Нива 21214 стучат пальцы

Обновлено: 04.07.2024

Если у Вас произошла беда и Ваша машина повреждена- Вы можете выкладывать фото повреждений в теме МАЛЯРНЫЕ И КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ, а мы напишем оценочную стоимость работ.

Стук гидроопор это вечная проблема которая мучает всех нивоводов.Некоторым везет и ездят по 100 или 200 тысяч и все ровно работает причем масло льют разное и всякое и по разному интервалу меняют и промывают и не промывают короче я считаю это в нашей стране просто везение такие вот попались которые работают и ничего им не делается.У меня застучал на 17000 эксплуотация была бережная самая машина ни грязи ни пыли не видела больше 3000 оборотов ни довал никогда фильтра менял чаще чем надо масло лил через 7000 5w40 и ни че все равно застучал.Проблема только началась сейчас выбор:поменять все разом на новые но гарантии нет ни какой сколько они проходят 1000 или 2000 или 100000 если заводские застучали с правильным моментом затяжки и испытаны и проверены то что говорить о купленных в магазине где может попасть и не кондиция с завода и брак и еще че нибудь или поменять на регуировочные болты только у меня шевик нового обрзца 2011год со старым пишут что проблем нет это который до 2008 года выпускался у него гидрики старого образца а вот сновым проблем побольше там надо шайбы вытачивать вот моя задумка:
у меня стоят гидрики фирмы INA, вместо них болты ставить сложнее, надо вытачивать переходные втулки ,с наружной резьбой М24х1,5 и внутренней резьбой М18х1,5 ; высотой 20 мм, которые следует устанавливать в ГБЦ на фиксирующий клей.

Для замены необходимо купить:
2101-1007078 Пластина стопорная — 4шт
2101-1007117 Пружина рычага -8шт
2101-1007075 Болт регулировочный -8шт
2101-1007076 Гайка -8шт
2101-1007077 Втулка -8шт
Последние 3 позиции скорее всего будут продаваться в сборе.
21213-1006008 Распредвал 213
обязательно заменить 214 на 213 он предназначен специально для болтов и выдерживаются зазоры как положено,а 214 он как раз для гидрокомпенсаторов разработан там зазоры с болтами будут не такими какими нужно
вот так что тоже думаю все это сделать но не знаю по теории все должно работать как часики но как бы узнать ставил ли кто себе на новый образец шевика.Надо пробывать и причем поцене выходит также как и гирики все поменять только тут один раз и на долго.Гидрки в мусор.

Если нашему автопрому нет вару сделать качественно,то оставили бы постарому. У меня 21214 нива 2007 пробег 24т.км.Масло меняю 2 раза в год, полусинтетика Лукойл. Призамене очередной раз масла услышал незначительный стук гидроопор на холостом ходу. При повышение оборотов ,стук увеличивался.Снял крышку клапанов,обнаружил что все гидроопоры раскрутились.Подтянул как советуют в РТЦ. Незнаю сколько продержатся.Хочу летом переделать,как советуют,поставить на фиксирующий герметик или поставлю механические.У нас в сервисе меняют на механичеческие неменяя разпредвал. У меня вопрос.Какое отношение к механическому натяжителю цепи ПИЛОТ-214?

Замените на механические и установите пилот214.Он хорошо себя зарекомендовал.Замените так же распредвал на 213 и рокера(классика).Если у Вас застучали,то с этим что-то надо делать,устранили,не факт что снова не застучат.Будете ездить со стучащими,что очень часто встречается,люди даже не обращают на это внимания,''съест'' распредвал и рокера.Вот почему мало кто занимается установкой ,регулировкой,обслуживанием гидроопор(двиг.2123,21214),проблем не оберёшься,проще поставить механические(частники).Автодилер конечно поменяет,но надолго ли.Возможно в РТЦ НИВА в Питере всё делают как надо,я не спорю и гидроопоры не застучат в ближайшее время после ремонта,но ехать пол страны ради этого тоже не вариант.Выбор за Вами.

Столкнулся с той же проблемой. В начале появился стук на холодном двигателе, после прогрева пропадал. Потом начал появляться на и на горячем. Вскрытие показало, что не работало 4 гидрокомпенсатора и сломана маслоподающая рампа. После замены рампы и гидрокомпенсаторов отъездил около полугода появился периодический стук. Решил, что с этим надо завязывать, всё-таки не трактор, да и распредвал так долго бы не прожил. Заменять на механические регулировочные болты отказался сразу. Периодические регулировки и езда с ощущением, что едешь как на старой Ниве как-то не радовали. Купил голову с гидрокомпесаторами нового образца. После установки, когда услышал как работает, результатом остался очень даже доволен. Работать стала намного и тише, а главное ровнее. Даже сейчас, спустя уже 45000 км пробега после замены всё работает безукоризненно. Несколько не жалею потраченных на замену денег.

Хозяин-барин.Хотя на форуме пишут,что и на новых головках имеются проблемы с гидроопорами,как на старых.Кому как повезёт.Я на своей проехал уже 35 тыс. после установки механических.Никакого дискомфорта не ощущаю, в машине тишина.Конечно если сравнивать,то шумнее работает.Клапанный стук никуда не уберёшь.Но как я уже говорил раньше,ко всему можно привыкнуть.Каждый делает свой выбор.Замена головки-операция не дешёвая,но и её можно приурочить к частичному ремонту.

за 75 тыс км пробега поменял на новый всего один гидрик! произвожу смену масла через каждые 15 тыс. только синтетику и без всяких ДОБАВОК и ПРИСАДОК .

Пашок писал(а): за 75 тыс км пробега поменял на новый всего один гидрик! произвожу смену масла через каждые 15 тыс. только синтетику и без всяких ДОБАВОК и ПРИСАДОК .

Ну бывают же исключения из правил.А после замены всего одного гидрика сколько проехали?Читаешь разные форумы,читаешь вопросы ответы в РТЦ НИВА,многие мучаются с гидриками,меняют их,потом всё повторяется.В особо запущенных случаях приходится заменять не только рокеры,но распредвал.И опять всё может повториться.Выбор за вами.У вас всё впереди,ещё намучаетесь с гидриками.Ещё раз повторяюсь,если не стучат,то конечно нет смысла туда лезть.У отца нива 2131 пробег 140тыс,всё чики-пуки,ничего не стучит.Но если хотя бы один застучал,то всё,однозначно менять на ручные. Хотите постоянно наступать на грабли,пожалуйста.

Хочу немного освежить тему,может кому-то и поможет.Один мой знакомый столкнулся с заменой гидриков,прошёл все подводные камни и добился положительного результата.Главное-использовать качественный точный динамометрический ключ и анаэробный фиксатор резьбы обязательно.Какие то гидрики приходилось закручивать моментом не более 1,5 кг/м прежде чем он заклинит.Опять же из общей кучи нужно выбирать более или менее рабочие,в общем лотерея.И сколько они ещё потом проработают,неизвестно,тоже лотерея.Я собственно за установку ручных и никаких проблем,хотя у меня уже как два года нет шнивы,и опять тоже нет проблем.

Двигатели современных автомобилей с каждой новой моделью имеют более сложную конструкцию и высокое требование к качеству горюче смазочных материалов. При помощи гидрокомпенсатора, расположенного в газораспределительном механизме происходит автоматическая регулировка тепловых зазоров клапанов.

Если они неплотно или несвоевременно закрываются, то от этого в двигателе снижается компрессия, повреждаются кулачки распределительного вала и прогорает клапан или поршень. Поэтому постукивание, цоканье или лязганье гидрокомпенсаторов очень опасное и неприятное явление. Для мастера не составит труда определить по частоте шума расположение и количество изношенных компенсаторов, и в каком состоянии находится ГРМ или двигатель.

Езда при стуке

Когда из-под клапанной крышки появляется сильный стук, то ездить с такой неисправностью крайне нежелательно. Характерный звук говорит о том, что газораспределительный механизм работает некорректно.

Сбившиеся фазы ГРМ несут много неприятностей. В первую очередь увеличивается расход топлива, и двигатель начинает часто перегреваться. Далее ухудшается динамика разгона, повреждаются седел клапана, повышается износ распределительного вала и прогорает днище поршня. Это минимальный перечень проблем, которые могут появиться при гремящем гидротолкателе.

Цоканье на холодную

Существует несколько причин, по которым стучит гидрокомпенсатор при запуске холодного двигателя.

- Старое грязное моторное масло отличается высокой вязкостью, от чего закупоривается масляный фильтр, и забиваются каналы. Из-за этого камеры компенсаторов не успевают заполниться рабочей жидкостью, что мешает им выбрать правильный зазор между распределительным валом. Чтобы окончательно не убить двигатель, следует срочно поменять масло.

- Изношенный или забитый перепускной клапан молчит на горячую, а на холодную издаёт характерный стук. Решить проблему поможет прокачка или замена гидрокомпенсатора.

- Окончание ресурса гидротолкатель. Если устройство прошло больше 50-60 тыс. км, то скорее всего он закоксовался. Для устранения проблемы следует разобрать головку, отмыть и рассмотреть компенсатор. Только после этого можно судить о его состоянии.

Цоканье на горячую

- Если уровень масла низкий, то насос не справляется с его подачей в отдалённые места смазочной системы. О существовании этой проблемы сигнализирует чек. Нужно долить масло до верхней отметки.

- Если гидрокомпенсатор или место, где он установлен получили механические повреждения, то это тоже причина стука. Выявить проблему можно сняв крышку клапана и тщательно осмотрев газораспределительный механизм.

- При слабом давлении в масляном насосе происходит завоздушивание компенсаторов. Причиной может стать забитая приёмная сетка, поломка редукционного клапана или износ масляного насоса.

- При забитых клапанах во время нагревания расширяется толкатель и плунжера. В этот момент поступление масла в корпус может не осуществляться. Решить проблему поможет чистка гидрокомпенсаторов.

Чтобы цокот не появлялся нужно периодически промывать масляную систему и соблюдать рекомендованный интервал замены рабочей жидкости. Если же гидрокомпенсаторы застучали, то неисправность следует устранять как можно оперативней.

Звук похож на часики или на маленький звонкий молоточек (высокочастотный).
Был всегда, но очень усилился после натяжки цепи и регулировки клапанов!

Сначала снимаю из салона. Потом на улице. Звук лучше слышен справа от машины, слева приглушенный.

ЗЫ Нива 2121, 1.6, 70 т км пробег.

Или может я зря парюсь?

Извините, но на фоне общего звукового фона, издаваемого вашим двигателем неведомая х%ня совсем не слышна. Если уровень масла и давление оного в норме - не парьтесь. ИМХО, конечно.

Прислушайтесь, высокочастотный звук похожий на маленький молоточек бьющий очень часто, его слышно очень хорошо.

Давление масла в норме, масло Лукойл 5w40 синтетика. Клапана только что отрегулировал и натянул цепь. Я вот слышал такую вещь что на 60к пробега башмак натяжителя стирается вхламину, а у меня уже 70к, мож в нем причина и надо башмак заменить.

colencor
Клапана только что отрегулировал и натянул цепь. Я вот слышал такую вещь что на 60к пробега башмак натяжителя стирается вхламину, а у меня уже 70к, мож в нем причина и надо башмак заменить.

Зайдите на профильный форум (niva4х4), там спросите. У вас все что угодно может быть: от прогара клапана и гидриков (если они есть), до отломившегося уха тепловой защиты картера.

Пардон, стартера. И, тоже хотел добавить про башмак и успокоитель.

иногда советуют тянуть цепь не по инструкции, а натянуть её сильнее монтажкой и затянуть в этот момент.
и возможно, цепь после натяжения стала стучать меньше и этот молоточек стало слышно.
я подобное слышал, на моторах с гидрокомпенсаторами, когда они по какой-то причине не наполнялись маслом еще.

Стас, цепь натягивается каждые 10 тыс км. И делается это в 5 секунд. А замена башмака это геморрой великий, так что не в стоимости его дело. Натяжка цепи и замена башмака это совершенно разные по сложности и частоте процедуры.

ИМХО: все детали, что надо в ниве заменить при то стоят насколько тысяч. На фоне всей цены ремонта надо поменять все, и успокоиться.

я один раз на копейке менял башмак через верх. ловкость рук и получилось.

У себя долго искал причину стука ,оказался подшипник генератора.
Снимите ремень , и заведите двигатель , тем самым исключите генератор и помпу.

У него шестой мотор - нету там гидриков.
По звуку оч похоже на клапан. Для начала компрессию померяйте, мож действительно прогорел.
А ещё пробег мотора не плохо бы было написать. Не перегревался ли двигатель накануне?

Оченно похоже на прогар выпускного клапана 3-го цилиндра. Было у меня такое год назад.

Болезнь этого мотора, с чем связано - х его з. Из семи служебных нив нашей конторы было на пяти, в том числе и у меня. Пробег был тоже от 70 до 90 тыс. км. И звук похож.

В данном случае я поменял распредвал в сборе и стук исчез, можешь ездить и так, если не напрягает, выработка кулачка.

Прогар клапана исключен, газоанализатор вещает идеальные показания.
Сам Женя Травников послушал мой мотор на ютубе, сказал "регулируй клапана". Клапана конеш отрегулированы, но по щупу, что плюс-минус километр. Придется покупать рейку.

Да ерунда эта рейка , на мой взгляд 😛
Всё время по щупу делали и нормально.
Гляньте на просвет фонариком , если видимого износа кулачков нет
рейка вам не нужна.
Попробуйте мой совет , снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
Надеюсь Вы помните что зазор на впускных и выпускных разный?
Я сам искал причину , но предварительно поменял постель , распредвал и кулачки и отрегулировал зазоры сам.
Голову себе "сломал" почему стук а причина подшипник генератора.

Вот почему нельзя регулировать щупом клапана на подношеном моторе))

Фонариком смотрел, распред с виду в идеале.

Скинуть ремень гены - попробую 😛

В разных источниках написано по-разному, где-то на выпуск 0,15, где-то 0,2. В совковой книжке 0,15 на все клапана.

По зазору: на Ниве термонагруженность чуть больше, поэтому рекомендую зазор на впуске 0.14-0.15, на выпуске 0.17 (+/-0.05).

раз уж тема зашла - подскажите, как регулировать клапана на старом моторе, если не щупами.
Не слышал иных способов. 😞

С применением индикаторной головки. Качество регулировки такое же, оно зависит только от опыта и аккуратности, а с клиента можно содрать больше за нанотехнологии 😊

тогда получается какая фигня - перед регулировкой клапанов, сначала надо выровнять соприкасающиеся поверхности, и после этого регулировать?

gsnake
тогда получается какая фигня - перед регулировкой клапанов, сначала надо выровнять соприкасающиеся поверхности, и после этого регулировать?

перед регулировкой клапанов, сначала надо выровнять соприкасающиеся поверхности, и после этого регулировать?

Я бы не советовал. На кулачках поверхностная термообработка, её при шлифовке легко содрать. Как приработалось - так пусть и будет. Просто немного подзажать, по щупу, если уж надо чтоб совсем бесшумно.

gsnake
тогда получается какая фигня - перед регулировкой клапанов, сначала надо выровнять соприкасающиеся поверхности, и после этого регулировать?

Апсолютно верно, но выравнивать имеет смысл только методом замены деталей.
Распредвал (обязательно в сборе с корпусом) - 1000р, рокера (заводские - серого цвета) - 800р.

ТС так в чём дело то было ?

выравнивать имеет смысл только методом замены деталей.
Распредвал (обязательно в сборе с корпусом) - 1000р, рокера (заводские - серого цвета) - 800р.

Смысл в том что при стирании верхнего слоя (нитроцементация) износ начинает прогрессировать.

Ну это уже когда существенный износ - это то да.

Хз, пока ниче не делал (ибо зима), пока езжу так. Моторист Евгений Травников (тот что на ютубе зажигает) сказал что это клапана. Вобщем, регулировка по щупу не удалась. Буду ждать весну, покупать рейку и нормально регулировать.

Это как? С момента начала выпуска ВАЗов клапана регулировали по щупу, может у вас износ уже совсем нереальный, но тогда и ездить нельзя, дороже выйдет.

Это элементарно, регулировал их первый раз, по книжке. Понятие "легкого защемления" щупа - это субъективная вещь, на практике дающая зазор плюс минус километр. У меня защемление было очень легким, т.о. зазоры очевидно получились значительно больше чем нужно. Нереального износа после 70 тык быть не может, да и до регулировки они не стучали так, и щуп входил гораздо плотнее. Конечно если опыт огромный можно и щупом регулировать, если ты бородатый гуру из Тибета. Для всех остальных есть рейка, чтоб не танцевать с бубном в гараже.

Это элементарно, регулировал их первый раз, по книжке. Понятие "легкого защемления" щупа - это субъективная вещь, на практике дающая зазор плюс минус километр. У меня защемление было очень легким, т.о. зазоры очевидно получились значительно больше чем нужно. Нереального зазора после 70 тык быть не может, да и до регулировки они не стучали так, хотя щуп входил гораздо плотнее. Конечно если опыт огромный можно и щупом регулировать, если ты бородатый гуру из Тибета. Для всех остальных есть рейка, чтоб не танцевать с бубном в гараже.

Понятие "легкого защемления" щупа - это субъективная вещь, на практике дающая зазор плюс минус километр. У меня защемление было очень легким, т.о. зазоры очевидно получились значительно больше чем нужно

Старые книжки давали количественное определение, если не изменяет память, смазанный моторным маслом щуп д.б. вытягиваться с усилием 1,5-2 кг.

К щупам (как и другим инструментам) руки нужно приучить, но это довольно просто, если в процессе думать головой.

Щуп имеет номинальную толщину 0,15мм (совренные поделки бывают и 0,12мм 😞). Если зазор менее 0,13мм - вы его просто в зазор не воткнете, скорее погнете-сломаете.
А при зазоре в 0,20мм никакого защемление в помине не будет, вылетит, как карандаш из стакана.
Чем меньше зазор, тем меньше шум.

А! Щуп-то, надеюсь, широкий был, не из набора "от 0,05 до 0,50"?

Щуп широкий. 1,5-2 кг оно конечно написано, но как это усилие замерить??)))) динамометра школьного нет) про 0,13 спасибо за инфу. Вобщем, защемление д.б. значительным.

Возьмите литровый тетрапаковский пакет молока, только не "кирпич", а такой . "домиком" и, взяв его тем же хватом, что и щуп, поднимите.
Вот Вам усилие в 1кгс, приложенное к Вашим пальцам. Щуп должен идти тяжелее раза в два (примерно), но уж точно не легче.

Послушал запись. При таком стрекоте регулировал клапана, помогало.
Может, Вы контргайку слабовато затянули? Она со временем медленно отдается, зазоры и шум рустут.

Да гайки нормально от души затянуты))
В принципе все понятно, надо регулировать заново, зазоры большие.

От души их можно затянуть только нормальным, усиленным ключом. От обычного он отличается увеличенной почти в двое толщиной в районе зева, и длинной до 40см.

По Видео Цепь и клапана стучат. И не надо ничего тянуть сверх меры, откручивается, подложи гровер или гайку с силиконовым буртиком, на крайняк авиационые поставить. В моторе нечего с лошадиными усилиями и делать!

Я думаю, причина вот в чем 😊

Коромысла не всегда стоят ровно, из-за неравномерного поджима пружиной или еще каких-либо причин заваливаясь вправо или влево. И при регулировке до

щуп защемляется не по плоскости, а между углом площадки коромысла и кулачком распредвала. В итоге зазор "средний" получается больше, чем надо 😊 Судя по звуку на видео, зазор на паре клапанов увеличенный.

Рейку покупать ИМХО не нужно, если не собираешься каждый день регулировать клапана. Все отлично регулируется широким щупом. Просто нужно помнить про этот момент. Усилие при перемещении щупа должно быть одинаковым при покачивании коромысла руками из стороны в сторону, это усилие может быть и большим, но после выдергивания щуп должен вставляться назад, иначе есть риск пережать клапан.

ИМХО пока если нет возможности отрегулировать то можно ездить и так, недожатый клапан не так вреден как пережатый. Потом просто пару коромысел заменить придется)))

Чушь, щуп НЕ ДОЛЖЕН вставляться назад. 20 лет так регулирую - никто еще не жаловался.

Почему? Если щуп назад не вставляется, значит зазор меньше толщины щупа.

Я на автосервисе одном наблюдал картину - мастер регулировочным болтом зажимал щуп между распредвалом и коромыслом, потом с силой его выдергивал 😊

Я кста придумал как замерить усилие при вытаскивании щупа. Простым безменом, в гараже как раз лежит

Безменом всегда и меряли, 2-3 кг.
Обратно щупу не даст вставиться трение. Физика блин. А если зазор меньше щупа - то вы его просто не выдерните, максимум оторвете.
зы. Про гровер позабавило.

Ну, если трение не даст вставиться, то и вытащиться оно тоже не должно дать 😊 Правильнее было бы пользоваться тогда двумя щупами, к примеру 0,155 не вставляется назад, а 0,145 проходит 😊

Выдергивается, только клапан получается пережат. А назад как раз не вставляется, поскольку зазор меньше щупа. А опустить вниз коромысло, приоткрыв клапан - усилия, с которым можно вставлять щуп, не хватает. 😊

BBC
Выдергивается, только клапан получается пережат. А назад как раз не вставляется, поскольку зазор меньше щупа.

Если выдёргивается - то всё Ок. Попробуйте затянуть ещё на 1 оборот и выдернуть. Вот это будет зажат.

Стук в двигателе на горячую почти всегда является симптомом серьезной поломки. При разогретом двигателе могут стучать не только гидрокомпенсаторы, неотрегулированные клапана или цепь ГРМ, но и шатунные, коренные вкладыши либо треснутый поршневой палец, и даже поршень, у которого появились трещины на юбке. В любом случае, диагностику лучше проводить не в гаражных условиях, а обратившись за помощью в автосервис, поскольку, скорее всего, нужно будет разбирать мотор.

Почему двигатель стучит на горячую

К появлению стука при эксплуатации мотора приводит критическое уменьшение величины рабочих зазоров между деталями внутри двигателя. При холодном двигателе масло в нем находится в густом состоянии, а металл деталей не расширяется. Однако по мере того, как температура двигателя увеличивается масло в нем становится более жидким, а зазор между изношенными приводит к возникновению стука. Так, причинами того, почему стучит двигатель на горячую может быть:

Недостаточный уровень масла. При таких условиях трущиеся пары будут работать без смазки. Вследствие чего возникает преждевременный их износ и появляются стучащие звуки.
Коленвал и его вкладыши. Шатунные и коренные вкладыши сделаны из более мягкого металла нежели сам коленвал, поэтому в результате нарушения смазывания поверхности или срока службы изнашиваются. При этом они могут провернуться и стучать.
Клапана. Чаще всего это происходит из-за износа рокера клапана либо потому, что забился масляный канал распредвала.
Гидрокомпенсаторы. Они чаще всего стучат по причине низкого уровня масла либо недостаточно давления масла. Возможен и их износ.
Фазовращатели. В двигателе с цепным или ременным приводом пробег которого свыше 150. 200 тысяч километров происходит износ внутренних деталей или коксование масляных каналов.
Поршни и стенки цилиндров. По мере износа мотора нарушается геометрии поршней. Кроме этого, возможно повреждение колец поршня и его пальца.
Подшипник коленвала. Он изнашивается естественным образом, либо может быть неправильно установлен при выполнении ремонтных работ.
Детонация. Звуки детонации напоминают глухие взрывы в цилиндрах двигателя, возникающие из-за того, топливо воспламеняется не плавно, а резко.

Более подробная информация об этих причинах стука на горячую, а также их тонкостях и методах ремонта написана ниже.

Низкий уровень масла

Это одна из самых распространенных причин, почему на горячем двигателе появляется стук. Холодное моторное масло является более вязким, а при увеличении температуры оно разжижается и зачастую выступает демпфером, через которое металлические детали взаимодействуют и издают разные стучащие звуки. Если уровень масла будет недостаточным, то детали будут взаимодействовать “на сухую”, издавая при этом лязгающие металлические звуки. По мере разогрева мотора масло разжижается и не так смягчает удары между изношенными деталями, что и является источниками шума в двигателе на горячую.

Возникает обычно звонкий лязгающий звук, который возникает в самых разных режимах работы, но он усиливается по мере увеличения нагрузки на двигатель и его прогрева, то есть “на горячую”. На самом деле низкий уровень моторного масла — это очень вредно для мотора, поэтому смазывающую жидкость необходимо обязательно либо долить до нужного уровня либо полностью заменить на новую вместе с масляным фильтром.

Коленчатый вал и вкладыши

Максимально допустимый зазор будет отличаться у различных моторов, однако в среднем он составляет порядка 0,07 мм. После этого уже нужен срочный ремонт! Износ вкладышей обусловлен недостаточным уровнем масла, примесью нагара, воды, перегревом мотора, частыми высокими оборотами двигателя.

Неправильно отрегулированные клапана

Клапана при возрастающей нагрузке на двигатель издают цокающие звуки. Особенно это характерно для старых автомобилей, наподобие ВАЗ-классики, Москвичей и прочих советских машин. Клапана обычно клацают при увеличении нагрузки на двигатель и при низком уровня моторного масла.

Причины стука клапанов:

износ корпус распределяющего вала;
износ рокера клапана (другое название рокера — коромысло);
засорение масляного канала в распредвале, через который подается масло на рокер клапана.

Главная причина стука клапанов является неотрегулированный зазор между рычагами и кулачками распределительного вала. При увеличении зазора кулачок будет стучать о коромысло, в результате которого и появится ярко выраженный металлический стук, повторяющийся в такт вращению распредвала. В среднем, клапана необходимо регулировать приблизительно через каждые 10…15 тысяч километров пробега.

Даже при недостаточном уровне масла в двигателе клапана на холостом ходу могут и не стучать без нагрузки. Однако при разгоне, если масла будет недостаточно, вы услышите отчетливый часто повторяющийся металлический звук. А если в двигателе предусмотренные гидрокомпенсаторы, которые регулируют зазор автоматически, то часто причиной стука в ДВС на горячую будут они.

Гидрокомпенсаторы

Причиной стучащих звуков при работе двигателя на горячую могут быть также стук гидрокомпенсаторов на горячую. В свою очередь причиной их стука может быть:

низкий уровень масла в картере двигателя;
забитый масляный фильтр;
неправильно подобранное масло;
проблемы в работе масляного насоса;
нарушение вязкости масла дополнительными присадками;
проблемы в работе плунжерной пары гидрокомпенсаторов.

Чаще всего проблему со стуком гидрокомпенсаторов можно решить, просто заменив масло и масляный фильтр.

Фазовращатели (vvt-i, cvvt, vanos)

Когда фазовращатели частично ломаются, то издают неприятные звуки уже при значительном износе. Средний пробег для износа составляет не менее 150…200 тысяч километров пробега. Продлить срок эксплуатации муфты vvt-i можно использованием качественного моторного масла, а также щадящим режимом эксплуатации двигателя.

Поршни и стенки цилиндров

Подшипник коленчатого вала

В подшипнике коленчатого вала со временем возникает износ. Это характерно как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, однако на дизелях, особенно турбированных чаще всего. Износ усиливается из-за низкого качества самого подшипника, плохого моторного масла (или если его меняли нерегулярно), частых перегревов двигателя, постоянная работа на повышенных оборотах, недостаточный уровень масла. В зависимости от износа шум от подшипника может происходить как на холодную, так и на горячую. В первом случае он будет шуметь только при запуске. По большому счету, это еще не критично, и с таким подшипником еще некоторое время ездить можно. Однако если он шумит уже и на горячую, то это явный признак того, что подшипник коленчатого вала необходимо менять как можно скорее, в противном случае дело может обернуться дорогостоящими ремонтами.

Детонация

Детонация — это нарушение процесса сжигания топливовоздушной смеси в цилиндрах, в результате которого сжигание смеси происходит не плавно, а скачкообразно. На самом деле детонация может происходить в любых режимах использования двигателя, однако чаще всего она возникает именно на прогретом двигателе, в том числе под нагрузкой. При возникновении детонации из-под капота автомобиля раздаются звуки, похожие на глухие взрывы, похожие на глухой стук.

Как определить что стучит в двигателе

По тональности и мере прогрессирования звуков можно косвенно определить, какие детали нуждаются в диагностике. Дело в том, что отдельные взаимодействующие детали ГРМ в двигателе могут быть сделаны как из твердых, так и мягких металлов. Соответственно, те, которые сделаны из твердых металлов, изнашиваются не так интенсивно, как более мягкие, которые и провоцируют появление стука в моторе на горячую.

Что касается характера звука, то зачастую он определяется конструктивными особенностями того или иного двигателя при том, что у двух разных моторов может быть одна и та же причина стука на горячую. Если говорить о тональности, то обычно чем меньше рабочий объем мотора — тем звуки более звонкие и легко прослушиваются. И наоборот, на мощных движках щелчки можно долго не услышать.

При диагностике звука на слух в первую очередь необходимо выделить периодичность появления звука. Так, он может быть постоянным, возникать в какой-либо периодичность, а также появляться эпизодически (хаотично). Обычно постоянные звуки напрямую связаны с оборотами мотора. Чем выше обороты двигателя — тем периодичность постукиваний также возрастает в такт им (или в 2 раза чаще). Аналогично стук может возрастать по мере увеличения нагрузки на двигатель, поскольку при этом возрастает нагрузка на трущиеся детали ГРМ, которые и производят стук.

Сложность диагностики в данном случае заключается в том, что для “прослушивания” звука нужен некоторый опыт, поскольку зачастую его нужно слушать на фоне громкой работы мотора, в том числе на высоких оборотах.

подшипник коленчатого вала;
у турбированных дизелей — турбина;
вкладыши коленчатого вала.

неправильно настроенные клапана;
низкий уровень моторного масла, либо масло уже потеряло свои свойства;
фазовращатели.

детонация.

изношенный гидрокомпенсатор;
коленвал;
поршни либо поршневые кольца.

Зачастую определить, что же именно является источником стуков, доносящихся из подкапотного пространства на горячую, бывает достаточно сложно. Детальную диагностику лучше проводить в автосервисе, где есть соответствующее оборудование и квалифицированные мастера. В гаражных условиях можно выполнить следующие проверочные действия:

Проверить уровень и состояние масла в картере двигателя. При необходимости его необходимо долить, либо поменять в случае, если пришел срок замены масла по пробегу.
Воспользоваться стробоскопом или даже обычной деревянной палкой, которые стоит прикладывать к разным частям мотора.
Снять головку блока и провести ряд тестов.

Однако кроме проверки масла дальнейшую диагностику имеет смысл проводить только в случае, если вы хорошо разбираетесь в моторах. А при определении причины понадобятся навыки его самостоятельно разобрать и собрать. В противном случае лучше обратиться за помощью в автосервис.

Как определить — стучит гидрокомпенсатор или поршневая группа

Существует два способа, позволяющих определить, что же стучит на горячую — гидрокомпенсаторы либо какой-либо из поршней. Так, в первом случае алгоритм проверки будет следующим:

необходимо скинуть катушки зажигания с каждого поршня поочередно;
если при отключении всех поочередно поршней стук при работе двигателя не прекратился — значит, стучат именно гидрокомпенсаторы;
соответственно, если на каком-либо поршне стук прекратился — его нужно дополнительно проверить на предмет геометрии и общего состояния.

Алгоритм второго метода проверки:

Как определить стук шатуна

Особенность звука неисправного шатуна заключается в том, что он исходит из нижней части блока цилиндров двигателя. Соответственно, для того, чтобы лучше его услышать, необходимо либо загнать автомобиль на смотровую яму (эстакаду), либо поднять на подъемнике. Слушать нужно оттуда. Характер звука низкий, его частота увеличивается по мере увеличения оборотов мотора. Слушать его можно на любых оборотах.

В гаражных условиях можно достаточно просто определить, какой из шатунов вышел из строя. Делается это следующему алгоритму:

необходимо демонтировать головку блока цилиндров с тем, чтобы обеспечить доступ непосредственно к поршневой группе;
далее с помощью ключа (или просто рукой) необходимо резко дергать вверх и вниз ременную (цепную) передачу с тем, чтобы поршни немного двигались;
в процессе этого нужно прислушиваться, из какого цилиндра доносится звонкий металлический звук, который и будет свидетельствовать о том, что стучит шатун.

Как определить стук поршня

При износе поршня на прогретом моторе он может издавать как глухие, так и звонкие звуки. Именно по характеру звука можно определить, что стучит именно эта деталь. Сделать диагностику можно по следующим признакам:

Глухой звук, доносящийся из верхней части блока двигателя. Громче всего проявляется при работе мотора на холостых оборотах после прогрева.
Короткий звонкий металлический звук. Его источником является изношенный поршневой палец, соприкасающийся с шатуном. Звук можно слышать при любых режимах работы мотора, и его частота увеличивается с увеличением оборотов. Однако лучше всего проявляется себя на низких либо холостых оборотах, когда отсутствуют посторонние шумы.

Диагностику поршней или их пальцев лучше проводить в автосервисе, поскольку для этого необходимо разбирать мотор.

Заключение

Диагностика проблемы, когда машина стучит на горячую достаточно сложная, поэтому заниматься ей самостоятельно имеет смысл только при наличии достаточного опыта и соответствующего оборудования. В первую очередь необходимо проверить уровень и состояние масла в двигателе, а также определить, в каких режимах работы мотора происходят характерные звуки. По статистике чаще всего стучат неотрегулированные клапана, а также вкладыши коленвала, поэтому проверку начинать нужно именно с них.

Читайте также: