт в части ощущения драйва больше нравится! В части стояния в пробке, в жаре – автомат пожалуй получше, но также начинает поддёргивать на переключениях и главное – он, зараза, сам едет (чуть ослабил педальку тормоза, не глядя на дорогу, и можно догнать соседа).
А еще, честный гидрик, честно жрёт за свою работу два лишних литра на сотню. Проехав за неделю 1500 км – осознал, что это накладно!
Автомат почти всегда трогается ровно, исключения правда тоже есть, робот сглаживать разгон не может, он идет по принципу механики, быстро включил передачу и бросил сцепление. По разгону, 4-х ступка АТ будет уступать роботу, даже если у АТ будет мотор мощнее в полтора раза, и по крутящему моменту, и по лошадям, и тут все просто, у 4АТ передачи очень сильно растянуты, соответственно и разгон не такой динамичный, уже с 6АТ динамики больше, хотя часть этой динамики так же проваливается в недрах АТ. Гетц на АТ с мотором 1,6 очень резвый, приоры что на роботе, что на механике, со светофора не соперники, но гетц все же легче.
В пробках и при парковке АТ удобнее, да кто-то будет убеждать что робот сам не едет, не надо ни чего держать, но это только разговоры, удобство что машина почти сама паркуется, и не надо постоянно перекидывать ногу с одной педали на другую, так же и в пробках, нет этого резкого ускорения и не нужного торможения.
По расходу АТ потребляет примерно литр по городу, если сравнивать одну и ту же машину с АТ и механикой, по трассе чуть больше, но опять же это если гнать, если ехать в пределах, тот же литр.

Вот вот, я в командировке на Рио с АТ проехал почти тысячу км и скажу, что для комфортных обгонов на трассе надо намного больше лошадей. Рио был 125 л.с. и по сравнению с моим сарайчиком 98 л.с. обгонялось сильно хуже. Думаю с АТ надо брать двигатель раза в полтора мощнее, чем на МТ. Надеюсь у АМТ с этим ближе к МТ, мне пока на роботах ездить не приходилось. Сам планирую годика через полтора-два взять Весту с АМТ.
Видимо мало ездите на автомате. Я не понимаю людей, которые говорят что обгонять тяжело. Я просто их не понимаю. Как можно тяжело обгонять, когда машина автоматом переключает передачи? Может просто надо начинать обгонять правильно? На механике Вы тоже начинаете обгонять на 5й при 90 км/ч? Или все таки заранее меняете передачу? Просто надо понимать, что обгон начинается не в последний момент, а все идет по цепочке, чуть раньше нажал на газ, машина переключила и пошел на обгон, причем даже если она скинет 2 передачи и будут высокие обороты, нет смысла паниковать и дергаться, она переключит сама дальше, и разгон продолжится, без потери скорости. А так получается, Вы вышли на обгон на 5й передаче при скорости 60-70 км/ч, поняли тяги нет, перешли на 3-ю, обороты растут, скорость вроде набирается, а уже пора 4-ю включать, пока переключаешь скорость падает. но ведь так ни кто не делает, правда ведь?

В настоящее время очень многие автопроизводители в погоне за удешевлением производства и топливной экономичностью оснащают свои автомобили роботизированными автоматическими коробками передач. С одной стороны, все хорошо: упрощение конструкции, все плюсы механической коробки передач, за исключением ее минусов, меньший расход топлива и динамика ощутимо выше по сравнению с классической гидротрансформаторной автоматической коробкой. Но палка имеет два конца, и за всеми плюсами, кроится, наверное, такое же количество недостатков, в виде ограничения по перевариваемой мощности, не желательном буксировании автомобилем прицепов, дороговизны ремонта электронной части коробки передач и ее меньшая живучесть, по сравнению с АКПП. На самом деле, все возможные проблемы с роботами не заканчиваются, теперь давайте попробуем детально разобрать все возможные неприятности, с которыми может столкнуться владелец автомобиля с таким типом трансмиссии.

2. Роботизированные коробки с двумя сцеплениями, работающие не важно, в сухом или мокром картере, очень часто могут требовать калибровки дисков сцепления. Процедура производится программно, и при небольшой выработке на дисках может продлить на какое-то время работоспособность агрегату. В тех случаях, когда калибровка уже не помогает, спасет только разбор коробки, дефектовка компонентов, и замена изношенных на новые. В меньшей степени этому подвержены роботизированные коробки с одним сцеплением, и если на двухдисковом роботе процедура калибровки может потребоваться каждые 30 000 км, то однодисковый робот может отъездить и 70 000 км и не начать беспокоить.

5. Не редки случаи, когда у роботизированных коробок передач страдают электромеханические привода сцепления, или их еще называют актуаторами.

От резких стартов происходит преждевременный износ щеток, рычагов и зубчатых колес привода. Если дело в шестеренках, то их можно диагностировать по косвенным симптомам таким как гул и вибрации при переключениях передач. Роботы оснащены своими блоками управления и при компьютерной диагностике считав коды ошибок можно выявить, перегрев трансмиссионной жидкости или обрыв в электроцепи, но также можно получить информацию о механических неисправностях, но в таких случаях вероятность разбора агрегата будет практически стопроцентной.

Обычно роботизированные коробки ставят пока еще только на автомобили небольшой мощности, так как они еще не научились переваривать большую мощность. Конечно есть ряд роботов, которыми оснащают спортивные автомобили, но пока это больше исключения, чем правила. Тяжелые внедорожники и автомобили премиум сегмента все еще оснащаются классическими автоматами, так как робот не может еще дать того комфорта и надёжности, что гидротрансформаторные АКПП, да и ограничение по перевариваемой мощности не дает пока роботам войти в этот сегмент.

Довольно скоро даже самые консервативные автопроизводители перейдут уже на роботизированные коробки передач, которые будут удовлетворять потребителей по позициям топливной экономичности и динамике, а производителя по простоте и удешевлению конструкции. А то, что будет с этими агрегатами по истечению гарантийного периода, это уже будет головной болью вторых или даже третьих владельцев автомобилей, и эти люди останутся со своими проблемами с автомобилем наедине. Нередко автогиганты, дорожа своей репутацией и признав свои ошибки соглашаются на постгарантийный ремонт, но это очень исключительные случаи, и чаще всего владелец автомобиля оснащенного роботизированной коробкой передач с большим пробегом вынужден ремонтировать автомобиль за свой счет, а это очень небюджетный ремонт.

Читайте также: