При нажатии сцепления глохнет ваз 2110

Обновлено: 04.07.2024

1) Привет всем. На горячую на ходу двигатель глохнет при выжиме сцепления. А На холодную обороты немного падают и поднимаются. Что может быть? Ваз2110 8кл 1,5i Вопрос от: @id290021474 Отдельная тема: 2) Доброго времени суток подскажите на ВАЗ 2112 колёса R15 подойдут или что передалывать надо будет? Вопрос от: @id351126088 Отдельная тема: Пишите номер вопроса на который отвечаете! Авторам вопросов: обязательно отпишите в комментариях как вы решили вашу проблему!.Выжимаешь сцепление машина глохнет ваз 2110.

Началось вчера, педаль в пробке вдруг стала как на иномарке - мягкой и "болтающейся" в первую половину хода (пружина на месте и жива). Появляется иногда металлический звук при выжиме сцепления,
а сегодня при нажатии на педаль сцепления вдруг машину начинает колбасить, глохнет (падают обороты). К чему готовиться? Что-то с корзиной или на диске пружина лопнула?
Андрей

Очень страшно По моему опыту, совершенно четко накрылся выжиной, не визжал, молча, как партизан. Эффект был тот же, в точности. У меня его заклинило через 100 км после появления люфта на педали. Чудом добрался до гаража сам, заехал, дальше передачу было не включить. Вскрытие показало заклинивший выжимной, полное разворачивание того, куда он упирается в диафрагму (пятка, кажется), а от сильного желания доехать и включать передачу, добавилась еще и вилка. Ну а солдатик - до кучи.
Глохнет, так как подшипник уже не крутится, а скользит. Если педаль срабатывает уже в ковре на полу, то осталось ехать 30 км.

:-((( а мне до дома 50, причем 20 из них я уже проехал утром. Значит километров 40 недотяну. Но если из Москвы выбраться, то дальше на второй можно и без сцепления доехать.
Андрей.

Ну так. Заводишь на первой, разгоняешся, под сброс газа вынимаешь передачу, и "тянешь" следующую. По уменьшению пулсаций на рычаге втыкаешь.
Мне например удобнее через одну вниз, и последовательно вверх. Да, вниз с перегазовкой после выключения.

Сам так ехал 40 км, когда умерла манжета ГСЦ на ИЖе зеленый был, ехал к опытному тестю, за консультацией/ремонтом. Теперь на ИЖе папа ездит на дачу.

: газа вынимаешь передачу, и "тянешь" следующую. По уменьшению пулсаций на рычаге втыкаешь.
: Мне например удобнее через одну вниз, и последовательно вверх. Да, вниз с перегазовкой после выключения.

В городе, в пробке, где впереди мерс? :)))) Переключение передач "с двойным выжимом" и "с двойным выжимом и перегазовкой", хорошо мне известное, в частности по ГАЗ-52, профессионально освоено в свое время ;). Но по городу, выбираясь из центра и заводиться на передаче никому не пожелаю, хотя ездил почти на всех советских авто. Мне это не помогло.

Если деваться некуда - ехать можно когда у меня внезапно умерла вилка сцепления, то ехать пришлось до гаража через пробки - заводился на передаче, на остановках глушил машину. Мучительно, но доехать можно.

Ээээ. "Разберу" или "посмотрю" можно в дырочку вилки. Разобрать. Ну Сервал может в одиночку, но он очень здоровый :))

Я тоже в одиночку разбирал :-))) Правда, закончилось это плачевно - вмятиной и царапиной на левом заднем крыле. :-)))) Вернее, не разборка, а уже сборка. Но все равно обидно. :-(((

теория 2 ! 1) глохнет на передаче - в момент выжима у двигателя обороты падают ниже холостых - глохнет.
пока педаль не выжал не глохнет потому что колеса передают крутящий момент на двигатель через трансмиссию
смотри карб
2) глохнет на нейтрали при выжиме - уменьшается момент вращения при отделении диска от маховика - падают ниже холостых - глохнет
смотри карб

смотри :
: : 2) глохнет на нейтрали при выжиме - уменьшается момент вращения при отделении диска от маховика - падают ниже холостых - глохнет
: : смотри карб
: Вот тут подробнее, пожалуйста. Почему это при выжиме сцепления должны падать обороты, если сцепление и весь привод исправен?
====================
это практический пример из пару дней назад
у меня исправно сцепление но замусорился карб

НА НЕЙТРАЛИ на стоянке машина работает на ХХ

вращаются
маховик (масса x кг)
+ сцепление в сборе (масса y кг)
+ первичный вал КПП (масса z кг)
их суммарная масса создает момент инерции (как большой маховик) из за которого ничего не глохнет и поддерживается ХХ

я выжал сцепление
и остается только маховик + корзина
а диск сцепления и КПП не участвуют
момент инерции уменьшается и она глохнет
(у меня глохла так всего несколько дней назад)

почему не знаю, но теперь работает нормально
ничего не глохнет все включается
а в сцепление я даже не заглядывал

Тогда у тебя какой-то вечный двигатель получается.
Машина бы все равно заглохла, ведь рано или поздно момент инерции погасился бы :)

: их суммарная масса создает момент инерции (как большой маховик) из за которого ничего не глохнет и поддерживается ХХ

220 тык : Машина бы все равно заглохла, ведь рано или поздно момент инерции погасился бы :)
===========
ага вечный уже, 220 тык.:)
на самом деле двигатель обычной фирмы ВАЗ (Вечный Автомобильный Завод) он и выпускает такие вечные двигатели.

но если серьезно тот я сцепление поменял на новое в сборе 10 тык. назад.

но вот несколько дней назад заправился плохим бензином и двигатель не развивал оборотов выше средних а также останавливался при выжиме сцепления на нейтрали: нажимаешь и только дык дык дык и плавно так останавливается. если бы у меня накрылся выжимной, то я бы наверное не смог после этого случая наздить 500 км по городу в обычном режиме.

а у Good Luck может быть конечно и пружина и выжимной с пауком (как ты считаешь) не обязательно конечно карб

если я правильно понял тебя то на нейтрали выжимая сцепление у него клинит выжимной (получается одно целое - вилка сцепления-обойма выжимного - тарельчатая пружина - корзина - маховик)
и обороты падают.

неа, хотя глохнет при выжиме педали хх у меня суперский. А вот педаль словно без пружины - болтается, работает только у пола, где-то на 1/3 хода.

Если педаль болтается - это карб :)) : хх у меня суперский. А вот педаль словно без пружины - болтается, работает только у пола, где-то на 1/3 хода.

не, если педаль болтается то не карб:) фары может.. : : хх у меня суперский. А вот педаль словно без пружины - болтается, работает только у пола, где-то на 1/3 хода.

Вам смешно, у меня проблемы были на 013 при пе- реключении передач - подрагивание - вылечил заменой подшипника распределителя. Припоминаю - месяц назад повторилась ситуация с моей 053 - заменил распределитель, все стало ок. На старом не работала мембрана вакуумного (опережения) зажигания, даже подшипник заржавел. Так что это не фары и не радиатор отопителя (который течет), скорее все-таки сцепление :-)))

не расстраивайся про фары не тебе написал.. :):)) : реключении передач - подрагивание - вылечил заменой подшипника распределителя. Припоминаю - месяц назад повторилась ситуация с моей 053 - заменил распределитель, все стало ок. На старом не работала мембрана вакуумного (опережения) зажигания, даже подшипник заржавел. Так что это не фары и не радиатор отопителя (который течет), скорее все-таки сцепление :-)))

когда именно? а сегодня при нажатии на педаль сцепления вдруг машину начинает колбасить, глохнет (падают обороты)
===============
а почему собственно глохнет?
1) если педаль не выжата (допустим нейтраль) то вращается все сцепление вместе + первичный вал КПП(машина не глохнет)

2)если выжимаем педаль(остается нейтраль) то почему должна глохнуть если это сцепление?
что - то мешает вращению маховика и двиг останавливается?
тогда если мешает должны быть звуки?
если нет звуков (скрежета например) при выжиме сцепления а она глохнет то почему это обязательно сцепление?
у меня точно так же глохла позавчера при выжиме, но это. . засорился карб

3) когда глохнет? при выжиме на нейтрали? при выжиме на передаче?

правильно. Выжимной не участвует. А вот если бы бы был сломан паук, то в этой ситуации могла быть вибрация - диски сцепления не входили бы в полный контакт.

: 2)если выжимаем педаль(остается нейтраль) то почему должна глохнуть если это сцепление?
: что - то мешает вращению маховика и двиг останавливается?

заклинивший выжимной. И в теории это так и из практики могу сказать об этом.

: тогда если мешает должны быть звуки?
: если нет звуков (скрежета например) при выжиме сцепления а она глохнет то почему это обязательно сцепление?

Не обязательно, но скорее всего. Звуков может и не быть вовсе ( у меня так и было). Выжимной умер быстро и скоропостижно.

: у меня точно так же глохла позавчера при выжиме, но это. . засорился карб

А вот тут точно какая-то ерунда - какая связь между сцеплением и карбом?

"загадочная массонская связь"/копирайт не : : у меня точно так же глохла позавчера при выжиме, но это. . засорился карб
:
: А вот тут точно какая-то ерунда - какая связь между сцеплением и карбом?
:
=============
прямая как оказалось
момент инерции падает при отделении диска от маховика и если нет нормального ХХ то глохнет в любом случае
(включена КПП или не включена)
с точки зрения водителя
1) на стоянке на ХХ не глохнет - выжимаешь глохнет
2) едешь на передаче - выжимаешь - начинает колбасить

Просто при выжиме ++++при нажатии на педаль (не важно, включена передача или нет), скрежета нету, но с небольшой задержкой начинают падать обороты и, если неподгазовать - глохнет. Если быстро переключаться - не успевает. Карб - непричем. У меня газ, он сразу к дроссельным заслонкам подается.
На бензине таже фигня.
Андрей

: а сегодня при нажатии на педаль сцепления вдруг машину начинает колбасить, глохнет (падают обороты)
: ===============
: а почему собственно глохнет?
: 1) если педаль не выжата (допустим нейтраль) то вращается все сцепление вместе + первичный вал КПП(машина не глохнет)
:
: 2)если выжимаем педаль(остается нейтраль) то почему должна глохнуть если это сцепление?
: что - то мешает вращению маховика и двиг останавливается?
: тогда если мешает должны быть звуки?
: если нет звуков (скрежета например) при выжиме сцепления а она глохнет то почему это обязательно сцепление?
: у меня точно так же глохла позавчера при выжиме, но это. . засорился карб
:
: 3) когда глохнет? при выжиме на нейтрали? при выжиме на передаче?

Это не выжимной А, скорее всего "навернулся" "паук". Менять корзину не обязательно. Можно переклепать паук.
Когда обрывается паук, то некоторое время его пластины-пружины цепляют за выжимной, издавая скрежет.
Удачи.
ЗЫ Хотя. вскрытие покажет.

Кстати! Теоритический вопрос есть ли способы отличить неисправность главного цилиндра сцепления от неисправности рабочего? При условии, что ни на том ни на другом потеков нет, а шток ходит плохо (например, один из цилиндров перепускает).

У меня они как раз оба сухие, только манжета на рабочем вроде сырая. Думаю только вскрытие покажет, всмысле снятие.
Андрей
В понедельник отчитаюсь

Скорее всего, накрылся выжимной и, как следствие, накрывается корзина - заклинивший выжимной обычно стирает "пятку" корзины, после чего сцепление вообще нельзя выжать. Дергаться она стала именно из-за того, что подшипник клинит. Тебе надо СРОЧНО ехать в сервис, если хоть немного протянешь с ремонтом - потащат на буксире.
Кстати, приготовся к замене сцепления в сборе :(

: Началось вчера, педаль в пробке вдруг стала как на иномарке - мягкой и "болтающейся" в первую половину хода (пружина на месте и жива). Появляется иногда металлический звук при выжиме сцепления,
: а сегодня при нажатии на педаль сцепления вдруг машину начинает колбасить, глохнет (падают обороты). К чему готовиться? Что-то с корзиной или на диске пружина лопнула?
: Андрей

"Мягкость" педали сопровождалась сильным м звуком, когда все началось, очень похожим на выжимной. Сегодня проехал 50 км, метал звука нету, но педаль все такая же "не живая" и что интересно - раньше сцепление "хватало" в последний момент (когда педаль почти отпущена), теперь почти у пола.
Андрей.

Повторяю скорее всего, это сцепление, ездить так нельзя, если только нет крайней необходимости, иначе ты рискуешь остаться в городских пробках без сцепления. Ни разу не пробовал так ездить? Не советую пробовать.
Для первоначальной диагностики рекомендую залезть под машину, снять пружину с вилки сцепления, снять шток цилиндра и проверить вилку - быть может она у тебя сломалась, тогда тебе повезло, отделался 25 рублями и минутой работы. Если вилка исправна, то дальше можешь проверить рабочий ход привода сцепления - один сверху нажимает, а ты смотришь снизу, насколько шток рабочего цилиндра выходит. Если он не выходит или выходит очень незначительно, то снова удача - все лишь замена рабочего (и/или главного) цилиндра сцепления. Если все ходит нормально - замена сцепления.
При замене не скупись, ставь сцепление в сборе.

: звуком, когда все началось, очень похожим на выжимной. Сегодня проехал 50 км, метал звука нету, но педаль все такая же "не живая" и что интересно - раньше сцепление "хватало" в последний момент (когда педаль почти отпущена), теперь почти у пола.
: Андрей.

Спасибо! Пойду в обед - посмотрю на вилку прошла то всего 75 тык за 2 года. А сцепление (вернее диск советский) менял на 50 тык. Ничто не вечно.
Андрей.

Без ямы (подъемника) ничего не увидишь. А 50 тыс для сцепления - весьма прилично по городским пробкам.

: прошла то всего 75 тык за 2 года. А сцепление (вернее диск советский) менял на 50 тык. Ничто не вечно.
: Андрей.

Вилка - жива, но вот пыльник рабочего разорван вклочья. Я вот что подумал: подшипник - это хорошо, конечно, но и без него ездили люди. если у меня педаль берет у пола, то можно подрегулировать сцепление, чтобы брала подальше. Тогда пусть сильнее рассыпается все там, но я выиграю лишних 20 км, которых мне хватит доехать до дома.
.
: : Андрей.

Было такое. Вилка пополам : вклочья. Я вот что подумал: подшипник - это хорошо, конечно, но и без него ездили люди. если у меня педаль берет у пола, то можно подрегулировать сцепление, чтобы брала подальше. Тогда пусть сильнее рассыпается все там, но я выиграю лишних 20 км, которых мне хватит доехать до дома.

У меня недавно была точно такаяже ситуация. Оказалось - надломилась вилка в районе упора внутри коробки и загнулась так, что шток рабочего цилиндра вышел почти полностью порвав пыльник и сорвав пружину. В принципе, можно было попробовать рукой залазть вдоль вики под пыльник и нащупать излом. Но все выяснилось после снятия коробки.

Я любопытный и домкрат у меня имеется :-))) джинсы, конечно жалко, но стоять на дороге со сломанной вилкой не хочется.
Андрей.

Едит нормально! Холостые,нормально но стоит нагреться до 70градусов и более начинается! При остановке выжимаю сцепление и если обороты более 1500 то стрелка плывет до ноля и глохнет. Стоя в пробке, да если и в горку где надо газку поддать, едиш на одном стартере.Тобиш трогаешся метр проедиш( в пробке) останавливаешся выжимаеш сцепление и стрелка поплыла вниз а утебя уже времени нет газку поддать, надо на тормоз жать! Опять заводиш ! И такая процедура пока из пробки невыедиш. Кстате ,может поможет понять причину, частенько загорается датчик зарядки аккамулятора (на приборной панели). Вобщем такое впечатление что несрабатывает какой то агранечитель . Датчик холостого хода менял ,эфекта ноль. Пробовал на первой отпускать газ едит сама неглохнет .

Все советы перепробовал непомогло ! Разве что после замены генератора датчик зарядки гореть перестал, а как глохла при выжиме сцепления так и глохнет !

Все вышеизложенное - БРЕД! Если даже это и выжимной - то почему она глохнет. Этож как нужно было его переклинить чтобы он закусывал об маховик и глушил двигатель!? ?

Реальный ответ на вашу проблему прост: Это РР-генератора. т. е. Регулятор заряда. На холостом ходу в генераторе пропадает ток возбуждения - и напряжение сети падает почти до нуля и двигатель начинает жрать аккумулятор. А когда добавляешь газу - генератор начинает выдавать ток, и аккум немного заряжаеться. От сюда и лампочка на панели.

Сцепление, "ведёт" это-либо корзина, либо выжимной подшипник. Оно (сцепление) нагреваясь полностью коробку не выключает.

Такое поведение авто возможно из-за не исправности выжимного подшипника, клинит его, такое на ВАЗах не редкость.

Приветствую!
Прошу помощи по решению проблемы.
Вкратце: Падают обороты ХХ и при выжиме сцепления во время движения.
Снял видео работы мотора на ХХ:

Во время движения — выжимаем сцепление, обороты падают и чаще всего глохнет. На ГАЗу стабильнее, но вчера и на нем глохла пару раз.

Заводится с первого раза, на холодную со 2-3 секунды оборота стартером, на горячую стартует с пол оборота.
Но на бензине бывает сразу падают обороты и если не подгазовать — снова глохнет.

Уже было проделано:
Заменены ДМРВ (до замены расход воздуха на ХХ был около 15, после 9-10, расход топлива снизился), РХХ, ДПДЗ, Датчик фаз, ДПКВ.
На недавнем ТО проверяли давление в рампе, все ОК. Топливный фильтр новый, так же сеточку бензонасоса поменял (была чистая).
Сегодня проверил и зачистил массы под капотом, замерил напряжение, все в норме, не проседает.

Из ошибок БК периодически показывает "Высокий уровень Датчика детонации".
Это может как то влиять на обороты?
Что еще может быть?

PS
ШН 2006 гв, пробег 123500 км

UPD от 15.12
Из-за отсутствия времени и гаража проверить удалось не много.
1. на данный момент проверил тепловой экран, все уши крепления целые и хорошо зафиксированы
2. Заметил, что начало проседать напряжение. При движении 13,3-13,4, при падении оборотов до ХХ напряжение опускалось ниже 12 (значения с БК). И это без включения различных электропотребителей.
Заменил регулятор напряжения на 3-х уровневый, напряжение в районе 14, в т.ч. на ХХ.
Напряжение в порядке, но проблема осталась 🙁
3. Помимо проблемы с оборотами, треснул расширительный бачок (стоит Jp Group 1214700300, на 2 года хватило)

UPD от 20.12
Обнаружилась неисправность ДК1 и прогар прокладки впускной трубы и выпускного коллектора.

Многие автовладельцы сталкивались с проблемой глушения двигателя во время езды. Причин на то может быть большое множество, но почему же при нажатии на сцепление машина глохнет во время езды, а при добавлении оборотов опять стартует и едет дальше? Мы попытаемся разобраться в этом и рассказать нашим читателям, как действовать в таких ситуациях.

Наиболее распространенные причины остановки двигателя

Как сказано выше, причин, по которым при нажатии на сцепление машина глохнет, может быть немало. Мы рассмотрим самые часто встречаемые из них. Следует отметить, что пути решения данной проблемы будут актуальны для транспортных средств как отечественного, так и зарубежного производства.

Автолюбитель Петр недоволен тем, что его автомобиль глохнет при нажатии на педаль сцепления

Помогите, пожалуйста! Случилась такая проблема. У меня машина Фольксваген Гольф 2, карбюраторный двигатель EZ моновпрыск. Когда завожу автомобиль утром, заводится нормально, но когда выжимаю сцепление, обороты мотора резко падают и машина глохнет. Это происходит не регулярно, то есть не при каждом выжимании сцепления, но довольно часто! Та же проблема может случиться при торможении как двигателем, так и с выжатой педалью сцепления. Не знаю, что делать!

Такими вопросами пестрят многие автомобильные сайты и форумы. Но мало где можно найти действительно стоящий ответ или рекомендации по ремонту авто. Специально для пользователей нашего ресурса была собрана информация об основных проблемах, при которых автомобиль глохнет при нажатии на сцепление.

Поломка датчика холостого хода . Является одной из наиболее распространенных поломок, встречающихся у отечественных автомобилистов. Как правило, в случае некорректной работы датчика автомобиль будет глохнуть время от времени при нажатии на педаль сцепления. Это может происходить как при трогании с первой скорости, так и во время движения при переключении на третью и четвертую передачу. Но при добавлении оборотов, то есть при нажатии на педаль газа, мотор вновь запускается и авто едет дальше. Если во время езды вы убираете ногу с педали газа и чувствуете, как обороты начинают падать, то будьте уверены в том, что датчик нужно заменить.

ДПДЗ . Датчик положения дроссельной заслонки — в нем также может заключаться проблема глушения мотора. Если в результате чистки заслонки проблема осталась, то, есть вероятность некорректной работы датчика или его выход из строя. Обычно такие элементы устанавливаются на транспортные средства на весь срок эксплуатации, но вероятность поломки датчика не исключается. Для ликвидации неисправности следует произвести замену датчика.

Топливный фильтр . Его срок службы истек в результате эксплуатации автомобиля на некачественном топливе. Обычно при его выходе из строя машина будет глохнуть и на скорости, но есть случаи глушения авто и при нажатии на сцепление. Попробуйте заменить фильтрующий элемент.

Вышедший из строя автомобильный генератор

Генератор . Его некорректная работа или окончательная поломка может стать причиной глушения двигателя. Если при нажатии на сцепление мотор глохнет, но автомобиль может завестись, то это может говорить о некорректной работе компонента. Но если автомобиль заглох после выжимания сцепления и больше не заводится, то вполне возможно, что генератор вовсе вышел из строя. Если элемент сломался, он больше не может подавать заряд, и машина вынуждена питаться от одной аккумуляторной батареи, а ее надолго не хватит.

Решение проблемы

Далее рассмотрим основные методы решения проблемы, когда машина глохнет при нажатии на сцепление. Сразу же отметим, процесс замены генератора и бензонасоса является индивидуальным для каждого отдельного авто. Здесь нельзя сделать общую инструкцию по замене, поэтому, если проблема заключается в одном из этих элементов, рекомендуем вам воспользоваться мануалом по эксплуатации к вашей машине.

Замена датчика холостого хода

Процесс замены элемента индивидуален для каждого авто в плане расположения датчика, но сама смена элемента в разных машинах мало чем отличается между собой. Рассмотрим процесс замены регулятора холостого хода на примере автомобиля ВАЗ.

В первую очередь необходимо открыть капот и отключить аккумуляторную батарею.
Затем найдите датчик холостого хода (если вы не знаете, где он находится, то воспользуйтесь мануалом по эксплуатации вашего авто) и отсоедините от него жгут с проводами. Обычно эти провода крепятся к датчику при помощи фиксатора.
Открутите винты крепления регулятора с дроссельного патрубка и демонтируйте датчик.
Теперь вам нужно взять новый датчик и установить его на место старого, при этом совершив все действия в обратной последовательности. Если на регуляторе имеются резиновые элементы, их можно смазать каплей моторного масла.
На этом процесс замены завершен, но еще нужно откалибровать датчик. Для этого подключите аккумулятор и включите зажигание, не запуская двигатель примерно на 10 секунд. После этого выключите зажигание.

Чистка дроссельной заслонки

Чтобы прочистить дроссельную заслонку необходимо приобрести специальную жидкость в автомагазине.

Снимите дроссельный узел с вашего авто. Процесс его демонтажа индивидуален для каждого авто, потому для снятия воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации машины.
Возьмите жидкость для чистки и промойте ей дроссельную заслонку, в том числе все ее каналы. Особенно тщательно промойте калиброванный канал принудительной вентиляции картера. В большинстве случаев он является источником всех бед, поэтому для его очистки возможно придется использовать булавку.
Обратите внимание на резиновый уплотнитель дроссельного узла. Если на нем явно видны механические повреждения, то прокладку следует заменить.

Замена ДПДЗ

Найдите ДЦДЗ в своем автомобиле. Как правило, он находится в моторном отсеке на дроссельном патрубке. Чтобы удостовериться, где именно расположен датчик в вашем автомобиле, почитайте об этом в инструкции по эксплуатации.
Когда вы его нашли, возьмите крестообразную отвертку и открутите два винта крепления датчика к патрубку.
Извлеките элемент и замените его на новый. Зачастую проблема, когда машина глохнет при нажатии на сцепление или при торможении, исправляется путем замены ДПДЗ.

Замена топливного фильтра

Эта часть технических работ также является индивидуальной для каждого авто. Рассмотрим процесс замены фильтра на примере ВАЗ 2110.

Для начала найдите реле на блоке предохранителей, отвечающий за работу бензонасоса. Извлеките реле и заведите автомобиль. Двигатель должен поработать какое-то время, после чего заглохнет. Таким образом в системе сбросится давление.
Сам топливный фильтр в разных автомобилях может быть расположен под капотом, под днищем авто либо в сборе с бензонасосом. Визуально он представляет собой деталь цилиндрической формы, которая в нашем случае находится под днищем машины. Фильтрующий элемент крепится к днищу авто при помощи хомутов, которые необходимо открутить, чтобы извлечь деталь.
К фильтру подсоединены два патрубка бензопровода, их нужно снять. Перед этим подставьте под фильтр какую-нибудь емкость, поскольку при демонтаже из него вытечет часть бензина.
Сняв элемент, места соединение фильтра с патрубками желательно прочистить от пыли. При монтаже нового фильтрующего компонента посмотрите на направления стрелок. Они должны быть направлены по направлению от бензобака к мотору.
Поставьте на место предохранитель бензонасоса и включите мотор. При работающем двигателе визуально осмотрите место установки фильтра на предмет утечек.

В этом видео показан процесс регулировки холостого хода на примере автомобиля ВАЗ 21099.

Во время эксплуатации автомобиля независимо от типа двигателя (бензин, дизель), рабочего объема, количества цилиндров, компоновки и других особенностей нередко отмечаются такие проблемы, как: неустойчивый холостой ход, обороты плавают на ХХ и/или под нагрузкой, двигатель глохнет при нажатии на тормоз и т.д.

Также часто глохнет двигатель при выжиме сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также как обнаружить и устранить подобную неполадку.

Читайте в этой статье

Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит

Итак, становится понятно, что автомобиль зачастую глохнет при нажатии на сцепление в тот момент, когда педаль газа отпущена. Другими словами, неполадка возникает на переходном режиме, когда газ отпущен и дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система холостого хода.

Прежде всего, на многих авто к подобным проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем нередко машина после холодного запуска работает на холостых оборотах нормально, однако в дальнейшем при езде после выжима сцепления обороты падают и мотор останавливается.

В том случае, если при езде накатом убрать ногу с газа, выжать сцепление или нажать на тормоз, при этом обороты сразу сильно падают, в большинстве случаев это указывает на то, что датчик ХХ неисправен и нуждается в замене.

Сначала водитель резко нажимает на газ, поднимая обороты, затем быстро выжимает сцепление и включает нужную передачу. Это позволяет переключить скорость раньше, чем произойдет сильное понижение оборотов в момент выжима сцепления.

Еще одной распространенной причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка. В этом случае неполадка связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.

Чтобы устранить проблему, необходима чистка дроссельной заслонки или замена вышедших из строя элементов. При этом нужно помнить, что на многих современных автомобилях также следует выполнять обучение дроссельной заслонки после чистки или других манипуляций с дросселем.

Если дроссельный узел чистый и полностью исправен, тогда следует обратить внимание на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Указанный датчик передает на ЭБУ данные о том, насколько сильно открыта или закрыт заслонка.

В случае, когда показания будут отличаться от реального положения заслонки, тогда система начинает работать некорректно. В такой ситуации необходима проверка и замена датчика.

При условии, что с дроссельным узлом проблем не обнаружено, следует перейти к проверке системы питания. Прежде всего, необходимо оценить состояние воздушного и топливного фильтра.

Затем проверяются инжекторные форсунки. Часто загрязненные инжекторы могут подавать недостаточное количество топлива в цилиндры на разных режимах работы ДВС.

Также следует отметить, что проблемы с электрооборудованием, завоздушивание системы питания, подсос лишнего воздуха на впуске, сбои в работе системы зажигания, неисправности ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) и целый ряд других неполадок могут оказаться причиной нестабильной работы ДВС. В результате мотор глохнет на переходных режимах, на холостом ходу, при нажатии на сцепление или тормоз, а также во время торможения двигателем.

Машина глохнет при выжиме сцепления: ремонт своими руками

Как правило, часть проблем, которые связаны с глохнущим двигателем, можно решить самостоятельно в условиях обычного гаража. Владелец на многих авто может сам почистить дроссель, заменить бензонасос, фильтры, свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, датчики ЭСУД и т.д.

Давайте остановимся на самых распространенных операциях применительно к бензиновым авто. К таковым относится замена датчика холостого хода или РХХ (регулятор холостого хода). Отметим, что на разных автомобилях место установки указанных элементов может отличаться, однако сама замена практически идентична.

Первым делом снимаются клеммы с АКБ. Далее определяется, где стоит датчик ХХ. Затем от него отщелкивается фишка с проводами, которая крепится при помощи фиксатора. Далее откручиваются винты крепления регулятора с дроссельного патрубка, после чего элемент снимается.
Теперь новый датчик ставится на место. При этом во время установки важно следить, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (при их наличии) плотно прилегали к поверхностям.
Теперь датчик после установки и подключения нуждается в калибровке. Чтобы это сделать, нужно накинуть клеммы на АКБ и включить зажигания на 5-15 сек. Затем зажигание выключается, после чего можно производить пробный запуск ДВС.

После демонтажа узла жидкостью-очистителем следует промыть дроссельную заслонку, каналы. Обратите внимание, также нужно продуть канал вентиляции картера (сделать это можно при помощи компрессора, подав в канал воздух под давлением).

Также в процессе снятия дросселя нужно внимательно осмотреть резиновые уплотнители этого узла. Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, разрывы и другие дефекты, тогда элемент нуждается в замене.

Еще в замене может нуждаться датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы заменить ДПДЗ, нужно найти данный элемент (зачастую он находится на дроссельном патрубке). Датчик прикреплен обычными винтами, которые выкручиваются отверткой.

После этого на место устанавливается новый датчик. Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на сцепление, при торможении двигателем или при нажатии на педаль тормоза.

Что касается фильтров топлива воздуха, их также необходимо осматривать и менять при такой необходимости. Замена воздушного фильтра не представляет сложностей, так как достаточно открутить крышку корпуса фильтра, изъять старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное, правильно подобрать фильтр воздуха по размеру и поставить нужно стороной.

Далее необходимо найти топливный фильтр (на разных авто он устанавливается в подкапотном пространстве, в нижней части авто снаружи на днище, в области бензобака и т.д. Часто фильтр крепится стальными хомутами, прикручивается винтами и т.д. Также к корпусу фильтра присоединяются топливные патрубки, которые снимаются. Учитывайте, что при снятии из фильтра может вытекать бензин.

В процессе установки нового фильтра на корпусе должны быть указатели-стрелки, которые указывают то, как правильно расположить фильтрующий элемент. Стрелки должны показывать направление движения топлива от топливного бака к двигателю.

После установки фильтра и затяжки всех крепежей следует включить бензонасос путем обратной установки предохранителя, затем можно включить зажигание на 3-5 сек, чтобы бензонасос поднял давление в системе. После этого мотор можно заводить.

Когда мотор запущен, нужно снова осмотреть место установки топливного фильтра. Никаких утечек горючего в месте присоединения топливных патрубков или по корпусу фильтра не допускается.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что наиболее часто двигатель глохнет при выжиме сцепления по причине проблем с холостым ходом. Как известно, за холостой ход отвечает РХХ и датчик положения дроссельной заслонки.

Напоследок отметим, что глохнуть машина может и после того, как производилась установка ГБО. В этом случае необходимо обратиться в установочный сервис, чтобы квалифицированные специалисты произвели все необходимые настройки газового оборудования и соответствующие регулировки ГБО.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Двигатель автомобиля заводится и глохнет сразу после запуска: основные причины данной неисправности. Диагностика возможных причин, советы и рекомендации.

Плавающие холостые обороты двигателя "на холодную". Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Читайте также: