Не заводится машина стартер крутит свечи сухие ваз

Обновлено: 05.07.2024

В теплую погоду(это от +35 до -2) или 1-2 часа после прогрева заводится с пол-оборота. Но в холодную погоду утром, или после стоянки более 2 часов - удается завести ,как минимум, с третьего раза. Сначала хватало один или пару раз для успеха, но все хуже и хуже. чем ниже температура.

По догадкам явно не хватает топлива на холодную. Так как после заводки тяга супер, и все остальное тоже без проблем. Свечи сухие, не залитые при неудачных пусках. По крайней мере, после этих 2-х вспышек и дальнейшего кручения каленвала. Может быть главное реле умирает, или еще что.

По поводу регулятора ХХ – есть небольшие сомнения. Вчера, смотрел шаги на БК и при прогретом (заглушенном) моторе 120 шагов. (по БК) Сегодня посмотрел на морозе – было 140 шагов. Это нормально? Но, с небольшим нажатием газа (если уж накрылся датчик) авто даже не схватывает. Не может ли подсосы (какие-нибудь) воздуха мешать пуску.
Но тогда, почему свечи сухие((

Сегодня после 3 попыток (было только 2 вспышки и усёё..)завести так и не удалось. (было -11) Бензин в баке точно есть. Жужжание насоса есть, реле щелкает, стрелка топлива поднимается. Да и диагностика вчерашняя показала, что все гуд. Датчик температуры показал -9, на улице -11.

Иногда затрудненный пуск на холодном двигателе, на низких оборотах подтраивает. Меняли свечи, провода не помогло. Свечи 2,4-го цилиндра, покрывается небольшой копотью, контроллер выдает иногда ошибку 0174(слишком бедная смесь ), так же плавают обороты хх на горячее дв. Увеличился расход с 0.6 л\ч до 0.7-0.8 л\ч , возможно чистка инжектора поможет, но не решился, . Пробег авто 61 тыс. Ничего до этого не чистели и не трогали.
иммо4 – проблемы с ним были следующие (еще до п.1): зимой в -21 авто блокирует иммо из-за глюков. Отказ работать, мигает светодиод о неисправности АПС. Как только температура блока иммо4 дойдет до -18, запускается с пол оборота. Замерялось термометром и бутылкой с горячей водой отогревался блок иммо4. В жару (как, например, у знакомого) не глючил. его отключили от К-линии, и в мозгах

И получил в итоге - см (*).

Спасибо, кто откликнется.
С уважением, Владимир.

1. Смотрим таки просадку напряжения при старте
2. Регулируем клапана
3. Называем тут ЭБУ и прошивку авто
4. Проверяем форсы на герметичность
5. Проверяем МЗ (КЗ) на разряднике

vadik

Напруга просаживается на 10.5-10 В. Когда раз 5 пробывать крутить, секунд по 5 до 9-8.5 доходит. Дело не в напруге. Прикуривали - тоже самое. Только стартер быстрее гоняет, а эффект тот же. Думаю, дело не в этом. Аккум 60 А.ч.

отрегулированы и проверены зазоры

ЭБУ Январь 5.1 2005 год, евро 2, датчик кислорода, адсорбер, катализ. Не ту, не другую прошивку, сейчас не скажу. Старая была, самая последняя, на конце 20 число.

Вот тут не знаю, но до этой проблемы, не сопливились, работали исправно - проверю.

Проверено, идеальное состояние

За все время эксплуатации (авто ваз 2109i 2005г.в. ) было всего два вида ошибки 0174, и 0335. Других не было.
У меня пока 2 подозрения, или насос не в полную силу стал работать на морозе, ввиду "не того" питания, или контроллер не дает на холоде вспышек и импульсы на форсунки.

Проверить легко манометром

vadik

Проверить легко манометром

Редкая болезнь, проверить также легко, если авто Ваше, достаточно забрать ЭБУ домой на ночь

Давление на прогретом движке 3.2-3, Сам ЭБУ (электроника) проверялась в том году холодом, т.е. при - 23 заводилась. Единственное, подглючивал иммо, но его уже нет в живых

melchagov

Давление 3.2-3, датчик ДМРВ? Я его как раз "в ремонт" менял, он новый. Конечно, можно попробывать на старый поменять, но разъве он блокирует подачу топлива и искорки в свечах. Даже если его отрубить, должен ЭБУ пуск устроить в аварицном режиме, в обход его

pastor64

БК показывает такую же температуру, как на спиртовом термометре за окном. Или имеется ввиду сопротивление датчика?

Vovsem, зачем нам давление на прогретом, если авто на холодную не заводится?
По ЭБУ , нам нет разницы, что было в прошлом году, нас интересует что щас, когда есть проблема

vadik

салгир

Ладно, спасибо. Не ожидал, что ответы посыпятся, как из рога изобилия. Все буду проверять на холодном движке. Отпишусь. Я просто думал, что люди уже с этим частенько встречались.

Vovsem, нет единой причины для какого либо вида жалобы автовладельца. Надо смотреть, преверать, искать.
Потому и есть профессия автодиагност. Другое-дело, почему ваши не могут найти, но это другая уже история

vadik

Большое давление для вашего ДВС с 5.1, судя по этому показателю можно предположить нерабочий РДТ, либо вмятину в ББ на сливе

Башкиров Владимир

rokkk

Алеша Попович

Vovsem, тут мысли такие. если не заводится, и свечи сухие, значит нет бензина. (подсосы, думаю на диагностике нашлибы).
Если б были забиты форсы - былиб проблемы и на заведённом (прогретом).
Если искра есть, значит ЭБУ работает, датчик вращения видит.
Отсюда выводы.
1. сигнализация (реле может блокировать т\насос или питание форсунок) - по тупому отключить и заблокировать.
2. реле топливного насоса (при малом напряжении и холоде не замыкаются контакты) - по тупому заменить.
я бы начал с этого, а не с прошивок. Удачи.

profi

Вот и у меня та же беда, не завести ее после долгой стоянки и все тут, только с буксира, и то протащить на передаче надо метров 100, а когда стартером крутишь, то схватывает но секунда максимум и глохнет, попыток через пять- хлопок в глушителе, аккумы пробовал всякие, вплоть до нового 100амперного. На горячую все отлично, ну во всяком случае со второго раза точно заводится.

RUS32

грубо говоря, если неисправность постоянная, и запуска со 2й-3й попытки нету, то всё ищется в течении получаса.
сначала искра, если нету - модуль, ДПКВ, сигналка, ЭБУ.
Если есть - давление топлива. при включении есть после пуска падает - 90% реле. 10% сигналка.
Если нет совсем - рыть где теряется питание на насос, или замерзает бензин (правда говорят, что бензин не мёрзнет :о)) )
Если есть - форсы. сперва импульс, потом всё остальное.

Естественоо это всё - если есть компрессия, и метки на месте, и шкив не потерян :о)

profi

Естественоо это всё - если есть компрессия, и метки на месте, и шкив не потерян :о)

Всем большое спасибо за предположения, но они ВСЕ не подходят. Уже третий день воюю. Проверил, все что можно. Итак, всё по порядку:
21.11.07 утро.Москва
Конечно, искал "тараканов" на холодном движке. Тепмература среды -5 град. Влажность 86%.
Аккум, перед запуском всю ночь заряжался дома.
Старт. Стартер крутит без проблем (700А, масло синтетика), напруга не просаживается ниже 10.5В, далее после 2-й секунда начались схватки в каких-то цилиндрах, походу в 2-х потихоньку. Стоп. Выкручиваю свечи - мокрые. Ну хорошо. Может быть модуль зажигания. На холодном, естественно, проверяю разрядником, все 4-ре в идеале. Проверяется модуль заранее рабочий, альтернативный. Тоже все в порядке. Ставим модуль и тот и другой. Запуск - те же яйца. Провода, свечи, регулятор ХХ на новые - без результата. Потом, после нескольких прокруток, движок все же схватил на 2-х котлах двоил, троил. потихоньку затарахтел. Ну естественно, пока тарахтел - свечки уже просохли. Дальнейшие пуски - с первой попытки - ну первые два раза пустил, поработала 2-3 сек - заглохла. Потом опять - поработала - заглохла(схватывали все цилиндра с пол оборота, как в давние времена). Заметил, что температура в двигателе уже (смотрел по БК) от -5 подросла до 0. (конечно, столько мурыжить).Давление 3-2.8 в рампе. Все соединения и прочие разъемы ПРОВЕРЕНЫ, на окисление, оплавление, и т.д. Регулятор давления проверял. Адсорбер заглушен. Ну завел поработал, поездил, 90 град нагрелся движок, на горячую идеально,но. Заметил такую фигульку. На хх об. двигатель немного подтраивает. Сразу оговорюсь, компрессия во всех котлах 11.5. До этого, проблема была из-за вышедшего из строя датчика кислорода. Но теперь то его нет. Конечно подтраивание не сильное (ТОГДА было сильнее). Вообщем претензий, кроме этого, к горячему мотору нет.
22.11.07 утро. Москва.
Погода: Среда -9, влажность 76%.
На датчике темп двиг -8. Старт. Резво закрутив стартером, мотор сделал 2 вспышки и после этого, можно было крутить до посинения. О думаю, свечи мокрые, щас выкручу, посмотрим Выкрутил, а они сухие. Это что за дела. Благо был с собой 2-й аккум. Прикурил сам себя. Крутим. То же самое, но заметил, пошли схватки. Похожие на вчерашний день. Так так. и ничего. Опять выкрутил свечи-сухие. Замерил давления топлива, питание ну и прочие параметры при работе стартером и без. Все в порядке. Вызвал диагноста, который мне все делал. Тоже ничего не понятно. Все параметры в норме, а двигатель не заводится. Вкрутили свеч - завожу. Почти с пол оборота схватила, но опять же заглохла через 2 сек. Завожу повторно, завелась. Немного нестабильно (как и с залитыми свечами вчерашними, подтраивает, но быстро восстанавливает работы во всех цилиндрах). Все идеально. Никаких "чек джинов" нет. ДМРВ стоит новый. Дальше прогрелся градусов до 15, заглушил. Завожу через 5 мин - с пол оборота. Иммобилайзера нет (когда-то он меня доставал при тепм ниже -23 - отказывался связываться с К-линией и т.д - удален программнои и физически). Было предположение, что стоит катализатор (без датчика О2, я покатался 1000км, он так быстро забился?) и препятствует выходу газов на холодную. И еще неправильно отрегулированы клапана, сильно зажаты и т.д. в таком духе. Честно, такая инфа не очень меня интересует. Ну сниму я катализатор, отрегулирую клапана (регулировал 15 тыс назад). Датчик каленвала тоже менялся, и сопротивление на нем 650 Ом. Думал, что он умер. Может поменять всю топливную рампу в сборе с форсунками. Может они забились или неравномерно сикают. Куда еще копать? Такое ощущение, что мой случай единственный во всем мире с единственным в мире двигателем 2111. Конечно, я выясню прошивку и какая была и стала и т.д., но остается чувство, что дело не в ней.

Друзья, меня интересует вопрос простой, неужели в Москве нет ни одного нормального диагноста и сервиса по инжектору? Почему, я должен выполнять "чужую" работу, за счет своего времени и нервов. Людям готов платить деньги, причем не жалея, но и за это никакой благодарности и пользы в ответ.

Мне довелось часто сталкиваться с проблемой, когда не заводился ВАЗ. Обращались владельцы инжекторных и карбюраторных машин. Ниже я приведу распространенные причины, что должно помочь с вашей проблемой. Перед этим только стоит сказать, что ниже пойдет речь как о старых, так и о новых моделях. Материал объемный, потому что решил расписать все подробно.

Существует три основные причины, почему не хочет запускаться отечественный авто:

Недостаток топлива в камере сгорания
Недостаток кислорода
Отсутствие зажигания

Как правило, 80 процентов неисправностей и кроется в этих трех причинах. Рассмотрим подробнее.

Неполадки с зажиганием

Самая распространенная неисправность. Сама искра может быть, однако ее силы не достаточно, чтобы воспламенить топливную смесь. Для выявления неполадки первым делом стоит проверить свечи зажигания.

Если кто-то не знает: свечи зажигания можно найти по широким проводам, отходящим от них. Нам необходимо определить, какая именно свеча вышла из стоя, потому что сразу все сломаться не могут. Для проверки необходимо запустить мотор ВАЗа и вслушаться в звук его работы. Далее по очереди выкручиваем свечи и слушаем, как изменяется звук мотора. Когда вы выкрутите неисправную свечу зажигания, звук работы движка не изменится.

Осмотрите выкрученную свечу. По нагару на ней вы можете определить, почему она вышла из строя. Скорее всего, на электроде будет один из следующих нагаров:

Красного цвета. Возникает из-за добавления различных присадок в топливо автомобиля. Если видите данный вид нагара, то от присадок стоит отказаться, потому что в скором времени придется менять оставшиеся свечи.
Белого цвета (похожий на налет). Говорит о несбалансированности топливной смеси. Это значит, что она образуется в неправильной пропорции кислород/топливо. Может быть как переизбыток топлива, так и переизбыток кислорода.
Черного матового цвета. Возникает из-за переизбытка бензина в топливной смеси. Причина: неправильно настроен карбюратор или неправильно работает инжектор. Еще один симптом: повышенный расход топлива.
Черного цвета масляный. Логично, что говорит о повышенном расходе масла, которое попадает на электрод и мешает образованию искры.

Важно знать! Свечи зажигания внешне могут быть исправны и отсутствие искры обуславливаться заливанием электрода свечи бензином. Это происходит из-за низкого заряда АКБ.

Неисправный стартер

Проблема со стартером на ВАЗах весьма актуальна. По статистике до капитального ремонта мотора хотя бы один раз возникает необходимость починить стартер. Советую после проверки свеч зажигания обратить внимание на этот механизм и скорее всего неисправность будет крыться в нем.

Для определения неполадки стоит определить к какому типу она относится:

Определить очень просто: если стартер не крутит, и ВАЗ не заводится, то проблема в электрике. Если же вы слышите, как он крутится, то неисправность в механике. Разберем, что может сломаться в электрике стартера, а что в механике.

Совет: во избежание коррозирования клемм стоит их обработать литолом. Предварительно необходимо произвести зачистку от очагов коррозии.

Во время проверки вы сможете подтвердить отсутствие обрыва цепи: каждый провод должен фиксироваться на клеммах стартера. Без схем на всех моделях ВАЗ подключение похоже:

Проверьте блок предохранителей, так как отработанный предохранитель разрывает цепь и на стартер не подается управляющее напряжение. Просто визуально проверьте предохранитель и если видите, что он сгорел, то замените.

Проверка исправности втягивающего реле. Данное устройство отвечает за выдвигание бендикса. Диагностировать неисправность втягивающего реле просто, так как оно работает с характерным звуком щелчка.

Щелчок появляется при повороте ключа зажигания. Если втягивающее реле не щелкает, то проблема кроется в нем или в его предохранителе. К сожалению, починить данную деталь невозможно, однако стоит она недорого. Кстати, есть простая хитрость, которая часто помогает реанимировать сломанное втягивающее реле: вы просто несколько раз постучите по нему слегка молотком. В большинстве случаев этот метод срабатывает.

Обрыв зубьев шестеренки бендикса. Довольно редкий вид причины по которой не заводится ВАЗ, однако очень легко диагностируется: из-под капота будет слышен неприятный металлический скрежет после поворота ключа зажигания.

Проблема устраняется заменой стартера.

Еще одна распространенная причина по которой не крутит стартер и не заводится ВАЗ: сгоревший предохранитель стартера. В таком случае втягивающее реле не щелкает.

Неисправность бензонасоса

При данной неисправности двигатель Жигули запускается, а потом глохнет или не запускается вовсе. Первым делом стоит посмотреть исправен ли предохранитель бензонасоса, потому что по статистике 60 процентов отказов работы топливных насосов ВАЗ связаны с перегоревшим предохранителем. В ВАЗ 2105 он находится в блоке под капотом возле лобового стекла, в ВАЗ 2107, 2109, 2115 в салоне ниже бордачка. В ВАЗ 2110, 2111 и 2112 находится в салоне в месте ног переднего пассажира.Рядом с предохранителями находятся реле, которые также отвечают за работу бензонасоса. Если же неисправность не в предохранителе и не в реле, то тогда она кроется либо в самом бензонасосе, либо в цепи его питания.

В карбюраторных ВАЗ бензонасос находится в подкапотном пространстве рядом с головкой блока цилиндров.

В инжекторных ВАЗах с бензонасосом уже все не так сказочно.

Кроется он в бензобаке и любит выходить из строя, если внутри мало топлива. Моторчик насоса электрический и охлаждается он самим бензином, в котором и находится. Если бензина мало, то насос плохо охлаждается, перегревается и в итоге ломается.

Автомобиль может плохо заводиться из-за низкого содержания топлива в баке.

Разрыв ремня гозораспределительного механизма

Тут все просто: визуально смотрите, не было ли обрыва. И даже, если обнаружили обрыв, то не стоит беспокоиться, что погнуло клапана, так как в ВАЗовских моторах в поршнях имеются специальные выемки под клапана. Исключением являются следующие модели:

Датчик положения коленвала

Сам датчик очень надежен, да и ломаться там нечему. Однако он может забиться толстым слоем грязи и прекратить функционирование. Выход из ситуации банален: просто его протереть. Как правило, он не может сразу загрязниться и неполадка будет проявляться постепенно: сначала ваш ВАЗ плохо заводится, а через месяц автомобиль уже запустить невозможно.

Так как на этом датчике скапливается много грязи, то его контакт с проводом просто отгнивает. Вот это уже является распространенной проблемой, однако ее легко решить вручную восстановив контакт. Датчик коленвала находится на масляном насосе.

Важно знать! Не допустимо осуществлять контакт при помощи скруток. Так вы его потеряете уже через месяц, поэтому лучше всего пропаять контакт и покрыть литолом.

ВАЗ заводится и сразу глохнет

Машина может сразу же глохнуть после старта даже из-за банальных мелочей типа расходников. Поэтому первым делом советую проверить топливный и воздушный фильтры. Если они забиты, то мотору сложно получать кислород и топливо, от чего он попросту глохнет.

Если до того, как ваш ВАЗ перестал заводиться, были обнаружены:

Потеря мощности
Машина плохо заводится
Увеличенный расход топлива

То скорее всего неисправен катализатор, которым оснащаются инжекторные модели ВАЗ. Катализатор можно удалить, перепрошив блок управления двигателем. Как альтернативный вариант: поставьте обманки лямбды. Забитый катализатор так же может быть причиной, почему не заводится ВАЗ.

Заключение

Почти у всех моделей ВАЗ одинаковые проблемы, из-за которых не заводится движок. Первым делом проверьте свечи зажигания, затем стартер. Перед серьезными проверками в гараже осмотрите предохранители стартера и безонасоса. Часто бывает так, что хозяева пол автомобиля распотрошили, а неисправность крылась в маленьком предохранителе, поменять который — дело пары секунд.

Всегда ищите неисправность в самых простых деталях типа реле, предохранителей, свечей, контактов проводов, исправности ремня ГРМ, так как такие поломки легко увидеть. Если же в них проблема не найдена, то обратите внимание на бензонасос, сам стартер. Если стартер крутит, но ВАЗ не заводится, то неисправность в механической части, если же механизм запуска издает звуков, то неполадка в электрике.

Проблемы с аккумуляторной батареей

Когда после попытки завести машину вы не услышали, как вращается стартер, и при этом на панельной доске появились загоревшиеся лампочки, то явно причиной всему этому будет разряженная батарея.

ВАЗ 2114 не заводится свечи сухие

Если ВАЗ 2114 не заводится, первым делом выкручиваем свечи. Тот факт, что они сухие, говорит о том что в цилиндры не подается топливо. В случае, если искра есть, то датчик положения коленчатого вала мы сразу отбрасываем, потому что блок управления определённо понимает положение цилиндров в момент времени, поскольку подает искру на свечи.
Для начала, включаем зажигание слушаем, работает ли бензонасос. Если бензонасос не работает, то первым делом проверяем его предохранитель. Кроме того, стоит обратить внимание, щёлкает ли реле включения бензонасоса после включения зажигания. Если это не так, то дело, скорее всего, в замке зажигания, либо само реле неисправно. Если реле щелкает, это говорит о том, что цепь включения бензонасоса замыкается. Тогда надо проверить напряжение на реле, после чего снимаем заднее сиденье, снимаем фишку с бензонасоса, включаем зажигание и замеряем напряжение на фишке. Вообще, цепь бензонасоса проходит по салону, Поэтому с ней редко что-то случается. Отсюда делаем вывод, что бензонасос, скорее всего просто сгорел. После замены всё встанет на круги своя.

Если же ВАЗ 2114 не заводится, бензонасос работает, стартер крутит, то надо обратить внимание на то, есть ли топливо в топливной рампе. Для этого есть специальный золотник, который закрыт чёрным колпачком. После включения зажигания нужно надавить на этот золотник, из рампы должно ударить топлива. Если этого не произошло, то проверяем либо регулятор давления топлива, пережав обратную магистраль в топливный бак, либо меняем топливный фильтр. В идеале, на этот золотник нужно накрутить манометр, который покажет давление в топливной рампе. Оно должно составлять 3,2 атмосферы после включения зажигания. Если пережать обратку, то давление должно быть не менее 6 атмосфер.

Когда мы убедились, что давление в топливной рампе есть, нужно убедиться в том, что форсунки открываются. Для этого снимаем фишку с Любой форсунки, после чего добавляем при включенном зажигании напряжение на красно-розовом проводе. Это общий плюс. Он на форсунки постоянен. Если 12 вольт на этой линии не наблюдается, то идём искать в блок управления.

Как зарядить АКБ при отсутствии сети 220 V?

В крайнем случае, попробуйте запустить мотор при помощи пусковой рукоятки. Однако все же наиболее оптимальный вариант – поставить аккумулятор на зарядку.

Искра есть, но двигатель не запускается

Если стартер крутит, топливо в баке есть, насос его подает, а свеча дает искру – но при этом двигатель все равно не заводится – придется обратиться к более специфическим агрегатам, так как такая ситуация является незаурядной в практике владения ВАЗ-2114.

Во-первых, понадобится проверить форсунки: сделать это в гараже не получится, надо будет отбуксировать авто в ремонт и там почистить их ультразвуком. При поломке в пути диагностировать неисправные форсунки можно просто – если свечи сухие, а не в бензине, значит, форсунки не подают топливо.

Другое дело, что должно произойти что-то невероятное, чтобы они сломались во всех четырех цилиндрах одновременно, и перед этим какое-то время не заставляли двигатель троить.

Еще менее распространены проблемы с недостаточным давлением в топливной системе, вызванным сбоями в различных электронных датчиках инжекторных ВАЗов. Помимо насоса, из строя могут по какой-то причине выйти датчик положения дроссельной заслонки либо датчик массового расхода воздуха. Электронный блок управления инжектора попросту не даст запустить двигатель, если хоть один из датчиков будет выдавать ему ошибку при обращении.

Что делать, если не заводится машина ВАЗ-2114 при исправном стартере?

Поскольку к аккумулятору у нас претензий нет (стартер крутится, значит, ток в системе имеется), то нужно искать причину в самом двигателе. Как мы знаем, ДВС включает в себя рабочий цикл, состоящий из четырех ходов и двух оборотов коленчатого вала – сначала происходит впуск воздушно-топливной смеси, затем сжатие, поджиг, рабочий ход и выпуск отработанных газов.

По логике, если КШМ исправен и двигатель не клинит — проблем с железом у нас нет. Соответственно, остаются 2 пункта – топливная смесь и ее поджиг. Основные элементы, которые задействуются в данных системах, – это карбюратор и свечи. Их мы и будем рассматривать.

Если вы запускаете остывший мотор, предварительно вытяните подсос и поверните ключ зажигания, при этом слегка нажимайте на педаль газа. Чаще всего именно эти действия помогают автовладельцам без проблем завести холодный двигатель. Если машина все равно не завелась, значит, есть проблема в поджиге. Тогда ищем причину в свечах, а именно проверяем наличие искры. Для этого необходимо вывернуть 1 деталь, положить ее на двигатель и провернуть стартер.

Почему ВАЗ-2114 плохо заводится? Причин отсутствия искры может быть несколько:

нарушение зазора контактной пары;
неисправность конденсатора системы зажигания или катушки;
выход из строя трамблёра.

При отсутствии бензина следует проверить и бензонасос. В крайнем случае, необходимо прочистить карбюратор или же топливные форсунки (если это инжекторный двигатель).

Что делать, если долго крутит стартер при пуске двигателя

Не заводится авто Причины и решение проблемы

Несмотря на то, что пуск двигателя ложится практически полностью на стартер и аккумулятор, нельзя забывать и про другие элементы, которые участвуют в решении данной задачи. Можно выделить следующие наиболее распространенные причины, почему долго крутится стартер при запуске мотора:

Выше приведены наиболее распространенные проблемы для любого типа двигателя, но также можно выделить характерные неисправности для инжекторных и карбюраторных моторов.

Долго крутит стартер на инжекторном двигателе

Характерной проблемой инжекторного двигателя, из-за которой долго приходится прокручивать стартер для пуска мотора, является ошибка в бортовом компьютере. Решается данная проблема двумя способами:

Перепрошивкой бортового компьютера в сервисном центре (либо сбросом ошибок);
Обнулением памяти бортового компьютера, путем отключения аккумулятора. Необходимо сбросить с минусовой клеммы аккумулятора провод на 15-20 минут, чтобы ошибки автоматически удалились из памяти бортового компьютера, если они были в нее записаны.

Долго крутит стартер на карбюраторном двигателе

Инструментом для диагностики проблем в карбюраторном двигателе являются свечи. Их необходимо выкрутить и осмотреть состояние электрода, по цвету нагара на котором можно определить наличие проблем в двигателе:

Темно-красный, коричневый нагар говорит о низком качестве используемого топлива. Вероятнее всего в таком топливе имеются примеси металла;
Черный или белый нагар – обогащенная или бедная топливовоздушная смесь, соответственно. Необходимо проверить систему подачи топлива, фильтры, карбюратор;
Светло-коричневый цвет нагара на электроде является индикацией нормальной работы двигателя.

Если долго крутится стартер при пуске двигателя, первым делом проверьте аккумулятор, а уже потом все остальные элементы двигателя. В большинстве случаев именно недостаток заряда аккумулятора является причиной сложностей при старте мотора.

Что делать, если машина не держит обороты?

Сложней дела обстоят с инжекторным двигателями. Здесь порой приходится перебирать всю топливною систему, в том числе форсунки, предохранители и блок управления. А зачастую бывает так, что свеча попросту обмерзает и в таком состоянии не издает нормальной искры для запуска двигателя.

Проблемы с подачей топлива

У инжекторных моторов система подачи топлива несколько отличается от той, какая устанавливается для карбюраторов. Подача бензина осуществляется электронасосом со встроенным фильтром. Вовремя не поменяно фильтр, это недостаточная подача топлива, значит будут трудности с пуском и нормальной работой мотора. Также не помешает проверить давление топлива в магистрали и работу форсунок.

Проблемы с запуском двигателя у инжекторных систем могут возникнуть и по вине регулятора давления топлива. Нельзя исключать и такую банальную проблему, как подсос воздуха в системе питания, это сильно осложняет пуск холодного двигателя. Обращайте внимание на заливаемое в бак топливо, его качество также сильно влияет на пуск двигателя.

Наверное, каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда стартер крутит, но мотор отказывается запускаться. Что это, симптомы легкой неисправности или серьезная поломка, грозящая большим ремонтом? Каковы причины и как избежать подобного при эксплуатации?

Подобный сюжет случается с лучшими из нас. Тщетные попытки пробудить агрегат, открытый капот и беспомощные попытки, сопровождающиеся неотъемлемыми танцами с бубном и крепким словцом. Причин, когда стартер старается выполнить свою задачу, но агрегат никак не хочет пробудиться, может быть великое множество. Поговорим о чаще всего встречающихся и наиболее известных. Некоторые вполне решаются собственными силами, другие сулят капитальный ремонт мотора.

Мороз и аккумулятор

Если имеет место последнее, то в момент запуска двигателя вы, вероятно, даже стартер не услышите – только щелчок и автомобиль обесточится. Следует зачистить клеммы и притянуть их, либо (в отсутствие гаечных ключей) воспользоваться народным лайфхаком – слегка постучать по ним, чтобы они сели максимально плотно.

Свечи, стартер и другие проблемы

Второе, на что обычно справедливо грешат автомобилисты – высоковольтная часть. Вполне возможно, залило свечи при длительных попытках запустить двигатель или на них нет искры. В первом случае часто рекомендуют использовать режим продувки – достаточно на некоторое время включить стартер при нажатой педали газа. Форсунки будут деактивированы и таким способом можно попробовать просушить свечи. Если не помогло, то выкручивать и менять на сухие. Пусть даже не слишком новые – главное, чтобы чистые и без нагара. Во второй ситуации ревизии подлежат высоковольтные провода и катушка/катушки зажигания.

Shutterstock / VOSTOCK Photo

Случается, что выходит из строя сам стартер – при повороте ключа слышится лишь пощелкивание, но без характерного стартового звука. И, конечно, камнем преткновения может быть втягивающее реле стартера – то самое, по которому обычно принято стучать, если подозрение падает на него. Отметим, что истории известны некоторые модели автомобилей, для которых вообще характерны проблемы со стартером. В частности, это может выражаться в сложности пуска прогретого двигателя.

Топливная система

Почему не заводится машина с дизельным агрегатом? Тогда поздравляем – вероятно, солярка замерзла и теперь вам придется искать теплый бокс, где страдалец сможет отогреться. Надо было заливать антигель – в смысле, на заправке, а не по факту. А еще у дизеля могут не функционировать свечи накаливания из-за силового реле или блока управления. Кстати, схожая топливная история, бывает, приключиться и с бензиновым движком – вода замерзает в топливной магистрали, и вы никуда не едете.

Банальная реальность

С другим случаем лично сталкивался автор этих строк, когда на его автомобиле произошла неисправность сигнализации и не снималась блокировка бензонасоса. Совсем уж уникальным сценарием можно считать посторонний предмет в выхлопной трубе, попавший туда случайно (скажем, машина уткнулась в сугроб) или умышленно.

Сложный сценарий

Ежели произошло подобное, то скажите спасибо высшим силам – вы, можно сказать, легко отделались! Ведь бывают истории с гораздо более тяжелыми и дорогими последствиями. В их числе разрыв ремня ГРМ (стартеру будет легко крутить двигатель) или его перескок на несколько зубьев. Тут уж как повезет – отделаетесь заменой ремня или в противном случае попадете на ремонт.

Не исключено заклинивание гидроусилителя рулевого управления, генератора или компрессора кондиционера – застопорившиеся агрегаты не позволяют двигателю провернуться. Специалисты советуют проверить, не происходит ли повышенное напряжение приводного ремня при попытке запуска двигателя.

Читайте также: