При запуске падают обороты веста

Обновлено: 04.07.2024

Добрый день! Подскажите, после ночи двигатель с первого раза не запускается, точнее запускается, работает 1-2 секунды и глохнет, со второго раз заводится с пол-оборота и работает нормально. На ходу машина не глохнет, доезжаю до работы - оставляю на длительную стоянку (на 9 часов), после нее заводится нормально. Почему-то только с утра не хочет с первого раза заводиться(
Раньше такое было 1-2 раза в месяц, сейчас стабильно уже на протяжении 4-5 дней каждый день.
Что это может быть, куда копать?
Машина калина 1.4 16 кл. 2010 г.в. 59000 км.

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

конденсат в карбюраторе.
ей богу.
может контакты тупят от холода.
Нужно посмотреть как машина ведет себя зимой.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

искал в интернете, пишут точно также, что причин множество. а могут быть свечи?? просто пробег уже подкрадывается к 60000 км, как раз менять свечи

2 раза прокачивал - не помогло

Т.к. тема является архивной.

а после запуска холостые обороты ровные или плавают? кстати, может нужное давление в топливной рампе не создается. попробуй 2 раза зажигание включить (чтоб бензонасос дважды накачал бенз) перед первым запуском и только потом крути стартером..

Т.к. тема является архивной.

при запуске обороты подпрыгивают до 1500-1700, а потом падают до 800-1000 и ровно держатся. сегодня пробовал 2 раза зажигание включать - не помогло

Т.к. тема является архивной.

Нихрена себе диапазон. У меня такое периодически бывает, зимой чаще, из подозреваемых остался ДМРВ (показывает чуть ниже положенного), но холостые на прогретой 820-890 по БК, при запуске 1200-1300

Т.к. тема является архивной.

самый примитивный способ это тестером померить напругу на определенных контактах.. должно быть 0,996В в идеале.. ну а для более точного измерения нужно комп. диагностику подключать..

Т.к. тема является архивной.

Берешь тестер, накручиваешь ему на щупы проволоку или булавки, тыкаешь на 3-й контакт "-", на пятый "+" (прям под резиновый уплотнитель вдоль провода загоняешь проволоку на щупах), включаешь зажигание, но движок не заводишь, а идешь к тестеру и смотришь, напруга должна быть от 0.99 до 1.04. Любые другие показания выставляют твой кошель на 2.5 тыр. Мыть его в 90% случаев бестолку, да и мыть надо только WD, а потом смывать её спиртом. Или спец-жидкостью, которую я пока нигде не видел.

Т.к. тема является архивной.

какой мудак моет WD я не знаю.чусчтвительный элемент боится масла и всего маслянистого по этому промывают обезжиривателем. А WD ну никак не обезжириватель ни разу.

Т.к. тема является архивной.

"меняй дмрв, он самый дорогой!" (с), я кстати тут поменял, и аналогичная проблема ушла, но при этом я знал что дмрв у меня дохлый )

Т.к. тема является архивной.

Мне на дэу мозгоклюи сервисмэны предлагали махнуть мап-сенсор, он же дмрв за 6 тыр со словами "должно помочь". Вежливо отказался :)
Помогла бесплатная самостоятельная промывка РХХ - шток засран был.

Т.к. тема является архивной.

"мап-сенсор, он же дмрв"
Не вводите читателей в заблуждение, map-сенсор - это датчик абсолютного давления. С ним методика расчета циклового заряда совершенно иная, чем с ДМРВ.

Т.к. тема является архивной.

Попробуй начать с чистки РХХ.
5 минут делов и 3 копейки вложений на жидкость для промывки карба - можно даже просто тряпкой шток протереть.

Т.к. тема является архивной.

После того, как заправился на другой заправке-проблема отпала сама собой. Не знаю, в бензине ли дело, либо в чем-то другом, уже неделю заводится с первого раза. Лада Калина - чудо машина

Т.к. тема является архивной.

У меня похожая фигня на Калине в холодную погоду. Заводится и глохнет, или не глохнет, но обороты низкие, пару-тройку секунд колбасит и нормализуются. Датчик фаз зимой снимал, контакты тестером по мурзилке замерял, поставил назад и даже в -20 с первого раза заводилась. Через пару месяцев опять все по новой.

Т.к. тема является архивной.

У меня почти так же, только с первого раза обороты подпрыгивают до 1000 но как будто не схватывает и глохнет, если в этот момент нажать на тапку то заводится. А так тоже, со второго раза, обороты не плавают. Зимой по моему лучше было.

Т.к. тема является архивной.

была похожая фигня, все что насоветовали: свечи, датчики, провода не помогло, стал думать сам и анализировать в каких ситуациях не запускалась. пришел к регулятору давления в топливной системе, после его замены все стало ок цена 330р и свой труд.
попробуй с утра перед запуском на ниппель нажать, после того как насос первый раз накачает.

Т.к. тема является архивной.

еще проверь как долго давление в системе держится после отключения насоса, у меня сразу падало, через пол минуты не брызгало даже

Т.к. тема является архивной.

У меня такое было на 2112 при пробеге тыс 80 , как потом оказалось это бензонасос начал постепенно умирать , постепенно понемногу стала тяга пропадать , потом глохнуть уже на ходу , всю башку сломал и сам и в сервисе , в один день она просто не стала заводится , ладно дело было на работе ,посмотрел , что с рампы топливной при нажатии на клапан бенз не идет , решил , что значит моторчик , я взял у себя моторчик на витрине и поменял прям у входа ) . Заодно и сеточку , там были сталактиты ). Если что моторчик есть в наличии - 720р со ск для форума .

Рассмотрим одну проблему с Ладой Вестой – это плохой запуск на холодную. Либо вы заводите с утра, либо после трехчасового простоя. Чем ниже температура на улице, тем хуже будет запуск.

Проблема кроется в датчике температуры охлаждающей жидкости.

Хотя на такую мелочь никто не обращает внимания. А она сильно влияет. Если в остальном все отлично, на горячую машина заводится хорошо, не прыгают обороты, двигатель работает ровно, то скорее всего проблема в этом.

Пробую завести на холодную, включаю зажигание, стартер, но машина заводится плохо. Обороты не держатся. На это уходит 3-4 попытки запуска, чтобы машина начала ровно работать.

Теперь проверяем работоспособность датчика обычным простым способом. Сдергиваем с него колодку с проводами.

Будет включен аварийный режим, заработает вентилятор. Теперь заводим машину с выключенным датчиком в аварийном режиме. На Ладе Весте работает так. Возможно на других машинах в электронном блоке запрограммировано, что автомобиль уже изначально имеет высокую температуру прогрева. Но я сомневаюсь.

Машина завелась, обороты высокие, так как электроника не понимает, какая температура за бортом.

Двигатель работает ровно, никаких проблем нет. Постепенно снижаются обороты, вибрации особо не чувствуется. Теперь стало понятно, в чем проблема – в датчике температуры охлаждающей жидкости.

Будет серия статей с развернутым описанием причин проблемы и обоснованности каждой переделки. Эти переделки применимы не только на Весте, также будут полезны на других автомобилях Лада с 16ти клапанными двигателями 21126, 21127, 21129, 21179 : Гранта, Калина, Приора, Х-рей, Ларгус. Все изменения делались на протяжении долгого(3-4 года) времени и после каждого изменения автомобиль использовался достаточно большое количество продолжительных драйв циклов с охватом всех режимов работы ПО на ЭБУ. За это время были 3 машины калина с 126 дв , гранта с 127 дв и веста с 129 дв. получил большой практический опыт из эксперементов на предыдущих авто, но именно на весте удалось добиться окончательного ошиломительного результата. Сразу скажу что все изменения бюджетные, по нынешним ценам можно уложится примерно на 2500 руб - никаких неоправданных финансовых затрат в виде покупки дорогих иридиевых свечей или масла. Также нужно обозначит тот немаловажный факт что машина не прошита и в данном случаи нет нужды прошивать.

Для того что бы не быть голословным нужно обозначить-описать саму проблему и что мы хотим получить как результат то есть наша ЦЕЛЬ.

ПРОБЛЕМА: каждый кто владел ладой с 16 кл движком знает - когда машина стоит с прогретым. , заведенным дв то всегда чувствуется что двигатель не ровно работает. На ХХ все время есть какие то хаотичные мелкие толчки-подергивания которых можно почувствовать не всех поверхностях в салоне. И чем дольше сидишь в салоне с заведенным дв при ХХ тем ярче эта неровная работа дв ощущается. Причем эта мелкая дрожж от неровной работы двигателя есть прям с новья - то есть на авто прям с салона и на том которая 15 или 70 ткм проехала она одинаковая! Если на Весте эта дрожж не так сильно(но она есть. ) выражена, то на Гранте и Калине это реально давит психологически аж хочется дв заглушит даже когда на улице мороз.

ЦЕЛЬ: избавится от части данных подергивании на ХХ. Что это значит? Допустим мы куда либо приехали и сидим ждем кого то примерно 7-8 минут. Допустим что за эти 7-8 минут на ХХ двигатель 100 раз проявил данную проблему - подергивание которые ощущается водителю через сидение или подлокотники или руль. Я не просто с потолка взял 7-8 минут, по моим подсчетам как раз в среднем ощущается одно подергивание за 4-5 секунд. И цель наша как раз уменьшить количество и амплитуду(сила толчка) подергивании. То есть результат у нас выглядит как количество уменьшили на такой то процент сила толчков на такой процент. Скажу так, если даже не 5% уменьшить количество подергивании - это можно почувствовать. А слабо на 70%. Типа как в моторах KIA-ХУНДАЙ - ЛЕГКО.

Также буду писать обоснованно про попутные побочные или улучшения на других режимах работы двигателя отличных от ХХ - в режимах нагрузок.

Вот и настало время написать про Зло под копотом № 001 - это система улавливания паров топлива - на всех движках в исполнении автоваза это просто чудовищная породия на инамарочные аналоги!
Опишу как его решить без ущерба ни правым ни левым и на выходе получить примерно минус 10% к количеству подергивании и 0%(нет прямой зависимости) к амплитуде толчков. Также после переделки в режимах средних и больших нагрузок от данной переделки только лучше становится, сглаживаются ступени тяги - небольшой сдвиг в сторону эластичности!

я конечно дико извиняюсь, но не могу уже сегодня дальше писать - устал и уже мозг плавится от того что нужно придумывать эти предложения - для меня это в новинку. так что опус про Зло под копотом № 001 - доводим до ума систему улавливания паров топлива на след статью.

Очень важно, чтобы двигатель правильно работал в любом режиме, в том числе и на холостом ходу. Однако многие автовладельцы сталкиваются с проблемой: при сбросе газа не сбрасываются обороты двигателя. Как только подобный дефект обнаружен, необходимо немедленно выяснить причину и устранить неисправность для бесперебойной работы авто. Также двигатель может долго сбрасывать обороты, что также не способствует правильной работе.
Обычно по достижении рабочей температуры, обороты должны упасть до своей нормы. Показатели для каждой конкретной модели транспортного средства производитель указывает в руководстве по эксплуатации. Они могут немного изменяться в зависимости от пробега и общего состояния автомобиля, но обычно держатся в пределах 650-1000 оборотов.

В некоторых случаях очень медленно сбрасываются обороты или же вовсе держатся на прежнем уровне в 1500-2000 оборотов. В таком режиме не только увеличивается расход топлива, что сказывается на финансах водителя, но и способствует износу двигателя.
Причину сбоя работы в холостом режиме необходимо диагностировать при помощи квалифицированных мастеров. Однако и самостоятельно понять, почему не падают обороты двигателя.

Неполадки в работе карбюраторной системы

Система инжектора

Если на автомобиле установлена инжекторная система, то причин высоких оборотов на холостом ходу может быть значительно больше. Здесь могут выйти из строя, как механические элементы, так и электронные приборы, отвечающие за регулировку ХХ.

К основным неисправностям инжектора относят:
Неправильная работа температурного датчика, установленного в системе охлаждения. Неверно полученные данные с этого прибора заставляют электронику распознавать двигатель как холодный и работать на прогрев, за счет чего поддерживаются высокие обороты, необходимые для набора рабочей температуры. Часто может происходить перегрев, который ведет к более серьезным поломкам, вплоть до капитального ремонта движка. Такой же эффект возможен при неправильной работе регулятора режима холостого хода.
Трос, регулирующий работу дроссельной заслонки, может заесть. Чем больше пробег автомобиля, тем выше риск столкнуться с подобной проблемой.
Электронный датчик работы ХХ часто приходит в неисправность, тогда обороты будут или расти или же вовсе пропадут.
Пружина, приводящая дроссельную заслонку в исходное закрытое положение, неправильно функционирует, соскакивает или сильно растягивается.
В камеру сгорания топлива поступает слишком большое количество воздуха из-за некачественных или прохудившихся прокладок. Необходимо тщательно проверить уплотнители коллектора и форсунок.
И самой простой причиной обычно становиться неправильное расположение коврика после визита на автомойку или химчистки салона. Его часто неаккуратно размещают под педалью акселератора, что приводит к видимости неправильной работы двигателя.
Если авто перенасыщено разнообразной электроникой и вся работа строится на правильном функционировании датчиков, проблемой вполне может стать один из них. Он будет подавать неверные данные на компьютер, как следствие, обороты не будут падать. Самостоятельно обнаружить проблему, скорее всего, не удастся.

Необходимо обратиться в автосервис для проведения компьютерной диагностики. Лучше всего с поставленной задачей справятся специалисты, работающие на сервисе, который специализируется на ремонте конкретной марки автомобиля. Если диагностика проведена вовремя, то вполне можно отделаться простой заменой датчика.
Затягивать с ремонтом не стоит, ведь перенасыщенная смесь плохо влияет на работу двигателя и значительно сокращает срок его эксплуатации.

Плавающие обороты

Помимо медленно падающих оборотов, автолюбители могут толкнуться с таким явлением, как плавающие обороты, когда они падают, а затем резко возрастают. Причиной становится чрезмерная подача воздуха в систему, который заставляет двигатель раскручивать обороты до 2-х тысяч на холостом ходу.
Это часто происходит в автомобилях, имеющих датчик впрыска топлива. Он рассчитывает, сколько воздуха необходимо смеси. Когда его работа нарушена, то в разное время подается разное количество кислорода, как следствие наблюдаются скачки оборотов примерно каждые 3 секунды.
Столкнувшись с подобным явлением, обязательным условием будет все та же компьютерная диагностика. Очень важно чтобы ее и все последующие работы проводили опытные, квалифицированные специалисты. Обратившись в сервис, который не специализируется на поломках такого рода можно столкнуться с необходимостью проводить дорогостоящий капитальный ремонт двигателя раньше времени.

Читайте также: