Почему греется провод генератора на газели

Обновлено: 30.06.2024

большой ток?
Читал, что около 20-30А вместе с вентиляторами.
Не достаточное сечение провода.

Не достаточное сечение провода.
Согласен, провод и правда не велик сечением..Какой тогда провод выбрать и где продаются если не в автомагазине?

плохой контакт массы двигателя с кузовом.
Напомни, где это место?

и где продаются если не в автомагазине?
в магазине электрики. не авто.
в некоторых даже обжать смогут 🙂

И от этого может греться провод гены?

но гена у меня на 120А
а проводок наверное родной стоит.

наверне ошибусь, но врятли, скорее всего просто провод тонкий.
Ведь если масса плохая, это будет просадка напряжения за счет увеличившегося сопротивления цепи(рассмторим все как цепь гена/аккум-провода-потребитель), а с чего там сила тока то увеличится?

есть показатель повышенного сопротивления, а где больше сопротивление — там падение напряжения тож больше и (так как ничего никуда бесследно не пропадает) соответственно больше нагрев
чего?
я не электрик, но если логически подумать и разобрать твою фразу. Увеличили сопротивление пошел нагрев? А что же при размыкании проводов у нас нет взрыва, ведь сопротивление мы увеличиваем во много раз? :haha:
Колодка греется,
Вчера предохранитель стоял на 60А. Сегодня поставил новый блок и всунул на 90А
разве родной не на 90 должен быть? Вот что то подсказывает что вся силовая цепь была на 60А.

А блок может из за искрения грелсся?

Это из той же серии, поставил двс лошадей на 500, не выдержала трансмиссия. :smoke:

поставил двс лошадей на 500, не выдержала трансмиссия.
:rofl:

родной не на 90
стоял всегда на шысят, хватало

искрения
не, не было искрения

гена не родной стоит
а провод родной..каюсь.. Раньше и норм все было, а как кондей воткнул, так начал греться, что логично, ведь потребление возросло. Так, тогда я ставлю провод от стартера вместо родного?

А по моей схеме правильно гена и аккум подключены?

но если логически подумать . Увеличили сопротивление пошел нагрев?
думать логичнее обоснованно 🙂
говоря не углубляясь, ток (амперы) в замкнутой цепи во всех точках одинаков, время приложения тока тоже.
129430
соответственно количество выделенных джоулей (энергии которая будет выраженна в нагреве) будет пропорционален именно сопротивлению участка приложения тока

А что же при размыкании проводов
при размыкании (обрыве или преднамеренном отключении) мы потеряем напряжение на участке цепи (конечно, там останется разница потенциалов) но вспомнив закон Ома, поймем, что и тока там не будет

Газель бизнес греется провод генератора

На проводе есть наконечник?если есть,то контакт плохой в запрессовке-отруби и напрессуй новый,но перед напрессовкой хорошо зачисти поверхности,а лучше пропаять наконечник на проводе.Может быть плохо протянул контакт на гене.Проверь.

все пропаяно, все протянуто,гену пробовал другова,все равно плавится при больших оборотах,на холостых все нормально

Может чем могучим нагрузил? Вентиляторы или лампы 100 ватт плюс дополнительные? С гены проводок дохлый идет если не переделано. И возьми клещи и ток замерь.

греется который на гену идет

Идёт откуда?? можно взять провод бОльшего сечения и прямо со стартера на гену кинуть по принципу как на жигулях классике

какой генератор? там впринципе подходят к обмотке возбуждения провод и от гены к аккумулятору. Если выносной РР то еще и от щеток 2 провода.что из всего этого плавится ?

от стартера к гене,провод сечением в 2,5

А стартер при запуске хорошо крутит?? Не коротит случаем??

со стартером все нормально

весь плавится или с концов?

от стартера к гене,провод сечением в 2,5

2,5см3 греется. тогда не иначе как сварочный аппарат на 250А прикрутил.

перетерся провод этот у тебя где-то и на массу коротит, вот и греется. поменяй его на новый или изолентой оберни, или в гофру пластиковую засунь.

напряжение на больших оборотах мерял?

НЕТ НЕ МЕРЯЛ,А ПРОВОД НОВЫЙ ,ВЧЕРА ПОМЕНЯЛ

Блин но ведь чудес не бывает Коротыш сидит где то А на генераторе в месте выхода болта под крепление провода изоляционные шайбы смотрел?

я ужо давно поменял на 10 кв.
скорее всего контакт у вас в соединениях плохой

от плохого контакта провод не расплавится

ну и померяй,сравни напряжение на проводе идущем на обмотку возбуждения и на выходе генератора,мультиметром очень точно(до 0.1в) если они разные-это и может быть причиной.Как я понял стоит 402 дв провод на ов у него идет с замка зажигания,соответственно ток проходит через массу переходных сопротивлений(сам замок,контакты папа-мама,и т.д) в итоге на обм. возб. приходит меньшее напряжение,реле регулятор тупит и выдает пов.напряжение и соответственно ток.

или просто временно подай + с аккума на обм.возб.

Ну так много раз с плохим контактом сталкивался Может подгореть в месте контакта но чтовы ОПЛАВИЛСЯ ВЕСЬ ПРОВОД такого на моей практике никогда небыло:confused:

Если токи и сечение провода соответственно правильные, то дело должно быть только в контакете. Контакт может быть как в проводе (перелом), в соединении провода с накочнечником, контакт наконечника с выводом генератора, так и аналогично внутри самого генератора (а тепло изнутри генератора передается по проводу (по металлу) до провода.
Если контакт затянут хорошо, то это не всегда означает хороший контакт. Поверхности контактирующих деталей могут иметь окисел, доп. сопротивление, которое мешает проводить ток, или имеют значительную неровность, т.е. площадь контакта меньше, соответственно и сопротивление.
Я бы прощупал температуру провода к генератору, где сильнее нагревается, пощупал бы его на изгиб, нет ли где ослабленного места на изгиб. Отсоединил бы наконечники, зашлифовал и обработал от окислов.
Если не поможет, то полез бы смотерть в генератор.
Сам генератор не горячий?

это я все проверял,даже генератор новый ставил, попробую еще дополнительную массу кинуть и на прямую подключить,если получится отпишусь!

А как ты клещами на гене ток помереешь. Он с него уже выпрямленный идет.Может быть и в самом деле нагрузка большая.Если бы на корпусе сидел,то и на малых,и на больших оборотах.

Ну так видать у тебя РР и поддыхал и гнал не понять что — вот провод и грелся. А теперь РР сдох, вот и напруга 15 В. Попробуй поменять РР — посмотри за напряжением и нагревом провода. Если не изменится ничего, или начнет греться провод как до этого, значит надо смотреть потребители, самый большой и мощный — АКБ, может коротыш в банке или еще чего, вплоть до переполюсовки, после РР попробуешь АКБ заменить, на заведомо исправную. Удачи.

рр не дохлый,просто другие вобще отказываются работать,а это жигулевское 80г выпуска. когда провод грелся с зарядкой все было нормально.

после дня ковыряния,причину так и не нашел,но провод перестал грется,зато пошла перезарядка,до15в подскакивает

Газель бизнес греется провод генератора

Контакт плохо зачищен на самом генераторе либо подкова с диодами греется здорово, правда при этом скорее всего должна была подплавиться пластмассовая крышка на гене. Генератор лучше снять и дома в тепле спокойно его перебрать и прочистить контакты внутри.

Греется место контакта болта с положительной пластиной подковы. Т.к. гайка раньше была затянута плохо — в месте контакта образавался нагар.
Нужно снять подкову и провести ревизию места соприкасания стального болта и алюминиевой пластины.
Тока я не знаю какого типа гена, на новых подкову можно снять не снимая генератора.

Вообщем бяка под металической втулкой.

может греться сам провод в месте контакта, если на новом проводе провод идущий с гены на аккум чуть меньше в сечении

сначало попробуй протянуть шпильку на которой сидят эти клеммы

На мой взгляд протяжка окислившейся (подгоревшей) клеммы без предварительной нормальной зачистки контактной поверхности не имеет особого смысла. Наверняка скоро опять начнёт греться и подгорать.

Я менял плюсовой провод, соответственно вопрос: может греться сам провод в месте контакта, если на новом проводе провод идущий с гены на аккум чуть меньше в сечении.

Запросто может греться вплоть до возгорания изоляции провода, что чревато пожаром в моторном отсеке. Сечение провода лучше брать с запасом, так спокойнее будет

Запросто может греться вплоть до возгорания изоляции провода,

щитать будем восколько раз сечение надо взять меньше чтоб изоляция загорелась?

сначало попробуй протянуть шпильку на которой сидят эти клеммы.она ввёрнута в подкову,иногда сновья плохо закручена,либо ослабевает в процессе.тока без фанатизма

щитать будем восколько раз сечение надо взять меньше чтоб изоляция загорелась?

Согласен, причём, плюс к этому придётся учитывать какой ток идёт идёт по этому проводу, 10А или может все 80А. Автор написал что поставил провод меньшего сечения но не указал какого именно (может 2.5 квадрата). Потому и посоветовал ему не увлекаться необоснованной заменой штатной проводки на провода меньшего сечения, на мой взгляд в данном вопросе лучше перебдеть чем недобдеть (в разумных пределах конечно).

Газель бизнес греется провод генератора

Согласен, провод и правда не велик сечением..Какой тогда провод выбрать и где продаются если не в автомагазине?

в магазине электрики. не авто.
в некоторых даже обжать смогут

а проводок наверное родной стоит.

разве родной не на 90 должен быть? Вот что то подсказывает что вся силовая цепь была на 60А.

А блок может из за искрения грелсся?

блин, ну ведь гена не родной стоит. А провод?

Это из той же серии, поставил двс лошадей на 500, не выдержала трансмиссия.

стоял всегда на шысят, хватало

а провод родной..каюсь.. Раньше и норм все было, а как кондей воткнул, так начал греться, что логично, ведь потребление возросло. Так, тогда я ставлю провод от стартера вместо родного?

А по моей схеме правильно гена и аккум подключены?

Провод по всей длине горячий, в этом тоже наконечники могут быть виноваты?

думать логичнее обоснованно
говоря не углубляясь, ток (амперы) в замкнутой цепи во всех точках одинаков, время приложения тока тоже.
enlvl.jpg
соответственно количество выделенных джоулей (энергии которая будет выраженна в нагреве) будет пропорционален именно сопротивлению участка приложения тока

при размыкании (обрыве или преднамеренном отключении) мы потеряем напряжение на участке цепи (конечно, там останется разница потенциалов) но вспомнив закон Ома, поймем, что и тока там не будет

сегодня поставил генератор 2022.3771, мощностью 1260 ватт (90 ампер). шкив менять не стал, т.к. не на что было :)
а со старого снять не удалось..
эта зверюга афигенно греется, но при этом без проблем держит все потребители, вкючая кулер + наконец-то зарядился до нормы мой 75-ти амперный аккумулятор :)
очередной вопрос к знатокам - а какого икса новый генератор так греется?

Rты покатайся несколько дней, сдаётся мне он у тебя перетрудился, и АКБ надо было дозарядить, а там токи нехилые , поверь на слово, + все твои потребители, так что посмотри несколько дней, он попрохладней станет, но горячий всёравно будет.

только что приехал на работу и проверил (t) проверил термопарой в тестере..
блок цилиндров: 89,3С
генератор: 96,8С
вчера было круче..
может пока приработка идет и дальше температура еще опустится?
ну вчера допустим действительно гена с упорством заряжал аккумулятор, который со старым геной больше 11,9-12,2В не выдавал..
а сегодня полагаю у него вполне рабочая температура?

Впрочем в любом случае больше 100 градусов на корпусе это смертельно, там значит внутри все 200 и расплавится оно быстро даже если исправно.

Проверь ("клещами") какой он при этом ток даёт ( - ну если все 90, то нормал с нагревом но искать куда стоки утекает,
а если из-за мехпотерь (ротор пилит статор или растачивается заклин. подшипник) или межвитковое - то чинить / менять гену.

От у тебя с внутренней или внешней крыльчаткой? она не проскальзывает?

зЫ: не верь сказкам что гена дрыгателем обогревается (охл) :-) -
тока воздухом от крыльчатки.

(шопотом) на 90А его бы штатный проводок от гены бы тоже бы воду испарял бы.

А как ты собираешься мерять "токовыми клещами" ПОСТОЯННЫЙ ток.

>ЗЫ: не верь сказкам что гена дрыгателем
> обогревается (охл) :-) -
>тока воздухом от крыльчатки.

Не-е-е.. Конечно.. Конечно же ты [strong]ПРАВ[/strong]. Крыльчатка у гены исключительно для создания реактивной тяги и увеличения л.с. :-) И к теплообмену гены НИ КАКОГО отношения НЕ имеет :-))))

клещи > А как ты собираешься мерять "токовыми клещами" ПОСТОЯННЫЙ ток.

если жаба не квааа то легко и без проблем закупаются клещи ПОСТОЯННОГО тока. Баксов 70 стоят. У меня есть - не дам.

100А тестером не померяешь - такие провода не то что крокодилами не подключишь, болтами не всегда. И рвать штатный не хочется. Поэтому берешь клеща, надеваешь из прямо сверху на провод (кольцо такое получается вокруг провода) и смотрим на прибор - и всех делов. Переменный ток (физику помним?) просто наводит в кольце переменное магнитное поле легко измеряемое маленькой обмоточкой, постоянный ток меряется посложнее, со схемой компенсации и выводом нуля.

Движок не заводится , провод + от стартера аж греется ⇐ Электрооборудование

подскажи как его прозванивать , а то не электрик нифига

но когда акумуляторы заряжены стартер вращал будь здоров !

так у меня он тож вращал. но при этом был пробой обмоток на корпус-и аккум быстро садился и грелся и провод грелся. для начала что у тебя за авто. а прозвонить просто.при подаче на обмотки
+ провода на корпусе стартера напряжения быть не должно!!понял что нибудь

Я не советовал бы пока трогать стартер. Надо попробовать так- один человек садится в машину, по команде пытается завезти. Второй держит руки на точках контакта провода и стартера и на ощупь определяет точку нагрева ( осторожно, можно обжечься ). Если греется стартер, а от него провод- смотреть стартер. Если греется провод, а от него стартер- смотреть провод. Может быть окислена точка контакта провода и клеммы стартера, может быть окислен переход между клеммой и самим проводом. Все точки плохого контакта будут греться

а можно опять , только помедленнее .
на стартере два плюса - один большой( на втягивающем? ) и один маленький - к чему что(тестер)подсоединять , чего включать чего должен казать тестер если стартер хороший и чего если хреновый ?

какое авто !!большой это питание на стартер .маленький это питание на втягивающее!!есть еще один провод -выходит из корпуса стартера и прикручен к втягивающему.его откручиваешь и подаешь на него 12 вольт + при этом сам корпус на - акума.должен крутить если стартер живой.так это первый этап-при этом если искрит сильно при подключении -то это плохо

затем снимаешь крышку и вынимаешь якорь. прозваниваешь обмотку на пробой через омметр.с обмотки на корпус не должно звониться

Всё может оказаться весьма проще. У меня такая же история была, грелся провод на стартер, аккумулятор быстро садился. Прикуривал от 132А, провода аж плавились. Заменил аккумулятор, проблема не ушла. В итоге выяснилось, на стартере в ноль стёрлись щётки, коллектор забит продуктами износа. Почистил коллектор, пятак во втягивающем реле, заменил щётки, смазал подшипники, шестерни. Особое внимание надо обратить на места контакта силового провода, ток уходит на нагрев, а не на полезное действие. Подгоревшие контакты зачистить, не подлежащие восстановлению заменить. В любом случае, надо снимать, смотреть состояние визуально, в случае сомнения позванивать. Гадать по описанию можно долго. Если что не понятно, спрашивай, лучше с фото деталей. И возраст авто надо указывать, можно примерно понять суть проблемы по сроку эксплуатации и износа.

HiAce 92, LH107, 3L, АКПП 4WD super custom, кофеварка. HiAce 2003, KZH106, 1KZ-TE, 4WD FullTime
流れる水の上に数字を書くよりも役に立たない、馬鹿よりも危険な敵はありません。裸の男が何かを失うケースは一度もありませんでした。

Сильно греется генератор, с такой проблемой сталкивается каждый 10 владелец автомобилей Ваз и Лада. На самом деле не только отечественный автопром страдает от этой болезни, в том числе и у многих иномарок довольно часто возникают проблемы с перегревом генератора.

Если на вашем автомобиле нагревается генератор, то не стоит откладывать проблему в долгий ящик, так как она достаточно серьезная. Лучше сразу обратиться к специалистам для диагностики и последующему ремонту.

Должен ли греться генератор

А вообще должен ли греться генератор?

Генератор, как и любой другой рабочий агрегат автомобиля должен нагреваться и это совершенно нормально! Нагревается генератор в основном по трем причинам. Первая причина – генератор находиться рядом с двигателем автомобиля, в процессе работы двигатель нагревается и тепло передается на генератор. Вторая причина от напряжения, если после запуска ДВС вы включите противотуманные фары, обдув стекла, дальний свет и т.д. пойдет нагрузка на генератор, и он начнет греться. Третья причина неисправность генератора, как раз об этом мы с вами и поговорим немного позже

Как видите, в большинстве случаев вполне считается вполне нормальным нагрев генератора автомобиля. Так как его нормальная рабочая температура приблизительно равна 60 – 70 градусам. Если же генератор греется сильно, то я рекомендую вам немедленно обратиться на СТО.

Основные причины по которым греется генератор

Причин, по которым сильно греется генератор может быть очень много. Давайте я вам назову основные:

Неисправность генератора: вышедший из строя подшипник, изношенный ремень и т.д.
Неисправность проводки
Неисправность диодного моста
Аккумуляторная батарея

В любом из этих случаев нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам.

Сильно греется генератор – что делать?

Проблема с генератором автомобиля одна из самых распространенных. Да и что тут удивляться. Условия работы генератора изначально благополучными не назовешь. На устройство в процессе активной эксплуатации попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное действие. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в подкапотном пространстве.

Диодный мост генератора Лада Приора

Одним из наиболее частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрое нагревание.

Уметь диагностировать ГУ своими силами многого стоит. Следует научиться, хотя бы проводить первичную диагностику, которая бы подтвердила неисправность ГУ.

Стартерная обмотка генератора

Вот, как рекомендовано проверять устройство:

Открыть капот машины;
В первую очередь начать проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале заметны следы износа, большие трещины и взлохмоченность, то это повод для замены. Плохой ремень – лишняя нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Лишняя нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход агрегата из строя.

Что касается натяжения, то и здесь похожая ситуация. Слабый или чересчур затянутый ремень сказывается на работе генератора отрицательно.

Второй на очереди после ремня – предохранитель, находящийся в блоке. Как правило, он бывает предусмотрен автопроизводителем.

Далее – проверка на окисление клемм АКБ и проводки, идущей на ГУ. Не лишним будет проверить разъем генерирующего устройства.

Вышеописанные методы помогут определить, в порядке ли электроподключение ГУ, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Вот что следует делать потом:

Включить зажигание;
Внимательно проследить за индикатором зарядки аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

Вообще, если индикатор не работает при включенном зажигании (половина оборота ключа), то возможно севший АКБ, повреждение самой лампочки-индикатора, нарушение проводки. Это же может свидетельствовать о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв в обмотке или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после завода мотора, то и это свидетельствует о проблеме – вышел из строя один или несколько диодов генерирующего устройства, есть замыкание в цепи, неисправен шкив и т.д. Лампочка-индикатор гореть не должна, так как после запуска обеспечение потребителей током возложена не на батарею, а на генератор. Светящийся индикатор же говорит о том, что АКБ продолжает питать электроприборы.

Если индикатор прекращает светиться только после повышения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности стартерной обмотки.

Генератор Ваз 2112

Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

Снимается напряжение с клемм-выводов АКБ и с проводки, идущей на ГУ. 14 вольт с лишним – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13.6 вольт – если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Если напряжение не превышает значение в 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, сомнению подвергается силовой кабель, идущий на ГУ.

Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезаряде АКБ, что априори приводит к выходу батареи из строя.

Перегрев генератора часто бывает связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Причиной этому, как правило, становится неисправная батарея. Внутри АКБ происходит замыкание, коротит одна из банок. Это, соответственно, сказывается на работе генератора.

Генератор Ваз в разобранном виде

Однозначно, если перегревается ген, следует первоочередно проверять аккумулятор. Часто он просто садится, к примеру, от работы мощной акустики. Потерянный запас электрической энергии требует пополнения, а что питает АКБ во время работы двигателя – генератор. Вот он и греется за короткий промежуток времени, если отдает напряжение в больших, чем это должно быть значениях.

Работает на износ, а соответственно, и греется генерирующее устройство по причине неисправного регулятора напряжения. Таблетка или шоколадка, как принято называть регулятор, контролирует напряжение, не давая току поступать в больших количествах.

Суметь определить причину перегрева крайне важно. Таким образом, удастся предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электропитание в сети.

Почему греется провод генератора

Еще одной распространенной проблемой является нагрев проводов идущих от генератора. С этой проблемой можно бороться очень просто, так как причиной будет являться неисправность электропроводки.

Проверка проводки генератора мультиметром

Возьмите Ц-шку и прозвоните все провода. Как найдете неисправный просто замените его.

Почему греется шкив генератора

Греется шкиф генератора на автомобиле Ваз: в этом случае проблем может быть очень много вот основные из них:

Перетянул ремни, от этого греется подшипник.
Недотянул ремни, они проскальзывают и нагревают трением шкив.
Межвитковое.
Замыкание в силовых цепях, возможно неисправен выпрямитель.

В любом случае даже если генерирующие устройство новое, разберите его и проверьте на выше указанные неисправности.

Почему греется диодный мост генератора

Сильный нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам. Происходит нагрев по разным причинам, но чаще всего выгорают диоды в блоке.

Вообще, проверять диодный мост в таких случаях – обязательное дело. Бывает, что после переборки генерирующего устройства или замены комплектующих машины в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как коротит на корпус без защиты (прокладки).

Неисправный диодный мост генератора Ваз

Наверное, каждый владелец автомобиля сталкивался с проблемами электроснабжения. Даже на иномарках, не говоря уже про отечественные авто, бывает, что генератор не дает зарядки на АКБ. Это серьезная проблема. Когда-нибудь, в самый ответственный момент, машина просто не заведется, потому что аккумулятор не зарядился должным образом. А ведь часто автомобиль нам нужен прямо сейчас.

Теория вопроса

Во время движения автомобиля севшая АКБ получает напряжение заряда 13,6 до 14,2 В. Для правильной и стабильной работы всех систем в машине эти напряжения должны поддерживаться, пока двигатель не запустится и коленчатый вал не будет вращаться. Вместе с мотором крутящий момент через приводной ремень подается и на генератор. В этот момент вырабатывается такое количество энергии, которого будет достаточно для стабильного функционирования всех систем и для поддержания заряда на аккумуляторе.

Если генератор не дает зарядки, то в большинстве случае причины нужно искать в цепях возбуждения, а также в схемах выходного напряжения от генератора к батарее. Но не всегда это так. Иногда неполадки связаны с самим генератором.

Как определить, что генератор не заряжает АКБ

Проще всего проверить, что генератор не дает зарядку (ВАЗ-2110 не является исключением), посмотрев на приборную панель. На ней есть контрольная лампа. В классических моделях ВАЗ имеется и вольтметр. Стрелка должна находиться в зеленой зоне, а контрольная лампа – в обычном режиме (когда все исправно, она не горит). Если это не так, то зарядка не идет. Стоит рассмотреть проблему подробно.

Типовые причины

Существует несколько причин, которые приводят к такой неисправности. Рассмотрим их и узнаем, как их устранять.

Перегрузки генератора

Если зарядка на АКБ идет, однако напряжения недостаточны, значит, генератор перегружен. Этому способствует установка и подключение вдобавок к штатному электрическому оборудованию различных гаджетов, охочих до электричества. Генератор функционирует на пределе своих возможностей.

Современные водители любят различный тюнинг автомобиля. Так, устанавливаются серьезные музыкальные комплексы, мощный свет и другое оборудование. Кто-то вместе с этим увеличивает мощность аккумулятора. Так, при АКБ на 70 Ач штатный генератор ВАЗа не может полностью ее зарядить. У него банально не хватает мощности. Вследствие этого генератор дает мало зарядки.

Плохой или слабый контакт

Обрывы в обмотке

Если есть обрыв в обмотке возбуждения, то генератор не дает зарядки. Определяется это просто. Достаточно потрогать генератор рукой. При обрыве обмотки устройство будет нагреваться. Чтобы продиагностировать более точно, от щетки отсоединяют конец обмотки возбуждения и подключают к клемме на генераторе. Замер производят через мультиметр от аккумулятора.

При обрывах мультиметр ничего не покажет. Если вместо прибора используется сигнальная лампа, то она не загорится. Для того чтобы найти проблемную катушку, к каждой их них по очереди подключают провода от АКБ. Если обрыв внутри, катушку меняют. Внешние обрывы устраняют с помощью паяльника.

Замыкание на корпус ротора

В случае данной неисправности замкнется вся обмотка возбуждения и генератор не сможет работать. Зачастую замыкания на корпус случаются в местах, где концы обмотки соединяются с контактными кольцами на роторе. Проверить это можно при помощи лампы на 5 В. Для проверки провод следует подсоединить к одному из контактных колец, а второй – на сердечник ротора либо его вал. В случае замыкания лампа будет гореть. Такой генератор неисправен. Можно заизолировать место замыкания либо заменить обмотку полностью.

Замыкания в фазовой обмотке на статоре

Вот еще одна причина, почему генератор не дает зарядку. Замыкать может по причине разрушения изоляции между витками в катушках статора генератора. Генератор будет греться, недостаточно заряжать АКБ, так как полноценное напряжение он дает лишь при высоких оборотах двигателя.

Замыкание статора на корпус

Как и в случае с другими замыканиями, устройство будет сильно греться. Повысятся шумы при его работе, снизится мощность.

Плюсовая клемма замыкает на корпус

Если генератор не дает зарядку на аккумулятор, причина может быть и в этом. В случае данной неисправности устройство будет не только нагреваться, но и возможны пробои на диодном выпрямительном блоке. В результате пробоя случится замыкание аккумулятора. В результате есть серьезный риск выхода батареи из строя.

Механические поломки

Если генератор не дает зарядку, причины могут быть не только электрическими, но и механическими. На первом месте среди неисправностей – растянутый приводной ремень. Диагностируется это легко – будет сильно нагреваться шкив.

Алгоритм поиска причины

Мы рассмотрели типовые неисправности. Но важно найти главную причину. Если автомобиль имеет стандартную комплектацию и нет никаких нештатных потребителей энергии, тогда можно начинать диагностировать непосредственно генератор. Если дополнительные потребители имеются, их лучше отключить. При этом отключать необходимо физически, из бортовой сети.

Далее все потребители подключают и таким же образом измеряют утечку на мультиметре. Если она большая, то причину нужно искать не в генераторе или АКБ, а в одном из устройств в бортовой сети. Если токов утечки в состоянии покоя не обнаружено, то, скорее всего, не дает зарядку генератор ВАЗ. Причины мы уже рассмотрели.

Заключение

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Винни Пух, 16 май 2016 .

Читайте также: