Проставки под рессоры уаз хантер своими руками

Обновлено: 03.07.2024

Гюрза и Потаскун.
Подскажите пожалуйста.
Собираюсь таки приступить к лифту.
Под крепления рессор к раме (задний мост, задняя часть) буду делать проставки.
Там по два болта. Старые, естественно, не пойдут по длине. Нужно ставить другие.
В связи с этим вопрос, болты покупать какие-нить специальные, с мелкошаговой резьбой, или можно простые оцинкованные болты с обычным шагом резьбы?

Я бы советовал лучше проставки мост-рессора. Мне "подарились" проставки "рама-рессора" вместе с рамой, как найду желание и свободное время - буду снимать, как-то "не айс" (рессоры по-другому работают, не нравится).
На средних (по длине) стремянках при проставке в 4 см (у меня на передке из обрезков старых рессор собран "пакетик"), гайки не токо встанут (есть знатоки, рассказывающие, что при таких проставках обязательны самодельные стремянки), но и будут сидеть намертво.
На изменение углов работы крестовин на карданах - забей (глянь стоимость в магах, улыбнешься), я НИ РАЗУ их не шприцевал, один раз менял крестовину с телефонными подсказками, поменял за 20 минут.

Какая нах водка. Тут надо в будни козла по-бырому сделать, чтоб в выхи на охоту сгонять. А дела другие еще есть вечером и их немало.
Как то пришел стартер делать, козел дня два уже стоял в гараже - глядь, а со всех патрубков тосольных подтеки. Ставили - все нормально было. Как будто черти на нем ночами ездили. Поменял все на новые и хомутами новыми все скрутил - минус тыща руб на пустом месте. Тока обрадовался, что с козла ниче не течет, так масло побежало из картера сцепления. Толи коренной (а там набивка), толи с коробки?
3auba/\ уже козлище.

За скока продается ПРОБЛЕМНЫЙ и ДОСТАВШИЙ авто? Есть интерес.
P.S.: уазег очень не любит простоев, начинает течь. У мнУ подтекают передний сальник КВ, прокладка помпа-башка, стык коробка-раздатка, но. тока сразу после заводки и начала движения авто. Как двиг прогрелся - течи прекращаются. Когда на море эксплуатировал авто в ежедневном режиме - вообще ничего не текло.))))))))))))))))))

Пля, ну почему у нормальных машин если что-то и потекло, заменил и нету течи. А на этом агрегате, сколько не меняй, всё равно течёт :)))
Я когда-то работал механиком, так ничто меня так не заё. ло, как УАЗ )))

Ага. это нужно моему СА-18 на Н.Пульсаре 97г.в. с пробегом по РФ 2 года объяснить. Когда брал его (5 месяцев назад), то был весь такой чистенький пречистенький. Сейчас мест потеков-потений уже 3 шт. ))))))))))))) Радует одно - я НЕ ПАРЮСЬ, для меня это авто лишь кусок железа, передвигающий попу из точки А в точку Б.
В отличие от УАЗега - никаких положительных эмоций.
P.S.: когда в 2007 на свежекупленном УАЗе сделал капиталку своими руками (по книжке практически, правда топорно) - ВООБЩЕ ничего нигде не текло!
P.S.S.: лучшим своим легковым авто (кроме микробусов) пока считаю ВАЗ-2108, приобретенный не на ходу за 500 баксов. Ремонт ФАТАЛЬНОЙ неисправности (со слов продавана - "кирдык движку") обошелся в 200 рублей. )))))))))))))))))))

Я просто НА СВОЕМ ОПЫТЕ знаю, что ломаются ВСЕ машины. Япы ломаются РЕЖЕ (отрицать не собираюсь), но их поломки НЕПРОГНОЗИРУЕМЫ и нередко фатальны (с точки зрения продолжения дальнейшего движения).
Родная УАЗкина железная мясорубка сломаться не может по определению, а когда у меня полетела обгонная муфта на Т-Айсе при 40 жары на скорости 100 км/ч хватило минуты для закипания тосола и срыва патрубков. Прошлой зимой в одной из поездок испарил ТРИ литра тосола на УАЗе, ниче даже не кашлянуло, прогреваться правда до 80 градусов по трассе стал.))))))))))))
На Делике полетела помпа, развалилась менее чем за 300 км (от начала скрипа), на скрипящей помпе на УАЗе проехал 400 км, скрип даже не усилился, ниче не потекло.
На Делике чутка проморгали регулировку ступичного подшипника - заклинило за 50 км, на УАЗе проморгал регулировку (забыл поставить контршайбу), отъездил две поездки (около 400 км), тока потом узрел, что одного из двух ступичных подшипников просто нет, стерся в пыль.
Примеров - валом, все свои. Даже 5-ти летняя Камрюха с 2 СТ без пробега по РФ мне стока головняка доставила, что напрочь отбила желание пользовать дизеляки.

Завтрева буду менять масла в УАЗе. Вот думаю что в него лить. То ли шелл, то ли мобил.
И это, подскажите пожалуйста, в механические коробки передач заливается обычная трансмиссионка (как в раздатки, мосты), или там некая особая жижа, вроде декстрона, но для механики?

Завтрева буду менять масла в УАЗе. Вот думаю что в него лить. То ли шелл, то ли мобил. И это, подскажите пожалуйста, в механические коробки передач заливается обычная трансмиссионка (как в раздатки, мосты), или там некая особая жижа, вроде декстрона, но для механики?

Ну точно с катушек слетел.
В движок автол 8ку, ну в крайнем случае лукойл минералку, в трансмиссию ищи нигрол, не найдешь можно и ТАД-17, но все равно есть опасность что он за час весь из щелей вытечет.
А ежли далеко ездить не собираешся то и вобще ничего не лей. В шестернях такие зазоры что там и масло нафиг не нужно, ну так ежли для порядку. чтоб было.

Первым делом перед установкой колес 33х12,5" и основным лифтом машины, решил более-менее уровнять просвет между кузовом и колесами. Т.к. подвеска у нас спереди пружины, а сзади рессоры, то соответственно заводские трехлистовые рессоры быстро просаживаются. При полной загрузке машины, на хороших ямах начинает тереть.
Самый наверное простой способ и надежный — это заменить рессоры на усиленные, но нотка жадности сыграла свое.

И так были изготовлены две проставки:

Изготавил каждую из обычно швеллера шириной 80мм. Отрезав болгаркой две болванки длинной по 130мм, сварил между собой внутренним сварным швом по ребрам жесткости. Получилось все довольно быстро и надежно.

Далее по чертежу разметил и просверлил отверстия под крепление болтами (вначале центра сверлом 6, затем сверлом 13):

1) Устанавливаем машину на ровную поверхность;
2) Снимите родные УАЗовские амортизаторы (они кстати Вам больше не понадобятся), просто если вы это не сделаете будете как и я около часа ходить вокруг машины и не понимать почему рессоры не отрываются от рамы;
3) Откручиваем болты крепления рессор к раме и домкратим задок машины под раму;
4) Если рессоры от рамы отошли недостаточно, вам поможет монтировка. Просто рычагом отгинаете рессоры от рамы и ставите проставки на их законные теперь места;
5) Далее для крепления проставок нам понадобится дополнительно 8 коротких болтов М10 с гайками и гровер-шайбами (отлично подходят карданные болты).
6) В конечном итоге затягиваем все болты и получаем лифт задка примерно на 50-60мм:

Автомобиль УАЗ 469 пользуется спросом у автомобилистов, благодаря высоким показателям проходимости по пересеченной местности и невысокой стоимости запасных частей. Некоторые владельцы выполняют на УАЗ 469 лифт кузова и подвески. Это позволяет увеличить расстояние от узлов и агрегатов до поверхности дороги. Лифтануть УАЗ 469 можно двумя способами – увеличить расстояние между кузовом и рамой или внести изменения в конструкцию подвески.

УАЗ 469 лифт кузова

Данная модель Ульяновского автомобильного завода изготовлена на цельной раме. Она представляет собой два металлических швеллера, соединенных между собой поперечными перемычками. Кузов модели крепится к раме по периметру 12 болтами. Для снижения вибрации, передающейся от ходовой части и силового агрегата, между кузовом и рамой установлены эластичные подушки.

Лифт кузова предусматривает установку проставок между кузовом и рамой. Их высота подбирается индивидуально, исходя из личных предпочтений автовладельца. Для проведения модернизации можно обратиться к специалистам или выполнить все работы самостоятельно.

СПРАВКА: Некоторые автомобилисты увеличивают расстояние между кузовом и рамой автомобиля путем смещения кронштейнов крепления.

Лифт комплект на УАЗ 469

Существует возможность установить готовые комплекты для боди лифта. Лифт комплект на УАЗ 49 представляет собой набор проставок, шайб, гаек и удлиненных болтов. Вставки изготавливаются из высокопрочного материала, устойчивого к механическим нагрузкам и вибрации.

Установка готового комплекта не представляет сложности. Выполнить работу сможет человек, имеющий минимальные технические знания. Установка осуществляется в следующей последовательности:

Автомобиль устанавливается на смотровую яму или эстакаду. Во избежание самопроизвольного прокатывания авто, необходимо поместить под колеса противооткатные устройства.
Демонтируются тяги крепления радиатора.
Откручиваются гайки крепления кузова к раме. На данном этапе болты оставляют на своих посадочных местах. Это исключает смещение отверстий при отрыве кузова от рамы.
С помощью гидравлического или винтового домкрата кузов поднимается и опускается поочередно спереди, сзади и по бокам.
Болты крепления кузова извлекают из посадочных мест. В образовавшийся проем устанавливают вставки и фиксируют их удлиненными болтами из лифт комплекта.
Прижимают кузов к раме гайками.

Важно учитывать, что готовые комплекты не являются заменой штатных эластичных подушек. Вставки изготовлены из прочного материала. Во избежание передачи вибрации от ходовой части и силовой установки на кузов УАЗ необходимо установить эластичные элементы вместе с деталями комплекта.

Лифт кузова УАЗ 469 своими руками

Можно увеличить расстояние между кузовом и рамой, самостоятельно используя подручные материалы. Лифт УАЗа 469 своими силами не потребует серьезных финансовых вложений. Для модернизации необходимо подобрать вставки из прочного материала. Хорошо подойдут стержни из полиамида. Понадобится только отрезать 12 частей одинаковой высоты. Материал отличается высокой прочностью и прост в обработке. Длина стержня подбирается исходя из планируемой высоты вставок.

При покупке следует учитывать не только высоту каждой проставки, но и ширину пропила. Некоторые автомобилисты используют вместо вставок хоккейные шайбы. Они изготовлены из прочного материала и хорошо подходят по диаметру к кронштейнам крепления. Для ощутимого лифта устанавливают по 2 шайбы на каждый болт крепления.

Боди лифт УАЗ 469 своими руками выполняется в той же последовательности, что и при монтаже готового комплекта. Перед установкой необходимо подготовить некоторые детали:

Проставки. Могут быть использованы хоккейные шайбы или изделия из другого прочного материала. Высота вставок подбирается индивидуально, исходя из личных предпочтений владельца. В проставках необходимо просверлить отверстия диаметром, совпадающим с болтами.
Шайбы. Используют изделия из стали. Они предотвращают провал головки болта сквозь кронштейн крепления.
Болты. При боди лифте с использованием самодельных вставок потребуется установка более длинных болтов. Для того чтобы правильно рассчитать их размер, необходимо суммировать длину стандартного болта и проставки.
Гайки.

ВАЖНО: Боди лифт не увеличивает дорожный просвет автомобиля. Место расположения переднего и заднего бампера остается прежним. В большинстве случаев лифт кузова проводят для увеличения расстояния между ступицей и колесной аркой. Такая модернизация позволяет поставить на УАЗ 469 увеличенные колеса, что положительно влияет на проходимость автомобиля.

При поднятии кузова рычаг переключения передач и тяги педали акселератора изменяют свое расположение. В результате, силовая установка работает на высоких оборотах, и отсутствует возможность включения задней передачи.

Решить проблему можно путем расточки люка рычага переключения передач и заменой тяг акселератора на изделия подходящей длины. Некоторые автовладельцы устанавливают верхний педальный блок вместо нижнего.

Лифт подвески УАЗ 469

Возможен лифт подвески УАЗ 469. Модернизация предусматривает увеличение расстояния между рамой и мостами автомобиля. Тюнинг позволяет установить колеса диаметром больше стандартного и увеличить проходимость авто. При выполнении лифта подвески следует учитывать, что значительные изменения в конструкции могут ухудшить управляемость и устойчивость УАЗа.

При модернизации необходимо учитывать, что силовой агрегат, коробка переключения передач и раздаточная коробка поднимаются вместе с рамой. Это создает значительный перепад между фланцами РК и переднего и заднего моста. При превышении допустимых показателей крестовины карданного вала будут подвержены повышенной нагрузке и быстро выйдут из строя.

Как лифтовать УАЗ 469 за счет изменения конструкции подвески (варианты)

Существуют несколько методов изменения конструкции подвески. Все они направлены на увеличение расстояния между рамой и мостами. Метод модернизации подбирается исходя из личных предпочтений владельца.

Удлиненные серьги рессор

Чтобы серьги одной проушины не смещались по отношению друг к другу, их необходимо жестко скрепить между собой. Можно соединить их с помощью болта, предварительно установив между серьгами металлическую трубку. Отрезок трубы необходим для предотвращения деформации серьги при стяжке.

Установка проставки моста

Передний и задний мост автомобиля УАЗ 469 крепится к рессоре стремянками. Между рессорой и поверхностью кожуха полуоси предусмотрена проставка. Во избежание продольного смещения рессоры при движении авто, вставка оснащена шиповым соединением.

Для увеличения расстояния между рессорой и мостом монтируют вставку большей толщины. Ощутимого лифта от замены проставки добиться не удастся. Использование такого метода позволит поднять авто на 2 – 3 см.

Подпружинивание рессор

Некоторые автовладельцы для лифта УАЗ 469 устанавливают на авто пружины. Их монтируют между мостом и рамой. Монтаж пружин нацелен на лифт и придание подвеске мягкости при передвижении по бездорожью. Для установки изготавливают самодельные или приобретают готовые кронштейны. Их монтируют на раму и мост автомобиля. Для монтажа используется сварка.

Замена амортизаторов

При внесении изменений в конструкцию подвески потребуется замена амортизаторов. Хода стандартных после лифта будет недостаточно. Выбор производителя осуществляется исходя из личных предпочтений автовладельца. Хорошо подойдут амортизаторы с регулировкой клапанов. Их конструкция позволяет устанавливать необходимую жесткость подвески.

Замена рессор

Для лифта УАЗ 469 некоторые автомобилисты проводят замену рессор. Подбирают изделие с большим количеством листов, чем на стандартной рессоре. Замена проводится в следующей последовательности:

Автомобиль поднимают и устанавливают раму на упоры. Рессора в таком положении находится без нагрузки.
Откручивают стремянки одной из рессор. Для облегчения процедуры следует предварительно смазать резьбу стремянок специализированным составом.
Откручивают болты крепления рессоры к кронштейнам, установленным на раме.
Демонтируют рессору.
Устанавливают новое изделие. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

При замене рессор на изделия с большим количеством листов необходимо учитывать их толщину. Монтаж рессоры с увеличенной толщиной предусматривает установку длинных стремянок.

Лифт подвески УАЗ 469: заключение

Лифт автомобиля позволяет установить колеса увеличенного диаметра. Увеличение расстояния между ступицей и колесной аркой может быть выполнено как путем поднятия кузова, так и при внесении изменений в конструкцию подвески. Выбор способа выполнения лифта осуществляется индивидуально для каждого случая.

Рессора УАЗ — упругий и направляющий элемент подвески, расположенный с боковых сторон вдоль лонжеронов рамы. Она передает нагрузку от рамной конструкции на ходовую систему, смягчает удары при езде по ямам и кочкам. Деталь российского производства подходит для многих моделей УАЗ и отличается только численностью листов и геометрическими размерами, которые влияют на грузоподъемность техники.

Характеристики рессор

До 1994 года выпускались машины с рессорной подвеской, теперь модификации 3151 производятся с рессорами и пружинами. В УАЗ с индексацией 10 в передней части устанавливаются пружины с поперечной и 2 продольными штангами, сзади — 3-листовые узлы. Тоннажность на пружинах достигает 650 кг.

Размерность базы между передними элементами составляет 805 мм, задними — 1110 мм. Передняя деталь грузопассажирских УАЗ имеет длину 1100 мм, ширину пластины прямоугольного сечения — 55 мм. Она содержит 8 листов, которые стянуты между собой центровым болтом и 3 хомутами; снизу они прикреплены на заклепке к последнему элементу, сверху — загнуты к первому. Толщина первой пластины — 7 мм, остальных — 6 мм. Конец рессоры, расположенный спереди, прикрепляется резиновыми втулками к лонжерону конструкции, задний — подвешивается шарнирами на серьге.

Длина задних рессор — 1250 мм. На гражданских моделях, таких как УАЗ-31512, устанавливают 7 прокладок по 7 мм на заднюю деталь, в УАЗ-3151 их 9. Стянуты они 4 хомутами. Грузоподъемность увеличена на 200 кг, зад кузова приподнят.

Передние и задние рессорные механизмы вагонной компоновки по размеру одинаковые, взаимозаменяемы, имеют профиль в виде трапеции с параболическими краями. Длина их составляет 1200 мм, ширина прокладки — 45 мм, толщина — 6,5 мм. Всего листов — 13. Предварительно они подвергаются дробеструйной и термической обработке. Стянуты 4 хомутами, которые ограничивают боковое смещение элементов.

Рессоры с пружинной подвеской производятся на Чусовском металлургическом заводе. Отличительной особенностью детали является клеймо на стяжке-хомуте с наименованием предприятия, датой изготовления и клеймом ОТК.

Технические параметры рессоры:

Контрольная нагрузка — 504,7 даН.
Сборный вес — 16,5 кг.
Полная длина — 1415 мм.
Расчетная длина — 1350 мм.
Внутренний размер втулки ушка — 42 мм.
Материал — 50ХГФА.

Стоит рессора от 3500 руб.

Задняя 4-пластинчатая модель 2912010 ГОСТ Р 51585-2000 отличается такими показателями:

Нагрузка — 643,75 даН.
Вес в сборе — 22,3 кг.
Стоимость — 4900 руб.

Как усилить

Многие автовладельцы производят усиление рессор с помощью установки дополнительных листов. Его выполняют для увеличения грузоподъемности машины, улучшения ходовых качеств и проходимости. Некоторые мастера монтируют усиленные детали после деформации старых подвесок и появления трещин, при удлинении или поднятии кузова.

Усиление может повлиять на жесткость.

Проблему устраняют дополнительным подпружиниванием рессоры, установкой амортизаторов на УАЗ. При повышенном поднятии кузова регулируют тягу газовой педали.

Чертежи

При поднятии кузова и осуществления лифта подвески, чтобы не нарушить конструкцию рессор, устанавливают проставки между мостом и рессорой. Они должны правильно монтироваться, поэтому сначала определяют место установки, рассчитывают расстояние между средней частью рессоры и точкой опоры на переднем или заднем мосту. Перед проведением работ лучше спроектировать чертеж проставок.

Процедура усиления

Чтобы отремонтировать рессору, необходимо действовать по инструкции:

Приподнимают заднюю часть машины так, чтобы колеса были в свободном состоянии. Для страховки устанавливают балку, опору или домкрат.
Демонтируют колесо.
Откручивают чашки блока и стремянки.
Снимают амортизаторы.
Мост опускают.
Демонтируют старый узел, освобождая от хомутов и центрового болта.
При ремонте прокладок рессоры их разбирают на отдельные листы. Перебор элементов происходит с учетом размера вставляемых пластин — от малого к большему. Во избежание перекосов листы сильно стягиваются и соединяются центровым болтом.
При замене задней или передней детали на новую сначала ее примеряют, помещают в технологические чаши на раме, подпирают деревянным брусом, чтобы не свисала и не выскочила во время установки. Накладка закрепляется стремянками, выставляются чаши. Мост приподнимают так, чтобы узел сел на подушки. Колеса бортируются, чаши монтируются обратно.

Для проверки правильной установки нового узла нагружают зад машины, так он лучше осядет на место. Испытание усиленных деталей проводят на малой скорости.

Поскольку планируется установка колес размерностью 33“, а резка арок в планы не входит то решено предварительно поставить проставки рессора/мост толщиной 30мм.(сдвиг моста назад на 20мм)
Что имеем на старте.
Передняя подвеска сток
Задняя подвеска: установлены рессоры Барс и полиуретановые втулки.
Диски ORW 16х8 5х139,7 ет-19 d110 мм. Планируемая резина 285/75R16
Итак устанавливаем:
Накладка на рессору под стремянки (сдвиг моста назад на 20мм)

Проставка рессора/мост толщиной 30мм предварительно доработанная напильником. (сдвиг моста назад на 20мм)

Проставка для отбойника Газель. 80мм. Болт 12/120мм.
Стремянки 185мм.

Проставка на фланец кардана 20мм.
После того как установил проставки рессора/мост и газелевские отбойники замерил изменение в выходе кардана, расстояние от отбойника до моста и от арки до колеса. Пока проставки на отбойники и кардан ставить не буду.

Дополнение. ВАЖНОЕ
На следующий день (хорошо обдумав все что сделал)

пришел к выводу что на кардан необходимо поставить проставку не менее 20мм.

И необходимо заменить амортизаторы — родные будут работать в состоянии практически полностью вытянутыми.

Амортизаторы. Посмотрев этот ресурс и прочитав как очень просто поставить амортизаторы от ГАЗ 53 решил что их и поставлю.

Но все не так просто. Начну с того что родные уазовские втулки не подойдут. Газовские то же не подойдут без напильника. Диаметр отверстия в уазовских втулках 16мм а в газовских 18мм. Вазовские втулки от реактивных тяг и сайлентблок от задней стойки ВАЗ 09 не подходят (о применении данных РТИ пишут на этом ресурсе). Так вот. В нижние уши газовских амортизаторов поставил газовские резиновые втулки и вставил металлическую втулку (обрезал до 40мм) от реактивных тяг классики ваз. Резинки пришлось немного подрезать. В верхние уши просто поставил газовские втулки и затянул на месте установки. Там металлической втулки нет и после затяжки люфта нет.

Для тех кто любит все делать правильно.
К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

— А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты.

Начнем с заднего моста, так как здесь меньше узлов.

I
Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

II
Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе "разобрать" кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 — Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 — Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно "жрать" резину.

Передний мост
Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.

Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.

I
Напомним, что КАСТОР — это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
У УАЗ-469 он всего 3°30′, из-за такого малого угла машина "рыскает" на большой скорости и не "возвращает" руль обратно при повороте. Для скоростей 60-х годов прошлого века это было нормально, сейчас же доставляет большие неудобства. Поэтому увеличение угла кастора — это один из первых шагов при модернизации УАЗа.
Все способы изменения кастора описаны в статье ГУРУ по шкворням, специалистами СТО22

Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)

Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит "заваливать кастор" надо с учетом этих 3.18°

II
Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.

Я уже писал про тюнинг УАЗ 469 в общем, теперь поговорим про лифт УАЗа. Он бывает:

Лифт кузова УАЗ своими руками

На такую машину сложно смотреть равнодушно. При встрече с ней байкеры приветственно сигналят, милиционеры начинают широко улыбаться, а джиперы понимающе цокают языками.

ЧЕМ ЭТО КОНЧИЛОСЬ

Высокопрофильные офф-роадные покрышки на хромированных дисках преобразили не только внешность машины. УАЗик даже на асфальте стал вести себя иначе, беззвучно проглатывая колдобины. Еще бы, ведь резина BF Goodrich Mud-Terrain славится мягкостью. А на бездорожье, если ее подспустить, она распластывается и дает широченное пятно контакта.

Итак, речь шла о небывалой дешевизне проекта. Произведем нехитрые расчеты:

Лифтовка подвески УАЗ

А теперь немного порассуждаю про лифт подвески УАЗ. Есть у него и плюсы и минусы, как и у любого внедорожного тюнинга. Основными плюсами лифтовки подвески на УАЗе я бы назвал улучшение геометрической проходимости УАЗа, за счет того, что колеса остаются на месте, а все остальное поднимается вверх, кроме мостов, конечно же. Рама, кузов, агрегаты — после лифта подвески все это гораздо позже соприкоснется с поверхностью земли, либо даже пеньком, невинно торчащем в лесочке, чем в нелифтованном состоянии. И это вполне логично.

Вторым важным плюсом я считаю возможность установки колес большего диаметра, которые до лифта подвески не влезали в арки УАЗа. Я бы не рекомендовал ограничиваться одним только лифтом подвески, так как есть у лифта подвески еще и минус, который представляет собой неминуемое увеличение углов карданных крестовин. Карданы начинают работать наизлом, а если перешагнуть тонкую грань между плохо и не очень хорошо, то кардан вас подведет, будьте уверены.

Лифт подвески УАЗ: Варианты

Существует несколько вариантов, с помощью которых можно отлифтовать подвеску. Обычно начальным этапом, к тому же еще и самым простым, является установка более длинных серьг рессор, если конструктивно в автомобиле таковые предусмотрены. Так же различные проставки имеют очень высокую популярность. Ну и подпружинимание рессор, как альтернативный способ поднять машину и едва ли не тщетная попытка сделать ее мягче.

Лифт подвески УАЗ: Удлиненные серьги рессор

При установке более длинных серьг, важно не углубляться в это дело с фанатизмом и не поставить слишком длинные. Это может слегка изменить работу подвески и отразиться на управляемости. Хотя чаще всего это играет на такую большую роль. И рекомендую помнить, что слишком длинные серьги рессор будут гулять и могут значительно ухудшить управляемость. Для этого рекомендуется серьги посередите стянуть стяжкой, как показано на рисунке.

Лифт подвески УАЗ: Проставка мост-рессора

Так же можно, не нарушая конструкцию рессор, немного поднять подвеску УАЗ с помощью проставки между мостом и рессорой. В этом случае большого лифта ждать не надо, т.к. фанатеть с этим также не рекомендую. Ну и, естественно, при изготовлении такой проставки рекомендую подумать о ее фиксации на установочном месте, ну и о том, чтоб хватило длины стремянок рессор.

К тому же есть возможность проковать старые рессоры, либо купить новые. Есть тюнинговая продукция, но это все весьма не дешево.

Лифт подвески УАЗ: Подпружинивание рессор

С пружинами можно поступать тоже достаточно просто. Под них просто вырезаются, вытачиваются или покупаются проставки. Резина, транспортерная лента, металл. Много вариантов. И главное не забывайте, что при лифте подвески УАЗа вам потребуются более длинноходные амортизаторы, так как отбой у старых будет начинаться уже раньше.

Лифт подвески УАЗ: Заключение

Читайте также: