Обратка на уаз 469

Обновлено: 05.07.2024

При заводке движок бъет в обратку. Рву уже второй бендикс. Стартеры редукторные. Грешу на трамблер. Читал, что на бесконтактке это бывает. Или износ трамблера или что еще. Кто чсто может посоветовать?

может зажигание раннее посмотри трамблёр если повернут на плюс поставь на середину у меня такое же было помогло

Причин можеть быть очень много. Если угол выставлен правильно, то проверь массу на аккумуляторе, массу на двигатель, достасточно ли плотно закреплены клеммы на стартере, коммутатор попробуй заменить на ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ (лучше с рабочей машины попробовать, у меня как раз в нем причина была), вариатор если он есть, все соединения протяни. Я с этой проблемой в свое вренмя намучался рвало не только бендиксы но головы. Да ещё проверь не отдался ли картер сцепления и плотно ли затянут крепеж стартера.

Забота о комфорте водителя и пассажиров всегда была у автопроизводителей в приоритете, но в последнее время этому аспекту уделяется особое внимание. И причина кроется не столько в качественном скачке уровня технологий, прежде всего информационных, сколько в заботе о безопасности дорожного движения. А связь между этими двумя направления вполне очевидна.

Комфортный микроклимат может служить идеальным примером такой зависимости. Если в холодное время года штатный отопитель греет плохо – это скажется на безопасности движения самым непосредственным образом, в виде частого запотевания стёкол. Но и опосредованное влияние также будет немалым, так как озябшему водителю с замёршими руками труднее сосредоточиться на управлении автомобилем.

Схема работы печки УАЗ

В принципе система отопления любого современного автомобиля устроена примерно одинаково. Но УАЗ, как представитель класса внедорожников, в этом плане стоит особняком – у него вместо одной имеются две штатные печки. Дополнительная предназначена для обогрева задней части салона. Правда, это новшество было внедрено в 2012 году, а до этого автомобиль оснащался одним отопителем.

К сожалению, передняя печка просто не справлялась с обогревом достаточно просторного салона, поэтому при температурах, превышающих 10 градусов мороза, задним пассажирам приходилось мёрзнуть – это и послужило причиной внесения столь существенных изменений в конструкцию системы отопления.

Но в любом случае отопитель на УАЗе работает по классической схеме – основным теплоносителем является охлаждающая жидкость, разогреваемая в моторе и отдающая своё тепло в печном радиаторе. Эффективность именно такой схемы доказана временем.

К сожалению, система отопления, состоящая из ряда компонентов, со временем начинает функционировать заметно хуже, в силу ряда объективных и субъективных причин. Именно о них мы и намереваемся рассказать – это поможет при ухудшении качества обогрева салона правильно диагностировать причину неполадки, поскольку в общем случае это сама по себе непростая задача. Опишем мы и наиболее эффективные способы самостоятельно устранения подобных неисправностей, что поможет вам сэкономить немалые средства.

Завоздушивание системы охлаждения

Поскольку основным теплоносителем является антифриз, значительная часть неисправностей, из-за которых печка УАЗ дует холодным воздухом, связана с проблемами циркуляции ОЖ по магистрали. Среди множества причин подобного рода следует выделить появление воздушных пробок в наиболее проблемных местах системы охлаждения. Действительно, при наличии закрытой автономной системы жидкостного типа любые сбои в её работе, особенно связанные с частичной разгерметизацией, часто приводят к скоплению воздуха в наиболее высоких точках магистрали. В качестве типичного примера можно привести появление воздушных пробок в бытовых системах отопления, с которыми ежегодно сталкиваются миллионы россиян.

На внедорожнике УАЗ – это одна из самых часто встречаемых причин ухудшения работы печки. В большинстве случаев подобная проблема возникает из-за подтеканий тосола, поэтому так важно регулярно следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке. В идеале это нужно делать одновременно с проверкой уровня масла, поскольку правильные замеры проводятся на непрогретом силовом агрегате.

Если окажется, что уровень упал ниже отметки MIN, следует долить ОЖ – в противном случае двигатель будет перегреваться, а печной радиатор – недополучать тепло. Как правило, утечка тосола сопровождается попаданием в магистраль воздуха. В норме его излишки должны уходить через расширительный бачок, но на практике, в зависимости от локализации утечки, часть воздуха может скапливаться в высоко расположенных элементах, что и приводит к заметному ухудшению циркуляции жидкости.

Устранить проблему достаточно легко:

после доливки антифриза заводим мотор при окрученной пробке расширительного бачка;
желательно, чтобы передняя часть автомобиля бела приподнята – в этом случае РБ будет заведомо самой высокой частью системы охлаждения;
несколько раз увеличиваем обороты двигателя резким нажатием на педаль акселератора (до 2500-3000 оборотов);
излишки воздуха уйдут, что приведёт к небольшому снижению уровня ОЖ;
доливаем тосол и закручиваем пробку расширительного бачка.

Если снижение уровня антифриза происходит часто или постоянно – следует искать место утечки и устранить неисправность. Если жидкость уходит сравнительно быстро, то она выдаст себя мокрым пятном под автомобилем. Если медленно – следует внимательно осмотреть моторный отсек на наличие влажных и сильно загрязнённых деталей. Это могут быть патрубки со сквозными дефектами, места их соединения, подтекать могут радиаторы, помпа и термостат. Во всех случаях течь устраняется заменой повреждённых деталей и узлов.

Дополнительный отопитель автомобилей УАЗ

Заклинил термостат

Это устройство представляет собой термоклапан, открывающийся при достижении охлаждающейся жидкостью определённой температуры, и закрывающийся при её остывании. Клапан, в свою очередь, перераспределяет потоки ОЖ между большим и малым контурами. Если двигатель холодный, антифриз циркулирует по малому кругу, без захода в основной радиатор. Благодаря меньшему пути жидкость не успевает остыть и нагревается до рабочей температуры гораздо быстрее, обеспечивая ускоренный прогрев мотора, что особенно важно в холодное время года.

Но в результате естественного старения на стенках термостата образуются твёрдые наслоения, которые начинают создавать проблемы при движении штока, воздействующего на клапан. В конце концов, клапан перестаёт двигаться вообще, что приводит к нарушению нормальной циркуляции тосола в системе. Результат тот же – перегрев мотора и ухудшение работы печки.

Диагностируется неисправность термостата следующим образом: открываем капот, заводим двигатель и наблюдаем за температурой патрубка, ведущего к радиатору охлаждения. Если он остается холодным после достижения антифризом рабочей температуры, или же начинает греться сразу же после пуска силового агрегата – можно с уверенностью утверждать, что клапан заклинило. В таких случаях термостат подлежит замене, которая выполняется по следующему алгоритму:

сливаем ОЖ (открутив пробку на основном радиаторе);
ослабляем хомуты и снимаем оба патрубка термостата;
отсоединяем фишку проводов температурного датчика;
откручиваем болт, фиксирующий корпус термостата и извлекаем устройство вместе с уплотнительным кольцом;
прочищаем посадочное место от остатков прокладки, следя, чтобы ничего не упало внутрь;
устанавливаем новый термостат (обычно они идут в комплекте с уплотнительным кольцом, если нет – приобретаем прокладку отдельно);
заливаем тосол, выполняем стандартную процедуру избавления от воздушных пробок.

Обычно после замены термостата в салоне устанавливается благоприятный даже для очень суровых зим микроклимат.

Неисправности водяного насоса

Помпа обеспечивает создание в магистрали системы охлаждения требуемого давления для подачи антифриза ко всем потребителям (основным из которых является, конечно же, двигатель, а штатный отопитель входит в число второстепенных).

Поэтому любые сбои в работе водяного насоса приводят к снижению давления в системе, уменьшению пропускной способности и, как следствие, к ухудшению теплоотдачи отопителя УАЗ.

Наиболее проблемным узлом помпы считается её сальник. Вследствие естественного износа он начинает течь, охлаждающая жидкость проникает к подшипнику, вызывая его быстрое разрушение.

Отопитель салона УАЗ 452

Кроме течи сальника, к неисправностям водяного насоса относят следующие случаи:

нарушение целостности прокладки с примерно такими же последствиями;
естественный износ подшипников;
коррозия и разрушение лопастей крыльчатки (использование некачественной ОЖ или воды в летний период эксплуатации).

Как определить, что печка УАЗ не греет из-за помпы? Обычно этому предшествует появление посторонних звуков, доносящихся из-под капота с достаточно высоким тембром – это начинает проявлять себя начавший разрушаться подшипник насоса. Но иногда работа помпы блокируется и без звукового сопровождения. При полном заклинивании такая неисправность выявляется быстро и просто – температура силового агрегата начинает стремительно расти, о чём будет свидетельствовать стрелка указателя температуры двигателя. И если она поднимается к красной зоне – эксплуатировать мотор нельзя, это может привести к его заклиниванию и необходимости проведения дорогостоящих и ресурсоёмких ремонтных процедур.

Если же насос просто снизил свою производительность, перегрев двигателя будет некритическим, особенно зимой, а вот температура в салоне станет заметно ниже. Точный диагноз в таких случаях установить затруднительно, и если симптомов, указывающих на другие причины плохого обогрева салона нет, следует демонтировать помпу, чтобы убедиться в её целостности. В большинстве случаев целесообразнее выполнить замену сломавшегося водяного насоса на новый. Но если имеются соответствующие навыки, можно попытаться заменить разрушившийся подшипник или крыльчатку самостоятельно.

Для демонтажа помпы нам потребуется относительно небольшой набор инструментов, отвёртки, Torx-ключ на 6, обычный ключ на 12, монтажная лопатка.

Сама процедуры производится в следующем порядке:

устанавливаем внедорожник на ровной площадке;
фиксируем его стояночным тормозом;
сливаем антифриз;
демонтируем насос рулевого гидроусилителя;
откручивается и изымается вязкостная муфта, находящаяся в приводном узле вентилятора;
следующий шаг – снятие приводного ремня генератора. Для этого необходимо отвёрткой или аналогичным предметом подклинить шкив, чтобы он не вращался, и открутить три винта крепления, после чего можно без проблем демонтировать отражатель и снять ремень;
теперь следует открутить кронштейн, с которого мы уже демонтировали насос гидроусилителя;
после извлечения кронштейна необходимо ослабить хомуты на патрубках, идущих к помпе, и снять их;
для демонтажа водяного насоса следует открутить два передних и один задний болт;
после извлечения помпы посадочное место подлежит тщательной очистке от остатков старой прокладки и грязи.

Теперь можно приступать к разборке насоса, чтобы выяснить причину его неработоспособности. И только после этого можно приступать к ремонту или установке новой помпы. Желательно нанести на новую прокладку немного герметика – это обеспечит большую надёжность соединения. Все сборочные работы выполняются в обратном порядке.

Печка УАЗ Буханка

Поломка регулятора

Панель управления работой системы вентиляции и отопления – также довольно частая причина выхода из строя системы отопления салона внедорожника УАЗ. Привод работой воздушной заслонки, регулирующей направление и силу подачи воздуха в дефлекторы, осуществляется посредством тросика, который часто заклинивает в определённом положении, из-за чего из печки постоянно может дуть либо холодный, либо тёплый воздух независимо от положения ручки регулятора.

Тросик управляет также работой краника печки. Иногда он растягивается, иногда – соскакивает со штифта, что также приводит к невозможности управлять режимами работы отопителя. При соскакивании проблема решается просто – одеванием тросика на штифт, при растягивании его обычно укорачивают.

Краник печки, расположенный под приборной панелью справа, может дать течь – в этом случае в салоне будет чувствоваться специфический запах антифриза. Такая неисправность потребует демонтажа и замены краника печки (в УАЗ устанавливается краник отопителя от вазовской восьмёрки, так что проблем с поиском данной запчасти возникнуть не должно). Процедура выполняется в следующем порядке:

сливаем антифриз;
демонтируем перчаточный ящик;
ослабляем хомуты и снимаем шланги, идущие к кранику (в них будет содержаться некоторое количество ОЖ, так что лучше запастись тарой для сбора тосола);
откручиваем гайки на 10, которыми крепится краник со стороны моторного отсека;
ослабляем натяжение тросика, что позволяет извлечь скобу и вытащить тросик. Его необходимо закрепить, чтобы не позволить сместиться в сторону регулировочного рычага;
краник можно демонтировать вместе с резиновыми уплотнительными элементами;
устанавливается новое изделие, все сборочные процедуры производятся в обратном порядке.

После заливки антифриза необходимо произвести продувку системы охлаждения от излишков воздуха, прогреть мотор и проверить работу механизма, а также наличие/отсутствие течей ОЖ. Если потребуется, производим регулировку длины тросика. Если всё нормально, запах тосола в скором времени выветрится, а мы сможем наслаждаться нормальной работой регулятора.

Засорение печного радиатора

В отличие от основного радиатора, его печной аналог гораздо в большей степени подвержен формированию накипи, чему способствует более высокая температура антифриза, который поступает в отопитель непосредственно с двигателя. Отложения, утолщаясь со временем, приводят к уменьшению диаметра сот и пропускной способности радиатора в целом. Загрязняется теплообменник и снаружи, снижая теплопроводность устройства, что также ухудшает эффективность нагрева нагнетаемого вентилятором воздуха. В результате температура воздуха в районе дефлекторов становится всё меньше, что особенно критично при сильных морозах.

Причины образования накипи носят как естественный, объективный характер, так и могут быть следствием неправильных действий автовладельца (использование охлаждающей жидкости сомнительного качества, переход на воду в тёплое время года, нарушение технологии замены ОЖ).

Диагностировать засорение печного радиатора можно достаточно просто и надёжно, по состоянию входного и выходного патрубков – если второй заметно прохладнее, можно считать установленным факт, что причиной, почему печка на УАЗ холодным дует, является засорение его сот. В этом случае потребуется демонтаж теплообменника с целью ого очистки или замены. Отметим, что даже тщательно проедённая очистка не гарантирует, что через определённое время проблема не проявится опять, причём в гораздо более сжатые сроки. По этой причине большинство автовладельцев предпочитает промывке печного радиатора его замену, благо стоимость нового устройства относительно невелика.

Радиатор отопителя УАЗ 469

Сам процесс демонтажа не является процедурой повышенной сложности, не требует использования специального инструмента и вполне может быть выполнен самостоятельно:

снимаем отрицательную клемму АКБ;
производим слив антифриза из системы охлаждения в предварительно подготовленную тару ёмкостью не менее 10 литров;
демонтируем панель приборов УАЗ (все узлы системы отопления спрятаны за ней);
отсоединяем колодки электропроводки на моторчике отопителя;
откручиваем саморезы крепления воздуховодов к теплообменнику и воздухозаборнику отопителя;
откручиваем гайку, с помощью которой воздуховод фиксируется на панели приборов, изымаем воздуховод;
чтобы получить доступ к радиатору, нужно открутить два винта пластиковой накладки и вытащить её;
ослабляем хомуты подводного и выходного патрубков печного радиатора, отсоединяем шланги (делать это нужно осторожно – в них будут присутствовать остатки охлаждающей жидкости);
извлекаем теплообменник.

После его тщательного осмотра принимается решение о возможности или целесообразности проведения ремонта (пайки, очистки, промывки). Новый или отреставрированный радиатор устанавливается на штатное место, все монтажные работы осуществляются в обратной последовательности.

Неисправный вентилятор отопителя

Электромоторчик печки является приводом вентилятора, осуществляющего подачу нагретого радиатором воздуха в салон. В случае его неисправности мощность воздушного потока значительно снижается, или падает практически до нуля. Полная поломка вентилятора диагностируется достаточно просто. Нужно просто приложить пуку к дефлекторам – тёплый воздух будет идти, но еле-еле, самотёком, даже при максимальной скорости вращения вентилятора.

Впрочем, причина может заключаться в электрической части – перегоревшем предохранителе, обрыве проводки, ослабленных или окисленных контактах. Если с этим всё в порядке – причина кроется в самом вентиляторе, который также не подлежит ремонту.

Опишем алгоритм демонтажа печного вентилятора с моторчиком:

откручиваем и снимаем минусовую клемму АКБ;
сливаем антифриз;
переходим в салон, демонтируем перчаточный ящик;
откручиваем винты, удерживающие воздуховод;
остальные работы выполняются из подкапотного пространства, так что снова переходим к моторному отсеку;
демонтируем бачок омывателя (кронштейн можно оставить), убираем его;
откручиваем и убираем дополнительную помпу, также без кронштейна;
откручиваем и вынимаем корпус печного радиатора;
отсоединяем клеммы электромоторчика;
отщёлкиваем фиксаторы и вытаскиваем вентилятор.

Теперь можно приступить к изучению причин неисправности блока.

К таковым можно отнести попадание в полость крыльчатки инородных предметов, стопорящих её вращением. После их извлечения работоспособность вентилятора восстанавливается. Часто причина поломки кроется в ослабевших или окислившихся контактах, в повреждении электроцепи на участке электродвигатель – генератор.

Может потребоваться замена щёток моторчика вследствие их износа. Иногда начинают разрушаться лопасти крыльчатки, остановка мотора может быть вызвана обрывом обмотки ротора или коллектора. Если вентилятор работает, но только на одной скорости – значит, перегорел понижающий резистор.

Установка нового или отремонтированного вентилятора производится в обратном порядке.

2 – фильтр тонкой очистки топлива; 3 – электробензонасос (устанавливается вместе с пусковым подогревателем); 4 – топливный насос; 5 – топливный бак (правый); 6 – кран переключения топливных баков; 7 – фильтр-отстойник; 8 – пробка сливного отверстия фильтра; 9 – топливный бак (левый)

Рис. 2.15. Схема системы питания автомобилей семейства УАЗ–3741: 1 – пpобка наливного отвеpстия; 2 – бак основной топливный;

3 – бак дополнительный топливный; 4 – датчик указателя уpовня топлива (на правом баке емкостью 30 л не устанавливается); 5 – фильтp-отстойник;

6 – кран переключения топливных баков; 7 – фильтp тонкой очистки топлива; 8 – топливный насос; 9 – каpбюpатоp

Рис. 2.16. Схема системы питания автомобиля УАЗ с одним топливным баком: 1 – бак топливный; 2 – пpобка наливного отвеpстия; 3 – датчик указателя уpовня топлива; 4 – фильтp-отстойник; 5 – насос топливный; 6 – фильтp тонкой очистки топлива; 7 – каpбюpатоp

Схемы системы питания двигателей показаны на

Рис. 2.17. Схема пpовеpки pаботы клапанов пpобки топливного бака: А – подвод сжатого воздуха; 1 – бак топливный; 2 – микpоманометp;

Для определения момента срабатывания выпускного клапана подключите по приведенной на

Рис. 2.18. Топливный фильтр-отстойник:

1 – крышка отстойника; 2 – штуцеры топливопроводов; 3, 7, 12 – прокладки; 4 – болт; 5 – кронштейн; 6 – корпус отстойника; 8 – пробка сливного отверстия; 9, 13 – шайбы; 10 – пружина;

11 – фильтрующий элемент

Периодически сливайте отстой грязи и воды через сливное отверстие (

Рис. 2.19. Топливный насос Б9В (451М–1106010–30, 451М–1106010–30):

а – контpольное отвеpстие; 1 – коpпус; 2 – шток; 3 – уплотнитель; 4 – шайба; 5,14 – пpужины;

6 – диафpагма; 7 – впускной клапан; 8 – фильтp-сетка; 9 – пpокладка; 10 – кpышка; 11 – винт;

12 – выпускной клапан; 13 – головка коpпуса;

15 – pычаг пpивода;

16 – эксцентpик pасп-pедвала; 17 – ось pычага пpивода; 18 – валик pычага pучной подкачки; 19 – pычаг pучной подкачки

Периодически удаляйте грязь из головки 13 (

Рис. 2.20. Топливный насос 2105-1106010-50: 1 – шток; 2 – прокладка дистанционная внутренняя; 3 – шайба уплотнительная; 4 – диафрагма; 5 – эксцентрик; 6 – прокладка крышки; 7 – пружина центральная; 8 – элемент фильтрующий; 9 – патрубок; 10 – рычаг ручной подкачки; 11 – пружина рычага; 12 – возвратная пружина; 13 – корпус верхний с клапанами; 14 – крышка насоса с патрубками; 15 – клапан; 16 – пружина клапана; 17 – пробка седла клапана; 18 – пластина клапана

На

Рис. 2.21. Фильтp тонкой очистки топлива:

1 – коpпус; 2 – пpокладка; 3 – фильтpующий элемент; 4 – стакан; 5 – пpужина фильтpующего элемента; 6 – коpомысло; 7 – гайка-барашек

Периодически разбирайте его для промывки отстойника и фильтрующего элемента. Для разборки отпустите гайку-барашек 7 (

Рис. 2.22. Схема каpбюpатоpа К–131: 1 – пневмопpивод пуска и пpогpева; 2 – пpивод ускоpительного насоса и экономайзеpа; 3 – pаспылитель ускоpительного насоса; 4 – воздушная заслонка;

Карбюратор К–131 (

Рис. 2.23. Смотpовое окно поплавковой камеpы каpбюpатоpа: а – метки уpовня топлива

Рис. 2.24. Поплавок каpбюpатоpа и его pегулиpовка: 1 – поплавок; 2 – огpаничитель хода поплавка; 3 – язычок pегулиpовки уpовня; 4 – ось поплавка; 5 – игла клапана; 6 – коpпус клапана; 7 – шайба клапана

Рис. 2.25. Регулиpовочные винты каpбюpа-тоpа: 1 – винт pегулиpовочный состава смеси холостого хода; 2 – винт эксплуатационной pе-гулиpовки холостого хода; 3 – штуцеp вентиляции каpтеpа двигателя; 4 – пломба

1. Предварительно установите винтом 2 (

Рис. 2.26. Клапан pазбалансиpовки каpбю-pатоpа: 1 – клапан pазбалансиpовки; 2 – pегулиpовочный винт клапана; 3 – штуцеp отвода паpов топлива

4. Отрегулируйте привод клапана 1 (

Рис. 2.27. Пеpестановка огpаничительной шайбы на штоке ускоpительного насоса:

1 – пpоточка веpхняя; 2 – огpаничительная шайба; 3 – пpоточка нижняя

Работу ускорительного насоса проверяйте в том случае, если при резком нажатии на педаль дроссельной заслонки в работе двигателя наблюдаются провалы, и двигатель медленно увеличивает частоту вращения. Для проверки резко откройте дроссельную заслонку, при этом из распылителя ускорительного насоса должно течь топливо. На специальном стенде можно проверить подачу ускорительного насоса, которая должна быть не менее 8 см 3 за 10 рабочих ходов поршня. В процессе эксплуатации карбюратора вследствие износа поршня и стенок колодца ускорительного насоса подача его может оказаться недостаточной. Чтобы увеличить подачу, переставьте ограничительную шайбу 2 (

Рис. 2.28. Пpовеpка полного включения экономайзеpа

Если двигатель не развивает максимальной мощности при полностью открытой дроссельной заслонке, проверьте полное включение экономайзера. Для этого проверьте зазор между планкой и гайкой штока привода экономайзера при полностью открытой дроссельной заслонке, который должен быть (3±0,2) мм (

Рис. 2.29. Карбюратор К–151В: 1 – воздушная заслонка; 2 – винт; 3 – пусковая пружина; 4 – крышка карбюратора; 5 – скоба (только для К-151Н); 6 – прокладка; 7 – диафрагма пневмокорректора с тягой в сборе; 8 – прокладка; 9 – крышка пневмокорректора; 10 – пружина; 11 – винт; 12 – винт-вытеснитель; 13 – шарик (впускной клапан); 14 – поплавок; 15 – корпус поплавковой камеры; 16 – штуцер подвода топлива; 17 – шайба; 18 – фильтр топливный; 19 – шайба; 20 – болт топливопроводящий; 21 – пробка; 22 – крышка ускорительного насоса; 23 – рычаг привода ускорительного насоса; 24 – штуцер вентиляции картерных газов; 25 – заслонка дроссельная вторичной камеры; 26 – корпус смесительных камер; 27 – винт; 28 – кулачок; 29 – винт; 30 – заслонка дроссельная первичной камеры; 31 – клапан экономайзера в сборе; 32 – винт регулировочный состава смеси; 33 – запорный элемент клапана ЭПХХ; 34 – корпус клапана ЭПХХ; 35 – прокладка; 36 – крышка клапана ЭПХХ; 37 – трубка; 38 – винт эксплуатационной регулировки оборотов холостого хода; 39 – прокладка теплоизоляционная (текстолит); 40 – прокладка теплоизоляционная (картон); 41 – диффузор малый; 42 – распылитель ускорительного насоса;

43 – винт регулировочный перепуска топлива; 44 – пружина; 45 – диафрагма ускорительного насоса в сборе; 46 – прокладка; 47 – винт; 48 – пробка;

49 – шайба; 50 – жиклер эмульсионный холостого хода; 51 – электромагнит; 52 – тяга; 53 – фиксатор; 54 – гайка; 55 – рычаг; 56 – штуцер; 57 – винт;

58 – крышка клапана вентиляции; 59 – клапан вентиляции; 60 – пружина; 61 – прокладка

Карбюратор К–151В (

Рис. 2.30. Проверка уровня топлива

Рис. 2.31. Поплавок и топливный клапан:

1 – поплавок; 2 – язычок; 3 – топливный клапан;

4 – серьга; 5 – язычок; 6 – седло топливного клапана; 7 – уплотнительная шайба (эластичный запорный элемент); 8 – топливный фильтр; 9 – штуцер топливоподвода; 10 – топливопроводящий болт

Уровень топлива (

Рис. 2.32. Воздушный фильтp: 1 – муфта; 2, 10 – хомуты; 3 – корпус воздушного фильтра; 4 – пламегаситель;

5 – фильтрующий элемент;

6 – крышка с каркасом фильтрующего элемента; 7 – уплотнитель; 8 – болт стяжной;

9 – скоба крепления крышки; 11 – воздухозаборный рукав

Воздушный фильтp (pис.

Периодически очищайте от смолистых отложений его внутренние поверхности, так как отложения уменьшают проходные сечения впускных каналов и приводят к падению мощности двигателя. При сезонном обслуживании установите заслонку (

Рис. 2.34. Упpавление каp-бюpатоpом автомобилей семейства УАЗ–31512: 1 – педаль упpавления дpоссельной заслонкой; 2, 16 – контpгайки;

3 – pегулировочная муфта;

4 – оттяжная пpужина;

5 – кpонштейн; 6 – валик; 7 – компенсационная пpужина; 8 – pы-чаг; 9,10 – гайки; 11 – тяга; 12 – промежуточный pычаг; 13 – pычаг тpоса пpивода дpоссельной заслонки; 14 – кpонштейн кpепления оболочки тpоса; 15 – тяга pегулиpуемая; 17 – наконечник; 18 – pычаг дpоссельной заслонки; 19 – pучка пpивода воздушной заслонки; 20 – pучка пpивода дpоссельной заслонки

Если на автомобилях семейства УАЗ–31512 при нажатии на педаль до упора в пол дроссельная заслонка открывается не полностью, то отпустите контргайку 2 (

Рис. 2.35. Упpавление каpбюpатоpом автомобилей семейства УАЗ–3741: 1 – педаль акселеpатоpа; 2 – валик педали; 3 – гайка;

4 – pычаг валика; 5 – гайка стопоpная; 6 – тяга валика акселеpатоpа;

7 – pычаг дpоссельной заслонки; 8 – pычаг тяги; 9 – ручка управления дроссельной заслонкой; 10 – ручка управления воздушной заслонкой

1. Отсоедините конец пружины от рычага 4 (рис. 2.35) валика.

2. Отпустите стопорную гайку 5.

3. Отведите назад рычаг 4 валика до положения полного закрытия дроссельной заслонки (насколько позволит винт холостого хода) и, придерживая его в этом положении, установите педаль 1 вместе с валиком 2 в такое положение, чтобы расстояние от пола до верхнего конца педали было 120±5 мм.

4. Затяните в этом положении стопорную гайку 5 и зацепите за рычаг 4 валика пружину.

Если привод отрегулирован правильно, то при отпущенной педали и полностью вдвинутой ручке ручного управления дроссельная заслонка должна быть закрыта, а при нажатии на педаль до отказа – полностью открыта.

Обслуживание ручных приводов дроссельной и воздушной заслонок

Ручной привод дроссельной заслонки регулируйте, изменяя место крепления тяги. При креплении ее конца в шарнирной муфте рычага 13 (см. рис. 2.34) добейтесь, чтобы дроссельная заслонка при вдвинутой до отказа ручке 20 была полностью закрыта, а при вытянутой на себя ручке – открыта не менее чем на 3/4 оборота.

Привод воздушной заслонки регулируйте также изменяя места крепления тяги, конец которой крепите в шарнирной муфте рычага воздушной заслонки. При полностью вытянутой на себя ручке привода воздушная заслонка должна плотно закрываться. При полностью открытой воздушной заслонке ручка привода может не доходить до упора в панель на 2 мм.

При тугом перемещении тяг в оболочках смазывайте их смазкой Литол–24.

Для смазки тягу вытяните из оболочки, отпустив предварительно винт крепления тяги к рычагу.

Регулировка ручных приводов дроссельной и воздушной заслонок автомобилей семейства УАЗ–3741 аналогична описанной выше.

Видео про "Система питания" для УАЗ 3151

Перекачка топлива уаз Блок предохранителей на УАЗ 3151 (дополнительный) Капитальный ремонт проводки УАЗ Буханка

Система питания двигателя УАЗ-469 принудительная. Топливо подается насосом диафрагменного типа. Два топливных бака (левый и правый) вмещают по 39 л. Баки оснащены в нижней части пробками для слива топлива. Заливные горловины топливных баков выведены в специальные ниши в левой и правой стойках дверей. Ниши закрываются крышками, откидывающимися вниз. Для удобства заправки УАЗ-469 в трубах имеются выдвижные удлинители, которые фиксируются в выдвинутом положении.

Из чего состоит система питания двигателя УАЗ-469, запчасти: 1 — фильтр тонкой очистки топлива; 2 - карбюратор; 3 - топливный насос; 4 - правый топливный бак; 5 - кран переключения топливных баков; 6 - фильтр-отстойник; 7 - пробка сливного отверстия фильтра; 8 - левый топливный бак.

Пробка топливного бака УАЗ-469 уплотняется с помощью резиновой прокладки и имеет впускной и выпускной клапаны.

Пробка топливного бака УАЗ-469, запчасти: 1 — палец; 2 — колпачок выпускного и впускного клапанов; 3 —держатель клапанов; 4 — прокладка; 5 — пружина выпускного клапана; б—заклепка; 7— корпус пробки: 8 — впускной клапан; 9 — пружина впускного клапана; 10 — цепочка.

Трехходовой кран переключения топливных баков расположен под сиденьем водителя с правой стороны. Включение правого или левого бака осуществляйте поворотом рукоятки крана в соответствующую сторону. С включением бака устанавливайте в соответствующее положение и переключатель указателя уровня топлива на панели приборов.

Топливный фильтр-отстойник нужен для фильтрации топлива от механических примесей и воды, установлен на левом лонжероне рамы с внутренней стороны. Для слива воды и грязи в отстойнике есть пробка. Отстойник вместе с фильтрующим элементом крепится к литой чугунной крышке с помощью центрального болта 3. Чтобы извлечь фильтрующий элемент для его промывки, достаточно отвернуть один этот болт.

Из каких узлов состоит топливный фильтр-отстойник УАЗ-469, запчасти: 1 — прокладка; 2 — крышка; 3 — центральный болт; 4 — прокладка фильтрующего элемента; 5 — фильтрующий элемент; 6 — отстойник; 7 — пробка сливного отверстия; 8 — пластина фильтрующего элемента; 9 — отверстия в пластине для прохода топлива; 10 — выступы на пластине; 11 — отверстия в пластине для стоек (два отверстия в каждой пластине).

Топливный насос (на УАЗ-469 устанавливается насос типа Б9-В.) диафрагменный, установлен на левой стороне блока цилиндров двигателя. Он имеет рычаг для ручной подкачки топлива при неработающем двигателе. В корпусе насоса есть отверстие для вентиляции полости под диафрагмой. При обнаружении течи топлива из этого отверстия диафрагму нужно заменить.

Из каких узлов состоит топливный насос УАЗ-469, запчасти: 1 — корпус, 2 - шток, 3 - уплотнитель, 4 - шайба, 5 и 16 - пружины, 6 - диафрагма, 7 - впускной клапан, 8 - фильтр-сетка, 9 - прокладка, 10 - крышка, 11 - винт, 12 - пружина клапана, 13 - держатель выпускного клапана, 14 - головка корпуса, 15 - оттяжная пружина, 17 - рычаг привода, 18 - эксцентрик распределительного вала, 19 - ось рычага привода, 20 - валик рычага ручной подкачки, 21 - рычаг ручной подкачки.

Фильтр тонкой очистки топлива установлен с левой стороны двигателя, в передней его части. Фильтр состоит из корпуса, фильтрующего элемента, стакана-отстойника, резиновой прокладки, пружины и скобы с гайкой-барашком.

Из каких узлов состоит фильтр тонкой очистки топлива УАЗ-469, запчасти: 1 — корпус: 2 — прокладка; 3 — фильтрующий элемент; 4 — стакан; 5 — пружина фильтрующего элемента; 6 —коромысло; 7 — гайка.

Читайте также: