Не возбуждается генератор ваз 2115

Обновлено: 04.07.2024

Ситуация такая что без перегазовки не начинается зарядка акуумулятора.

Как видим горит контрольная лампа заряда аккумулятора, т.е она исправна.

Продолжает гореть индикатор заряда, что ни есть хорошо.

Видно что напряжение бортовой сети, всего 12в, при выключенных всех потрибителях.

Видно что контрольная лампа индикатора заряда , перестала гореть.

Видно что генератор начал заряжать , как следствие поднялось напряжение в бортовой сети.

Решением данной проблемы я выбрал подключение лампы большей мощности.

Взял лампу с мощностью 4 Вт, хотел поменьше, но меньше не нашёл, поэтому поставил её. Некоторые ставят лампу в разрез, я же не хотел искать провода и прочее, поэтому сделал вот такую лампу с цоколем от приборной ламп и 4вт лампочки

Припаял к контактам лампы проводки , после чего другую сторону проводов припаял к штатным выводам крепления лампы приборки

После чего я установил это все на место , надеюсь что лампа большей мощности не повлияет на приборную панель, ведь лампа отключается сразу, как только двигатель завден.

Добрый день,появилась проблема с возбуждением гены ,замеры при вкл но незаведенной машинке на выход Д подходит 8в,на заведенной 0,при разборе выяснилось что в панеле приборов вышло из строя какое то сопротивление ,подскажите где найти схемку платы приборки и насколько там стоят сопротивления,нигде найти не могу.Авто 21099 инжектор ,высокая панель,1999года выпуска.

Putnik32

Бывалый

оно?
а вообще проверь наличие двух резисторов по 100 Ом в параллели, либо одного на 50 Ом в монтажном блоке.

Год назад заменил диодный мост, неделю было все нормально, после
стала гореть лампа генератора, пока не повысиш однокоратно обороты до 1500.

Теперь снова новый мост в гене и не прошло и недели,
снова не возбуждается самостоятельно.

У кого какие мысли, поделитесь?

imho ЧЯ дурит в камасутре как-то прочел, что в таком явлении может быть виноват ЧЯ -- в нем какието-там дополнительные резичторы отпаиваются
у самого такое было, но после замены ЧЯ на предыдущий -- все заработало, потому обширного опыта не имею
удачи

на инже если менять мост неснимая можно плохо привернуть, и тогда.
ну в общем одна фаза так и будет плохо контачить, пока не принять спец.мер.

в этот раз так и было: 1 фаза поплавилась нафиг в месте контакта подковы, и диод буквально разорвало.
Что раньше случилось, незнаю, но гена кончил буквально за день, постепеенно на все больших оборотах зажигая лампочку.

Теперь я привернул, что было мочи и новый припой напаял на клеммы, в месте соприкосновения.

значит таже фигня припаяй выводы генератора к мосту НАПРЯМУЮ, без шайб, иначе так и будешь мосты менять.

ну в следующий раз так и сделаю, сейчас уже все собрано и неделю проработало, пока только подгазовка стала требоваться для возбуждения Ж:-)

ну я в итоге из Владимира без гены ехал ночью. на инже(жрет больше). после чего просто плюнул, купил новый генератор.

да как то, новый гена мне уже не интересен думаю, что я сам в состоянии собрать гену своими руками из запчастей лучще, чем то, что продают.
В новом гене, который у меня был мне непонравились обмотки статора: они не залиты лаком, через 1 год межвитковое его убило.

да я не призываю. но мне надо было срочно ехать далеко. потому проще было новый купить.А то я бы помучился еще.
но имхо НАДО ПРОПАЯТЬ контакты, иначе толку не будет.

винт через который фаза с обмотки на мост подается.
там такая механика - начало искрить - греется, перекашивается, обгорает, после этого искрит по любому, как не зкручивай. Причем новый мост ходит от недели до месяца, потом на холостых лампочка загорается в пол накала - значит 2 фазы у гены осталось рабочих.
Вынимаешь мост - епрст он опять поплавился весь.

ну не знаю как у кого у меня так было. 7мостов, их и в сервисе прикручивали и сам, все равно гену менять пришлось. Поменял- все ок.

Нормальное явление. Сам обратил внимание на СТО, мастер электрик по этому поводу ничего не сказал, точнее когда я сказал что вот, лампочка горит, он ответил - дык ты газ-то надави! Похоже так и надо :)

странно, значит у меня машина работает не так как надо :-) Лампа гаснет сразу после запуска.

Просто мастер либо ленив, либо глуп.

Действительно странно :) Наверно тебе надо к мастеру тому съездить :)
А если серьезно - это разве проблема? У меня если очень слабо запуститься - не гаснет, но ведь похоже ни на что не влияет.. :)

у меня ХХ 1050 (с зимы), так вроде карб в порядке но на счет провода от гены до приборки (т.е. через ЧЯ не проверял).

Фигня с том, что 2 раза я менял диодный мост и 2 раза непосредственно после его замены было все нормально, но через 2-5 дней гена отказываеться самовозбуждаться если ему не дать 1500 оборотов.
Так, что ИМХО: провода, ЧЯ - все прежнее, а диодный мост изменяте свои параметры.

Думаю скоро интерес пересилит мою лень и мне придется разобратся с этим, вот пытаюсь собрать информацию, у кого, что было.
В книжыце про какие то резисторы пишут, где они у меня не помню.
(машина 21093, 98г, карб, ЧЯ с/о с ножевыми предохранителлями)

Многих автомобилистов интересует, как можно возбудить генератор напрямую, без использования аккумулятора. Это нужно тем, кто часто ездит на большие расстояния, а автомобиль без зарядки АКБ от генератора проработает не дольше пары часов. Ниже рассмотрим, как это сделать.

Немного об эффекте возбуждения

Схема генератора

Чтобы суметь в нужный момент возбудить генератор, без применения аккумулятора, следует внимательно изучить схему и принцип действия разных модификаций агрегатов. Важным моментом является понимание того, для чего он нужен вообще и какие именно функции выполняет.

Исходя из этого можно сделать вывод, что генераторы бывают двух типов, отличающихся по конструкции. Главное их различие заключается в том, как располагается выпрямительный блок, приводной шкив и вентилятор. Помимо этого, генераторы имеющие разную схему, отличаются и габаритными размерами. Основные параметры, независимо от типа, остаются одинаковыми – все они имеют в конструкции ротор (индуктор), статор и т.д.

Ниже приведена схема генератора отечественного производства. Встречается он практически на всех моделях авто нашего производства.

Теперь рассмотрим схему подключения генератора и как он работает.

Важно! Иногда встречаются кольца из других металлов, например латунь либо сталь.

Помимо этого, на вал устанавливаются и крыльчатка вентилятора. Там же крепится и приводной шкив (ВПД). Еще одним важным узлом ротора является подшипник.

Относительно функций статора – он преобразовывает постоянное напряжение в переменное и состоит из металлического сердечника набранного из пластинок и обмотки. Статор имеет 46 специальных пазов, в которые укладывается обмотка. Он позволяет разместить в себе три обмотки, благодаря чему можно получить трехфазное соединение.

Выпрямительный блок служит для преобразования тока, который производится генератором из переменного в постоянный для последующей подачи его на потребители. Блок состоит из шести полупроводниковых диодов, на каждую фазу по два – плюс и минус генератора.

Щетки нужны для передачи вырабатываемого тока на кольца возбудителя. Состоят они из графитового элемента, щеточек, пружин для удержания и поджима. На современных генераторах этот узел совмещен с регулятором в единое целое.

Привод генератора работает благодаря вращениям ременной передачи. Это придает такую же скорость вращения и индуктору, что и требуется для его нормальной работы.

Отсюда в большинстве моделей генераторов обмотка возбуждения подключена отдельной группой, которая состоит из двух полупроводниковых диодов. Диодная схема чаще называется выпрямителем, и препятствует перетеканию тока из аккумулятора обратно по цепи в генератор при стоячем двигателе.

Регулятор является крайне важной деталью в схеме генератора, он отвечает за стабилизацию напряжения при изменениях частоты вращения кривошипного вала. Этот процесс полностью автоматический и проходит путем воздействия на обмотку возбуждения. То есть регулятор отвечает за частоту напряжения и длительность импульсов.

Интересно. Регулятор изменяет силу тока, которая подается на аккумулятор благодаря термокомпенсации напряжения. Проще говоря, чем теплее, тем меньше тока поступает на АКБ.

Как возбудить генератор

Схема самовозбуждения генератора.

На схеме отмечены диоды, которые бывают только на современных типах генераторов, на более ранних версиях их нет. Правильнее сказать, что схема в которой нет этих диодов – классическая, с ними – более новая.

У некоторых моделей генераторов якоря имеют в конструкции щетки. Их тоже нужно снять, а таблетку высверлить. Один из контактов подключается к плюсу якоря через диод, второй – к минусу.

Ток начинает поступать не сразу, а только после набора определенного числа оборотов. Исходя из показаний тахометра можно определить, что подача пойдет только после 4 тыс. оборотов в минуту. То есть разгоняем двигатель до 4 000 появляется напряжение, сбрасываем обороты до 1 000 напряжение пропадет. Это и есть принцип выработки тока при самовозбуждении.

Некоторые марки авто имеют малооборотистую силовую установку. В таком случае для увеличения начально скорости вращения придется что-то проделать со шкивом. На обычных моторах проблем возникнуть не должно.

Разбираем далее. Важно знать, что на выходе генератора мы получим не 12 В. При отсутствии регулятора (таблетки) агрегат выдаст все, что сможет в зависимости от оборотов, временами даже до 30 В. Например, при старте этот показатель подпрыгивает до 36 В. Увидеть это можно, подключив лампу под соответствующее напряжение на вывода генератора. А после, постепенно падает до 20 вольт.

Конечно, схему можно и доработать. Например, путем добавления конденсатора на плюсовый провод идущий к якорю. Это нужно для того, чтобы при снижении числа оборотов мотора не падало напряжение. Качественный конденсатор также будет не лишним на выходе, это обеспечит сглаживание первого скачка напряжения и регулирование последующих спадов.

Собирая такую схему стоит помнить о выдаче большого напряжения. Оно значительно выше нормальных 12 В, поэтому существует опасность спалить лампочку, ЭБУ и другую электронику автомобиля.

Помните! При работе от самовозбуждения генератор будет передавать всю выделяемую электроэнергию, которую сможет выработать, а это может вызвать сильный перегрев и самого агрегата. Небольшая перегрузка и можно идти за новым агрегатом. Соответственно применять такой способ рекомендуется только в случае крайней необходимости.

Основные неисправности генератора

Рассмотрим наиболее распространенные неисправности, характерные для автомобильного генератора:

Обрывы электроцепей, короткие замыкания и другие повреждения. Чтобы диагностировать такой дефект, необходимо проверить силу тока и показатель напряжения на выходных контактах агрегата. Исходя из полученной информации принимается решение о дальнейших действиях.
Также автомобилисты часто встречаются с такой неисправностью, как чрезмерно изношенные графитовые щетки, регулятор напряжения либо диодный мост. Любую изношенную и вышедшую из строя деталь следует заменить на новую. Что касается регулятора, то как упоминалось выше, он обеспечивает оптимальную подзарядку автомобильного аккумулятора исходя из температуры в моторном отсеке. Другими словами, устройство в автоматическом режиме определяет нужное напряжение для батареи в данных условиях. В некоторых моделях генераторов встречается ручное переключение режимов в зависимости от времени года. В таком случае низкие температуры не окажут негативного влияния на работу устройства. О выходе из строя реле, просигнализируют перепады напряжения в системе – это может быть слабый свет фар во время езды, которые загораются ярче при увеличении оборотов двигателя.
Неисправные подшипники. В случае поломки этого элемента появятся посторонние повышенные шумы, хотя такой же симптом наблюдается и при плохой смазке узла.
Шумы и вой. В случае обнаружения таких признаков, необходимо провести проверку сепараторных элементов, дорожек качения, контактные кольца на наличие проворотов. Такие симптомы также могут говорить и о возможном возникновении межвиткового замыкания обмотки статорного элемента либо тягового реле. В любом случае при выявлении посторонних шумов во время работы генератора рекомендуется провести тщательную диагностику состояния контактов.
Рабочая температура генератора иногда может достигать 90 С, однако в случае явного перегрева, необходимо немедленно проверить работоспособность диодного моста. Помимо этого, следует определить не перегружена ли бортовая сеть автомобиля дополнительными приборами и сторонними устройствами. В случае критического повышения температур первым делом потемнеет изоляция обмотки статора, в худшем случае она может даже расплавиться.
Сильный износ ремня генератора. При чрезмерном износе ремень агрегата может попросту порваться, что ведет к его неправильной работе в целом. То есть в таком случае на все потребители будет расходоваться электроэнергия из аккумуляторной батареи авто. В случае обрыва ремня генератор перестает выполнять свои функции, а значит у водителя есть совсем немного времени, чтобы доехать до ближайшего автосервиса или СТО. На такой дефект могут указать перепады напряжения в бортовой сети машины. В таком случае следует проверить ремень на целостность, внимательно осмотреть его поверхность на наличие трещит, надрывав, расслоений и других механических повреждений. В случае их обнаружения его рекомендуется заменить сразу.

При обнаружении любого дефекта лучше сразу заняться его устранением самостоятельно либо обратиться в автосервис. В противном случае вы рискуете наткнуться на более дорогостоящий ремонт.

Как проверить генератор при помощи лампочки и мультиметра

Проверка работоспособности генератора возможна несколькими способами, для этого потребуется применять определенные методы – это может быть замер тока отдачи генератора, падения напряжения на проводах, соединяющих токовый вывод генератора с аккумулятором либо проверка регулируемого напряжения.

Для диагностики понадобится мультиметр, аккумуляторная батарея и лампочка с припаянными на ее контакты проводами, провода для соединения генератора с аккумулятором, а также можно взять дрель с определенной головкой – она возможно понадобится для прокрутки ротора через гайку шкива.

Затем, при помощи дрели крутиться генератор. В этот момент лампа должна погаснуть, а напряжение вырасти до 14.9 В. Затем добавляется нагрузка – для этой цели можно использовать галогенную лампочку Н4. Он также вешается на клеммы АКБ, после чего должна загореться.

Далее опять дрелью проворачивается генератор. Вольтметр должен фиксировать напряжение уже 13.9 вольт. Без дрели аккумулятор должен выдавать напряжение примерно 12.2 вольта. Если этого не происходит или показания сильно отличаются, значит генератор неисправен.

Вывод

Возбудить генератор без использования аккумулятора не так сложно, главное соблюдать последовательность и правильность действий. Не забывайте, что с отключенным регулятором агрегат выдает большее напряжение, поэтому не стоит давать большие обороты иначе можно сжечь бортовую электронику. Применяйте метод в случае крайней необходимости.

Читайте также: