Неровный выхлоп из глушителя ваз 2114 причины

Обновлено: 02.07.2024

das_auto , антифриз не уходит? машина не дергается? Свечи в каком состоянии, не мокрые?

в принципе дым возможен из за установки паука, я себе когда субару саунд поставил, тоже дымить больше начала (катализатор убирается). По началу паниковал, но понял что в принципе это норма)

DMMC писал(а): das_auto , антифриз не уходит? машина не дергается? Свечи в каком состоянии, не мокрые?

да я знаю, что катализатор убирается, я вообще чайник конечно в этом во всем, но антифриз уходит но по чуть-чуть, может быть такое что просто по мере работы по чуть-чуть остается в системе, или уровень всегда должен быть один в расширительном бочке? Свечи это все надо смотреть, завтра гляну, машина не дергается

Ты прав, стартер не при чем, бендикс смотри
Зачем из за таких тупых вопросов темы создавать? У тебя тосол уходит? Масло в норме стоит? Температура на улице ниже нуля?
Ты еще ради прикола генератор с аккумом проверь, и для начала научись пользоваться поиском на форуме, тут таких теи 100500

das_auto , по идее должен быть. но почти у всех уходит по чуть чуть, я лично уже устал с этим бороться Есть места, где просто не видно течи антифриза и уходит он буквально каплями. У меня от максимума до минимума недели за 3. Так что можно сказать "Это норма" скорее всего. Если все же беспокоит - осматривай снизу все патрубки, можно просветить ультрафиолетовой лампой (антифриз светится)

Я объяснил, что судя по другим авто, не у кого такого выхлопа большого нет.
Во-вторых если нет желания относиться с пониманием или помочь, не стоит тогда вообще писать.

тебя что конкретно не устроило в названии?
почему человек выше реагирует адекватно, а ты решил дое*ться или как еще это назвать?

DMMC писал(а): das_auto , по идее должен быть. но почти у всех уходит по чуть чуть, я лично уже устал с этим бороться Есть места, где просто не видно течи антифриза и уходит он буквально каплями. У меня от максимума до минимума недели за 3. Так что можно сказать "Это норма" скорее всего. Если все же беспокоит - осматривай снизу все патрубки, можно просветить ультрафиолетовой лампой (антифриз светится)

toha55 , тебе если не нравится, нахрена ты пишешь то тогда, умник? лишь бы ляпнуть

das_auto , выхлоп вообще какой? синий белый, сухой, нет?

а эти три простых вопроса тебе мало, на которые нужно просто найти ответы?
И никто не до. как было написано выше

King_of_Road писал(а): toha55 , тебе если не нравится, нахрена ты пишешь то тогда, умник? лишь бы ляпнуть

das_auto , выхлоп вообще какой? синий белый, сухой, нет?

по поводу тосола написано выше, масло тут даже не причем изначально понятно, и тем более оно в норме.
А прикол про температуру, я повторяю, выхлоп большой по сравнению с другими машинами той же марки, по этому "конденсат" на который ты намекал, тоже мимо.

das_auto , Как понять большой? Ты имеешь ввиду сила выхлопа выше? Так ты сам и ответил на это вопрос, ты же поставил паука? Значит убрал катоколлектор? Делаем вывод, сопротивление выхлопу стало значительно ниже. Вот и результат всего описанного выше. Просто забей, раз все в норме.

toha55 писал(а): das_auto , Как понять большой? Ты имеешь ввиду сила выхлопа выше? Так ты сам и ответил на это вопрос, ты же поставил паука? Значит убрал катоколлектор? Делаем вывод, сопротивление выхлопу стало значительно ниже. Вот и результат всего описанного выше. Просто забей, раз все в норме.

Большой я имел ввиду количество пара(дыма)

das_auto , вопрос про масло, кстати, был логичен, когда пробивает прокладку ГБЦ - густой дым, быстро уходит антифриз и часто он уходит в двигатель, уровень масла (точнее уже какой то непонятно смеси масла и фриза) поднимается)

Ну и про конденсат, с катализатором пар появляется намного быстрее при прогреве двигателя.
Без катализатора, пар появляется немого позже, тут чисто физика. Поначалу конденсат оседает в выхлопном тракте, потом начинает испаряться по мере прогрева. На горячую кол-во водяного пара в выхлопных газах одинаковая. Нужно просто прокатиться километров 5, и выхлоп будет как у всех. И чем ниже температура за окном, то авто будет больше парить

DMMC писал(а): das_auto , вопрос про масло, кстати, был логичен, когда пробивает прокладку ГБЦ - густой дым, быстро уходит антифриз и часто он уходит в двигатель, уровень масла (точнее уже какой то непонятно смеси масла и фриза) поднимается)

масло на одном уровне в принципе, каждое утро проверяю, вообще через прокладку ГБЦ, может уходить антифриза по чуть-чуть? Или там всегда сразу по многу? Потому что если масло на одном уровне, значит все таки в картер антифриз не попадает.

toha55 писал(а): Ну и про конденсат, с катализатором пар появляется намного быстрее при прогреве двигателя.
Без катализатора, пар появляется немого позже, тут чисто физика. Поначалу конденсат оседает в выхлопном тракте, потом начинает испаряться по мере прогрева. На горячую кол-во водяного пара в выхлопных газах одинаковая. Нужно просто прокатиться километров 5, и выхлоп будет как у всех. И чем ниже температура за окном, то авто будет больше парить

Ну а как тогда обьяснить то, что буквально вчера я заводил машину, и сразу она начинала дымить(дым был в очень большом количестве) с первых секунд.

не всегда, на восьмерке когда прокладку продувать начало дымело но не сильно, тосола уходило примерно пол литра на 5 т.км и тосол с маслом не смешивался а потом резко белый дым за машиной что не видно едет кто сзади или нет

das_auto , у меня когда пробивало фриз не пошел в масло, все в выхлоп ушло. Бачок опустошился минут за 20 (успел доехать от широтной до московского тракта). Фриз бурлил, не знаю уж почему, густой выхлоп и машина троила (лило в первый цилиндр, свеча была мокрая)

Я тебе точно говорю, насчет выхлопа можешь не париться, тем более сам же отметил что он стал более густым после того как ты паука поставил)

Если пробивает прокладку, то первый признак, потемнение антифриза. Да и в принципе, из раширительного бачка может пахнуть выхлопными газами. Только открывать расширительный бачок лучше на холодную. Не всегда при пробитой прокладке, антифриз попадает в масло, это самые тяжелые случаи

Ну то есть когда он уходит в маленьких количествах, то успевает испаряться в цилиндрах не попадая в картер, такое может быть?

Аналогичная хрень. Присоединяюсь к автору. Двиг митсубиши 4g15. Заведу, не дымит. Прогреется немного, начинает создавать чистое белое облако вокруг себя. Совсем прогреется, опять все нормально. Стоит ГБО, состояние каталиков неизвестно

das_auto , чисто теоретически возможно, но думаю маловероятно. Для спокойствия можешь загнать на любое СТО и пусть газоанализатор в расширительный бачок сунут. Если покажет что там есть выхлопные газы, то точно прокладка пробита

Вообщем всем спасибо, буду разбираться, тут трудно судить, но если реально видели бы сами, то это все дело сильно настораживает, есть конечно у кого можно сказать сильно дымит, но тут дымить еще больше, даже больше чем у старых шестерок) Попробую разобраться за завтрашний день, если тема будет еще жива, то напишу о результатах, норма или нет, или все таки проблема была.

SHRUST писал(а): Аналогичная хрень. Присоединяюсь к автору. Двиг митсубиши 4g15. Заведу, не дымит. Прогреется немного, начинает создавать чистое белое облако вокруг себя. Совсем прогреется, опять все нормально. Стоит ГБО, состояние каталиков неизвестно

у вас скорее всего это дело нормы) помоему так и должно быть, что по мере прогрева количество уменьшается.

В большинстве случаев владельцы автомобилей с первыми морозами или с первой осенней утренней влажностью бегут в интернет и ищут, что делать, если выхлоп стал густым. Белый цвет дыма говорит о том, что из выхлопной трубы валит пар. Белый или полупрозрачный выхлоп может быть из-за образования конденсата в элементах глушителя. Неизбежна конденсация в системе отвода выхлопных газов в холодное время года, этот конденсат и выходит в виде пара из трубы, ничего страшного в этом нет.

Есть несколько особенностей с белым дымом:

· чем более высокая влажность воздуха на улице, тем более плотный пар будет выходить из выхлопной трубы, дым будет казаться просто непроглядным, но это не говорит ни о каких неполадках;

· особенно высокая плотность дыма видна при прогреве на финальных стадиях этого процесса, сразу же при запуске дыма практически не видно, так как система еще недостаточно прогрета;

· чем ниже температура, тем больше будет изменяться пар, приобретать новые оттенки, при -20 градусах на улице выхлопные газы становятся сизыми и достаточно плотными;

· если интенсивность выхода густого дыма после прогрева не снижается, вам придется проверить двигатель на предмет герметичности всех систем, так как выходит много пара из выхлопной трубы;

· частая причина сильно густого белого дыма – попадание в камеру сгорания антифриза или воды, залитой в систему охлаждения мотора, это серьезная неполадка, мотор лучше заглушить.

Почему из трубы идет синий плотный дым?

Выхлоп синего цвета обычно типичен для изношенных силовых агрегатов. В таких двигателях масло попадает в камеры сгорания и выгорает. Именно от сжигания масляной смеси происходит задымление сизым плотным дымом. Это не пар, облако такого выхлопа будет висеть в воздухе очень долго, а его запах будет типичным, как при сжигании топливных смесей в открытых емкостях. Запах гари – важный признак того, что в камерах сгорания двигателя в вашей машине сгорело именно масло.

Можно провести небольшой тест на масляный дым:

· возьмите чистый белый лист бумаги – будет достаточно листа в формате А4, на котором ничего не напечатано;

· заведите двигатель и дождитесь максимального объема выхлопа неестественного цвета из трубы машины;

· подставьте лист бумаги так, чтобы дым из выхлопной трубы попадал прямо на лист, обдавая одну его сторону;

· далее подержите бумагу около 30-40 секунд, чтобы поверхность намокла и получила определенные разводы;

· оцените визуально состояния листа и проверьте, есть ли на нем жирные потеки, пятна маслянистого характера;

· высушите лист на батарее или просто на подоконнике, оцените степень замасленности пятен, которые на нем образовались.

Если на бумаге отчетливо видны маслянистые разводы или пятна, вы столкнулись с износом силового агрегата. Очень часто в этом случае хороший мастер порекомендует вам капитальный ремонт. Но причины могут быть и другие. Нужно посмотреть, какие могут быть пути попадания масла в камеры сгорания. Возможно, вы просто использовали некачественные масла, из-за чего они проникают в те части мотора, в которые не должны проходить. В любом случае, потребуется качественная диагностика. Ездить с такими показателями не стоит, так как быстро выйдет из строя катализатор – он просто забьется и начнет показывать самые разные неполадки.

Черный дым из выхлопной трубы – что делать?

Черный цвет выхлопа отличается от первых двух ситуаций. В этом случае неисправности может не быть, а проблема может оказаться очень простой – некачественное топливо. Именно после заправки на непроверенных АЗС многие владельцы автомобилей начинают жаловаться на черный выхлоп. Вопреки распространенному мнению, черный дым из трубы машины не значит, что пора ехать на капитальный ремонт. Как бензиновые, так и дизельные машины выпускают много черного дыма только в том случае, если есть проблемы с топливной смесью. Обычно такой эффект означает переобогащение топлива.

Стоит проверить такие особенности:

· топливо – обратите внимание на заправку или смените ее, чтобы убедиться в том, что дизельное топливо или бензин не виноваты в проблеме;

· датчики – проведите компьютерную диагностику и выясните, все ли датчики в системе подачи и подготовки топливной смеси работают правильно;

· дроссельная заслонка – вполне возможно, что черной дымление автомобиля связано с тем, что заслонка засорена и не пропускает нужный объем воздуха;

· воздушный фильтр – этот элемент при засорении может не пропускать достаточное количество воздуха и просто не давать подготовить нормальную смесь;

· катализатор – засоренное устройство нейтрализации выхлопа запросто может давать черный дым при попытках автоматики прочистить систему;

· EGR – если на вашей машине установлен этот клапан, он также может стать причиной появления неприятного черного выхлопа при нагрузке на двигатель.

Более детально можно разобраться с проблемой только при рассмотрении ситуации индивидуально. Нужно отметить, что в дизельных автомобилях проблема темного обильного выхлопа может быть следствием поломки ТНВД. Топливный насос попросту не подает нужное количеств солярки, из-за чего система пытается всячески компенсировать утрату.

Ездить на авто, из выхлопной трубы которого валит черный дым, не стоит. Происходит перелив топлива, бензин или солярка смывают масло со стенок цилиндров, из-за чего происходит некачественная смазка. Это может вызвать ряд проблем с мотором в вашей машине.

Шумоизоляция глушителя автомобиля

Безопасность водителя и пассажиров, находящихся в движущемся автомобиле, во многом определяется уровнем комфорта и удобства в салоне. К числу актуальных проблем любого автовладельца является шумовой фактор. Источниками звуков могут быть как внутренние, так и внешние причины, в том числе, от составных элементов самого транспортного средства. Во многих случаях правильная шумоизоляция глушителя позволяет избавить водителя от мешающего звукового сопровождения и сделать поездку в авто комфортной и безопасной.

Для чего нужна шумоизоляция глушителя автомобиля?

Езда в автомобиле неизбежно сопровождается различными звуками, которые проникают в салон извне и создаются собственными деталями транспортного средства. От уличного шума и звуков транспортного потока на автомагистрали можно оградиться закрытыми дверями, окнами и штатной изоляцией салона. А от шума, издаваемого собственно деталями машины, необходимо создать дополнительные преграды.

Штатная (заводская) изоляция, как правило, включает защиту салона, капота, багажника, дверей, крыши. Частично предусмотрена система звукоизоляции для выхлопной системы. Однако автомобилистам нередко требуется дополнительная шумоизоляция глушителя, предназначенная для более эффективной нейтрализации звуков от работающего мотора. Такая мера позволяет достичь и других целей:

поглощение шума от выхлопных газов;
подавление вибрации от работающего двигателя;
защита от перегрева двигателя;
повышение уровня комфорта в салоне;
безопасность водителя и пассажиров;
антикоррозионная защита.

Способы шумоизоляции глушителя

Шумоизоляция глушителя является неотъемлемой частью комплексной изоляции автомобиля от мешающих шумов и звуков. Владельцы собственных авто признают актуальность данной проблемы, однако далеко не все знают, как именно провести подобную процедуру. Выполнение шумоизоляционных работ для глушителя отличается от аналогичных работ для других деталей автомобиля. Здесь важно учесть ряд ключевых факторов:

правильный выбор материала;
соблюдение определенной последовательности и технологии выполнения работ;
использование специальных инструментов и оборудования;
соответствие нормативам пожарной безопасности.

Шумоизоляция глушителя автомобиля считается выполненной правильно, если соответствует требованиям надежности и безопасности. В полной мере всем нормативам отвечают работы, выполненные специалистами автосервиса. Опытные мастера хорошо знакомы с конструкцией автомобиля любой марки, способны выбрать оптимальный изолирующий материал, исходя из параметров авто, мощности двигателя и других факторов.

Один из экономичных вариантов – шумоизоляция глушителя собственными руками. Для ее успешного проведения автовладельцу необходимо располагать определенными знаниями об устройстве автомобиля, принципе работы двигателя, конструкции глушителя, а также практикой вождения транспортного средства. При умелом подходе и ответственном отношении удается выполнить весь цикл работ на высоком уровне, не привлекая к этому делу специалистов из автомастерской.

Материалы, которые рекомендуется применять

Современные технологии позволяют выполнять шумоизоляцию глушителя автомобиля различными материалами. На авторынке представлен широкий спектр шумо и вибропоглощающих, звукоизолирующих материалов. Выбор того или иного средства определяется целесообразностью, особенностями конструкции автомобиля, финансовыми возможностями автовладельца. Оптимальным считается материал, отвечающий следующим требованиям:

огнестойкость, пожаробезопасность;
стойкость к высоким температурам;
отсутствие микропор и трещин;
прочность на разрыв и механические нагрузки;
устойчивость к коррозии, маслам, топливным жидкостям.

Для достижения максимального эффекта глушитель автомобиля покрывают несколькими слоями изолирующих материалов, поверх которых укладывают листа нержавеющей стали или иной защитной пленки. Наружный непроницаемый слой препятствует проникновению влаги, капель моторных жидкостей, газов, пыли. Тем самым, существенно увеличивается срок службы глушителя и повышается уровень безопасности во время поездки в автомобиле.

Магнитола с монитором Pioneer AVH-3100DVD за 2990 руб!

Качественный, стильный и многофункциональный девайс, который делает процесс вождения максимально комфортным и не дает заскучать водителю и пассажирам в нудных пробках! Подробнее по ссылке.

Производители различной автомобильной химии предлагают огромный ассортимент разных присадок, которые обещают нам миллион километров пробега, минимум дыма, максимум экономии топлива и прочие наполовину магические возможности. Существуют специальные пакеты присадок в топливо или масло, которые призваны снизить дымность выхлопа. При этом, производители утверждают, что снижается дымность любого цвета, сокращается выброс дыма, а двигателю работается гораздо легче.

Давайте разберемся со всеми обещаниями производителя:

· дым можно снизить в том случае, если воздействовать на его причину, а в данном случае причин сразу несколько, и они совершенно разные, так что универсальных средств быть не может;

· не существует магических средств, которые бы вывели весь конденсат из выхлопной трубы без дыма, при нагреве влага все равно превратится в пар и будет выброшена через выходное отверстие;

· если мотор уже изношен, присадка может на время снизить дымность выхлопа, но это не приведет к продлению ресурса, так что использование дорогой химии не приносит реальных результатов;

· для дизельных машин сложно представить химию, которая через топливную смесь отремонтировала бы вышедший из строя ТНВД, так что этот вариант тоже оставляем в активе волшебников.

При каких признаках стоит насторожиться?

Существуют комбинации факторов, которые должны насторожить владельца автомобиля и заставить его обратиться на станцию обслуживания. Если у вашей машины появился сильный дым из выхлопной трубы, а также присутствует один из перечисленных ниже факторов, пришло время записываться на станцию обслуживания и делать качественную диагностику.

Основные неприятные признаки:

1. Повышение расхода топлива. Возможно, двигатель изношен, но проблема также может быть в проблемах с топливной аппаратурой. Нужна диагностика.

2. Расход масла. Потребление 500-1000 грамм масла на 3-5 тысяч километров – это нормально. Но если расход перевалил за литры на 1000 км пробега, стоит проявить бдительность.

3. Снижение уровня антифриза. Хорошо, если виновником стала течь в одном из патрубков или радиаторов. Если же антифриз попадает в масло или топливо, ничего хорошего из этого не получится.

4. Повышение интенсивности дыма. В этом случае нужно заглушить мотор и разобраться в ситуации, прежде чем продолжать эксплуатацию машины.

5. Вибрации. Если двигатель вибрирует, он работает неправильно. Нужна компьютерная диагностика датчиков, а также вскрытие и осмотр деталей силового агрегата.

6. Детонация. Взрывы в камерах сгорания явно не идут на пользу современным агрегатам, так что будьте внимательны в этом случае. Лучше сразу обратиться на СТО.

7. Неровная работа на холостых оборотах. Колебания оборотов чаще всего связаны с датчиками, так что в этом случае нужно заменит неисправную автоматику.

Предлагаем посмотреть видео по теме дымности выхлопа:

Почему появился дребезжащий звук в глушителе?

Поскольку глушитель является неотъемлемым компонентом системы выпуска отработавших газов, а его расположение означает, что он должен быть подключен к выхлопной трубе, дребезжащий звук, который вы слышите, может исходить из двух возможных источников: либо у вас ослабли крепления глушителя, либо появилась коррозия в выхлопной системе.

В первом случае, мог ослабеть держатель глушителя. Как вы, возможно, уже знаете, глушитель на самом деле не пластиковый или резиновый. Он изготавливается из металла. Если компоненты, которые должны удерживать его на месте, не работают должным образом, то глушитель будет двигаться вверх и вниз, а также в сторону, когда автомобиль движется вперед. Иногда вы можете услышать дребезжание сразу после запуска двигателя и на холостом ходу. Дребезжащий шум чаще всего дает о себе знать во время вождения, особенно во время ускорения или при движении по дорогам с плохим покрытием. Когда автомобиль движется, глушитель на ослабленных креплениях бьется о другие части кузова, создавая характерный дребезжащий звук.

Во втором случае, необходимо иметь в виду, что компоненты, которые фиксируют глушитель, со временем подвергаются коррозии. Коррозия может привести к ослаблению различных соединений и креплений. Существует множество факторов, которые могут ускорить появление коррозии: дорожная соль, перепады температур, повышенная влажность, мусор с дороги.

Не стоит оставлять без внимания появившийся дребезжащий звук в глушителе. Поскольку глушитель двигается во время езды автомобиля, превращаясь в своеобразную погремушку, вы потенциально можете получить проблемы с другими элементами выхлопной системы вашего автомобиля.

Подводим итоги

Современные автомобили работают с минимальным выводом отработанных газов в атмосферу. Клапаны рециркуляции, системы фильтрации отработанного выхлопа, катализаторы и прочие средства позволяют сильно обезопасить природу от чрезмерного влияния выхлопных газов. Но конкретного автовладельца больше тревожит частная ситуация, когда из машины валит дым. Это может оказаться нормальным только в том случае, если дым белый, это вовсе не дым, а пар. В остальных случаях очень важно правильно подойти к диагностике и ремонту.

Что внутри металлического бачка?

Как устроен глушитель автомобильный и как ему удаётся бороться с шумом? Начнём со второй части вопроса. Тут, как ни странно, инженеры воспользовались физическими эффектами, среди которых:

расширение или сужение потока газов, так называемое дросселирование, помогающее уменьшить давление;
преобразование энергии звуковых волн в тепловую при помощи поглощения и рассеивания;
накладывание звуковых волн друг на друга, так называемая интерференция, в результате чего их амплитуда, а значит, и уровень громкости снижается;
изменение направления потока газов, что также помогает гасить шум.

Так как каждый автопроизводитель придумывает собственную конструкцию глушителя, то и способы снижения шума, перечисленные выше, могут использоваться или все сразу, или только некоторые.

В зависимости от того, какой вариант приглянулся больше, различают такие типы устройств:

реактивные, в которых в основном используется эффект интерференции;
диссипативные – в них шум снижается за счёт наполнения специальными материалами;
комбинированные – используется сразу несколько способов.

И последняя классификация – сам конструктив глушителя. Он может быть:

прямоточный – в таких устройствах газы не меняют направления движения, что благотворно сказывается на мощности мотора, но эффект снижения шума не очень хороший;
лабиринтный – классическая схема, в которой газы меняют направление своего движения, за счёт чего шум поглощается великолепно.

Нужно сказать, что наиболее распространён глушитель автомобильный, выполненный по реактивной лабиринтной схеме.

Глушитель — назначение, устройство, работа

Важный элемент выпускной системы — глушитель, эксплуатация автомобиля без него невозможна. Как правило, глушитель находится в задней части транспортного средства и, в совокупности с выхлопной системой, служит отводом вредных газов из двигателя, минуя салон автомобиля.

Основные функции глушителя:

уменьшение шума при отработке топлива;
снижение скорости выброса газов, их температуры.

Глушитель крепится специальными резиновыми подушками за выгнутые металлические крюки, смягчая колебания от автомобильного выхлопа

Все элементы выпускной системы подвергаются высоким температурам, поэтому покрытие (антикоррозийная краска, мастика), которое наносится на глушитель, выгорает. Выхлопная система ВАЗ 2114/2115 монтируется под кузовом на днище автомобиля.

Дополнительный глушитель или, по-другому, резонатор предназначен для выброса в выхлопную трубу сгоревшего газа и приёма следующей порции.

Резонатор — важная часть выхлопной системы, он непосредственно влияет на мощность двигателя. Чем быстрее выводится отработавший газ из резонатора, тем быстрее и больше развивается мощность автомобиля.

Конструкция трубы состоит из всех необходимых элементов, поэтому при выводе, отработавший газ правильно распределяется по всей выхлопной магистрали

Глушитель на ВАЗ 2114/2115 крепится к днищу автомобиля специальными резинками, цепляясь за плоские крюки сбоку и сверху. Почему используется резинка, а, допустим, не металлическое крепление?

Во время прохождения отработанных газов по выхлопной трубе усиливаются колебания, глушитель начинает вибрировать, и если крепление твердотельное, то вибрация будет передаваться в салон. Резиновое крепление глушителя смягчает колебания, поэтому используется на всех автомобилях.

У ВАЗ 2114/2115, глушитель — это объёмная герметичная металлическая камера, разделённая внутри различными перегородками. Весь поток отработанного газа проходит через секции глушителя, окончательно гасится и очищается. Если рассмотреть схему глушителя, то на всех автомобилях она будет выглядеть почти одинаково.

Принцип вывода выхлопных газов из глушителя автомобиля

Замена глушителя на ВАЗ 2114/2115

Выход из строя глушителя на автомобиле может случиться по разным причинам:

механическое повреждение;
влияние атмосферных и грязевых осадков;
прогар внутренних элементов и стенок глушителя.

Признаки неисправности, чаще всего, проявляются в усилении звука выхлопа: автомобиль работает очень громко, тарахтит, появляется обилие выхлопных газов из-под автомобиля в области глушителя и запах не переработанного топлива.

Во многих случаях ремонту глушитель не подлежит — требуется его срочная замена. Сделать это не так сложно, как кажется. Вам понадобятся:

новый глушитель + ремкомплект (резиновые подушки, гофра, металлографитное кольцо, устанавливаемое под хомут на место соединения труб дополнительного и основного глушителей);
инструменты;
переносная лампа;
смотровая яма или домкрат;
два часа свободного времени;
руки, растущие из правильного места.

Ремкомплект состоит из 5 резиновых подушек, двух хомутов и уплотнительных колец, прокладки

Комплектующие части для замены рекомендуется приобретать у проверенных поставщиков, так как, в противном случае, можно наткнуться на некачественную подделку.

После покупки деталей необходимо убедиться, что они действительно подходят для замены. Нужно проверить все крепления, отверстия и изгибы.

Если всё вышеуказанное соответствует параметрам, можно приступать к демонтажу поломанного глушителя. После установки автомобиля на смотровую яму — проверить состояние крепежа и соединительных болтов хомута между трубой дополнительного глушителя и трубой главного глушителя.

Как снять глушитель

Демонтаж узла рекомендуется проводить в такой последовательности:

Перед откручиванием гаек обработать резьбу WD-40 либо жидкостью для удаления ржавчины, подождать 10 минут.
Используя накидной ключ или головку на 13 открутить две гайки, удерживающие хомут.
Скинув хомут убрать уплотнительное кольцо.
Снять резиновые подушки, удерживающие глушитель.
Отсоединить глушитель от резонатора.

Установка новой детали

Установка нового глушителя совершается в обратном порядке, но необходимо смазать прокладочное кольцо высокотемпературным герметиком. Это обеспечит надёжное и герметичное соединение.

В случае отсутствия смотровой ямы можно воспользоваться домкратом, предварительно установив упор под передние колёса.

Ремонт глушителя ВАЗ 2114/2115

Перед тем как менять глушитель, необходимо совершить его осмотр на наличие повреждений. В некоторых случаях можно обойтись мелким ремонтом и не тратить деньги на покупку новой детали. Восстановление работоспособности глушителя проводится по следующему алгоритму:

Наждачной шкуркой зачищаются глушитель и сварные швы.
Вся деталь осматривается на наличие трещин, прогаров, повреждений.
В случае обнаружения дефекта воспользоваться сваркой полуавтоматом, проварить трещины. На места прогара можно наварить металлическую пластину толщиной не менее 1,5 миллиметров. Мелкие трещины замазать высокотемпературным герметиком.

Все рабочие области обязательно обрабатываются наждачкой для более качественного результата.

Сварка используется в случае, если металл глушителя достаточно крепок. Швы провариваются толстым слоем во избежание фона и нового прогара.

Причины выхода детали из строя

На глушитель воздействует несколько различных факторов, которые могут привести к поломке, это:

Атмосферные осадки, грязь. Под атмосферными осадками подразумевается выпадание дождя, снега. Масса, периодически попадающая на раскалённую трубу, вызывает перепады температуры, разрушая прочность металла. К сожалению, защитить глушитель каким-либо образом не получится, влага в любом случае окажет воздействие на металл. Разумным решением будет избежание езды по глубоким лужам и медленное движение по загрязнённым участкам дороги. Если глушитель и труба загрязнились, необходимо произвести очистку водой (можно из шланга напорной струёй). После очистки рекомендуется запустить двигатель, чтобы вода, попавшая в глушитель, испарилась.
Конденсат. При длительной холостой работе агрегата в глушителе образуется конденсат, вызывающий коррозийный процесс. Это ведёт к неизбежному разрушению внутренних частей глушителя. Происходит это крайне редко, но, перед поездкой рекомендуется увеличивать рабочие обороты, несколько раз нажав на акселератор. Потоком выходящих газов влага выводится из глушака.
Химическое влияние. В результате выброса отработавшего газа на стенках глушителя оседает множество ядовитых химических частиц, разрушающих металл, попадание дорожных реагентов на глушитель.
Физическое влияние. Попадание камней, удары глушителя при езде по дорогам также ведут к множеству повреждений.

Химическое и физическое влияние на металл глушителя — естественный процесс. Разобрать и почистить глушитель не удастся, так как ёмкость не вскрываемая, а оградить от ударов и камней поможет только внимание и профессионализм водителя на дороге. Диагностика и устранение мелких повреждений на начальном этапе поможет избежать серьёзных проблем в дальнейшем.

Влияние различных негативных факторов может привести к повреждениям гофры или других частей глушителя

Причинами различных шумов и стуков в глушителе могут быть:

Данные пункты являются возможными факторами влияния на звук выхлопа глушителя и считаются самыми распространёнными.

Ремонт и замена глушителя на ВАЗ 2114/2115 доступны каждому автолюбителю, вопрос заключается только в уверенности и времени. Поменять старую деталь на новую легко, имея под рукой инструменты, но устранение неисправности глушителя рекомендуется доверить профессионалам. В любой автомастерской занимаются такими видами работ. За небольшие деньги и короткий период вам сделают ремонт глушителя. Помните, профилактика — надёжный метод лечения!

Целеустремленный, с активной жизненной позицией, компетентен. Развивающаяся личность и просто веселый и общительный молодой человек!

Выхлопная система многих бюджетных автомобилей и моделей среднего класса на практике не отличается долговечностью. Как правило, первыми из строя выходят следующие элементы системы: глушитель, резонатор. К сожалению, популярные модели ВАЗ 2114, 2115 и многие другие не стали исключением.

В целом, выхлопная система 2114-2115 является слабым местом и может потребовать внимания уже через 2-3 года активной эксплуатации. В свою очередь, первыми обычно выходят из строя именно глушители. В подобной ситуации владелец может сразу заменить глушитель на ВАЗ 2114 или глушитель на 2115, а также выполнить ремонт уже имеющегося элемента.

Далее мы рассмотрим на примере модели 2114, как заменить или отремонтировать выхлопную систему ВАЗ 2114, глушитель данной системы лучше сразу менять или же выполнять ремонт, в каких случаях целесообразно принять то или иное решение и т.д.

Выхлопная система ВАЗ 2114-2115: что нужно знать

Прежде всего, выхлопная (выпускная) система автомобиля является решением для снижения уровня шума и отвода отработавших газов. Данная система имеет ряд составных элементов, при этом их состояние напрямую влияет на качество работы и общую работоспособность двигателя автомобиля.

К основным компонентам выхлопной системы выдвигаются особые требования, так как система работает под определенными нагрузками, постоянно остывает и нагревается, испытывает вибрацию, внутри скапливается конденсат, при езде в выхлопе могут догорать остатки топлива, снаружи на элементы оказывают воздействие влага и реагенты, нельзя исключать механическое воздействие и т.д.

Чтобы крепить трубы глушителя, болты изготавливают из особых сплавов, стойких к высоким нагревам. Отметим, что глушитель на ВАЗ 2114 также прикреплен к кузову авто при помощи болтовых соединений и держится на резиновых подвесах с целью снижения уровня вибраций.

Если просто, к выпускному коллектору глушитель прикреплен болтами. Средняя часть глушителя также крепится при помощи болтов. Что касается резонатора и выхлопной трубы, они подвешены на крючках. Эти крючки являются частью резинового подвеса, который прикреплен к днищу авто. При этом сами подвесы достаточно легко как снять, так и надеть, однако удерживают элементы они надежно даже при поезде самых сложных участков.

В целом, вся система выхлопа ВАЗ 2114 состоит из:

кронштейна для крепления приемной трубы;
прокладки;
прижимного приспособления для кронштейна;
дополнительного глушителя;
подвесов для глушителя;
главного глушителя;
хомута для соединения трубы глушителя; (каталитический нейтрализатор);
кольца уплотнения шарниров; (лямбда зонд)
приемной трубы глушителя;

Глушитель 2114: замена и ремонт

В свою очередь, главный глушитель обычно выходит из строя первым. Как правило, на это укажет усиление шума, появление звона и дребезга, запах выхлопа в салоне авто и т.д.

Как правило, самым простым способом является замена глушителя на оригинал, который ставится с завода. Такие глушители надежные, нет проблем с установкой (если изделия действительно оригинальные, так как на рынке много подделок).

Вполне можно подобрать и аналоговое решение, однако не все глушители отличаются качеством и без доработок устанавливаются на машину. По этой причине перед покупкой нужно учесть все нюансы.

Также специалисты рекомендуют менять болты креплений, выбирая оригинал или качественные аналоги. Если экономить на болтах, они прикипят к днищу, после чего при попытке снятия возникнут проблемы. Еще добавим, что при появлении стука глушителя, замены могут требовать подвесы из резины.

Подготовив все детали, также следует иметь нужные инструменты: пара ключей рожковых 13, молоток, зубило, тормозная жидкость или WD-40, а также плоская отвертка.

Сам процесс замены в общих чертах предполагает следующее:

До начала установки все детали и точки крепления глушителя на днище желательно очистить от ржавчины и грязи, смазать, обработать антикором при такой необходимости.

На данном этапе работа по замене глушителя считается завершенной. Остается только завести двигатель и проверить герметичность выхлопной системы, убедившись в отсутствии шумов. Также совершают пробную поездку, чтобы убедиться, что глушитель нигде не цепляет и не стучит, раскачиваясь на подвесах.

Выхлопная система и ремонт глушителя своими руками

Как правило, основной причиной выхода глушителя из строя является то, что он прогорает, в корпусе появляются дыры. Также врагом глушителя является коррозия, механические повреждения и т.д.

При этом даже если снаружи глушитель 2115 или 2114, а также других авто (как отечественных, так и иномарок) имеет нормальный вид, внутри он также разрушается. При работе мотора можно услышать звон и дребезг в глушителе, особенно при перегазовках. Если проблема не в подвесах, тогда это указывает на разрушение внутренних перегородок.

Изредка могут быть допущены ошибки при ремонте выхлопной системы, то есть стук появляется после замены резонатора или выхлопной трубы. В этом случае нужно убедиться в правильности установки прокладок, соединений и т.д.

Например, трубы соединены при помощи хомута, тога как внутри есть сферическое кольцо. Это соединение не отличается подвижностью. В данном случае можно менять угол между трубами, тем самым меняя центр тяжести. Еще можно поменять наклон дуги трубы, отодвигая от топливного бака. На самом деле, путем таких простых манипуляций уже можно получить нужный результат.

Так вот, можно почистить глушитель, сняв его с автомобиля. Элемент простукивают и т.д. Однако, на деле лучше сразу менять такой глушитель на новый, так как часто забитый глушитель все равно имеет и другие дефекты, причем более серьезные.

Кстати, бывает и так, что забит катализатор, перегородки в глушителе посыпались и т.д. В этом случае основная проблема- катализатор и начинать нужно с нее, удаляя катализатор, после чего ставится или новый элемент, или пламегаситель.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое обманка на лямбда зонд и как установить обманку лямбда зонда (датчика кислорода). Из этой статьи вы узнаете о типах и видах обманов датчика кислорода, а также что нужно учитывать при выборе и монтаже тех или иных решений.

Также не редки случаи, когда прогорает термоизоляция глушителя. На практике, покрытие резонатора должно быть герметичным. При этом часто достаточно поменять изоляцию, чтобы привести выхлопную систему в порядок. Кстати, если прогар не убрать, глушитель также может выйти из строя.

Чтобы выполнить замену изоляции, необходимо удалить остатки старого слоя или просто поверх наклеить особую термоленту (термоустойчивое полотно). Такое покрытие есть в продаже на автомобильных рынках или специализированных автомагазинах. Результатом использования полотна будет снижение шума, герметичность стыков и т.д.

Далее латка приваривается на месте дыры, при этом по размеру заплата должна быть больше в два раза, чем диаметр дыры. Для фиксации латку нужно прихватить со всех сторон, после чего наложить сварной шов.

Также, после остывания, место сварных работ очищают от шлака, после чего желательно выполнить окраску при помощи специальной термостойкой краски. Это позволит защитить обработанное место от коррозии и увеличит срок службы заплаты и металла рядом с ней.

Конечно, следует понимать, что такой ремонт с использованием сварки нарушает молекулярную структуру металла. Это значит, что место установки заплаты будет активнее поражаться коррозией, ухудшается стойкость металла к высоким нагревам и перепадам температур и т.д.

Однако в ряде случаев ремонт глушителя позволяет на достаточно большой срок восстановить нормальную работу выхлопной системы без замены отдельных элементов.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что на ВАЗ 2114 выхлопная система не отличается особой сложностью конструкции. Также отметим, что если нужно заменить глушитель ВАЗ 2114, цена новых элементов системы (как оригинальных, так и аналогов) находится на вполне приемлемом уровне.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполнить ремонт глушителя своими руками. Из этой статьи вы узнаете об особенностях ремонта глушителя, а так же на какие тонкости и нюансы следует уделять внимание в рамках выполнения данной процедуры.

Что касается замены и ремонта, все работы вполне можно выполнить своими руками в условиях обычного гаража. Если же в наличии есть сварочный аппарат и опыт выполнения сварных работ, тогда всю систему можно комплексно ремонтировать без необходимости посещения станций технического обслуживания или автомастерских.

Главное, при выборе деталей выхлопной системы (особенно среди аналогов) следует останавливать внимание и приобретать только алюминизированные глушители, которые являются лучшим решением по качеству и цене. Еще желательно перед покупкой заранее изучить отзывы автолюбителей по той или иной марке и производителю. Это позволит купить глушитель, наиболее долговечный в плане срока службы.

Для чего нужен глушитель автомобиля

Независимо от марки и года выпуска автомобиля, все его системы служат одной цели — обеспечить стабильную работу мотора и движения. Выхлопная система может казаться незначительной на фоне таких систем, как тормозная или топливная. Однако именно выхлопная система автомобиля оказывает самое непосредственное влияние на работоспособность двигателя.

Глушитель — неотъемлемая часть выхлопной системы. Его основное предназначение в том, чтобы выводить за пределы машины отработанные газы. Помимо этого, деталь служит ещё и для понижения шумов, так как остатки топлива могут сгорать в трубах выхлопной системы.

Труба выводится с задней левой стороны автомобиля

Как крепится

Глушитель на ВАЗ 2114/2115 крепится к кузову автомобиля. Для того чтобы труба была надёжно зафиксирована и не вибрировала при движении, используется два способа креплений:

на резиновых подвесках.

Болты и гайки для крепления труб глушителя изготавливаются из специальных термоустойчивых сплавов

Непосредственно к выпускному коллектору глушитель крепится болтовыми соединениями, которые гарантируют полную герметичность стыков. Средняя часть также фиксируется болтами и гайками. А резонатор и выхлопная труба подвешиваются на специальные крючки на днище на резинках. Эти подвески легко снимаются и надеваются, но при этом обеспечивают жёсткость фиксации даже во время езды по неровным дорогам.

Схематичное устройство выхлопной системы на ВАЗ 2114/2115

Газовыпускная система ВАЗ 2114/2115 состоит из нескольких частей. Подсоединяясь друг к другу последовательно, все части в итоге служат одной цели — снижение шумов и вывод за пределы кузова выхлопов.

Как провести замену глушителя на ВАЗ 2114/2115

Помимо этого, во время каждой замены рекомендуется менять болты креплений. Нужно выбирать изделия из термостойких материалов, так как в обратном случае болты быстро прикипят к днищу и их невозможно будет открутить.

Для надёжности работы целесообразно заранее купить и новые резиновые подвески.

Какие инструменты понадобятся

Для работы потребуется нехитрый набор инструментов:

два рожковых ключа на 13;

тормозная жидкость или смазка WD-40;

отвёртка с плоским тонким лезвием.

Как снять глушитель без ямы

Проще всего использовать эстакаду или смотровую яму — в этом случае можно более удобно подлезть под кузов машины и провести необходимые операции. Однако часто водители не имеют возможности для использования таких приспособлений, поэтому пользуются обычным домкратом.

Поддомкратить задний левый край автомобиля.

Убедиться в стойкости машины.

Полезть под кузов и смочить все соединения труб и болтов смазкой.

Подождать 10–15 минут, пока жидкость впитается.

После чего можно приступать к откручиванию болтовых соединений. Если болты не откручиваются обычными ключами, рекомендуется срезать их зубилом и молотком. Однако действовать нужно крайне осторожно, чтобы не зацепить днище.

После того как труба была откручена, остаётся только снять деталь с нескольких резиновых подвесок. Для этого корпус немного приподнимается. Если резинка тугая, то можно поддеть её отвёрткой.

Демонтированный глушитель вытаскивается из-под машины.

Глушитель на ВАЗ 2114/2115 крепится к днищу пятью подвесками

Как установить новый и правильно его закрепить

Перед тем как приступать к установке нового глушителя, нужно прочистить все стратегически важные места под днищем: крючки для крепления резинок, кронштейны для болтов. Установка изделия производится в обратном порядке:

Сначала подтянуть глушитель под кузов автомобиля и расположить его в том положении, в котором он будет фиксироваться.

После этого выхлопную трубу и резонатор подвесить на резиновые подвески. Убедиться, что каждое соединение надёжно, и деталь не соскочит с крючков на первой же дорожной яме.

Далее приступить к закручиванию гаек на болтах. Закрутить до упора, но без фанатизма, так как можно сорвать резьбу.

Опустить машину с домкрата.

После этого рекомендуется проверить работоспособность ВАЗа. Достаточно будет завести мотор и немного погазовать.

Видео: замена глушителя

Причины выхода из строя

использование самодельного устройства — кустарные изделия не отличаются качеством и долгим сроком службы;

механические удары о неровности дороги — вмятины и деформации трубы также ведут к потерям герметичности;

ржавчина и коррозия поражает рано или поздно даже самые качественные оригинальные глушители.

Почему стучит глушитель

Эта деталь на ВАЗ 2114/2115 может издавать стуки только в двух случаях:

он ударяется о кузов;

при движении он задевает корпус бензобака.

В любом случае необходимо сразу же принять меры для устранения данной неисправности. Чаще всего проблема кроется в сильном износе резиновых подвесок. Достаточно поменять их и глушитель вновь примет своё штатное положение под днищем машины.

Подвески стоят недорого, благодаря чему можно без затрат купить новые изделия

В процессе эксплуатации автомобиля в трубах выхлопной системы неминуемо будут накапливаться грязь, копоть, примеси топлива и другие осадки. Постепенно они, оседая на стенках глушителя, будут забивать его рабочее пространство.

Водитель может заметить это только по поведению своего автомобиля:

Сначала при обгонах трудно будет набирать скорость.

Потом даже при равномерном движении машина будет с трудом держать заданный скоростной режим.

Чёрные выхлопы из трубы, потеря динамики мотора.

Чистить глушитель — процедура утомительная и долгая. К тому же если трубы забиты, то, вероятнее всего, после чистки обнаружатся и другие дефекты — вроде ржавчины или прогаров. Поэтому целесообразнее просто поставить новый.

Полностью прогорела термоизоляция

Владельцу автомобиля нужно внимательно следить за тем, чтобы покрытие резонатора всегда было герметичным. Бочонок покрывается специальными термоизоляционными материалами, которые в процессе эксплуатации машины рано или поздно сгорают. Если вовремя не поменять изоляцию, то вскоре придётся менять и сам глушитель.

Для этого трубы демонтируются из-под машины, разъединяются по частям. На поверхность наклеивается специальное термоустойчивое полотно, которое можно купить в любом автомагазине. Такая защита обеспечит более длительный срок службы и существенно снизит шум работы мотора.

Как поставить латку

Достаточно часто на трубах глушителя появляются прогары и дыры. Если отверстие ещё не увеличилось до большого диаметра, имеет смысл заварить его, то есть поставить заплатку.

Имея такие обширные повреждения, глушитель уже не подлежит восстановлению

Для этого потребуется идентичный корпусу трубы материал и умения сварщика. Перед тем как накладывать латку, нужно качественно обработать края трубы: убрать ржавчину, зачистить корпус до чистого металла и обезжирить места сварки растворителем.

Заплатка накладывается на дыру (латка должна быть минимум в два раза больше дыры по площади) и прихватывается с нескольких сторон. После этого можно накладывать сварной шов. После того как стык остыл, нужно очистить его от шлаков и покрасить место работы термостойкой краской.

Таким образом, все работы по замене и ремонту глушителя можно выполнить самостоятельно, без обращения за помощью к специалистам. Единственную трудность может вызвать только сварка, так как для этого потребуется и оборудование, и навыки сварщика.

Читайте также: