Почему генератор стоит криво ваз 2115

Обновлено: 30.06.2024

13.3 без нагрузки, падает меньше 13 если включаешь нагрузку.

Обнаружил, что болтается плюсовая шпилька на генераторе - затянул, почистил - напряжение поднялось до нормальных величин.

Через неделю опять заметил низкое напряжение.

Проверил ремень, шпильку, вроде бы ок. Поменял РР.
Проверил сразу: на новом РР - напряжение 14.4В без нагрузки, ниже 13.6 при включении всей электрики не опускается.

С чувством выполненного долга катался неделю, затем опять заметил плохую прокрутку. Промерял напряжение - 13.6 без нагрузки, падает меньше 13 если включаешь электричество.

Посмотрел повнимательнее ремень - ну вроде бы еще нормальный, но все равно решил поменять.
Поменял ремень - проверил сразу: на хх 14.4, включаешь все по максимуму - ниже 13.6 не опускается.

Покатался недельку - опять плохо стартер по утрам крутит. Проверил напряжение - 13.4 без нагрузки, падает до 12 если включаешь электричество.

Добавляешь оборотов - не помогает, напряжение не повышается.

Авто 21099, генератор с поликлиновым ремнем. Мерял на клеммах аккумулятора и на прикуривателе ( на прикуривателе напряжение ниже на 1-2 В в зависимости от нагрузки)

Настораживает одно обстоятельство - очень сильно греется шпилька на генераторе. Так, что руками не взяться.

Назначение генераторной установки – преобразовывать механическую энергию в электрическую и подавать ее всем электропотребителям. Кроме того, она заряжает аккумулятор. Неисправности генератора или его поломка отражаются на работе всего автомобиля. Для полноценного обслуживания ВАЗ 2115 необходимо уметь диагностировать неисправности генераторного узла и произвести ремонт. При выходе из строя нужно знать, как выполнить его замену.

Основные неисправности устройства и методы устранения

На ВАЗ 2115 устанавливают 3-х фазные генераторные агрегаты переменного тока с регулятором напряжения и выпрямителем.

Элементы узла представлены на схеме:

Во время запуска загорается специальная лампочка, которая
помогает контролировать работу генератора. Она гаснет, как только заведется
мотор. Если продолжает гореть, это говорит от том, что агрегат неисправен. Существует
ряд других признаков, по которым можно судить о неисправности генератора.

После включения зажигания на панели приборов не загораются
сигнальные лампочки и не работают датчики:

Возможен обрыв электропроводки. Диагностируется
проверкой нулевого провода на обрыв.
Перегорел предохранитель. Деталь нужно заменить
на исправную.
Обрыв на участке элетроцепи, который соединяет
монтажный блок с предохранителями и выключатель зажигания. Проверяется
целостность всех проводов.

Все приборы щитка исправно работают, не зажигается только индикатор:

Поломан индикатор. Необходима замена.
Износились или залипли щетки. Нужно снять
испорченные детали и заменить новыми.
Окислились дистанционные кольца. Необходимо
очистить от окислений.
Нет тока в сети. Проверяются контакты и вся
проводка.
Неисправен регулятор напряжение. Заменяется
новым.

При включении зажигания контрольная лампочка горит ярко,
после запуска мотора тускнеет:

Плохая натяжка приводного ремня, возможны
проскальзывания. Регулируется натяжение. Если он износился, устанавливают
новый.
Неисправны вентили выпрямительного блока,
возможно вышли из строя диодные элементы, питающие обмотку возбуждения. Детали
нужно менять.
Обрыв обмотки статора либо замыкание. Статорный
узел меняем полностью.

Если во время работы силового агрегата продолжает гореть
контрольная лампочка, причина в регуляторе напряжения, который подлежит замене.

Появление посторонних шумов во время работы агрегата:

Произошло замыкание на вентилях. Меняется
выпрямитель.

Повреждены подшипники. Их невозможно
отремонтировать, поэтому необходима замена.
Замкнула на массу статорная обмотка. Меняется
статор.

Как самостоятельно выполнить диагностику неисправностей генератора

Для проведения процедуры понадобится мультиметр и помощник. Диагностика
генераторного узла выполняется без его снятия с машины по следующему алгоритму:

Запускаем двигатель, прогреваем до рабочей
температуры.
Включаем всех электрическое приборы и оборудование,
которое может использоваться во время движения: печку, обогрев стекла,
магнитолу, видеорегистратор и др.
Мультиметр включаем в режиме измерения
напряжения и присоединяем одну из его щупов к клемме аккумулятора.
Помощник в кабине нажимает педаль акселератора,
доведя обороты двигателя до 3200. Напряжение на мультиметре должно превышать 13
В. Это говорит об исправности генератора.
Если показания ниже 13 В, то чаще всего причина
в слабо натянутом приводном ремне генератора или есть повреждения в бортовой
сети. Возможно окислились контакты на массе, которые нужно зачистить. Причиной
может стать износ щеточного узла и неисправность регулятора. Реже всего причина
может быть в самом генераторе, но этот вариант также следует рассматривать.
Теперь отключаем все электрическое оборудование
и снова измеряем напряжение на тех же оборотах. Показания на мультиметре не
должны превышать 14,7 В.

Ремонт генератора (Элтра) ВАЗ 2115.

Подробная инструкция по ремонту генератора

Ремонт агрегата состоит из этапов:

демонтаже
с авто;
разборка;
замена и ремонт элементов;
сборка.

Для проведения работ необходимо приготовить набор ключей, вороток,
торцевую головку на 17, отвертку и WD-40 для откручивания прикипевшего крепежа.

Демонтаж

Процесс снятия представляет собой последовательность шагов:

Выворачиваем гайку крепления сверху. Вынимаем крепеж и демонтируем натяжную пластину.

Полностью выкручиваем гайку снизу. Производим демонтаж гайки вместе с дистанционной втулкой.
Поддерживая генераторную установку, вынимаем крепежный болт и снимаем ее вниз.

Разборка

Проводить работы удобнее на верстаке, который оснащен
тисками.

Чтобы разобрать генератор, выполняем следующие действия:

Маркером делаем пометки на крышках генератора, отмечая их взаимное расположение относительно друг друга. Это необходимо, чтобы правильно их установить при сборке.
Отжимаем три фиксатора и демонтируем кожух.
Демонтируем регулятор с щеткодержателя, выкрутив два крепежных винта.
От регулятора отсоединяем штекер с проводами.
Откручиваем крепеж выпрямителя и конденсатора и отсоединяем от агрегата.
Отсоединяем от узла выпрямитель вместе с конденсатором.
По окружности генератора выворачиваем стяжные болты.
Зажимаем ротор узла в тиски так, для предупреждения проворачивания. Выкручиваем крепежную гайку шкива. Вынимаем его и пружинную шайбу.

Демонтируем упорную шайбу.
Демонтируем ротор.

Проверяем мультиметром, выставленным для измерения сопротивления, обмотки ротора. Если измерения показали, что есть обрыв, необходима замена ротора.
Контрольной лампочкой проверяем наличие замыкания в обмотках ротора. Если неисправность подтвердилась, ротор нужно менять.

Осматриваем контактные кольца. При наличии дефектов шлифуем их. Если шкурка не помогла, снимаем слой металла на токарном станке и снова шлифуем.
Далее вынимаем статор. Делаем внешний осмотр. С внутренней стороны должно отсутствовать царапины, следы заедания якоря. При наличии износа меняют элементы узла.

Проверяем наличие обрыва в обмотке статора. Включаем контрольку в сеть 220 В или подключаем к аккумулятору. По очереди присоединяем ее к трем выводам обмотки. Лампочка должна всегда гореть. Иначе, это признак обрыва. Меняем один из элементов.
Кроме того, проверяем наличие замыкания на корпус устройства. Если лампочка загорается, это свидетельствует об обрыве и необходимости замены статора или обмотки.
Осматриваем переднюю крышку узла. При заклинивании подшипника, наличии люфта, следов масла, механических повреждений защитных колец, трещин в крышке, она меняется в сборе с подшипником.
Теперь выполняем осмотр подшипника, находящегося на передней крышке. Вращаем его. Если обнаружились дефекты, описанные выше, меняем подшипник. Спрессовываем с вала, пользуясь съемником, негодную деталь и напрессовываем новый, используя подходящую оправку.

Делаем осмотр задней крышки. Если она имеет дефекты, меняем на новую.

Контролькой диагностируем регулятор. Если выяснилось, что он вышел из строя, меняем.
Проверяем, как перемещаются щетки и насколько выступают из щеткодержателя. Выступ не должен превышать пяти миллиметров. При обнаружении неполадок меняем регулятор напряжения в сборе с щеточным узлом.
Диагностируем конденсатор, измеряя сопротивление с помощью тестера. Если он неисправен, выполняем замену.
Далее проверяем выпрямитель и его диоды: положительные, отрицательные и дополнительные. При неисправности любого из элементов выполняем замену выпрямителя.

После замены неисправных деталей, собираем генераторный узел в обратном порядке.

Мы насчитали семь симптомов поломки генератора, которые помогут вам вовремя обнаружить и устранить неисправность.

Генератор — один из важнейших компонентов любого автомобиля, поломка которого гарантированно обездвижит ваше транспортное средство всего за несколько десятков километров пути. Любая неисправность этой детали требует немедленного вмешательства. В противном случае машине нередко грозит дорогостоящий ремонт. Важно вовремя заметить и устранить неисправность генератора. Мы насчитали семь симптомов поломки, которые помогут вам в этом нелёгком деле.

Устройство генератора

Прежде чем говорить о симптомах поломки, нелишним будет вспомнить о том, как устроен и функционирует генератор переменного тока. Эта деталь состоит из алюминиевого корпуса, внутри которого находится катушка статора и ротор на подшипниках. Вал ротора приводится в движение приводным ремнём от коленчатого вала двигателя. Переменный ток, снимаемый с обмотки статора, преобразуется в постоянный мощным диодным выпрямителем. Угольные щётки передают на ротор управляющий ток от регулятора напряжения. Благодаря его работе генератор постоянно вырабатывает около 13,8–14,7 вольт на выходе, вне зависимости от оборотов двигателя. Этот ток идёт на запитку бортовой сети автомобиля и служит источником подзарядки аккумуляторной батареи. Поломка генератора или неправильная его работа приводит к быстрой разрядке аккумулятора или полному выходу его из строя, в результате машина обесточивается и лишается возможности самостоятельно перемещаться в пространстве.

При отсутствии постоянного тока электричества управлять транспортным средством будет весьма проблематично и даже невозможно ведь современные автомобили полностью зависят от электричества, вследствие это очень важно обращать особое внимание на исправность и целостность всей системы электроснабжения автомобиля. Стоит отметить, что одной из важнейших функций электроэнергии в авто это процесс воспламенения топлива, путем образования искр в камере сгорания. Основными источниками питания при этом являются модуль зажигания, который получает питание от АКБ и генератора.

Далее в статье рассказывается о генераторе, который установлен в ВАЗ 2115, будут рассмотрены его неисправности и помолки, а также те генераторы, которые могут быть установлены в данное транспортное средство.

Устройство

Генератор состоит из 8 частей, а потому поломка или появление определенных неисправностей не является редкостью. Основными элементами являются статор и ротором с коллектором и крыльчаткой охлаждения, которые и вырабатывают переменный ток, который в последующем выпрямляется с помощью диодного моста.

На генераторе ВАЗ 2115 имеется определенная защита по типу задней пластиковой крышки, которая преграждает попадание пыли и грязи в устройство, причем в устройстве имеется две задние крышки, одна из которых располагается между диодным мостом с генератором напряжении и статором. Два последних элемента, которые располагаются с противоположной от пластмассовой крышки стороны, это передняя крышка с встроенным подшипником. На вал якоря через резьбовое соединение крепится шкив, за который через ременную передачу и вращается якорь.

Принцип работы

Генератор — это синхронная машина постоянного тока, которая представляет собой достаточно сложное в работе устройство, производящее преобразование механической энергии непосредственно в электрическую, для использования ее в автомобиле, а именно обеспечения его напряжением необходимым для правильной и стабильной работы всего авто. В процессе вращения якоря генератора, происходит образование трехфазного переменного тока в обмотке статора, после чего он проходит через диодный мост, что способствует его выпрямлению и преобразованию в постоянный ток. Далее он направляется в регулятор напряжения, которые производит определенное ограничение для получения безопасного напряжения, величиной до 15 Вольт, необходимого для правильной зарядки непосредственно аккумулятора и питания бортовой сети.

Нормальным для генератора ВАЗ 2115 считается напряжение в 13-14,7 В, и в том случае, если показатели значительно превышают или не дотягивают до данной отметки – рекомендуется обратиться в сервис и провести проверку состояния системы.

Возможные поломки

Так как генератор представляет собой достаточно сложный механизм, который состоит из большого количества составных элементов, при неправильной эксплуатации данного средства могут возникать достаточно серьезные проблемы, решить которые самостоятельно может быть проблематично. Однако перед тем, как проводить какие-либо действия, необходимо изучить основные поломки, которые можно встретить в ВАЗ 2115.

Подшипники;
Щетки;
Диодный мост;

Эти детали наиболее часто ломаются, что приводит к неправильной работе генератора или вовсе к его отказу. Если на вашем автомобиле перестал работать генератор, то причина вероятнее всего в этих проблемных комплектующих.

Читайте также: