Проверка питания форсунок калина

Обновлено: 04.07.2024

По утрам почти стабильно при запуске загорается "Чек" и двигатель колбасит. Помогает перзапуск - тогда все ок, и через 10 минут лампочка гаснет.

Вчера был в Элексе на Каховке. Сначала поменяли свечи, вроде все нормально стало.

Сегодня с утра - опять та же хрень. Поехал в техцентр. Приговор ИПГ - загрязненная форсунка. Надо чистить.

Недешево это. Вот каков наш бензин.

Пробег какой?
На "Чек"е какая ошибка высвечивается?
Рановато ещё калинам форсунки чистить.
Если конечно Вы не заливаете откровенную муть (правда в таком случае бензонасос умрёт раньше).

Ошибка- пропуски зажигания во втором цилиндре.

Объяснения ИПГ - по утру смесь не такая богатая, двигателю не хватает топлива из-за грязной форсунки, вот он и троит.

Тоже думал. Далековато конечно. Если ехать - только в выходной. А в выходной, видимо, народу полно будет. Но надо выбраться как-нибудь.

Вполне возможно. Там в принципе вообще конечно смотреть надо, что с машиной. Замена свечей не помогает.
Пропуски зажигания присутствуют. Только утром. Дальше их уже нет в течение дня.
Раскидай свечи и провода по разным цилиндрам. Если ошибка сместилась, меняешь дефектную деталь.
Скажем поменяй местами провода 2 и 3 цилинров. а свечу с 3-го поставь в 1 цилиндр.

У меня была такая же фигня: чек маргал на холостом ходу на холодном моторе. потом стал на горячем(!) форсунки я конечно не трогал, после замены свечей на исправные эффекта тоже не было, открыл капот и начал шевелить высоковольтные провода. контакт между проводом и свечей - ПОЛНОЕ ГЭ. Наденешь получше - нормально. проедешь по трамвайным путям - маргает чека. Поменял провода на финваловские и все как рукой сняло

Была у меня такая же ситуация. Поехал на диагностику - многочисленные пропуски зажигания в первом цилиндре. Разобрали - продули вроде бы нормально, но через несколько сотен опять таже фигня. Пришлось менять форсунки. Поставили четыре новых десяточных потому как на момент поломки родных не оказалось. На даный момент все супер. Мне сказали что та форсунка бракованая была, может у тебя тоже.

Приговор ИПГ - загрязненная форсунка. Надо чистить.

Подскажите, кто нибудь льет в бензин очистители форсунок. Мне тут один знакомый сказал что он каждые 5 тыщ льет, и типа надо мной посмеялся что я ничего такого не лью. :wacko:
Что скажите? Вообще надо ли это делать? если кто делает, то подскажите какой именно использовать.

В свои инжекторные ВАЗы (4 шт.) лил периодически CD2 Injector cleaner. Ничего плохого с машинами не случилось, наибольший срок юзанья машины - 6 лет, остальные меньше. Машины не теряли с годами динамичность и мощность. CD2 встречается хоть и не часто и дорог, но имеет массу своих преимуществ:
- это концентрат, одной бутылочки хватает надолго;
- упаковка прозрачная и с дозатором - удобно отмерить и оценить остаток;
- длинное горлышко - с коротким залить отмеренное проблематично;

На Suzuki Liana жены лить перестали - автосервис был против. Дважды промывали форсунки сольвентом на сервисе - потом подсчитали - то на то и выходит по деньгам, только требует 2 часа времени на сервисе.

Что предпочесть - решайте сами, но инжектор клинер рекомендую лить без больших перерывов.

Рекомендую - CD2. Жидкости в банках и бутылках - не концентраты и расчитаны на немаленькие объемы американских бензобаков (зачастую в инструкции речь идет о галлонах) и делить содержимое в них поровну - проблематично. Hi-Gear Jet Plus with ER - концентрат, но из-за короткого горлышка после дозатора проблематично отмеряное вылить в бензобак без потерь.

на предыдущих машинах использовал очистители топливной системы, заливал каждые 2000км, машины проходили 100тыс км и 134тыс км, форсунки не чистил не разу. На этой машинке сразу лить не стал, теперь уже не буду, т.к. есть опасность, что очиститель растворит все отложения и нагар и есть вероятность засора форсунок. Кстати очистители рекомендуют использовать сразу на новых машинах, на машинах с пробегом делать этого не стоит.

если заливать очиститель, то только сразу на новой машине. Если машина с пробегом, то нестоит, т.к. все дерьмо может засорить систему. Лучше уж подъехать в автосервис и заплатить денежку за промывку инжектора, и то если инжектор нуждается в промывке.

а вы тоже говорите, может поможет :lol: :lol: :lol: :lol:
уже каждый ребенок знает что всякая хрень типа очитистелей карбюратора/инжектора дает ровно ноль ефекта, так что лейте на здоровья

Форсунки и без промывки могут спокойно проходить
250тыщ (такую машину видел лично, правда была десятка, но это без разницы). Главное не нарваться на очень плохой бензин.

Лить что-то в бак кроме бензина это лотерея, оно вам надо?
Раньше, я иногда заливал жидкость для связывания(вытеснения) воды, на основе спирта.

Лить что-то в бак кроме бензина это лотерея, оно вам надо?
Раньше, я иногда заливал жидкость для связывания(вытеснения) воды, на основе спирта.
полностью согласен. Поэтому в калинку ничего не лью. Просто человек спросил, я ответил.

день 1
При пуске двигатель начал сильно троить и не прекращал несколько километров. Доехав до сервиса сделал диагностику контроллера. Анализ ошибок показал, что пропуски зажигания в ТРЕТЬЕМ цилиндре, причина которых не известна. Ладно, заменили свечи, провода. Тест. и та же ерунда! Померили компрессию: в первых трёх - норма, а в ЧЕТВЁРТОМ - 6.

День 2
Было решено делать "вскрытие", т.е. снимать головку блока. Отдал авто мастеру утром, приехал за ним вечером. Первым вопросом мастера было:"машину перегревал?". Ещё летом (более 7000 км назад) была экстремальная ситуация когда в городе в пробке вырубился вентилятор и минут 5 автомобиль работал при 120 градусах. (в пике 130 и никаких проблем не возникло). Ну так вот заменил мастер втулку выпускного клапана 4 цилиндра, а остальное сказал в норме. После этого сотню километров машина ездила как обычно т.е. отлично

День 3
Завожу утром машину, выгоняю. А мощности она ну совсем не выдаёт. Ну значит я опять на тот сервис. Стали смотреть. Проверили форсунки, а две из них забиты. Почистили их ультразвуком и поехала машинка как только купленная

День 5
Поездка в город. Маршрут состоял из 70 км по трассе и 30 по городу. В один конец -всё нормально. Когда ехал обратно стал замечать, что обороты выше 3500 не поднимаются. Т.е. двигатель дальше начинает тормозить. Расход в норме. Когда до дома оставалось 30 км. зажглась CheckEngine. и обороты не стали подниматься выше 2500. Если давить тапок дальше начинается торможение двигателем. Так я ехал километров 15 балансируя от 1000 до 2500. Дальше планка стала понижаться ниже 2000 в конечном итоге дойдя до 1200. Причём
двигатель не троил и работал в норме если не давить акселератор. На ближайшем подъёме я стал, т.к. на холостых заехать машина не могла. Не выключая двигатель, я постоял минуты две. На нейтральной попытался дать газу - двигатель с очень большими перебоями докрутил до 3500 толи на двух толи на трёх цилиндрах судя по звуку и вибрациям. И (. ) когда я отпустил педаль обороты очень медленно сползли до ХХ (700) стабильно. работая. После этой остановки я с горем пополам доехал до дома.

День 6
Утром машинка бегала как опять как бешаная. Я даже ей тест драйв активный устроил - всё норма. НО. После 30 км. Опять появилась планка в 3500.

P.S. При следующей продолжительной поездке всё повторилось

Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой.В какую сторону хотя бы копать? Может кто-то объяснит эти метаморфозы и парадоксы.

день 1
При пуске двигатель начал сильно троить и не прекращал несколько километров. Доехав до сервиса сделал диагностику инжектора. Анализ ошибок показал, что множественные пропуски зажигания в ТРЕТЬЕМ цилиндре, причина которых не известна. Ладно, заменили свечи, провода. Тест. и та же ерунда! Померили компрессию: в первых трёх - норма, а в ЧЕТВЁРТОМ - 6.

Здесь позволю немного практики. Диагностики инжектора не бывает, есть диагностика двигателя. Альтернатива этому - считывание кодов неисправностей и последующий развод на бабло или на замену все по кругу. Не существует такой ошибки, где "множественные" пропуски в конкретном циллиндре. Слово "тест" уже теряет свой смысл.

Ладно, хоть ребята не ленивые, если втулку меняет лучше диагностики двигателя, то может мало чего испортил.

Извини, но сомнения в значении слова "проверили" уже не покидает меня. После кодов 3000-(4) делали вскрытие, это вызывает предположение, что говорить о "баллансе" форсунок рановато.

Копай в сторону диагностики двигателя. После снятия головы это особо актуально. А начаться все могло с ДПДЗ или форсунки.

Владельцы автомобилей с инжекторными двигателями знают, что для нормальной работы систем впрыска необходимы исправно действующие форсунки. Этот узел отвечают за подачу топлива в камеру сгорания, поэтому от него зависит не только эффективность работы мотора, но и расход бензина либо солярки (в зависимости от типа авто). Проверить форсунки, не снимая с двигателя и определить поломку можно и самостоятельно в гараже, для этого нужно немного разобраться в принципе действия и возможных причинах неисправностей.

Принцип действия форсунок

Горючее на форсунки поступает под высоким давлением. Далее ЭБУ двигателя посылает сигнал на электромагнит инжектора, отвечающего за работу игольчатого клапана и открывает, либо закрывает канал подачи. Количество впрыскиваемого горючего зависит от длительности электроимпульса.

На сегодня выделяют три основных вида форсунок, они могут быть электромагнитными, электрогидравлическими и пьезоэлектрическими.

Электромагнитный инжектор чаще устанавливается на бензиновых двигателях. Напряжение на обмотку возбуждения клапана подается в строго установленное время, заложенное в программе. Оно приводит в действие электромагнит, который подтягивает груз с иглой из клапана, открывая таким образом сопло. В результате этого в камеру сгорания происходит впрыск определенной порции топлива. После того как напряжение в катушке пропадает, игла возвращается в исходное положение.

Электрогидравлическими форсунками снабжают дизельные двигатели. Они состоят из сливного и впускного дросселя, электромагнитного клапана и камеры. Управление подачей в цилиндры происходит путем изменения давления топлива. То есть горючее подается в канал, и как только давление станет достаточным для преодоления сопротивления пружины она поднимется и произойдет впрыск. Такая особенность является главным отличием данного механизма от аналогичных.

Пьезоэлектрические форсунки на сегодня считаются самыми совершенными и перспективными среди всех известных. Устанавливаются исключительно на автомобили с дизельным двигателем и системой подачи топлива Common Rail.

Признаки неисправности форсунок

Как известно основная задача форсунок – это подача горючего для образования топливной смеси в камере сгорания. Соответственно наиболее частая поломка, которая может быть – это засор либо полный ее выход из строя. Определить неисправность в работе инжектора можно по нескольким факторам:

на холостом ходу двигатель работает нестабильно;
значительное увеличивается расход топлива;
мотор плохо запускается, особенно если он холодный;
иногда появляется много черного дыма из выхлопной системы (если форсунка потекла в камеру сгорания может попадать слишком много топлива);
временами случаются звонкие хлопки из глушителя;
авто теряет динамичность, падает мощность, появляются рывки даже при движении по ровной дороге, а также при изменениях нагрузки на двигатель.

Конечно такие признаки могут говорить и о дефектах в других узлах автомобиля, однако в случае их обнаружения рекомендуется все же проверить и форсунки, а при необходимости отремонтировать их либо заменить на новые. Неисправная работа инжектора влечет за собой более быстрый износ двигателя, что приведет к необходимости капремонта.

Причины неисправностей форсунок

Выделяется несколько наиболее частых причин неисправности инжекторных форсунок, к ним относится:

отсутствие команд с электронного блока управления;
повреждение обмотки катушки электромагнита;
засор канала форсунок.

На практике именно засорение чаще всего выводит из строя форсунки.

Как проверить работоспособность форсунок на инжекторных двигателях

На сегодня существует несколько способов проверки форсунок, без снятия их с двигателя автомобиля. Это можно сделать самостоятельно в гаражных условиях. Хотя для более точной и полной диагностики лучше все же обратиться к специалистам автосервиса либо СТО. Ниже приведены методы проверки с пошаговой инструкцией.

Проверка при помощи мультиметра (омметра)

Провести проверку форсунок, не снимая их с машины, можно методом измерения сопротивления. Вначале потребуется узнать форсунки какого типа установлены на вашем авто – высокого или низкого импеданса (электросопротивления среды). Данная информация понадобится в процессе диагностирования. Для проверки форсунок при помощи мультиметра, следует выполнить следующий алгоритм действий:

На инжекторах с высоким показателем сопротивления обмотки оно должно находится в пределах 11.2-16 Ом, для низких – 2-5 Ом. Если оно сильно отличается – это указывает на поломку инжектора. В таком случае ее следует снять и провести более детальную диагностику.

Помните, проверять следует поочередно все форсунки, таким образом можно узнать какая именно из них вышла из строя.

Стоит учитывать, что напряжение от электронного блока на форсунку подается импульсами, а не постоянно. Поэтому важно проверять не только сопротивление цепи, но и осциллограмму импульсной подачи напряжения, так можно определить пиковое напряжение на узле.

Проверка подачи питания на форсунки

Способ проверить подачу питания на рампу будем рассматривать на примере ВАЗ 2110. Клеммник имеет пять контактов: четыре из них предназначены для подачи питания на форсунки, а пятая (провод розового цвета с черной полосой) это их масса. Проверка проводится в следующей последовательности:

отсоединяется фишка питания;
тестер или омметр переводится в положение для замера сопротивления;
один щуп тестера подсоединяется к общей массе, а второй поочередно к каждому из четырех оставшихся контактов.

Исправность работы инжектора можно также определить по вибрации. Неповрежденная форсунка на заведенном моторе слегка вибрирует. Если такого не происходит – ее стоит заменить.

Проверка подачи питания от электронного блока управления довольно простой процесс. Для этого нужно выполнить следующие действия:

по очереди от каждой форсунки отсоединяется клеммник;
при помощи двух проводов контакты форсунки соединяются с аккумулятором;
включается зажигание.

Если инжектор работает хорошо и распыление топлива происходит в пределах нормы, значит неисправна проводка. При таком методе будьте внимательны, чтобы топливо не попало на вас или на участок открытого огня. Форсунку лучше поместить закрытый сосуд.

Проверка пусковой форсунки (моновпрыск)

Перед началом пару слов о моноинжекторах он же моновпрыск. Сегодня они используются все меньше, так как считаются устаревшей системой, однако все еще встречаются на некоторых старых автомобилях, таких как VW, Ауди, Шкода и прочих. В ее конструкции предусмотрена лишь одна форсунка перед дроссельной заслонкой. Проверяется исправность моноинжектора по следующему алгоритму:

попарно проверяются контакты на форсунках при помощи мультиметра или омметра (значения должны быть в пределах 1.2-1.6 Ом);
во время проверки контактов 1 и 4 следует убедиться в исправности датчика температуры всасываемого воздуха (нормальные значения можно посмотреть в техпаспорте авто);
в случае обнаружения расхождений в показаниях, необходимо провести более детальную проверку форсунки.

Часто на моноинжекторных моторах помимо клапанной форсунки встречается и пусковая форсунка. Ее задача заключается в том, чтобы во время запуска двигателя, особенно при низких температурах и высоких оборотах, обеспечить впрыск дополнительного топлива для облегчения старта. Период работы данного узла определяет блок управления (а точнее теплового реле), обычно это не дольше нескольких секунд. После запуска мотора она отключается по ненадобности.

Работает она по тому же принципу, как и инжекторные форсунки. Естественно при эксплуатации автомобиля она также рано или поздно может выйти из строя частично или полностью. Явный симптом неисправности пусковой форсунки являет то, что холодный мотор после запуска сразу глохнет. Проверить ее можно следующим образом:

При проверке исправности форсунки важно обращать внимание как на угол распыления горючего, так и на его количество. Узнать точную справочную информацию можно в технической документации к модели, установленной на вашем автомобиле. Как пример приведем показатели в системе K-Jetronic. Угол ее распыления в нормальных условиях будет 80°, а количество впрыскиваемого топлива составляет 70-100 см 3 /мин. Соответственно в других типах систем эти показатели могут отличаться.

После проверки работоспособности форсунки моноинжекторного устройства, от нее нужно отсоединить провода, а сам узел насухо протереть чистой ветошью. Исправная форсунка должна быть полностью герметичной, без видимых следов повреждений. Иными словами, при работе из нее не должно подтекать горючее. Подождите несколько минут и посмотрите не появились ли следы топлива на корпусе.

Проверка форсунок на слух

Автомобилисты с большим опытом легко определяют исправность форсунки при работающем двигателе на слух. Для этой цели применяется обычная прямоугольная дощечка или, что еще лучше, стетоскоп.

Один конец дощечки либо чувствительный элемент прибора прикладывается к проверяемой форсунке, а второй к уху. Если узел полностью исправен и находится в нормальном состоянии, то не должно быть никаких посторонних шумов или вибраций, только равномерные щелкающие звуки. В случае неравномерных щелчков или полного их отсутствия, а также при наличии сильных вибраций и стуков, можно судить о том, что форсунка засорена. Чем выше уровень шумов и стуков – тем больше засор.

Проверить форсунки на слух можно и без применения дощечки или стетоскопа, но для этого понадобится опыт. В случае неисправного узла, из блока цилиндров можно услышать приглушённые высокочастотные звуки, похожие на свист или писк. В случае появления таковых на работающем моторе, рекомендуется провести более детальную диагностику форсунок на стенде или рампе.

Проверка баланса форсунок

В качестве примера рассмотрим, как проверяется баланс форсунок на ВАЗ. Последовательность действий следующая:

отключается бензонасос;
заводится двигатель – таким образом убирается избыточное давление в топливной системе (авто проработает несколько секунд, после чего должно заглохнуть);
к топливной системе подключается манометр и бензонасос;
к бортовому компьютеру автомобиля подключается ПК с соответствующей программой диагностики.

Далее в этой программе включается и отключается бензонасос, а также форсунки. Действия выполняются в следующей последовательности:

В идеальных условиях все форсунки покажут одинаковое значение падения давления. Если показания какой-либо из них резко отличаются от остальных, значит она скорее всего неисправна и требуется ее дополнительная диагностика.

Проверка инжекторных форсунок на перелив (слив в обратку) для дизельных двигателей с Common Rail

Во время эксплуатации у инжекторных форсунок может возникнуть проблема, которая связана с тем, что горючее из них поступает обратно в топливную систему. Это приводит к тому, что насос не может создать нужного рабочего давления. Как следствие возникают проблемы при запуске двигателя и в процессе его работы.

Для проведения проверки потребуется купить в аптеке медицинские шприцы на 20 мл и систему для капельницы (чтобы подключить шприц, достаточно трубки длиной 45 см). Обнаружить форсунку, скидывающую в обратку больше горючего, чем положено можно придерживаясь следующего алгоритма действий:

На основании полученных данных о наличии и количестве набранного в шприцы горючего можно делать соответствующие выводы:

шприц пуст – форсунка в рабочем состоянии и полностью исправна;
объем набранного топлива колеблется в переделах 2-4 мл – форсунка исправна;
если объем горючего превысил 10-15 мл – форсунка вышла из строя полностью или частично, в любом случае требоваться ее ремонт либо замена;
свыше 20 мл – седло клапана сильно изношено, поэтому форсунка считается полностью неисправной и ремонту не подлежит, так как он не сможет удерживать рабочее давление топливной системы.

Но стоит понимать, что с помощью такой простой проверки вы не получите полной информации. На количество топлива, которое сбрасывается в обратку при работе мотора влияют много переменных. Возможно форсунка просто забита и требуется ее чистка либо она попросту подвисает и ей необходим ремонт или полная замена. Поэтому такой метод проверки узла позволяет узнать только о его пропускной способности. При нормальных условиях объем топлива, пропускаемый форсунками должен быть примерно одинаковым и находится в пределах 2-4 мл в течении двух минут.

Более точные данные по количеству пропускаемого топлива форсунками можно найти в техпаспорте к своему автомобилю либо силовой установке.

Для продления срока службы форсунок заправляйте транспорт только качественным горючим. Не забывайте своевременно менять топливные фильтры (используйте только оригинальную продукцию от проверенных поставщиков). От этого сильно зависит работа всех систем машины.

Проверка форсунок на рампе

рампа размещается в подкапотном пространстве таким образом, чтобы под каждую форсунку была возможность поставить емкость с мерной шкалой;
подключаются шланги подачи горючего на рампу, после чего проверяется надежность и герметичность всех соединений;
включается зажигание и при помощи стартера немного проворачивается двигатель (делать это лучше с помощником);
во время проворачивания помощником двигателя, следует проверить качество работы всех форсунок – топливо должно подаваться одинаково на всех инжекторах;
отключается зажигание и проверяется уровень горючего в сосудах – он должен быть примерно одинаковым в каждой емкости.

Разные объемы топлива в мерных сосудах укажут на необходимость очистки или ремонта того, или иного инжектора. При явном недоливе – форсунку следует почистить или заменить на новую. Если после выключения двигателя вы увидели течи горючего на корпусе инжектора – значит он потерял герметичность, а соответственно требуется его замена.

Помимо самостоятельных проверок, можно обратиться к специалистам автосервиса или СТО. С помощью специального оборудования мастера проведут полную диагностику и дадут более развернутые данные по каждому узлу – вы получите информацию не только об эффективности подачи топлива, но и о форме факела при распылении в камере сгорания.

Как продлить срок службы форсунок

Для увеличения срока службы инжектора важно периодически проводить его чистку. По рекомендациям большинства специалистов делать это следует каждые 20-30 тыс. км пробега. Хотя на практике эти цифры можно смело сокращать вдвое до 10-15 тысяч. Это обусловлено не очень качественным топливом, часто продаваемым на малоизвестных заправках. Применение некачественного горючего влечет за собой появление отложений на трущихся деталях, грязи в топливной системе, образование конденсата, засоры в топливном фильтре, коррозия и тому подобное. Все это ведет к перебоям в работе силовой установки, повышенному расходу топлива и падению мощности.

Конечно это негативно сказывается на сроке службы всей топливной системы и никуда от этого не денешься. Однако своевременное проведение техобслуживания поможет продлить работу форсунок и избежать лишних растрат на дорогостоящий ремонт. Правильная процедура очистки форсунок, замена топливных фильтров в сроки и заправка на проверенных АЗС качественным топливом помогут значительно продлить жизнь не только инжекторов, но всего двигателя.

Заключение

Перебои в работе форсунок не критичны для общего состояния двигателя и авто, однако во избежание более дорогого ремонта рекомендуется своевременно устранять неполадки. Чаще выявить неисправную деталь можно и самостоятельно в гараже, однако для более детальной информации лучше обратиться в автосервис.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем декоративную накладку двигателя.

3. Разъединяем колодки 1 и 2 жгута проводов форсунок.

Предупреждение;

По окончании измерения напряжения выключайте зажигание.

Если напряжение не поступает на колодку или оно меньше 12 В, значит, разряжена аккумуляторная батарея, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.

5. Проверяем электрическое сопротивление форсунок, для чего омметром измеряем сопротивление между выводом Е и остальными четырьмя выводами колодки 2. Вывод колодки, обозначенный буквой В, соответствует форсунке первого цилиндра, а выводы С, G и F — соответственно форсункам второго, третьего и четвертого цилиндров. У исправных форсунок сопротивление должно быть -13 Ом.

6. С помощью двух проводов напрямую от аккумуляторной батареи подаем на выводы колодки 2 напряжение 12 В — вывод Е соединяем с положительным выводом аккумуляторной батареи, а выводы В, С, G и F последовательно с отрицательным выводом батареи. При исправной форсунке должен быть слышен характерный щелчок при открывании клапана.

7. Неисправные форсунки заменяем.

Снятие

1. Снимаем топливную рампу.

2. Отсоединяем колодки жгута проводов от форсунок (на фото вид со стороны радиатора).

3. Снимаем с топливной рампы фиксатор форсунки.

4. Вынимаем форсунку из рампы.

5. Аналогично снимаем три оставшиеся форсунки.

Установка

Устанавливаем форсунки в обратной последовательности.

Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок

Сжав пружинный фиксатор колодки проводов.
. отсоединяем ее от форсунки

Снимаем прижимную планку.
Нажав на пружинный фиксатор наконечника шланга подвода топлива к рампе.

. вынимаем трубку подвдоа топлива из шланга.

Шестигранником "на 5" отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускной трубе.

Сдвигаем топливную рампу (вдоль осей форсунок), так чтобы все форсунки вышли из своих гнезд во впускной трубе.

Вынимаем топливную рампу с форсунками.
Вставляем топливную трубку в наконечник шланга подвода топлива к рампе до положения срабатывания фиксатора.
Включив зажигание, проверяем герметичность соединения рампы, шланга и трубки. Поочередно проверяем каждую форсунку, расположив под ней емкость для сбора топлива При включенном зажигании двумя проводами напрямую подаем на форсунку от аккумуляторной батареи напряжение 12 В.

Операция по проверке качества распыла форсунки — пожароопасна. Не допускайте образования искр при подаче напряжения на форсунку.

Из распылителя форсунки должны идти струи с характерным конусом распыла.
Отсоединив провода от форсунки, проверяем, не подтекает ли топливо через отверстие распылителя. Утечка топлива не должна превышать одной капли в минуту. Таким же образом проверяем другие форсунки Если электрическое сопротивление форсунки не соответствует норме, количество распыливаемого топлива и факел распыла сильно отличаются от показателей других форсунок, или форсунка не герметична, ее необходимо заменить.
Перед снятием топливной рампы сбрасываем давление в системе питания. Затем, отжав фиксатор..

. отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от колодки жгута проводов форсунок.

На наконечнике трубки рампы установлено резиновое уплотнительное кольцо.
Вынимаем топливную рампу с форсунками из моторного отсека.

Сдвигаем фиксатор форсунки.

Вынимаем форсунку из топливной рампы.

Снимаем уплотнительное кольцо с распылителя.
. и корпуса форсунки.
Уплотнительные кольца форсунки одинаковы. Аналогично демонтируем другие форсунки. Уплотнительные кольца заменяем новыми. Сборку и установку топливной рампы с форсунками проводим в обратной последовательности. Перед монтажом наносим на уплотнительные кольца форсунок тонкий слой моторного масла.
Потерявшее эластичность или поврежденное уплотнительное кольцо наконечника трубки рампы необходимо заменить.

Если во время передвижения ваш автомобиль потерял в динамике, начал медленнее разгоняться, и вообще появились перебои в его стабильной работе ввиду затруднённого запуска и повышенного расхода топлива, возможно, вышла из строя одна из форсунок установленных на двигателе. В этой статье мы подробно расскажем вам, как проверить их, и какие есть нюансы в такой работе.

Пошаговый порядок демонтажа форсунок

Несмотря на то, что многие советуют проводить такие работы в обществе помощника, это сложно, но вполне реально сделать одному, своими руками.

Первым делом, ставим автомобиль на ровную поверхность и включаем ручной тормоз.
Сбрасываем давление в топливной системе: для этого отключаем клемму с топливного насоса и запускаем мотор. Когда он отработает весь оставшийся бензин, проворачиваем стартером мотор ещё пару раз, тем самым окончательно сбрасывая давление в топливопроводе.

Выкручиваем трубки подачи бензина

Отверткой откручиваем кронштейн, на который крепятся топливные трубки

Демонтируем топливную рампу

Демонтаж форсунки с топливной рампы ВАЗ-2114

В зависимости от того, какая из форсунок вышла из строя, процесс замены абсолютно любой строго идентичен.

Когда форсунка находится на рампе, отжимаем пружинный фиксатор и демонтируем колодку.

Как правило, снять фиксатор ничего не мешает.

Скоба сойдёт с места, если поддеть её отвёрткой.

Пошаговый порядок проверки форсунок

Когда работе демонтированной рампы ничего не мешает, вновь подсоединяем к ней колодку питания и трубки для подачи бензина. Не забываем и про минусовую клемму АКБ.

Заметно, как одна из форсунок работает не так как другая.

Проверка заканчивается через некоторое время после отключения форсунок.

Последнему следует уделить особое внимание, если какая-либо из колодок совсем не работает, потому, как именно повреждение проводки становится тому причиной. Если присутствуют повреждения, то необходимо заменить форсунку на новую (см. «подробнее о выборе форсунок«).

Порядок проверки питания форсунок

Неисправности сопротивления

Для того, чтобы провести диагностику обмотки форсунок необходимо отключить минусовую клемму с АКБ и все колодки питания форсунок.
Далее, замыкаем щупы мультиметра к контактам форсунок и меряем их сопротивление.

Значения в пределах нормы.

Выводы

Как вы могли убедиться сами, для того, чтобы проверить состояние форсунок на ВАЗ-2114 своими руками, нет ничего сложного. Достаточно лишь внимательно прочитать нашу статью, и точно соблюдать порядок выполнения действий.

Читайте также: