Приора обрыв грм ремня грм

Обновлено: 07.07.2024

В случае обрыва ремня ГРМ на Приоре, загибает клапана (со слов других владельцев Приор). Мне посоветовали заменить шатуны и поршень, якобы есть шатуны покороче. Так ли это? Просьба кто менял, и кто собирается менять, и другие советы как избежать нежелательных последствий обрыва ремня. Убедительная просьба советчиков типа "меняй свой тазик на иносранный тазик" идите лесом.

У меня на Приоре при пробеге 40000 км рассыпался обводной ролик ремня ГРМ, слетел ремень, загнуло клапана. Поменял клапана, ролики, ремень, через 3500 км ремень растянулся и порвался. снова загнуло клапана(попался поддельный ремень). На Приоре завод устанавливает натяжной "самонатягивающийся" ролик пр-во Китай - очень не надежный! ремень на данный момент производит только одна фирма и очень много подделок! Я решил больше не экспериментировать с "приоровской" системой ГРМ и поступил следующим образом (посоветовали в одном из магазинов автозапчастей - я с такой проблемой был не первый): установил нижнюю шестерню на каленвале, ролики и ремень от ВАЗ-2112 (шестерни на распредвалах и помпу менять не нужно). Под ролики необходимо подложить шайбы толщиной 5 мм. Производителей "12-х" ремней и роликов намного больше - есть возможность выбора, мощность не теряется. Проехал после установки 12-й системы ГРМ уже 7000 км - пока все нормально. Лучше почаще менять ремень и ролики хотя бы раз в 25-30 тыс. Про короткие шатуны и другие поршни я не слышал, но даже если они есть то такой ремонт обойдется в приличную сумму - решать Вам.

. установил нижнюю шестерню на каленвале, ролики и ремень от ВАЗ-2112 (шестерни на распредвалах и помпу менять не нужно). Под ролики необходимо подложить шайбы толщиной 5 мм. Производителей "12-х" ремней и роликов намного больше - есть возможность выбора, мощность не теряется. Проехал после установки 12-й системы ГРМ уже 7000 км - пока все нормально.

И шестерни на распредвалах и помпу менять необходимо.

самый лучший способ решения проблемы ГРМ на Приоре, это замена поршней и шатунов на поршневую от 21124 ( десятка 1.6 16 клапанов), пускай себе рвется на здоровье, клапана больше не согнет. Кстати поршневая в комплекте с шатунами от 21124, стоит чуть почти столько же, сколько только кольца на Приору

замена поршневой на 21124 - потеря мощности двигателя минимум на 9 л.с., т.к. поршневая группа 21124 на 1,5 кг. тяжелее 21126, если для Вас мощность не главное то конечно можно поменять. Мое мнение что пока двигатель работает нормально и нет необходимости в кап. ремонте то в поршневую лучше не лезть.

Спасибо за совет. Узнал только что про стоимость замены шатуна и поршней, за все про все 10 000 рублей, ремонт за один день.

Предыдущему комментирующему: Шестерни на распредвалах и помпу нужно менять в обязательном порядке в вашем случае, пока Вас чудо спасает. Дело в том, что у этих "лентопротягов" разный профиль зуба, на 2112 трапециидальный, на 126- движке - скругленный, сейчас у Вас на помпе и распредвалах ремень в шестерни полностью не встает.
Что касается переделки. Насчет шатунов - полный бред, по поршневой сейчас уже есть реклама (по крайней мере здесь, в Тольятти) поршней с выемками под "негнушку" для "Приоры" и "Калины", так что история с 2112-м двигателем повторяется.

а вот и не гони !! у меня поршня с проточкой поставлены и не гнёт клапана ( 3 раза рвало ремень), вот только причина была в генераторе , подшибник клинил и приходился удар на коленвал тобишь на нижнюю шестерню , вот пока колом не встал генератор и не сгорел ремень. В последствии я сменил все шестерни и помпу и новые ролики и ремень грм ( кониненталь)

Т.к это следствие дтп, страховку до сих пор не получил.
Штырь поймал металический, хз где,и обнаружил его в бампере поздно. Он успел уперется в генераторный ремень, и подрать его как следует,а куски етого ремня попали хз как между роликами и ремнём грм, и тот потихоньку слез нах! Вот такая вот душетрепательная история, хотя ей наверно место в рубрике "очевидное-невероятное"

Представляете как я это в страховой красочно рассказывал, и как на меня смотрели

Посмотрел - ниодного случая обрыва ГРМ, вследствие которого гнуло клапана. Действительно приведено два случая поломки ролика ГРМ, но сам ремень не рвался даже после этого. Почему ломается ролик? Множество вариантов: сухой, перетянут и т.д. и т.п. Странное другое - почему нет гарантии при 8 тыс.? Что делалось с двигателем? Почему небыло слышно разных шумов и писков со стороны ролика? Ролик как минимум должен свистеть перед тем, как рассыпаться. Почему ролик в другом случае раскалился и слетел? Это бывает лиш при сухом клине, а в этом случае он тоже должен свистеть. Относительно шатуна, который пробил блок - почему масло светлое после 6 тыс.? Явный перегрев шатуна вследствие некачественной смазки.

Ремень цел,а в ролике полетел авто натяжитель. Ремень ослаб и произошло смещение фаз . Вот и делов то.

Когда ослабляется ремень, идёт свист. Следовательно можно предположить, что ослабления ремня небыло. С другой стороны вследствия ослабления ремня ролик не плавится, а слетает всё тот же ремень. Дальше больше: вследствие поломки натяжителя ролик не рассыпается до состояния, что "от него ничего не осталось". Ролик рассыпается или плавится вследствие брака либо перегрева. Бракованный ролик будет обязательно гудеть! Можно предположить, что это был перегрев, что есть следствием либо перетяжки, либо некачественной смазки. Сама перетяжка может быть следствием перегрева двигателя либо механической перетяжки неквалифицированными рабочими. Тогда объясняется факт отсутствия гарантии при 8 тыс.

Слева поршень двиг 21126, справа 21124. У нашего проточки под клапана ещё меньше. Вероятнее всего что клапана согнёт, к сожалению. Надо почаще заглядывать под крышку ремня ГРМ, чтобы не проворонить ремень

Я седня проходил ТО1, одногрупник в это время по двум Приоровским движкам: 1,6 и 1,8.
У 1.6 поршня показались мне гладкими как яйцо, а вот у 1,8 скорее клапана не погнутся

__________________
БЕШЕННЫЙ

1. ПРИОРОВОД ВСЕГДА ПРАВ !
2. Если Приоровод не прав, смотри пункт 1.

Когда все три вала выставлены по меткам, а ролик отрегулирован верно, его указатель встанет посередине паза наружной пластины. Сначала проверяем работоспособность ролика одним из трех способов. Вот первый: если нажать на ремень посередине между шкивами распредвалов с усилием около 100 Н (примерно 10 кгс), то указатель на наружной части ролика (стрелка) должен сместиться вправо относительно метки, а при снятии нагрузки вернуться на место. Максимальная величина смещения может достигать 5 мм.
Второй способ контроля: при прокрутке коленвала ключом следим за указателем – он должен перемещаться в обе стороны с максимальной амплитудой до 5 мм. Тем самым ролик реагирует на циклически меняющееся усилие на ремне.
Третий способ: наблюдаем за положением указателя на работающем двигателе. При минимальных оборотах холостого хода он тоже должен реагировать на переменную нагрузку ремня – и колебаться относительно метки паза с амплитудой 1,5 мм. При перегазовках – больше. Некоторые натяжители на работу двигателя почти не реагируют – для их проверки имеет смысл добавить нагрузку на двигатель, включив потребители помощней – дальний свет, обогрев стекла и т.д.
Натяжитель может не подавать признаков жизни, если его механизм подклинивает. Прежде чем это устранять, проверим положение полуавтомата и его указателя

По мере эксплуатации привода ГРМ детали изнашиваются, отчего указатель смещается относительно паза влево. Величина смещения должна соответствовать данным в приведенной таблице. Проверяем его линейкой или штангенциркулем, но сначала провернем коленвал по часовой стрелке на пару оборотов – при поиске меток вы могли слегка сдвинуть его против часовой стрелки и нарушить положение указателя. Если и теперь смещение не соответствует таблице либо указатель сдвинут вправо, будем регулировать натяжение ремня.

Пробег 9000 км. Ремень вроде бы натянут. При нажатии указатель смещается напротив паза. Убрал руку с ремня-возращается на место. Не клинит. На рабочем двигателе такоеже положеие с еле заметной вроде дрожи.. На нагрузку не реагирует, во всяком случае не заметил.У кого как? Машина на гарантии, следуюшее ТО на 15000 км по сервисной книжке.

Причины замены ремня ГРМ

Обычно замену проводят в нескольких случаях:

Обрыв привода при работе.
Явные признаки износа и растяжения при визуальном осмотре.
По наступлению срока проведения замены.

Если любая из данных причин имеется. Нужно не срочно проводить замену ремня ГРМ.

Что и говорить, но обрыв привода не заметить очень трудно. Потому что машина просто заглохнет. И не будет заводиться ни под каким видом. Отличие в этом случае, очень лёгкая прокрутка стартером. Любой более-менее опытный водитель сразу почувствует что коленчатый вал крутиться гораздо быстрее и легче.

Здесь, конечно, имеется очень большой выбор производителей. Но многолетняя практика позволяет с уверенностью говорить о двух поставщиках:

Именно эти марки показали наилучшие результаты при эксплуатации. Как по надёжности, так и по длительности.

Важно! При замене ремня ГРМ обязательно нужно поменять и оба ролика. Как натяжной, так и обводной. Это позволит снизить риск обрыва.

Замена

Самым лучшим местом для выполнения этой работы в любом случае является профессиональный подъёмник. Но так как это удовольствие не для обычного, рядового владельца, будет рассмотрен способ этого процесса в обычном гараже. Ну или просто на ровной, бетонированной или асфальтированной поверхности.

Новый набор для замены. Ремень и ролики в комплекте.
Ключ-головка на 17 с мощным удлинителем.
Домкрат.
Баллонный ключ для снятия колеса.
Набор шестигранников.
Накидные ключи на 10, 13, 15, 17.
Съёмник для стопоров.
Фиксатор маховика.

Приподнять домкратом правую переднюю сторону машины чтобы колесо можно было демонтировать. Открутить крепёж и снять колесо. Выкрутить руль до упора вправо.

Если имеется фиксатор маховика, вставить его в окно на кожухе, для исключения проворачивания коленчатого вала. А вот если этого приспособления нет, придётся искать помощь. Включить коробку переключения передач в положение четвёртая скорость. Помощнику нажать на тормоз и удерживать. В это время головкой на 17 с мощным приводом выкрутить крепёжный болт шкива-демпфера и снять его. Отпустить тормоз и выключить передачу.Вывернуть шестигранником на 5 болты крепления защиты ремня ГРМ и снять обе крышки, верхнюю и нижнюю. Теперь доступ к приводу механизма полностью открыт.

Ключом на 15 отпустить фиксирующий болт механизма ролика. Отвести его от ремня и снять привод с паза. Теперь можно спокойно снимать весь ремень.

Обязательно заменить оба ролика. Для этого достаточно выкрутить тем же ключом держащие их болты. Натяжной ролик отличается от опорного, на нём металлическая основа выполнена в форме эксцентрика.

Теперь можно устанавливать новый привод. Сначала выставляются в нужное положение все метки ГРМ. Точка на шестерне коленвала должна точно соответствовать метке на кожухе масленого насоса. Риски на шестернях распределительных валов соответствовать выемкам в верхнем срезе кожуха ГРМ:

Шестерня коленвала.
Опорный ролик.
Правый распредвал.
Левый.
Привод водяного насоса.
Натяжной механизм.

Важно! При установке меток распредвала провернуть их так, чтобы точки на шестернях, на ползуба были сдвинуты по часовой стрелке. При натяжении устройства, они совпадут точно. Посадку ремня начинать с коленвала и накидывать на узлы против часовой стрелки. То есть по формуле.

Натяжение ремня после замены

Большинство современных легковых автомобилей оснащаются ременным приводом газораспределительного механизма. Несмотря на массу таких положительных моментов, как тихость работы, простота устройства и надежность, есть и один существенный недостаток – ремень может оборваться прямо на ходу. И это страшит потенциальных покупателей. Естественно, появляются вопросы о том, что делать, если порвался ремень ГРМ и какие от этого могут быть последствия. Об этом мы и поговорим сегодня, уделим внимание каждому нюансу, разберемся, как заменить ремень ГРМ на примере Лады Приоры и автомобилях со схожим двигателем.

Причины разрыва

Главный изъян ремня на Приоре (ее мы выбрали для примера, но принципиальной разницы с авто, на которых применяется схожий тип распределительного механизма, нет) заключается в том, что он сделан из резины. Соответственно, если не заменить ремень к концу его ресурса, то разрыв произойдет спонтанно и предугадать этот момент невозможно.

Для современных автомобилей единственная проблема от порванного ремня заключается в самом факте разрыва. На более старых же машинах порванный ремень означает еще и то, что у вас погнуло клапана. В новых машинах в поршнях выполняются специальные проточки под клапаны за счет чего такой досадной неприятности не случается. На Приоре 16-ти клапанные моторы именно такие. На старых ВАЗ 2109 и 99 если у вас погнуло клапаны, то вам на ремонт придется потратить много денег.

Произойдет обрыв ремня из-за таких причин:

Окончание срока службы.
Течь масла из-под головки блока.
Поломка роликов или натяжителя.

Износ ремня до крайнего срока – наиболее частая ошибка людей, которые эксплуатируют 16-ти клапанный мотор на Приоре. Поэтому в этом случае нужно ориентироваться на указанный заводом изготовителем рекомендуемый пробег, ближе к которому рекомендуется провести замену ремня. При этом, если вы не хотите, чтобы произошел загиб клапанов, то заменяйте ремень немного загодя до предполагаемого срока.

Еще одна проблема для двигателей, которые наматывает не первую сотню тысяч километров пробега – это течь масла. По регламенту 16-ти клапанный мотор рекомендуется перебирать через первые 150 тысяч пробега, заменять все резиновые элементы. Если прокладка не была заменена вовремя и масло из-под клапанной крышки или головки блока цилиндров течет на поверхность привода, то загиб клапанов в скором времени вам гарантирован (в случае, если на вашем моторе, в случае обрыва загибает клапана. Уточнить информацию можно в документации по техническому обслуживанию вашего автомобиля). Масло, попадая на ремень вызывает его усталостное старение, резина приходит в негодность и истончается под действием агрессивной среды. Последствия не заставят себя ждать долго, поэтому как признаки разрыва стоит рассматривать и масляную течь.

Еще одним фактором, оказывающим влияние на состояние ремня механизма газораспределения оказывают вспомогательные узлы, обеспечивающие движение ремня. На Приоре с 16-ти клапанном мотором в движении ремня участвуют обводные ролики и натяжители.

Состояние и нормальность работы этих механизмов также стоит рассматривать как признаки разрыва, так как если какой-то вспомогательный механизм заклинит прямо на ходу, то ремень лопнет. Чтобы такого не случилось, и не произошел загиб клапанов, вам требуется лишь при провидении технического обслуживания обращать внимание на состояние вспомогательных узлов механизма газораспределения. Если же вы заметили, что что-то не так, то воздержитесь от поездок до замены соответствующего узла.

Проверка работоспособности ремня

Следуя заводской документации, можно сказать, что проверять 16-ти клапанный мотор на Приоре требуется каждые 20 тысяч пробега машины (учтите качество запчастей и большое количетсво подделок). Делать это следует так же, как и на стареньких девятках:

Передок поднимается на домкратах над землей на расстояние, достаточное, чтобы залезть под машину.
Включите 5 передачу.
Откройте защитный кожух или снимите его, чтобы последствия проверки не испортили его.
Теперь нужно чтобы один человек вращал колесо, пока вы станете осматривать привод на предмет поломок.

Если при проверке были замечены признаки скорого обрыва, то желательно сделать замену. Как признаки нужно рассматривать такие дефекты:

Изорванные зубья.
Трещины.
Масляные потеки по поверхности.

Если вы не заметили ничего подобного, то можете спокойно ехать. Если же пренебречь, то последствия в виде загиба клапанов войдут вам копеечку.

Подбор инструментов и начало операции

Итак, если у вас уже порвался ремень ГРМ, или вы решили поменять самостоятельно, то начинать нужно с подготовки. Если уж дело дошло до этого, то вам нужно знать, что ремень на 16-ти клапанных моторах на Приоре меняют вместе с обводными роликами и натяжителями – их ресурс рассчитан так, что они выходят из строя примерно одновременно. Если же поменять один привод, то не исключено, что ремень лопнет на ходу и это приведет к поломке всех узлов привода. Некоторые автолюбители отмечали, что у них на исходе ресурса погнуло обводной ролик и из-за этого рвался даже новый ремень.

Вам в работе потребуются следующие инструменты:

Набор отверток.
Монтировка.
Домкрат.
Рожковые ключи.
Плоскогубцы.

Процедура замены приводного ремня

Метка шестерни распредвала

Теперь нужно открутить крепление генератора и снять с него привод. Для этого корпус генератора смещается немного в сторону. На этом этапе придется открутить шкив коленчатого вала, для этого используйте подходящий ключ. Если сразу открутить не выходит, то постарайтесь заблокировать вращение маховика, чтобы застопорить вал. Только смотрите, чтобы на нем не погнуло зубья – это серьезная поломка.

Теперь дело остается за малым – обводные и натяжные ролики держатся на болтах. Открутив последние, ослабьте натяжение ремня и снимите его. Далее остается собрать все в обратном порядке, надеть новый ремень и натянуть его согласно заводскому регламенту.

Подводя итог, рекомендуем вам тщательно следить за своим автомобилем, проверять 16-ти клапанные моторы на станциях технического обслуживания. Ведь последствия от обрыва вам не понравятся. А если это произойдет еще и на ходу, то на ремонт вам придется потратить кругленькую сумму.

Читайте также: