Порвало ремень грм на ваз 2111

Обновлено: 02.07.2024

Слегка потрепанная жизнью ВАЗ 2110 с двигателем 8 клапанов, замена ремня ГРМ, натяжного ролика и помп. На одометре 150 тысяч километров пробега, но судя по состоянию пару раз его скрутили точно. Прошлая замена ремня ГРМ, со слов клиента, была почти 50 тыс км назад, сразу после покупки. Периодичность замены зубчатого ремня привода ГРМ на двигателях ВАЗ 2110 8 клапанов составляет 60 тысяч километров пробега ил четыре года эксплуатации. Интервал замены может быть увеличен до 80 тыс км пробега, при периодическом контроле состояния элементов газораспределительного механизма.

При обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма на восьмиклапанном двигателе ВАЗ 2110 клапана не гнет.

Инструмент и приспособления

Нам понадобятся накидные ключи и головки на 10, 13, 17, а так же нужно приобрести ключ для натяжного ролика ГРМ (цена ему 60 рублей, продается в любом автомагазине).

Подготовительные операции

Обязательно даем двигателю остыть.

Устанавливаем под задние колеса упоры, снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик. Сливаем антифриз, можно слить его только с блока цилиндров, открутив сливную пробку возле стартера (головка на 13). Если будет замена охлаждающей жидкости то сливаем ее обязательно и с радиатора.

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ

Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ)

Проворачиваем коленвал по часовой стрелки до совпадения метки на зубчатом шкиве распределительного вала и загнутой кромке на металлическом кожухе.

Замена помпы

Снимаем металлическую защиту, откручиваем сверху гайку на 10 и снизу три болта крепящих водяной насос. Вытаскиваем старый водяной насос.

Установка нового ремня ГРМ

Так же мы проверяем натяжение при периодическом контроле.

Не перетягивайте ремень ГРМ так как при этом будет приложено повышенное усилию на подшипник помпы и долго она не проходит.

На всю операцию было потрачено примерно 30 минут. Так как для данной процедуры не требуется вывешивание двигателя выполнить ее можно своими рукам в полевых условиях, а если не меняется помпа то даже колесо снимать не надо.

Подскажите пожалуйста суть феномена сталкивания и бокового сжирания ремня на шестнадцатиклапанных моторох ВАЗ (хотя встречается и на восьмиклапанниках). Попадалось несколько таких машин, причем с этой проблемой пытались бороться другие мастера, меняли ролики, ремень, помпу и шестерни валов, но проблема оставалась, причем никто из знакомых мотористов не мог обьяснить причину и вылечить данное явление. И еще, а можно ли поставить ролик с натяжителем ремня ГРМ с Приоры на мотор 21124 и приходилось ли кому менять ремень ГРМ на Приоре? Кстати,а что будет с мотором Приоры в случае обрыва ремня: будут ли его последствия плачевнее чем на полтарашке 2112?

AlexProfessor

Сталкивание ремня происходит из-за чрезмерного рукоприкладства слесаря к гайке натяжного ролика, при этом усилии к сожалению уводит в сторону шпильку (ось натяжного ролика). Отклонение шпильки даже на несколько минут приводит таким последствиям.

249_fa

Попробуй шпильковертом проворачивать шпильки крепления роликов.Каждый раз на90гр.Очень часто помогает,хотя гребля со снятием и установкой ремня напрягает!

Spokoyny2007

Кстати,а что будет с мотором Приоры в случае обрыва ремня: будут ли его последствия плачевнее чем на полтарашке 2112?

Куда уж плачевнее

Сталкивание ремня всегда из за несоосности чего-либо из железок по траектории ремня.
Обычно замена шестерен/роликов помогает. Встречал не раз и проблему со шпилькой натяжного ролика. На авто моей подруги оказалось действенной мера по развороту натяжного ролика в противоположную сторону.

vadik

А вот и нет, пробывал и перетягивать и не дотягивать, не сползает, если с зап.частями все хорошо (разве что гул или вой). На счет шпильки- хоть молотком загни, ролик все равно центрируется(прижимается к головке) своей задней стороной. Беда роликов- новый образец(однорядные подшипники), на 8ми клапанниках лечиться заменой на ролики старого образца(там двухрядный подшипник)+ эксцентрик. На 16 ти клапанниках, тупой перебор роликов и просьба приехать через тысячу на проверку, хотя я иногда просто уже отказываюсь(по настроению) от замены ГРМ, надоело отвечать своей репутацией за ботву. Шутки ради копил обьеденные ремни, показывал клиентам, и ролики(кстати смотрели на токарном станке, вещь! сразу понятно кто есть кто).Дошел до сотни и. подумывал - а не оббить ли ими стены :D

На счет шпильки- хоть молотком загни, ролик все равно центрируется(прижимается к головке) своей задней стороной.

вот это правильно, шпилька тут не при чём , авот проблему удавалось победить подкладываяпод ролик кусочки жести

vic_18

мурзик

Ну ролики менять это нужно около магазина сидеть, а по поводу головки, так что же с ней произошло, если со старым ремнём и роликами всё нормально было, а поменяли всё в комплекте и начало жрать?
И вообще был случай после замены всего начало жрать, сожрало 2 ремня, поставил 3ий и подложил фольгу, всё нормализовалось, далее через некоторое время решил поменять этот ремень, поставил новый уже без фольги ( ролики те же )и ничего не жрёт

vic_18

Разная *жесткость* ремня по ширине)) При уводе ремня переворачиваю его на 180*, и если начинает уводить в другую сторону__-однозначно ремень)) Если в ту-же сторону ----геометрия *железа*(ролики. шкивы, помпа)

VIK 26

Подскажите пожалуйста суть феномена сталкивания и бокового сжирания ремня на шестнадцатиклапанных моторох ВАЗ

На самом деле факторов очень много, от качества роликов, ремня, до шкивов и состояния помпы. Заметил ещё такую особенность, как правило если съедает ремень(в основном импортный!) после замены на БРТ почему-то всё проходит, хотя попадались пара авто, на которых приходилось и звёздочки с помпой менять.

VladM

Если на приоре двигун 1,6 то не гнет проверено
а ремень жрет в первую очередь изза перетяжки ремня
при нагреве он еще натягиваетса и ролики кончаютса быстро

А вы попробуйте порвать ремень ГРМ на "Приоре" и расскажете нам как буржуйские поршни втретились с клапанами или не встретились:-), а увод и съедание ремня с одной стороны как правило из-за ролика в котором отверстие просверленно не под 90 градусов.

Andy_63

Наиболее частая причина именно в этом - кач-во изготовления ремней. Чаще даже не переворачивать, а определять изготовителя приходится . ролики, шккивы, помпа естественно никто не отменял.

Andrey_UFA

У нас в городе в гарантийном сервисе 8 Приор из 22 проданных с загнутыми клапанами стояло. Причина - бензин. Приезжал даже представитель ВАЗа, поменял всем по гарантии двигателя, несмотря на эксплуатационную причину. Причина-при ударе поршня о клапан, клапан гнет, а в поршне образуются микротрещины, которые в любой момент могут рассыпатся.

Бугульма

У нас в городе в гарантийном сервисе 8 Приор из 22 проданных с загнутыми клапанами стояло. Причина - бензин.

не понял а из зачего клапана то загнуло ? как бензин на это повлиял ?

Если на приоре двигун 1,6 то не гнет проверено а ремень жрет в первую очередь изза перетяжки ремня при нагреве он еще натягиваетса и ролики кончаютса быстро

vic_18

Причина-при ударе поршня о клапан, клапан гнет, а в поршне образуются микротрещины, которые в любой момент могут рассыпатся.

какието странные поршни, нежные, о как их облегчили аж боятца что прогарят, 2112 не по разу гнули и не прогарали.

Andy_63

Тоже было из за бензина. Бензин "притащили" в старом битумовозе, остатки битума растворились в бензине . Заправившись, у человека остатки битума превращаются как бы в клей на клапанах, стоит дать машинке остыть, как клапана просто вклеиваются в направляющие клапанна. В результате при попытке завести обрыв ремня и погнутые клапана. клапана молотком выбивали, настолько сильно во втулках сидели. Кто успевал лил в бак ацетон(только он эту хрень растворял). машин под сто встало, а заправке хоть бы. что.

У нас на Украине собирают не только на ЗАЗе но и Луцке ,в городе через сервис тоже приобрели 10-ки 16- клап. штук 6 ( Русской сборки ) .Через тыс 7начались проблемы с ремнями те кто первые обратились двое тем заменили ещо безвоздмездно хотя скрепя зубами остальним нет сказали что гарантия не распостряняется на ремни ролики помпы. В трех менял сам и во всех трех случаях разние симптомы ,
но менял правда только то что было непригодное,так например ремни во всех случаях , в одной наяжной ролик,в другой только обводной ролик в третий вылиз с помпы вал но помпа ещо не успела потечь, остальные меняли по разных мастерах

IGOR.I

Ремни и ролики на 8кл. и 16 кл. делают одни и те жа заводы (я предполагаю), так почему же сьезжает именно на 16кл.? Может влияет то, что на 16кл. при нагреве ремень сильно натягивается, по сравнению с холодным движком? И, предположим, при нагреве ремень перетягивается, натяг приближается к допустимой границе или превышает её, вот ремень и теряет форму?Часто наблюдал, что на холодном двигателе ремень болтается, аж по кожуху бьёт, а как нагреется - то нормальный натяг. - возможно он уже был ранее перетянут и превысил предел своей упругости?

мурзик

Есть интересное свойство у плоского ремня находить на макс. диаметр ролика или зубч. шкива.Потому на Приоре ролики свои без буртиков.Надо осмотреть зубч. шкивы и ролики на износ по наруж. диам. особенно посередине.

бардиг

До боли знакомая тема.Купил в Апреле Таз-104.Пробег 850км- замена КПП и сползание ремня ГРМ.
В итоге замена 4-х водяных насосов,каждый меняли через 600-1500км.(Благо дело - гарантия). После гарантийки проверял сам.Люфт появлялся через 500-800км. И ремни переворачивали,и зёздочки меняли.С последней заменой помпы проверил плоскость площадок под ролики. Оказалось плоскость под опорным роликом фрезерована с перекосом 0,7мм("Мастера" из Спецавтоцентра сказали что заменят ГБЦ. А на самом деле фрезернули плоскости под ролики и подложили шайбы. По документам прошло как замена ГБЦ. При повторном заезде и личном присутствии поставили новую головку.) Сейчас ремень стоит на краю звёздочек в сторону ГБЦ.
Как мне думается, в моём случае, дело в фрезеровке плоскостей. А на счет затяжки гаек на роликах- специально пробовал тянуть до 8 кгс (испытывал на 3-х 21124,госмашины.) Всё описанное в данной теме я встречал. Натягивать ремень лучше при рабочей температуре двигателя.
Вывод: в каждом конкретном случае надо рассматривать как еденичный.(лично моё мнение)
"СПАСИБО"- ОТК и производителям АвтоТазов.

В шестнадцатиклапанных моторах ВАЗ 2112 ремень газораспределительного механизма выполняет функцию передаточного элемента, вращая 2 распределительных вала и приводную шестерню водяного насоса от шкива коленвала.

Ремень ГРМ ВАЗ 2112 изготовлен из армированной резины, и имеет зубчатую внутреннюю поверхность.

Неисправности ремня

Определить, что ремень ГРМ пришел в негодность, можно осмотрев его визуально. Дальнейшая его эксплуатация не рекомендуется, если:

на поверхности ремня имеются трещины или порезы;
имеет место расслаивание его структуры;
повреждена его зубчатка с внутренней стороны.

Перечисленные неисправности являются следствием:

эксплуатации свыше рекомендованного периода;
попадания на поверхность активных веществ (масло, охлаждающая жидкость, топливо и др.);
механического воздействия вследствие нарушения работы водяного насоса, натяжного или опорного роликов;
неправильной регулировки натяжения ремня.

Несвоевременная диагностика состояния ремня может стать причиной выхода из рабочего состояния роликов, помпы, а также генератора в случае попадания на его шкив или вал фрагментов оборванного ремня ГРМ.

Но главная опасность заключается в том, что при его обрыве поршни и клапана начинают двигаться хаотично, что приводит к их столкновению.

Если такое случается, клапана гнутся, повреждая верхнюю поверхность поршней, а также головку блока цилиндров и элементы газораспределительного механизма.

В этом случае без капитального ремонта двигателя будет не обойтись.

Менять ремень ГРМ на ВАЗ 2112 следует не реже, чем через каждых 50 тыс. км пробега. Кроме этого, один раз в месяц необходимо проверять его состояние. При выявлении малейших повреждений, ремень нужно заменить.

Цена ремня ГРМ

Отдельно ремень ГРМ на ВАЗ 2112 стоит около 1000 рублей. Однако менять следует все элементы привода одновременно. Так будет более понятно, каков общий ресурс. Стоимость комплекта, включающего ремень и 2 ролика (натяжной и опорный) составляет порядка 2500-3000 рублей.

На станциях технического обслуживания за замену комплекта с вас могут взять от 800 до 1200 рублей.

Чтобы сэкономить средства, заменить комплект привода ГРМ на ВАЗ 2112 можно самостоятельно, но сначала нужно выбрать правильные запчасти. В нижерасположенной таблице приведены несколько видов комплектов проверенных производителей с указанием каталожных номеров.

Бренд	Каталожный номер
Lada	211261006040
Lynx	137FL22
Conti	CT1137
Bosch	1987949662
Contitech	CT1137
Optibelt	ZRK1593
Gates	5631XS

Замена

шестигранный ключ на 5;
накидные ключи или головки на 15, 17;
ключ для натяжного ролика;
большая плоская отвертка.

1.Устанавливаем машину на ровной площадке. Поднимаем капот, отключаем питание бортовой цепи, сняв клемму массы на аккумуляторе.

2.Откручиваем все шесть болтов крепления кожуха привода ГРМ слева от головки блока.

3.Разъединяем контакты на датчике коленвала.

4.Сверяем метки на шестренях обоих распредвалов с метками на задней крышке кожуха (треугольные высечки).

5.Проверяем также совпадение метки на венце маховика. Для этого отверткой поддеваем резиновую заглушку, расположенную на картере сцепления под термостатом. Под ней находится зубчатка маховика, на которой и расположена метка. Она должна совпасть с пропилом на картере слева.

6.Переходим к метке шкива коленвала. Для этого нужно ослабить натяжение ремня генератора, открутив гайку натяжителя.

7.Сняв ремень со шкива, фиксируем текущее положение маховика, вставив отвертку между его венцом и картером.

8.Ключ на 17 накидываем на болт шкива генератора, откручиваем и снимаем его. За ним расположена шестерня коленвала с меткой, которая должна совпадать в этом положении с отметиной на крышке масляного насоса.

9.В случае несовпадения каких либо пар меток, нужно выключить передачу, ввернуть болт крепления шкива генератора, и, не снимая с него ключа, постепенно проворачивать коленчатый вал, пока все метки не совпадут.

10.Когда метки будут на своих местах, демонтируем натяжной ролик ключом на 15, после него – опорный, и снимаем ремень ГРМ.

10.Ставим новые ролики, устанавливаем новый ремень, начиная со шкива коленвала.

11.Натягиваем ремень, вращая натяжной ролик по часовой стрелке с помощью специального ключа (либо зафиксировав кривыми плоскогубцами), пока натяжение не будет оптимальным. Проверить степень натяжения можно без помощи инструментов. Достаточно взяться за ремень на участке между шкивом коленвала и шкивами распредвалов, и прокрутить его горизонтально. Оптимальным будет натяжение, при котором пальцами его удастся провернуть не более чем на 90 градусов.

12.Монтаж производим в обратном порядке.

13.Вытаскиваем отвертку из отверстия картера.

Итог работы

В итоге привод ГРМ должен работать без малейших сбоев. Если при запущенном двигателе натяжной или опорный ролик будет издавать гул или свист, натяжение ремня нужно уменьшить путем небольшого поворота натяжного ролика влево.

Большинство современных легковых автомобилей оснащаются ременным приводом газораспределительного механизма. Несмотря на массу таких положительных моментов, как тихость работы, простота устройства и надежность, есть и один существенный недостаток – ремень может оборваться прямо на ходу. И это страшит потенциальных покупателей. Естественно, появляются вопросы о том, что делать, если порвался ремень ГРМ и какие от этого могут быть последствия. Об этом мы и поговорим сегодня, уделим внимание каждому нюансу, разберемся, как заменить ремень ГРМ на примере Лады Приоры и автомобилях со схожим двигателем.

Причины разрыва

Главный изъян ремня на Приоре (ее мы выбрали для примера, но принципиальной разницы с авто, на которых применяется схожий тип распределительного механизма, нет) заключается в том, что он сделан из резины. Соответственно, если не заменить ремень к концу его ресурса, то разрыв произойдет спонтанно и предугадать этот момент невозможно.

Для современных автомобилей единственная проблема от порванного ремня заключается в самом факте разрыва. На более старых же машинах порванный ремень означает еще и то, что у вас погнуло клапана. В новых машинах в поршнях выполняются специальные проточки под клапаны за счет чего такой досадной неприятности не случается. На Приоре 16-ти клапанные моторы именно такие. На старых ВАЗ 2109 и 99 если у вас погнуло клапаны, то вам на ремонт придется потратить много денег.

Произойдет обрыв ремня из-за таких причин:

Окончание срока службы.
Течь масла из-под головки блока.
Поломка роликов или натяжителя.

Износ ремня до крайнего срока – наиболее частая ошибка людей, которые эксплуатируют 16-ти клапанный мотор на Приоре. Поэтому в этом случае нужно ориентироваться на указанный заводом изготовителем рекомендуемый пробег, ближе к которому рекомендуется провести замену ремня. При этом, если вы не хотите, чтобы произошел загиб клапанов, то заменяйте ремень немного загодя до предполагаемого срока.

Еще одна проблема для двигателей, которые наматывает не первую сотню тысяч километров пробега – это течь масла. По регламенту 16-ти клапанный мотор рекомендуется перебирать через первые 150 тысяч пробега, заменять все резиновые элементы. Если прокладка не была заменена вовремя и масло из-под клапанной крышки или головки блока цилиндров течет на поверхность привода, то загиб клапанов в скором времени вам гарантирован (в случае, если на вашем моторе, в случае обрыва загибает клапана. Уточнить информацию можно в документации по техническому обслуживанию вашего автомобиля). Масло, попадая на ремень вызывает его усталостное старение, резина приходит в негодность и истончается под действием агрессивной среды. Последствия не заставят себя ждать долго, поэтому как признаки разрыва стоит рассматривать и масляную течь.

Еще одним фактором, оказывающим влияние на состояние ремня механизма газораспределения оказывают вспомогательные узлы, обеспечивающие движение ремня. На Приоре с 16-ти клапанном мотором в движении ремня участвуют обводные ролики и натяжители.

Состояние и нормальность работы этих механизмов также стоит рассматривать как признаки разрыва, так как если какой-то вспомогательный механизм заклинит прямо на ходу, то ремень лопнет. Чтобы такого не случилось, и не произошел загиб клапанов, вам требуется лишь при провидении технического обслуживания обращать внимание на состояние вспомогательных узлов механизма газораспределения. Если же вы заметили, что что-то не так, то воздержитесь от поездок до замены соответствующего узла.

Проверка работоспособности ремня

Следуя заводской документации, можно сказать, что проверять 16-ти клапанный мотор на Приоре требуется каждые 20 тысяч пробега машины (учтите качество запчастей и большое количетсво подделок). Делать это следует так же, как и на стареньких девятках:

Передок поднимается на домкратах над землей на расстояние, достаточное, чтобы залезть под машину.
Включите 5 передачу.
Откройте защитный кожух или снимите его, чтобы последствия проверки не испортили его.
Теперь нужно чтобы один человек вращал колесо, пока вы станете осматривать привод на предмет поломок.

Если при проверке были замечены признаки скорого обрыва, то желательно сделать замену. Как признаки нужно рассматривать такие дефекты:

Изорванные зубья.
Трещины.
Масляные потеки по поверхности.

Если вы не заметили ничего подобного, то можете спокойно ехать. Если же пренебречь, то последствия в виде загиба клапанов войдут вам копеечку.

Подбор инструментов и начало операции

Итак, если у вас уже порвался ремень ГРМ, или вы решили поменять самостоятельно, то начинать нужно с подготовки. Если уж дело дошло до этого, то вам нужно знать, что ремень на 16-ти клапанных моторах на Приоре меняют вместе с обводными роликами и натяжителями – их ресурс рассчитан так, что они выходят из строя примерно одновременно. Если же поменять один привод, то не исключено, что ремень лопнет на ходу и это приведет к поломке всех узлов привода. Некоторые автолюбители отмечали, что у них на исходе ресурса погнуло обводной ролик и из-за этого рвался даже новый ремень.

Вам в работе потребуются следующие инструменты:

Набор отверток.
Монтировка.
Домкрат.
Рожковые ключи.
Плоскогубцы.

Процедура замены приводного ремня

Метка шестерни распредвала

Теперь нужно открутить крепление генератора и снять с него привод. Для этого корпус генератора смещается немного в сторону. На этом этапе придется открутить шкив коленчатого вала, для этого используйте подходящий ключ. Если сразу открутить не выходит, то постарайтесь заблокировать вращение маховика, чтобы застопорить вал. Только смотрите, чтобы на нем не погнуло зубья – это серьезная поломка.

Теперь дело остается за малым – обводные и натяжные ролики держатся на болтах. Открутив последние, ослабьте натяжение ремня и снимите его. Далее остается собрать все в обратном порядке, надеть новый ремень и натянуть его согласно заводскому регламенту.

Подводя итог, рекомендуем вам тщательно следить за своим автомобилем, проверять 16-ти клапанные моторы на станциях технического обслуживания. Ведь последствия от обрыва вам не понравятся. А если это произойдет еще и на ходу, то на ремонт вам придется потратить кругленькую сумму.

Читайте также: