Переделка шатунов ваз 21083 под плавающий палец

Обновлено: 03.07.2024

Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка ВАЗ 2108

Поршень с шатуном:

1 - гайка шатунного болта
2 - шатунные вкладыши
3 - шатун
4 - поршневой палец
5 - канавка верхнего компрессионного кольца
6 - канавка нижнего компрессионного кольца
7 - канавка маслосъемного кольца
8 - поршень
9 - шатунный болт
10 - крышка шатуна

Для удобства подбора поршней по цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от диаметра делятся на пять размерных групп: A, B, C, D, E.

В качестве запасных частей поставляются поршни номинального размера трех классов: A, C, E и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный размер увеличен на 0,4 мм, второй – на 0,8 мм.
По массе поршни делятся на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе должны устанавливаться поршни одной группы.
Для поршней ремонтных размеров поставляются в качестве запасных частей кольца ремонтных размеров, увеличенные на 0,4 мм и на 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбита цифра “40”, а второго – “80”.

Номинальные размеры цилиндров и поршней

Размерная группа

Модель двигателя ВАЗ-2108

Модель двигателя ВАЗ-21083

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними. Зазор определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый – 0,15 мм. Если зазор не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как можно ближе к номинальному. Если зазор превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера.

Примечание 1

Зазор между кольцами и канавками поршня, мм

верхнее компрессионное кольцо

нижнее компрессионное кольцо

Предельно допустимый зазор для всех колец

Примечание 2

Зазор в замках поршневых колец, мм:

Поршневые пальцы разбиты по диаметру на три класса (1-й, 2-й, 3-й) через 0,004 мм. Класс пальца маркируется на его торце краской.

Размерные классы поршневых пальцев и поршней

Диаметр пальца, мм

Диаметр отверстия в поршне, мм

Поршень на шатун устанавливается так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в противоположную сторону от номера детали, отлитого на шатуне. Если на нижней головке шатуна есть отверстие для выхода масла, стрелка на поршне должна быть направлена в сторону этого отверстия.

7. Проверьте посадку поршневого пальца в поршне. Для этого смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте его в поршень. Палец должен входить в поршень свободно от нажатия большим пальцем руки.

8. Переверните поршень так, чтобы палец встал вертикально, при этом он не должен выпадать из поршня под действием собственного веса. Если палец выпадает из поршня, возьмите палец следующего класса. Если из поршня выпадает палец третьего класса, замените поршень и палец.

9. Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них имеются трещины, задиры, выкрашивание – замените вкладыши.

10. Осмотрите шатуны с крышками. Замените погнутые шатуны.

11. Наденьте поршневой палец 2 на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем оденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.

12. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 минут. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень (см. примечание), чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

13. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бабышках поршня.

Предупреждение

Шатуны обрабатываются совместно с крышками, поэтому их нельзя разукоплектовывать.

Если при сборке шатунно-поршневой группы устанавливаются новые детали, подберите поршни к цилиндрам по классу, группе и по массе. Поршневые пальцы и поршни также нужно подобрать по классу.

Сборку поршня с шатуном нужно производить как можно быстрее, так как шатун быстро охлаждается. После охлаждения шатуна изменить положение пальца будет невозможно.

Обозначение ремонтного размера:

1-й ремонтный – треугольник,
2-й ремонтный – квадрат.

Обозначение группы по массе:

нормальная – “Г”,
увеличенная на 5 грамм – “+”,
уменьшенная на 5 грамм – “-”.

14. Смажьте моторным маслом поршневые кольца и канавки на поршне. Наденьте съемником или вручную поршневые кольца соответственно соориентировав их. Проверьте легкость перемещения колец в канавках.

15. Если на кольце нанесена надпись “Верх”, “Top” или “ВАЗ”, установите кольцо надписью вверх, к днищу поршня.

18. Вставьте вкладыш в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ на вкладыше должен войти в паз головки шатуна.

19. Вставьте вкладыш в крышку шатуна так, чтобы фиксирующий выступ на вкладыше вошел в паз крышки шатуна.

Видео про "Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка" для ВАЗ 2108

Сборка поршня с шатуном Ваз - самый быстрый и эффективный способ! Замена поршневой ВАЗ 21083, что это?? Установка поршней на шатуны в классике. ваз 2101-2121-2109

Mad_Doc

Матерый ЖигулистЪ

С целью обобщить все вопросы, которые возникают при постройке или только намерениях постройки радикально нового движка на базе "классических" блоков ( от 2101 до 2130), я создал эту тему. Здесь обсуждаем вопросы тюнинга (типа, как сделать, подойдёт или нет), но не ремонта.

Maxson

Жигуленышь

В соотношении цена качество ресурс, даже в качестве гражданских все равно решают 21213 и 2130 ИМХО! не говоря уже о том если заряжать.

Опять же не вижу смысла гражданский мотор строить, если уж захотелось просто кататься купи большеобьемник в сборе, а если захотел кто то нестандарт то уже не совсем гражданский то мотор выходит, не аццкий спорт конечно но тунинх как минимум.

Я вот например не вижу смысла основательной капиталки в моторах 1.2-1.5 за те же почти деньги можно блок в сборе 213й взять который и едет нормально, и регистрируется итд. А если наружу рвуться слова да нафих оно мне надо, то за каким тогда такое мнение в разделе тюнинг то писать?

an0maly

ЖигулистикЪ

В данный момент, например, занят постройкой 03-его дрыгателя. Расточен до 79мм; колено 2130, стальное; поршня 2105 с проточками под клапана, буду доводить под плавучий палец; шатуны, соответственно, 21213; маховик облегчённый; каналы в голове точатся до 32мм; про клапана пока не решил, менять на бОльшие или нет; распред Нуждин2 с подъемом 11.2мм. Также в планах установка МПСЗ. Посмотрим, что получится :)

Mad_Doc

Матерый ЖигулистЪ

an0maly, клапана всё же лучше довести до ума, сделав из них Т-образные, либо тупо поменять на увеличенные. Нормально доведённая ГБЦ даст больше, чем "псевдоспортивный" распред.
Ludvig, тема-то на ТАЗ.ЕЕ есть, но у нас свой форум и своя специфика. Кроме того, я думаю, никто не запрещает здесь обсуждать и вопросы настройки дрыгателя. Это всё же лучше, чем шарится в десятках однотипных тем и читать одинаковые посты, как есть сейчас.
Maxson, да будет вам известно, что качество готовых мотором в сборе на прилавках магазов ниже плинтуса. Кроме того только индивидуальная сборка поможет тебе добиться того, что хочеться в полной мере.

Maxson

Жигуленышь

касательно качества все то эт оизвестно, но. запчасти по допускам лучшие на конвеер, классом хуже в агрегаты в сборе, еще хуже в запчасти, и такая фишка есть вполне.

а вот об том и писалось, хочешь сток купи и ездий, хочешь жгучий мотор собирай.

но начало фразы на вы, оконцовка на ты "да будет вам известно" блин. ну пройденый это этап по железу, не надо меня за парту сажать, без обид, норм все усвоено и в голове есть, и под капотом тоже молотит будь здоров собранное кривыми руками ))))

an0maly

ЖигулистикЪ

Mad_Doc,
Нитак написал, клапана по-любому облегчать, я не решил менять на большие - или не буду. В домашних условиях нормально седла не запрессуеш, а машина разобрана за городом - волочить еще и башку в город просто лень. Хватит уже, блок свозил в расточку. Ну реально лень :)))
А реально доведеная башка + тюнинговый (на спорт никто и не претендует, совершенно другие цены на железо) распред дадут больше, чем башка и вал по отдельности :) А если поволоку в город, то наверно будет похоже на это:

Шахид Магамедов,
На ваз.ее можно почитать посты реально грамотных людей, а вот обсуждать там что-то, согласен - не стОит, ибо

Эльнур

ЖигулистЪ

Вопрос к корифеям тюнинга(думаю без имен всем понятно о ком речь),
Хочу узнать про доработку клапанов, седел, направляющих. Чем и как. Желательно с картинками.

Шахид Магамедов

Матерый ЖигулистЪ

что именно интересует? Дороботка стандартных клапанов и стандартных втулок, седел или больших клапанов?
Опять же на таз.ее все это описано и очень подробно несколько лет назад. Тема называется доработка ГБЦ классика (или 8ВЭ).

На ваз.ее можно почитать посты реально грамотных людей, а вот обсуждать там что-то, согласен - не стОит, ибо

Эльнур

ЖигулистЪ

Спасибо,тему смотрел. Сейчас еще раз посмотрю,просто боюсь там что-то спрашивать))))))))) Пока интересует стандарт. По мере повышения зуда в руках и наличии времени может и до увеличенных доберусь.

Шахид Магамедов

Матерый ЖигулистЪ

Как дорабатывать стандартные клапана там есть рекомендации, как доработать направляйки тоже, какую фаску на седлах сделать тоже вродь было. А делается это все дома или в гараже на обыкновенном точиле - и клапана правятся и направляйки обтачиваются. В идеале конечно нужен токарный станок

Marat

ЖигулистикЪ

1.Всем респект интересует интересный вопрос что у меня получится, а точнее засколько сек будет набирать 100км мотор:
Блок 03,
79*84, V=1646
сж10,
доработаная ГБЦ 32*29 клапана доработаные не увеличеные,
распред ММ72,
трамблер спорт,
солекс 25*27 мега,
Впуск-обрезаная кастрюля
выпуск 4-2-1 с резанатором в средней части

2.В планах приобрести гризонталки DCOE или DHLA 40 35 сколько эти "ацкие" как их називают железки мне прибавят ЛС или точней уберут сек с сотни

Очень интересно что получится, поделитесь знаниями кто может, может что подкорректировать надо.

Шахид Магамедов

Рылся в поиске здесь, ничего подобного обсуждаемого не нашел.
На Эво клубе тоже подробного объяснения не нашел.

Возникает вопрос, если например задумал я менять ШПГ и ставить ковку, как понять что в наши моторы лучше будет, под плавающий палец, или запресованный поршни брать?
Какие плюсы и минусы у того и другого. Что такое плавающий палец и запресованный - это я понимаю, а вот зачем делают и так и так?

вся ковка поршни и все тюненые шатуны делаются под плавающий палец. отсюда вывод, поставить поршень на сток шатун можно, а вот сток поршень на тюненый шатун нет) теоретически плюс плавающего пальца в пониженом трении + меньшее вращение в поршне. Минусы хз какие.

Angel9, +1
у самого стоит вайсеко на "горячую" на стоковых шатунах.
только стопорные кольца под палец в таких случаях не ставят ИМХО

Что-то я тогда не пойму, а как тогда плавающий палец в шатуне смазывется? Ведь на больших оборотах маслянных брыз не хватит его нормально смазать?!

Hardwarest, Прям тока охлаждение и все, смазывать то они тоже будут,
там еще сверление в шатуне есть от туда тоже масло брызгает.

В том то и дело что в стоке есть дырочки в шатуне.
А про маслянные форсы слышал, но в живую не видел пок.

В общем, есть задача - перепрессовать шатуны с одних поршней на другие.
Шатун посажен на палец, в поршне свободно вращается.
Сделана оправка под палец - легкие постукивания молотком через оправку по пальцу результатов не принесли - воз и ныне там.
Перепрессовать очень надо, но как то очково разломать поршень.
Чаво делать?

Попробуй нагреть поршень до 80 градусов, если не получиться - на любом прессе с пододящей оправкой и выпрессуют.

Пресс точно есть в автодоре, но это так, на вскидку, он почти в каждом сервисе есть, я вообще на базе у себя нашёл у мужиков.

Lt. Den писал(а): Сделана оправка под палец - легкие постукивания молотком через оправку по пальцу результатов не принесли - воз и ныне там.

Вообще то пальцы в импортных двигателях должны выходить и входить легко.
Пальцы в поршнях фиксируются стопорными кольцами. Посадочным местом является головка шатуна.
В теории так. Грели просто на горячих радиаторах отопления или строительным феном.

с уважением Василий.

SHVasilii58 писал(а): Пальцы в поршнях фиксируются стопорными кольцами. Посадочным местом является головка шатуна.
В теории так

Видимо практики у уважаемого SHVasilii58 нет.
В отечественных да - фиксируется в поршне. В японских - нет, запрессовывается в шатун.

Lt. Den
Если не найдешь пресс, у меня в ветке "токарные фрезерные работы" есть мои контакты, после среды попробуем сделать.
P.S У нас три разных гидровлических пресса.

VSV писал(а): Видимо практики у уважаемого SHVasilii58 нет. В отечественных да - фиксируется в поршне. В японских - нет, запрессовывается в шатун.

Спорить не стану.Может у вас пальцы и по другому установлены. Но буквально не так давно меняли поршневую на Камацу. Да и на VG30 стопора остались, может надо кому.

с уважением Василий.

Lt. Den
зачем тогда вообще задавать вопросы на форуме, раз ты и так самый умный?

Книжку открой и прочитай, там чёрным по белому написано, даже если под плавающий палец, монописуально, нагреть до 80 градусов.

Есть ещё способ, только я зажмочусь и не расскажу.

а если серьёзно - короткий резкий удар молотком выбивает пальцы на холодную, но повышает шансы остаться без поршня. Инфа от человека, профессионально ремонтирующего 4а-же, там то же плавающий палец.

Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна
1 – оправка;
2 – регулировочная гайка;
3 – поршень;
4 – поршневой палец;
5 – направляющая втулка;
6 – шатун;
7 – винт.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

После демонтажа устанавливаем двигатель на разборочный стенд. Снимаем генератор, головку блока цилиндров (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров) , верхнюю крышку картера сцепления, маховик (см. Замена заднего сальника коленчатого вала) и масляный насос (см. Снятие и разборка масляного насоса).

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Зажимаем шатун в тиски с накладками из мягкого металла.
Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замки поршневых колец и поочередно снимаем с поршня…

На двигателе ВАЗ-21083 поршневой палец вставлен в верхнюю головку шатуна с натягом.

Выпрессовываем палец ударами молотка по оправке, держа шатун навесу или уложив поршень в деревянную опору с цилиндрической выемкой под юбку поршня и отверстием под палец.

На двигателе ВАЗ-2111 применяются поршневые кольца плавающего типа, свободно вращающиеся в бобышках поршня и втулке шатуна. Для разборки поршня с шатуном зажимаем шатун в тиски с накладками из мягкого металла.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо.

Собираем двигатель в обратной последовательности.
В крышки коренных подшипников устанавливаем вкладыши без проточки на внутренней поверхности.

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью постель — вкладыш без проточки (такой же, как и в крышке).

Cмазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в опоры коленчатый вал. Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом. Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены проточки) должны быть обращены к щекам коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками (см. рис.), нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ). При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек. Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец, а также группа по массе поршня маркируются на его днище.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадал из поршня при вертикальном положении пальца. Для запрессовки пальца в верхнюю головку шатуна двигателя ВАЗ-21083 монтируем палец на универсальную оправку (см. рисунок).
Размер А вычисляем по формуле:

А = 0,5 x (D – B – C + Е) мм,
где D — диаметр поршня,
В — длина пальца,
С — расстояние между бобышками,
Е — ширина головки шатуна.
Винт 7 не затягиваем, т.к. при нагреве от шатуна палец удлиняется и винт может заклинить.
Для сборки поршней с шатунами нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С).
Нагретый шатун зажимаем в тиски.

Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном производим быстро, т.к. после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся.

Читайте также: