Продольный люфт шруса в кпп ваз

Обновлено: 09.05.2024

Проблема в следующем, поменялся я на Спаську 1998 гв. АЕ111 дв 4А Семье очень понравилась. Но увы есть такая проблема! Едишь по не ровной дороге появляется металлический стук. Заменил: наружные гранаты, линки, втулки стабилизаторов, сайленты на рычагах, отбойники и пыльники на стойках (стойки живые) шаровые. Убил кучу времени и денег, но увы. Стук слева спереди как был так и остался:( Вчера разобрал стойку левую еще раз проверил, все в порядке, а когда начал ставить, взялся за шрус и почувствовал. Что — то тут не так. Залез под машину. Взялся за внутреннюю гранату покачал, есть люфт. При чем люфт с лева больше чем люфт с права. Люфт именно в месте крепления гранаты в коробку. Сальники на месте жижа ни какая не бежит. А вот если покачать гранату вверх-вниз. Появляется металлический стук:( Вот и не знаю я че мне делать. Помогите люди добрые машина очень как нужна каждый день:(

В этой теме 21 ответ

Может люфтит шлицевое соединение привода к коробке?

может, но точно не скажу, взявшись за оде гранаты, луфтят в коробке, левая больше:(

Менять, что тут ещё посоветовать.

А что менять? Гранаты? или подшипник? ситуация не понятная:(

Там гранат самих по себе нет. Там стоит так называемый тройной шарнир, это шарнир из трех игольчатых подшипников в виде тройника. Он напрессован на вал привода и зафиксирован кольцевым фиксатором. и заходит в пазы внешней обоймы, но которую надет защитный чехол. Не понятно что относительно сего люфтит. Если сама обойма относительно коробки, то может и коробке кирдык. Если под защитным резиновым чехлом, то шарниру. Можно вынуть привод вместе с шарниром из внешней обоймы, оставив саму ее в коробке. Для этого нужно снять с привода ступичное хозяйство, расстегнуть большой хомут защитного чехла и аккуратно вынуть привод из внешней обоймы, не вытаскивая ее саму из коробки. И проверить тройной шарнир. Если внешний ШРУС менял недавно, гемора с ступичной гайкой не будет. Привод рулевых тяг выпрессовывать на надо, места хватает. Тлько открутить шаровую. Прежде чев вытаскивать привод, нужно пометить его положение относительно обоймы и ставить на место в том же положении.

Я тебя обрадую, шаровую тоже снимать не нада и так шрус вылазит. Я же написал что люфтит именно внутренняя граната или обойма кому как больше нравится. Вот я и хочу понять, че сделать чтобы люфта не было. Из-за люфта при не ровной дороге или гравийке, появляется металлический стук. Я проверил, если взять внутреннюю гранату или обойму и начать поднимать ее вверх и вниз то появляется тот же самый стук:(

На СТО сказали ездий пока коробка не сдохнет, потом новую за 6000 купишь и делов-то. Такое ощущение что я эти 6000 за день делаю:( Короче ж..а полная. Спецы помогите, явно же не у меня одного такая проблема.

MbIK0JIA пишет:
Доброго времени суток Спасоводам.

та-же беда подшипник можно снять не разбирая коробки,как сальник.

Была подобная беда на королле 2. Там даже хуже было-при скорости 90-100 начинало дико трясти всю машину, на медленной скорости бывало руль немного покачивало. Один спец тоже напугал-гранаты гуляют в коробке, типа коробке писец и тд. Вобщем оказалось все проще и дешевле-замена привода на контрактный в сборе и вибрации со стуком как не бывало. На глаз очень трудно определить,что привод завален или кривой. Так что как вариант попробуйте заменить привод, который подстукивает.

Проблема это довольно известна. Прочитать о ней можно на форуме Карина Е. Причина в износе корпуса коробки дифференциала в месте вращения вала внутренней гранаты. Есть мнение, что там есть бронзовая втулка, что впрочем никем не подтверждено. Варианты лечения.. Можно попробовать заменить корпус внутренней гранаты, возможно значительно изношен ее шлицевой вал в месте входа в дифференциал. Можно заменить корпус дифференциала или попробовать найти там ту самую втулку и заменить её.. В принципе этот люфт не должен вызывать стук, ведь граната самоцентрируется при вращении. Возможно у вас поврежден все же вал или ШРУЗы. Ну и в крайний вариант — замена АКПП.

Такая проблема была, в редукторе. Разбита бронзовая втулка, сняли выточили новую. Стука нет, и граната перестала болтаться.Я думаю в коробке тоже самое.

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

Исполнилось: 37 Возраст: 37

Исполнилось: 41 Возраст: 41

Исполнилось: 64 Возраст: 64

Всего 20 именниников.
В списке наиболее активные.

Ветеран форума I-й степени

Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
Чтобы влиться в гарем Европы.
(с) Трофим

Accord CA54 A20A3 -> Accord CB3 F20А8 -> Primera P11 QR20 + Opel Omega B -> Primera P12 QR20 + Accord CG8 F18B2->Opel Astra G Z18XE + Primera P12 QR20 ->Peugeot 406 Coupe 3FZ(EW12J4) + Opel Astra H Z18XER-> Citroen C5 RD DW6TED -> Opel Astra J A17DTR -> Honda Civic FD7 R18A2

inTIGER, т.е. когда люфтит шлицевое соединение ШРУС-дифференциал, то разбито посаочное место в дифференциале, а с самим ШРУСом всё в порядке? т.е. покупать только диффеенциал? Кстате, коробка у меня - варик, если разлетится дифф, то капец, наверно, придёт всему((

Не спеши снимать коробку, встречался с таким явлением правда на механике, возможно это норма. Сколько лет машине?

Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!"

teks, а у тебя луфтят ШРУСы или соединение с дифференциалом? А вибрация примерно так и есть, на 100 появляется, на 120 пропадает, но очень слабая, чувствуется только на руле, не прогрессирует.

В устройстве трансмиссии автомобиля шарнир равных угловых скоростей, более известный как ШРУС или граната, является достаточно сильно нагруженным узлом. Если коротко, то именно через ШРУС крутящий момент от КПП передается на колеса автомобиля. Кстати, на переднеприводных авто или полноприводных версиях данный шарнир должен быть устроен так, чтобы усилие передавалось на управляемые колеса под изменяющимися углами.

В общих чертах, вал привода соединяется с КПП или мостом через внутренний ШРУС, тогда как соединение со ступицей колеса реализуется через наружный ШРУС. Само собой, в процессе эксплуатации автомобиля указанные шарниры имеют свойство изнашиваться и выходить из строя. Обратите внимание, что касается ШРУС, признаки неисправности (даже малозаметные) являются весомым основанием для проведения углубленной диагностики.

Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.

При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.

Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.

Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.

Неисправности ШРУСа: признаки и симптомы

Начнем с того, что основной причиной поломки ШРУСа является износ шариков, обоймы шарнира или дорожек (рабочей поверхности корпуса). Реже детали разрушаются, что приводит к разъединению шарнира. С учетом того, что деталь испытывает высокие нагрузки, важно уметь точно выявить неполадку.

Диагностика ШРУС несколько отличается с учетом их типа (наружный или внутренний). Знание рассмотренных выше нюансов позволяет более точно провести проверку или своевременно выявить поврежденную деталь. Главное, обращать внимание на неисправность ШРУСа и знать характерные признаки и симптомы такой поломки.

Так вот, основным признаком проблемы со ШРУС является хруст. Этот хруст появляется при повороте колеса во время разгона. Также могут быть ощутимы вибрации и легкие удары, рывки при ускорении. Обратите внимание, эти признаки обобщены, то есть необходимо отдельно разделить неисправности внутреннего ШРУСа и наружного.

Прежде всего, чтобы понять, какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный, нужно учитывать следующее:

Естественно, неисправность внутреннего ШРУСа определить сложнее. Давайте остановимся на этом более подробно. Самым простым способом, как проверить гранату внутреннюю, является движение по неровной дороге, где можно получить максимальные ходы подвески, но без резких ударов. Оптимально проверять шарниры на сухой грунтовой дороге, которая имеет размытые дождем ямы средней глубины.

Когда авто будет двигаться по такой дороге, передняя подвеска будет загружена, что вызовет постоянные осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. В случае износа внутренней гранаты, такой шарнир будет хрустеть точно так же, как и наружный.

Конечно, опытные мастера зачастую все равно выявляют неисправность, так как способны заметить даже небольшие люфты. Бывает, специалисты могут и вовсе разобрать подвеску и снять приводы, убрать чехол со ШРУС и сразу провести дефектовку.

При этом самостоятельно и без опыта скрытую проблему обнаружить бывает сложно. Исключением можно считать такой явный люфт, когда даже при вывешенных колесах (без нагрузки) граната стучит.

Полезные советы

Следует обратить внимание на то, что на многих популярных сегодня авто (например, семейство VAG) внутренний ШРУС прикреплен к коробке передач болтами. Так вот, если болты прослаблены или обломлены, это также становится причиной появления вибраций.

Еще опытные специалисты рекомендуют проводить регулярную профилактику ШРУС, как внутреннего, так и наружного. Дело в том, что основной причиной преждевременных поломок шарнира является пыльник ШРУС.

Фактически, это резиновый чехол, который защищает шарнир от воды и грязи. Осматривать пыльники нужно на каждом ТО. Если заметны трещины или разрывы, по мануалу ШРУС нужно менять. Однако если граната не подает признаков неисправности, тогда можно попробовать снять и промыть узел, заменить смазку и установить новый чехол.

Параллельно при осмотре или после замены пыльников важно, чтобы хомуты на пыльниках стояли правильно и были нормально затянуты. Основная задача хомута – не просто зафиксировать, но и не позволить пыльнику прокручиваться на корпусе ШРУС.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сайлентблоки передних рычагов. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужна замена сайлентблоков, какие сайлентблоки лучше выбрать (полиуретан или резина), а также как выполняется замена сайлентблоков и на что следует обращать внимание в рамках выполнения данной процедуры.

Не следует считать, что пыльники и износ являются основными проблемами. Причины поломки ШРУСа могут быть разными, однако часто выделяют езду на высокой скорости по плохим дорогам, а также люфты шаровых опор. Иногда имеет место и неправильная установка ШРУС при его замене или после проведения других работ.

Так вот, при езде по неровным дорогам нужно перемещаться максимально аккуратно, особенно если учитывать специфику работы внутреннего шарнира. Также следует избегать резких разгонов с вывернутыми колесами и т.д. Если при замене ШРУС допущены ошибки, перекосы также сокращают ресурс узла.

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что общее состояние подвески влияет на шарниры. Например, люфт шаровых опор также оказывает влияние на состояние наружного и внутреннего ШРУСа.

Важно понимать, что наружный шарнир равных угловых скоростей получает от колеса все удары, на него активно попадает вода, грязь и песок. В свою очередь, хотя внутренний ШРУС менее нагружен, если шаровую вырвет или же она будет иметь сильные люфты, пострадают также внутренние шарниры.

Подведем итоги

Как видно, на выход из строя внутренних или наружных ШРУСов четко указывают характерные признаки, рассмотренные выше. При этом важно понимать, что наружный и внутренний шарниры отличаются друг от друга, они испытывают разные нагрузки и выполняют несколько различные функции. Во время диагностики ШРУС внутренних или наружных, эти нюансы нужно отдельно учитывать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить и заменить шаровые опоры. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах диагностики шаровых опор, а также как выполняется замена шаровой.

Также отметим, что регулярная проверка состояния пыльников гранат и своевременная, а также профессиональная замена самих пыльников и смазки ШРУС в ряде случаев позволяет избежать быстрого выхода шарниров из строя и преждевременной дорогостоящей замены этой детали.

В качестве итога отметим, что если все же необходима замена ШРУСа, тогда замена гранаты должна проводиться опытным специалистом. В условиях обычного гаража ШРУС поменять вполне можно, однако нужны специальные съемники, набор инструментов и навыки выполнения подобных работ.

Диагностика дифференциала – проверка течи приводных сальников

При неправельной диагностике мкпп многие меняют сальник привода (думая что проблема в сальнике). Но проблема с течью сальника не уходит так как требуется квалифицированная диагностика мкпп. При данной проблеме нужно менять дифференциал или подшипники. Знайте: уровень масла очень важен для правилной работы коробки передач.

Люфт шруса в дифференциале

Всем привет.
При разгоне или торможение КПП, появился посторонние звуки ( что то типа швейной машинки).
При осмотре заметил течь масла из под правой, внутренней гранаты у КПП. При подробном осмотре так же выявишь люфты по вертикале обоих приводов в КПП.
Если вывесить колёса и завести + включить скорость в начале хруст диффа., потом при прибавке газа КПП прыгает.

КПП работает без нареканий, всё включается и даже не воет. Правда синхронизаторы с 1 на 2 уже подустали.

Вернуться к началу -Viewer-

Siers. писал(а):

Если вывесить колёса и завести + включить скорость в начале хруст диффа., потом при прибавке газа КПП прыгает.

Если там действительно хруст именно диффа, то через некоторое время у тебя сломается ось сателлитов и выйдет наружу. Это означает замену КПП в сборе или замену корпуса + поломанных железяк, что почти равноценно замене в сборе.

Siers. писал(а):

на сколько оправдана переборка КПП с пробегом в 200т.км

А сам как считаешь?

Вернуться к началу Siers.

-Viewer-
Что именно там хрустит, сказать сложно, но звуки в районе дифференциала.
Хруст только на вывешенных колёсах, на дороге нечего не хрустит. Только звук швейной машинки добавился, а так всё как всегда. Да и коробка прыгает лишь на поднятом авто, как будто там зубьев в диффе не хватает.

Эх. Машина сейчас дешевле стоит чем новая КПП + приводы)))

Вернуться к началу -Viewer-

Вернуться к началу Siers.

-Viewer-
БУ не вариант, не люблю. Так что остаётся только покупать новую, машина одна, раскидывать КПП а потом на такси по магазинам ездить некогда..

Вернуться к началу -Viewer-

Siers. писал(а):

раскидывать КПП а потом на такси по магазинам ездить некогда

Тогда сразу покупай:
1) 2 подшипника 6305N
2) Шестерня 2-й передачи 2110 с блокирующим кольцом
3) 4 крестовых винта М8 для прижимной пластины задних подшипников
4) 2 гайки на хвосты валов (они вроде М16х1,5, но точно не помню, в магазине наверняка дадут нужные)
5) Ось сателлитов (

200 р., но возможна подвалосыромятина) или дифференциал в сборе (

1500 р., но кетая мне не встречалось)
6) Датчик скорости 2170 в сборе (кольцо + датчик) и разъём к нему.
7) 2 дифференциальных подшипника 30207JR
8) Комплект сальников КПП (БРТ).
9) Герметик силиконовый.
И можешь смело разбирать. 146%-ной гарантии от поездок в магазин, конечно, нет, но с другой стороны её нет и при покупке другой коробки .

Siers. писал(а):

стартёр встанет с 2х. болтов на 3?

Вернуться к началу Siers.

-Viewer-
Спасибо за список, подумаю, может и правда сам сделаю.

Но вот смотрю новые КПП и немного в них заблудился.
КПП 2110 старого образца, нового с 3 шпильками с номером 21120-1700012-11. Приора коробка с 2 и 3 шпильками, 3 шпильки типа нового образца.
Ещё вычитал что КПП от приоры меньше воют. А переделать лишь датчик скорости и стартёр на 3 шпильки.

Вопрос про люфт внутренней гранаты в дифференциале

Опции темы

Поиск по теме

Вопрос про люфт внутренней гранаты в дифференциале

Проблема в следующем – поднял машину, пошатал привода. Левый привод себя нормально чувствует, не ходит вперед-назад, вправо-влево. А вот правый привод имеет люфт, причем больше всего шатается он со стороны коробки, то есть внутренняя граната. Но ходит не привод внутри гранаты, а место крепления гранаты внутри самой коробки. Что делать? Что менять? Коробка 132ая

Внутренняя граната она же трипоид, входит в сателлит. Сателлитов в дифференциале 2 штуки + 2 паразитки. Вполне могут люфтить они. Вот фото диффа вне коробки.

Те большезубые шестерни, которые стоят со стороны синей пластмассовой шестерни, и со стороны большой шестерни, это сателлиты. Две другие это паразитки. Правый привод вставляется со стороны пластмассовой шестерни, она там для того что бы тросик спидометра крутить.
На фото дифф со 132 коробки моего старлета.
Зайди на экзист посмотри сколько стоят все эти фиговинки, там уже сам решишь что дальше делать со своей коробкой.

они ломаются внезапно, или сначала шумят и т.д.? Как-то можно понять, сколько еще проездит на таком диффе?

Выяснил новые подробности. Люфт не постоянный, и зависит от положения колес. Например, сначала поставил колеса в крайнее правое положение. Дергаю за правый (беспокоящий меня) привод – ходит взад-вперед вдоль оси, берусь через подкапотное пространство за внутреннюю гранату и шатаю ее вверх-вниз – тоже люфтит.
Затем поворачиваю колеса в другую сторону до упора. Проделываю те же самые действия – люфта нет вообще. Ни с правой, ни с левой стороны. Проехался 200 метров, остановился на пригорке, мордой кверху – люфта нет. Съехал на ровную площадку – опять в крайних положениях руля люфта нет, и только когда колеса поставил прямо – люфт есть, но не такой большой, как в самом начале.
Диагноз – внутренняя граната, надеюсь? :))

ясен пень.. руль влево ..вправо ..конечно привода наизлом идут((технологическая норма)) не парься у меня вообще гуляют,что мама не горюй. жижа не бежит и ГУТ

не забивай голову..вывод не верный ..катайся и все((а хотиш убить диф слей жижу и прокатись))ток так он уб,ется

Плюсану. Дифф сидит на 2 подшипниках конусных, если он начинает люфтить то это услышишь сразу. У ТС люфт сателлита относительно диффа, а вот чтобы сломать сателлит силы 4ефе не хватит ИМХО. Потому как дифф, и сателлиты исполнены из очень хорошего каленного металла. На том фото что я выложил дифф, который попросту сгрыз шестерню которая его крутит, а на нем ни царапинки – это к слову о качестве металла.
Сегодня еще покубатурил и подумал что может быть еще дело и в приводе, а не в сателлите, потому что изнашиваться они должны равномерно. Попробуй стопорные кольца на трипоидах поменять, те которые входят в дифф. Система там такая же как соединение наружней гранаты и вала привода. Только перед этим декстрон надо будет с диффа слить и вынимать привода аккуратно что бы не повредить сальники. Все ИМХО.

Дико люфтили оба автомата.. Сначала парился – теперь забил. Люфтит жестоко. Но пока ездит и даже не хрустит.
Как ляжет – 242 поставлю.

p.s. Вот за это я и люблю наш форум. Если задать такой вопрос на общем ижевском автофоруме – набегут туполобые, причем ни в чем не разбирающиеся, бараны, и начнут ересь писать.

Видать их отсюда туда выгоняют.

6 лет так езжу с таким же люфтом все гуд! заметил вот еще что-при заглушеном двигле люфт,а при заведенном нет!

А на гравийке на небольшой скорости не дребезжит не у кого?
У тестя такая проблема,на скорости 50-60 ничего не дребежит,едешь медленно на каждой кочке и неровности чувствуется болтанка где то впереди.Всю подвеску вроде перетрясли,вроде все нормально,потрогал привода,они болтаются.
Изза них может быть болтанка?

это скорее подвеска. Смотри сайлентблоки рычагов. Я поменял – гораздо лучше идет по неровностям мелким

+1. Смотреть шаровые, стойки и сайлентблоки.
Диф тут явно не при чем..

Да подвеску почти полностью перетрясли,ра 5 ездили по всяким диагностикам в более менее серьезные сервисы.Стойки меняные в прошлом году(если не в этом) это точно.Тесть тут уже подумал привода а потом коробку поменять.

привода должны иметь небольшой свободный ход если машину подвешать и колеса будут на весу, а как поставишь то они не болтаются, так как должны быть своего рода “гибкими” чтобы передавать крутящий момент от дифа к колеса в зависимости от играния подвески на неровностях дороги!

у меня такая ща проблема! еду медленно, по кочкам или вообще не ровной дороге. так с права так стучит как будто шаровая накрылась большой и волосатой, детородной женской штуковиной. купил шаровые, и в голову же не пришло что чтото инное может быть, так как руль не болтает же в стороны (поэтому как то вопрос рулевых тяг или сайлентов отпал сразу).. ну как то не догадался сначала изучить всю проблему, а на шаровых откатал более 65 тыс км, так что подумал что пора их менять. (шаровые ориг ставил), в итоге разобрал мантировкой пошевелил шаровые. а они такие как неделю назад установленные, даж не шелохнуться, так что можно на них еще ездить! но проблема стуков скрывалсь в рулевой тяге! так что ее под замену! проверь тяги рулевые, они тож постукивать могут! а руль у меня не болтало потому что одна тяга еще живая, а вот правая давно уснула и укрылась все той же большой и волосатой женской детородной штуковиной.
на меленькой скорости стукает, на средней скорости 40-100 км в час не стучит не болтает, а вот в районе 160 км в час поперечная вибрация ощущается (вправо-влево).

Когда делал развал-схождение выявили один наконечник рулевой тяги ушатаный, в руль ничего не отдавалось, но легкие, не большие постукивания были. поменяли- не стучит.

Последний раз редактировалось COROLLA 2 SR; 09.10.2012 в 22:31 .

Где находится ШРУС (Граната) в машине

Люфт в подшипниках дифференциала

Марка авто: ВАЗ 2115
Откуда: Санкт-Петербург

Марка авто: vaz-21093
Откуда: Новгородская обл.

Вы проверили не люфт дифференциала,а люфт гранаты

В любой книге показано как проверить допустимый люфт

Марка авто: ВАЗ 21093i была.
Откуда: моск. обл

Если бы люфта в подшипниках небыло, второй шрус сидел бы мертво.

Хех. Это почему это? Вы внимательно посмотрите на конструкцию диффа и увидите, что ШРУСы связаны между собой через сателлиты.

И еще если бы у вас действительно был такой зазор в подшипниках, то поверьте, вы ездить не смогли, ну или очень недолго. У вас бы вой стоял и все бы разбило за несколько десятков км. Эти подшипники по определению не могут работать без преднатяга. Не будет преднатяга, считайте, что подшипников там просто нет.

У меня вопрос на счет описанной проблемы:

Какие симптомы выдает КПП при движении(есть ли гул или вибрация):

1) при поворотах;

2) при торможении двигателем;

3) если есть гул, то при скольких км/ч достигает МАХ.

Звуки и симптомы поломки

Существует несколько признаков неисправности шарнира:

Что делать при люфте внутреннего ШРУСа

Угол поворота ШРУСа ограничен 70 градусами. Очевидно, что такие узлы используются в автомобилях с передним и полным приводом, у которых передние колеса не только задают направление, но и являются ведущими.Так как шарниры равных угловых скоростей являются очень важными узлами в автомобиле, следует уделять большое внимание их состоянию. Всегда проще предупредить неисправность, чем избавляться от ее последствий. Сам по себе ШРУС достаточно надежный механизм, который к тому же хорошо защищен. Если он будет находиться в изолированном от воздействий окружающей среды состоянии, шарнир будет исправен намного дольше, чем большая часть деталей автомобиля.

Ниже мы рассмотрим наиболее частые проблемы и неисправности, которые случаются с шарнирами равных угловых скоростей, способами их предотвращения и возможными последствиями.

Конструкция

Прежде чем говорить о возможных неисправностях и их диагностике, следует четко и ясно представлять себе: что такое ШРУС и как он работает. Вообще, говоря о ШРУСах, обычно имеют в виду весть привод. Если же речь идет об одном из двух шарниров, обязательно нужно уточнять, о каком именно: внутреннем или внешнем. На фотографии ниже вы можете увидеть фото привода ШРУСа в сборе, с указанием его основных элементов:

Чтобы иметь полную картину, на фото ниже представлен привод ШРУС в разрезе:

Основные элементы привода:

1. Стопорное кольцо внутреннего шарнира.

3. Корпус внутреннего шарнира.

5. Стопорное кольцо

8. Упорное кольцо.

16. Корпус наружного шарнира.

Варианты неисправностей

Как уже говорилось выше, ШРУСы – достаточно долговечные и износостойкие узлы при правильной эксплуатации. Даже несмотря на большие передаваемые нагрузки и высокие скорости вращения, за счет удачной конструкции, прочных материалов и смазки они способны работать долгое время без появления неисправностей. Однако случаются и поломки. Наиболее характерными для деталей являются:

поломки тел или дорожек качения, а также заедание механизма при попадании внутрь грязи или воды либо вследствие усталостного разрушения;
люфты вала привода со стороны внутреннего ШРУСа и коробки передач.

визуально обнаружить нарушение целостности и герметичности пыльника: трещины, изломы, следы смазки снаружи;
по характерным звукам (характерные треск, хруст) при повороте руля, вхождение в поворот и т. д.

Способы устранения: прочистка шарнира либо полная (частичная) его замена. Также вы можете ознакомиться с видеоинструкцией по замене:

Вторая проблема не менее распространенная, но куда менее диагностируемая и обсуждаемая. На ее рассмотрение остановимся подробнее.

Что понадобится для замены ШРУСа

молотком, отверткой, пассатижами, домкратом;
комплектом ключей и головок;
слесарными тисками;
монтировкой или достаточно длинной трубой.

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

Текущее время: Чт апр 09, 2020 1:18 am

Люфт в АКПП (дифференциале)?

Да, почитал тут тоже.
Допустим небольшой осевой люфт привода.
Если люфтит в вертикальной плоскости, то от замены внутреннего ШРУСа до коробки целиком. Ну или диффа, как выше писалось. Также смотря какой люфт – если 3-5 мм и более, плюс это сопровождается вибрациями на скорости ( и/или при подгазовывании) – большая вероятность, что придётся лезть в коробку.

У меня вертикальный люфт примерно миллиметр, вибраций нет.

люфт именно привода в дифе будет всегда. это не люфт а необходимый зазор. если бы его не должно было быть совсем, то привод в коробку вставлялся бы в натяг. либо на горячую, либо молотком.

люфт подшипников дифференциала нельзя проверить болтая вставленную гранату.
ещё раз убеждаюсь что в сервисах в основном бараны работают, которые вообще мало понимают о чём речь идёт.

зачем ты сам ищешь себе проблем ?
зачем проверять шрус на наличие смазки ? думаешь её там нет ? )))
ты сам поймёшь что их нужно менять, когда они захрустят. до этого момента забудь про них вообще.
граната 100% отходит свой срок если пыльники целые. единственное что нужно – следить за тем, что бы пыльники были не порванные. и всё.

точно убедишься в износе дифференциала, когда загудят подшипники, либо что-то развалится. по другому – только коробку разбирать и визуально осматривать.

Читайте также: