Осевой люфт коленвала нива

Обновлено: 04.07.2024

Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система питания – карбюраторная. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от шкива коленчатого вала.

Двигатель с коробкой передач и сцеплением образует силовой агрегат – единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах.

Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: впускная труба и выпускной коллектор c системой рециркуляции отработавших газов, генератор, термостат, стартер (на картере сцепления), карбюратор и корпус воздушного фильтра. Слева расположены: датчик-распределитель зажигания (трамблер), свечи и провода высокого напряжения, указатель уровня масла, масляный фильтр, топливный насос, датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла. Спереди: привод насоса охлаждающей жидкости и генератора (клиновым ремнем), крыльчатка.

1. Предварительно проверьте осевой люфт коленвала. Сместите коленвал в сторону задней части двигателя, приложив максимальное усилие, и в этом положении установите шкалу индикатора на ноль. Затем толкните коленчатый вал в сторону передней части двигателя и считайте показания индикатора. Величина осевого люфта равна расстоянию, на которое переместился вал. 2. Если осевой люфт превышает нормативное значение, то проверьте износ упорных поверхностей щек коленвала. Если их износ незначительный, то следует заменить полукольца 3. При отсутствии индикаторной головки люфт можно измерить с помощью набора щупов. Осторожно сместите коленвал в сторону передней части двигателя и измерьте осевой люфт, прокладывая щупы между щекой коленвала и поверхностью 3-го (упорного) коренного подшипника на 4-цилиндровых двигателях, или 2-го коренного подшипника (v6). 4. Проверьте наличие на крышках.

Проверка осевого люфта 1. Осевой люфт проверяется до снятия коленвала с двигателя и может свободно перемещаться в коренных подшипниках (см. подраздел 3.2.2.11). 2. Осевой люфт проверяется с помощью стрелочного индикатора, который упирается в торец коленвала. Сместите коленвал до отказа в сторону и установите шкалу индикатора на ноль. Сместите коленвал в противоположную сторону и считайте показание индикатора. Результат сравните с нормативным. Если люфт превышает норму, то понадобится замена упорных полуколец. 3. При отсутствии индикатора осевой люфт можно проверить щупом. Сместите коленвал до отказа в сторону маховика, затем измерьте люфт, вставляя щупы в зазор между щекой коленвала около 4-й шатунной шейки и упорным полукольцом рядом с 3-м коренным подшипником. Проверка состояния 4. Промойте коленвал керосином или растворителем и просушите струей сжатого.

Высота блока цилиндров на классический автомобиль ВАЗ (от оси коленвала до плоскости прокладки головки блока цилиндров) :
- 2101, 21011, 2105 = 207,1 допуск -0,15,
- 2103, 2106, 2121, 21033(под 76 бензин для Китая) , 2130 (1,8 литра ОПП) = 215,9 допуск -0,15,
- 21213 (на мотре 21214 блок 21213) = 214,58 допуск -0,15.
Толщина стенок цилиндра обычно позволяет увеличить диаметр не более чем на 2-а мм, если водяная рубашка, а точнее диаметр цилиндра смещен относительно рубашки могут возникнуть проблемы.

Ход колена 2101, 2103, 21213:
ход 2101 - 66мм (в обиходе называется низким)
ход 2103 - 80мм
ход 21213 - 80мм (более сбалансирован за счёт более развитых
противовесов, видимо в ущерб весу)
ход 2130 - 82мм
Есть тюненские колена ходом 84,86,88 мм. Но стоят они от 10тысяч

Диаметр поршней на классику
2101 - 76мм
21011,2105 - 79мм
21213 - 82мм
2108 - 82мм.

Высота блока цилиндров на классический автомобиль ВАЗ (от оси коленвала до плоскости прокладки головки блока цилиндров):
— 2101, 21011, 2105 = 207,1 допуск -0,15,
— 2103, 2106, 2121, 21033(под 76 бензин для Китая), 2130 (1,8 литра ОПП) = 215,9 допуск -0,15,
— 21213 (на мотре 21214 блок 21213) = 214,58 допуск -0,15.
Толщина стенок цилиндра обычно позволяет увеличить диаметр не более чем на 2-а мм, если водяная рубашка, а точнее диаметр цилиндра смещен относительно рубашки могут возникнуть проблемы.

Ход колена 2101, 2103, 21213:
ход 2101 — 66мм (в обиходе называется низким)
ход 2103 — 80мм
ход 21213 — 80мм (более сбалансирован за счёт более развитых
противовесов, видимо в ущерб весу)
ход 2130 — 82мм
Есть тюненские колена ходом 84,86,88 мм. Но стоят они от 10тысяч

Диаметр поршней на классику
2101 — 76мм
21011,2105 — 79мм
21213 — 82мм
2108 — 82мм (ставились для ездунства на 76 бензе, для экспорта)
.

3.1. Двигатель ВАЗ-21213

Прошу помочь советами, как победить осевой люфт. Заменил упорные кольца (толщина каждого 2,5 мм), но зазор все равно составляет 0,6 мм. Какой толщины бывают ремонтные кольца? Как еще можно поступить в данной ситуации? Вычитал, что люди напаивают либо наклепывают кольца, но никаких объяснений я не нашел.

Нет, вал просто положен, передний шкив и храповик не привернуты. Зазор измеряю между внутренним кольцом и шейкой к/в. Кто-нибудь подскажет как мне быть? Есть ли ремонтные кольца толщиной более 2,5 мм? Или придется что то колхозить и самому увеличивать толщину имеющихсчя колец?

нормальныи зазор вроде 0.3 значит остаеться еще 0.3 дели по полам и точи новые2.5 +половинка оба кольца моно из бронзы

Нормальный зазор 0,05. 0,2мм
Браво МАЙОР.

последняя машина которую делал кио там допустимо до 0.3 тогда0.6-0.1=0.5 0.5 по полам 0.25 2.5+0.25=2.75 точим 2.75вроде так

Я правильно понял, что вместо имеющихся у меня колец можно изготовить из бронзы, но необходимой мне толщины? Если да, то нужно ли будет сделать на них лыски?

Нет, вал просто положен, передний шкив и храповик не привернуты. Зазор измеряю между внутренним кольцом и шейкой к/в.

Я тоже наступал на эти грабли. Делал прокладки под кольца. А когда поставил шкив и затянул гайку храповика, все заклинило. Выкинул нах все подкладки - все работает.
Зазор надо мерять с затянутым храповиком!

Ремонтных колец не бывает.

Ну наверное я делал самые правильные упорные кольца на УАЗ:D
Правда не себе:D

Ко мне приходили мужики, с просьбой наплавить данное кольцо. Где то валяется даже форма под эту работу. Заливал кольцо баббитом Б-93, ходят, мужики довольны:D Естественно, после заливки кольцо протачивается на токарном станке, в размер.

Так что кому надо, обращайтесь, залью, а вот протачивать будете сами в размер.:D

Ну наверное я делал самые правильные упорные кольца на УАЗ:D
Правда не себе:D

Так что кому надо, обращайтесь, залью, а вот протачивать будете сами в размер.:D
Спасибо, я бы с большим удовольствием, но далековато, да и слишком долго будет.

Вырежи их жести нужной толщены полумесяц и посади на клей и клёпки позади самого упорного полу кольца и наступит тебе счасть! Только делай всё оккуратно.

понял правильно из бронзы и проточки сделать не забудь.На иномарках проверено

позади самого упорного полу кольца .

Эт о каком моторе речь уже? У нас не полу. У нас ( я имею ввиду линейку как минимум от ГАЗ-21 до УМЗ-4178 и 402) полноценные кольца. И я вырезал именно из жести. И полностью повторил флрму кольца - то есть даже ушки под фиксирующие штифты тоже сделал. Но вот клепать или клеить не удосужился. И так прошло. И прредсвалочная разборка показала, что в данном узле проблем нет.

мои метод подходит к обоим случаем а кнопочка не понимаю зачем

понял правильно из бронзы и проточки сделать не забудь.На иномарках проверено

На иномарках это хорошо. Я бы тоже делал так если машина на продажу ил мотор не поидёт потом в капиталку!
Только бронза имет привычку тоже выедать метал. Тоесть если пронза утрётся на 100% то даже калёный метал выжрется на 30. 50% Не зря мягкий бобит применяют. Лучше уж оловянистую латунь. Если не запаметовал.
MAYOR вставку с клёпками я применял когда полукольцо что прикладывалась к упорному полукольцу была толщиной в 1,2мм.

В принцыпе я решил проблему, приклепал дополнительное кольцо на 4 заклепки, а вот приклеить не додумался, а теперь уже поздно.

кнопочка не понимаю зачем

Кнопочка вообще то от шаловливых ручек. Но имеется побочный эффект, сказывающийся на износе опорных шайб. Дело в том что нажимая кнопочку, хош не хош но сцепление не выжмешь. Ну и соответственно при пуске мотора не образуется осевой нагрузки на шайбы. А при утреннем пуске, маслица на них наверное не так уж и много.

Я удивлён но спорить не стану. Может кольца всетаки были не из бронзы? Бронза то ломкая.

на заводе мастер сказал бронза но может и сплав на днях увижу точней спрошу сколько там чего я одну вещь упустил там акпп осевои нагрузки нет как такавои

Извеняюсь,немного не в тему,кто подскажет как коленвал с маховиком центруется? Вместе с блоком(установленным в блок)? Или на как-то на станке крепиться?

Я немного не доперепонял, насчёт что то там.
Но попробую ответить. Может болансируется? Но так сначала колен вал балансируется, затем балансируется вместе с маховиком и под конец с диском сцепления на спецыальном стонке.

А передний шкив со ступицей не нужен в процессе балансировки?

При балансировке КВ ставится в центра, поэтому с болтом не получается :-(

А ещё могу сказать что у меня заблокирована работа стартера кнопочкой под половиком. Её надо нажимать ногой. То есть я уже более 12 лет как минимум, не завожу мотор выжав сцепление. Как вам такое решение? Правда цель этой блокировки была не связана с люфтом коленвала.
Не выжимать сцепление-верное решение но только если жить в Баку.;););) А я сегодня запускался в -25 при выжатом сцеплении и несмотря на медленное отпускание педали мотор заглох. Пришлось повторять. Масло в КПП застывает,даже хорошее.

Люфт коленвала Оценка:

Сегодня сменил ремень привода генератора и был изрядно озадачен люфтом шкива что на коленвалу стоит. Злез специально под картер сцепления и при нажатии на педаль действительно ЛЮФТ. около 1,5-2 мм.

Насколько это критично?

Насколько я понял речь идет об осевом смещение коленвала. Насколько это критично не знаю, но 1,5 мм - это уже не порядок. Зазор этот регулируется подбором упорной шайбы на переднем конце коленвала, у меня на чайковском движке он примерно 0,15-0,25 мм, но ни как не 1,5. Зазор для родного движка 21-ойя думаю подскажут еще ребята, а, вообще, он скорее всего такой же как и на ЗМЗ-402.
Это если я правильно тему понял.

О каких 0,15мм идет речь.
Представте беру отвертку, упираюсь ею в маховик и он ощютимо двигается с усилием вперед-назад И при этом масло не уходит, мощность в порядке и заводится ОК.

Сам лично не сталкивался, но знаю, что сосед в ряду на своей "Газели" с 402-м как раз из-за люфта колена мотор капиталил.

Смотрю на чертеж ЗМЗ-402 и вижу, что маховик прикручен к фланцу коленвала болтами(могли они раскрутится), но если весь коленвал ходит вдоль оси, то тут две причины может быть, а именно: либо шайба упорная, про которую я говорил(она стоит под шестерней коленвала и входит в зацепление с текстолитовой расппредвала) - уже срок ей пришел, либо просто храповик открутился, а он в свою очередь крепит фланец шкива(на шпонке сидит) и через него поджимает шестерню, упирающуюся в эту самую упорную шайбу. Но второй вариант - это вряд ли, храповик не просто открутить.
Страшнее придумать ничего не могу, знаю одно пока храповик я у себя не закрутил(при сборке двигателя) - коленвал ходил тоже "дай дорогу."

Там наверно шайбу упорную не той стороной поставили вот она и истерлась быстро. Можно вернуть все не снимая движка, надо снять шкив коленвала, каким-то образом снять переднюю крышку, снять шестерню, подложить под нее шайбу, набить молотком шестерню и собрать все назад - люфта не будет.

Если не снимать движок, то просто включить передачу и под колеса че-нить положить, но у меня такого не проходит(движок V8 любые работу с двигателем - надо снимать), поэтому я ставлю какую-нить монтировку под противовесы коленвала и затягиваю, тока аккуратно надо, а то можно че-нить поломать

Для начала с включенной передачей и подкладками под колеса,постарайся заводной ручкой сделать все что можешь. Но если люфт после этого не уменьшится,то без разборки врядли обойдется.

Можно попробовать кстати еще - снять шкив, снять ту штуку на которой шкив сидит и в отверстие между сальником и коленвалом постучать с помощью зубила и молотка по шестеренке, возможно поможет, так как большое усилие затягивая заводной ручкой нельзя развить.

был изрядно озадачен люфтом шкива что на коленвалу стоит. Злез специально под картер сцепления и при нажатии на педаль действительно ЛЮФТ. около 1,5-2 мм.
Насколько это критично?

Критично. Потому что при торможении коленвал смещается вперёд, соответственно поршни давят на гильзы — и те становятся эллиптическими… То же при ускорениях.

Да, всё дело в упорных шайбах.

Если упорно что-то искать, то обязательно найдешь, но не всегда то, что искал.
(Р.Р.Толкиен)

Продолжаем тему. Следующий вопрос.

Вопрос состоит в том, с чем это все взаимозаменимо?

Поиск по каталогам УАЗ навел на мысли:
а) деталь 11-6308 по видам на рисунках очень похожа на детали 13-1005183 (старые модели) и 4021-1005183 (более новые модели)
б) деталь 11-6307 по видам на рисунках очень похожа на деталь 53-1005029

Однако, полной уверенности нет и быть не может, пока собственными глазами этого не увидишь.

Внимание, вопрос:

-) Кто и на что менял эти упорные шайбы.
-) Если в процессе замены требовались доработки, то какие.

Заранее всем спасибо

-) Кто и на что менял эти упорные шайбы.
-) Если в процессе замены требовались доработки, то какие.

Заранее всем спасибо

Именно эта шайба и нужна. На ГАЗ-24 она фигурирует как 13-1005183. В отличие от 21-й шайбы она имеет бОльший внутренний диаметр, но одинаковый внешний и, соответственно, одинаковые посадочные размеры. Повторюсь, что искать ее нужно только ремонтного размера. Лучще брать несколько разной толщины и подбирать при незатянутом в коренных шейках коленвале. В Москве такие стоят 90-100р, но надо ОЧЕНЬ поискать.

Попадались мне разные шайбы - залитые баббитом, как родные, и просто стальные закалённые, они-то и с бОльшим внутренним диаметром. А ещё мне в гараже попались регулировочные прокладки, ставились под переднюю шайбу для компенсации износа задней. Лично бне нравятся больше залитые баббитом шайбы.

А ещё мне в гараже попались регулировочные прокладки, ставились под переднюю шайбу для компенсации износа задней.

"Как много нам открытий чудных готовит. "
. вскрытие ДВС.

Как я устранял люфт коленвала или остерегайтесь "поддельцев"

Вскрыл я таки свой "типа откапиталеный" при прежних хозяевах движек. Впечатлений - море. Все, что можно сделать неправильно - сделано; все что можно не сделать - не сделано. и это только на мой далеко непрофессиональный взгляд. Посмотрел на этот "капремонт" и пришел к выводу: "Кто-то, что-то, когда-то с движком делал", возможно, что меняли поршневую (КВ и ГБЦ я снимать не стал)
В общем, из обнаруженного:
1. Ступица шкива КВ вместо 3х отверстий (или уж 4х для ранних версий) имела аж 6. Откуда это? Хорошо, что хоть шкив становился только в одно положение и, как позже выяснилось, правильное (оказывается метка шкива и шпонка ступицы должны совпадать);
2. Храповик был весьма похож на 21й за одним исключением - его хвостовик с резьбовой частью (вкручиваемой в КВ) была на 8мм (. ) длиннее оригинала, за счет чего вкручивалась в КВ неполностью (для непосвященных: именно храповик фиксирует люфт КВ за счет плотного сжатия шестерни и всех вышеперечисленных прокладок). Пришлось заменить.
3. Шестерня КВ имела спереди выработку 2мм (. ) Как она там могла появиться - ума не приложу, разве что, когда-то, посадили ступицу шкива без шпонки и он тер по шестерне. В итоге - дополнительный люфт КВ.
4. Передняя шайба опорного подшипника КВ оказалась весьма "хожалой", но из-за ограниченного из-за праздников ассортимента запчастей на базаре и купленного "палева", пришлось оставить ее на месте.
5. Метка стальной шестерни была отвернута на 180 градусов от метки бакелитовой шестерни (а должны совпадать). (. ) Я не понимаю, как при этом машина могла работать вообще
6. Ну и совсем по-мелочи: метка бакелитки была смещена относительно меток на оригинальных шестернях на два(. ) зуба

В результате безжалостного удаления "родных" негодных запчастей и установки проверенных "б/у", люфт после окончательной затяжки храповика перестал ощущаться вообще.

Мораль:
1. остерегайтесь подделок
2. остерегайтесь криворуких "мастеров"
3. лучше все делать самому
4. надо учить матчасть

В общем вопрос в названии темы, а по существу: Заехала, вернее затолкали с Мазду3 (двиг. Z6 c АКПП) на замену масляного поддона картера, налетела на кочку, ну и поддону кирдык в общем. Пока слил остатки масла, скрутил старый поддон, вытирал плоскость блока, на автомате проверил отвёрткой осевой люфт КВ, он оказался достаточно существенным, ну так как вопрос заинтересовал, проверил его при помощи прибора, показал 0,6 мм, ну за рулём дама ездит, объяснять ничего не стал, а просто спросил еще какие проблемы по мотору есть, сказала что ничего не беспокоит, а вот сейчас сижу и думаю на что этот люфт У ДВС с АКПП может повлиять и будит ли влиять вообще, с механической коробкой всё понятно, а здесь вроде как гидротрансформатор стоит, вот и задумался.
Да когда поставил поддон залил масло запустил двигатель, действительно мотор нормально ровно работает, по сканеру неравномерности тоже не заметил.

Читайте также: