Расположение пенопласта в ваз 2110

Обновлено: 05.07.2024

Заказ распорки передних стоек подтолкнул меня к написанию этой статьи, так как семейство автомобилей ВАЗ 2110 можно дорабатывать долго.

Заказ: распорка передних стоек Техномастер

Автомобиль: ВАЗ 2110 - 2112

Несмотря на то, что автомобилей ВАЗ 2110 – 2112 становится все меньше и меньше, они все равно находят своих покупателей в первую очередь среди молодежи и работы как правило с этими автомобилями немерено. Список доработок просто бесконечен, но мы перечислим основные, недорогие и максимально полезные.

1. Распорка передних стоек со штангой подвески двигателя

Жесткость кузова у автомобилей ВАЗ 2110 низкая и это чувствуется в первую очередь при активной езде на участке с большим количеством поворотов.

Установка растяжки улучшает:

· происходит перераспределение сил реакции в опорах двигателя и их балансировка, уменьшаются величины реакций в опорах:

Из минусов: при ударе в одну стойку, поведет и другую.

2. Усилитель щита передка

Данный продукт оказывает следующее влияние на поведение автомобиля:

· снижает деформацию щитка передка в зоне кронштейнов крепления картера и перемещение шпилек крепления картера при нагрузке на рулевом колесе +/- 40 Н*м в два раза

· перемещение картера после установки усилителя снижается в 2,5 раза, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются примерно на 10 градусов.

К недостаткам я бы отнес относительно сложный процесс монтажа.

Стоимость в районе 1500 рублей, за этот очень полезный продукт.

3. Усилитель кузова (в районе задних сидений)

Крайне полезная вещь (не для понтов, типа каркас безопасности, как у спортивных машин) увеличивающая жесткость кузова, которую легко заметить, если поддомкратить одно колесо и попробовать открыть/закрыть двери.

Недостатком является ухудшение возможности перевозки крупногабаритных грузов и стоимость в размере 3500 рублей.

Штатный руль ВАЗ 2110 просто отвратительный, двухспицевый, не имеет жесткости и т.д. На замену можно установить руль от ВАЗ 2115, он того же диаметра и похож на штатный, что вызовет меньше вопросов у дотошных автоинспекторов.

На мой взгляд лучше установить от Приоры с небольшим количеством доработок. Это займет у Вас больше сил и времени, зато результат превзойдет все ожидания.

Стоимость данного удовольствия 3700 рублей.

5. Установка обратного клапана для заднего стеклоомывателя (для ВАЗ 2111/2112)

В шланг, идущий от бачка омывателя для заднего стекла, врезается обратный клапан от карбюраторной восьмерки (не ошибитесь с направлением потока жидкости), и ваш задний дворник больше не трет по сухому заднее стекло.

Стоимость от 15 р.

6. Фанера на пол багажника

Кроме более жесткого пола получите лучшую шумоизоляцию, из минусов, + 10 кг к весу авто. Чертеж прилагаю!

Стоимость фанеры 500 р

Следует отметить, что доработки расположены в случайном порядке и их место не говорит о степени значимости!

На ВАЗ 10-го семейства, включающее модели ВАЗ 2110-2112, конструкторы использовали систему отопления салона с электронным управлением, благодаря которому заданная водителем температура поддерживается в автоматическом режиме.

На ВАЗ-2110 вместо ручного механизма управления печкой с тросовым приводом основных элементов – крана перекрытия подачи охлаждающей жидкости и заслонок, используется контроллер системы автоматического управления отопителем (САУО) с датчиком температуры и моторедуктор, регулирующий положение заслонок.

Как проявляются неисправности

Система автоматического поддержания температуры, используемая на ВАЗ-2110, удобнее в плане управления, поскольку САУО все делает самостоятельно, но менее надежна, чем механический тросовый привод. Причем проблемы доставляют электронные и электрические компоненты печки – контроллер, температурный датчик и микромоторедуктор, центральная заслонка, которой регулируется подача воздуха в салон извне.

Проблемы работы отопителя ВАЗ-2110, связанными с заслонкой:

отсутствие регулировки температуры (из печки идет только горячий или холодный воздух) независимо от положения рукоятки на контроллере;
недостаточный прогрев воздуха (даже при установке рукоятки на максимальную температуру);
скрипы, стуки и сторонние шумы после установки температурного режима.

Причиной таких проблем становится центральная заслонка печки ВАЗ — 2110, регулировка которой осуществляется контроллером через редуктор. Конструкция печки включает в себя еще одну заслонку – распределения воздуха по зонам. Управляют ею посредством рукоятки, установленной на центральном дефлекторе подачи воздуха в салон, поэтому у этой детали неисправности встречаются редко.

Особенности конструкции заслонки печки ВАЗ — 2110

Отметим, что на ВАЗ-2110 разных годов выпуска используются отопители, отличающиеся по конструкции:

1. Заслонка печки старого образца

В старых отопителях используются две центральных заслонки, одна из которых перекрывает поступление воздуха в салон извне, а вторая – перенаправляется воздушный поток к радиатору печки или в обход. Они взаимосвязаны между собой приводами и открываются микромоторедуктором.

2. Нового образца

В печки нового образца центральная заслонка – одна и связана она приводом с моторедуктором напрямую, а не через рычаг.

Конструктивно такая печка не отличается от отопителя нового образца, но в ней заслонка распределения потока воздуха по зонам управляется еще одним микромоторедуктором.

Визуально отличить печки несложно по расположению вентилятора отопителя. В обогревателе салона старого образца вентилятор располагается горизонтально, а нового образца – вертикально. Отличаются у них и моторедукторы.

Причины неисправностей

В зависимости от конструкции печки, заслонка может стать причиной нарушения эффективной работы отопителя, по таким причинам:

деформация;
износ уплотнителей;
выработка или повреждения рычагов и тяг управления;
перекос.

Деформация – проблема отопителей старого образца. На первых заслонках печки ВАЗ-2110 устанавливались пластиковые элементы, которые от температурного воздействия изгибались. Из-за этого даже при полном закрытии холодный воздух извне просачивается и подмешивается к нагретому, и эффективность печки снижается. Впоследствии конструкторы заменили пластиковые заслонки на алюминиевые и проблема с деформацией исчезла.

Чтобы обеспечить герметичность, на заслонках имеются уплотнители, снижающие просачивание воздуха. Изначально использовали поролоновые уплотнители, которые быстро изнашивались и повреждались. Позже поролон заменили на резину, но это только продлило срок службы уплотнителя, со временем и резина стареет, трескается и разрушается.

На печках старого образца тяги и рычаги могут сломаться. На новых отопителях существует другая проблема — износ граней квадратного концевика редуктора, которым он вставляется в паз, проделанный в оси заслонки. В результате концевик обходится в пазу, и заслонка печки заедает, хотя моторедуктор срабатывает. Перекос происходит из-за смещения оси заслонки в посадочных отверстиях корпуса. Из-за этого заслонка перекашивается и при открытии заклинивает.

Диагностика проблемы

Если причиной по которой не работает печка ВАЗ-2110 является заслонка, выявить это несложно. Для этого разберите центральный дефлектор, включите зажигание и вращайте рукоятку установки температуры в крайние положения. В исправной печке центральная заслонка не будет стучать, будет полностью открывать и закрывать канал подачи воздуха.

Если заслонка печки не двигается или останавливается в положении, которое не полностью перекрывает воздушный канал, возможно она клинит. Удостовериться в этом можно, подтолкнув заслонку рукой или длинным прутом. Если после этого заслонка станет в нормальное положение, то это и есть причина, по которой она подклинивает. Через посадочное отверстие дефлектора можно оценить состояние заслонки и ее уплотнителей. Если заслонка деформирована, ее изгиб хорошо виден.

Ремонт и восстановление заслонки печки

Деформированная заслонка отопителя ВАЗ — 2110 ремонту не подлежит, ее нужно только менять. При этом на замену лучше приобрести металлическую деталь, которая не так восприимчива к температурному воздействию.

Какая бы печка ни была установлена на ВАЗ-2110, для выполнения ремонтных работ, отопитель нужно полностью разбирать. При этом процесс демонтажа и разборки зависит от конструкции печки.

Положительным моментом устройства отопителя на ВАЗ — 2101 является его расположение – чтобы добраться к нему и к заслонкам можно из подкапотного пространства и переднюю панель снимать не придется.

Разборка печки старого образца

Для примера рассмотрим, как выполняется разборка отопителя старого образца:

После этого появится доступ к заслонкам. Если предполагается только ремонт или замена заслонок печки, сливать антифриз не требуется, поскольку радиатор печки останется на месте и извлекаться не будет.

Перед снятием заслонок внимательно осмотрите и запомните их положение, способ их зацепления.
Дальнейшие действия зависят от характера повреждения. Деформированные детали заслонки ремонту не подлежат, и их нужно только менять. Что касается поврежденных тяг и рычагов, то попытайтесь их отремонтировать или просто замените. Поврежденный уплотнитель заменяется.

Собирая печку, особое внимание уделите зацеплению заслонок. Сделайте так, как было до разборки, иначе заслонки будут работать неправильно, что скажется на работоспособности отопителя.

Разборка и ремонт отопителя нового образца

Печки нового образца разбираются по-другому:

После этого разбираем корпус печки, разделив его на две половины, предварительно отсоединив корпус воздушного фильтра и сняв крепежные скобы. Далее меняем или ремонтируем заслонку, собираем отопитель и устанавливаем на авто.

Отметим, что выше указаны общие алгоритмы работ, в действительности же демонтировать печку не так просто, поскольку многие крепежи находятся в труднодоступных местах, иногда приходятся отсоединять или снимать элементы, затрудняющие или мешающие снятию узла.

фуражку свою лучше выкинь. ну или шляпу, чего у тебя там. Держи ноги в тепле, а голову в холоде. Вот.

Ты потом ковролин стелил без этой вставки?

У меня ничего не вышло. И странное дело, когда я двигала задний ряд, то обнаружила, что багажное отделение выполнено из пенопласта. Такого я не припомню даже в отечественном автопроме. Это находка японских производителей мне не очень по душе. Видимо машинка предназначена не для 6 пассажиров, а для 4.
__________________
Suzuki xl-7 2001,2,7
На дне каждого сердца есть осадок!

Mitsubishi Outlander Turbo

Под ним мы обнаружили большое количество пенопласта. Создалось ощущение, что автомобиль готовили как плавучее средство, которое в воде не тонет . На сам ковёр наклеен войлочный шумоизолятор толщиной около 10мм. На заднем полу лежали пенопластовые пластины, толщиной около 50 мм.

На переднем полу, все тот же пенопласт, правда, чуть тоньше. На переднем полу со стороны водителя и пассажира, пенопласт был и под металлическими усилителями пола. Сами усилители, довольно тяжелые, прикручены к полу при помощи болтов.

Полная шумка салона.

Хочу сказать, что за 4 дня я успел проклеить полностью салон (пол, салон перед торпедой, и арки колес). + САМУ торпеду(при этом разобрав всё внутри, вымыв и проклеив все стыки).

Хочу сказать, что по мнению пассажиров стало намного тише в салоне — на лежачих полицейских не слышно работы подвески и прочих мелких шумов.
На прогретой машине не слышно, что она вообще заведена.
Заметил, что выиграл где-то 1500-2000 оборотов движка, т.е. его слышно меньше.

Использовал stp или NP — фольгированная штука из трех слоев ( фольга, черная пластилина-мастика и бумага), и в качестве вибры сплен 4 мм — полиуретановая серое вещество, похоже на гладкий поролон, чуток тянется. Снизу клейкая основа и бумага. продается в рулонах.

И ещё самое главное: внимательность, уверенность в своих силах и ещё раз внимательность.

Итого около 12000-13000 р. + в общем итоге неделя работы.

Замечания:
На антикор не уверен, что шумка нормально приклеится.
Главное проклеиваемое место высушить и содрать где получится штатные листочки битума (типа должна быть шумоизоляция заводская, а получается кака).
Если есть коррозия, то её зачистить, обработать чем-нить и сверху класть шумку. Если положить stp, то потом уже не добраться до этого места, потому что будет лень ))))

Багажник:
Багажник проклеивался так же – снизу STP, после сплен

Крыша:
Крыша так же проклеена в 2 слоя (stp + сплен).Ничего сложного в разборе ни в крыше ни в багажнике нет. В первом случае нужно просто оттуда все вытащить + задний диван полностью для проклейки арок и я ещё когда разбирал, то гайки потом наворачивал на шпильки, чтобы их не потерять. Во втором – разбирать последовательно как написано в мурзилке и будет счастье.

1. ОБЯЗАТЕЛЬНО помечайте ВСЕ провода и разъёмы, если будете снимать торпеду.
2. Штатную шумку за торпедой выкидывайте и проклеивайте в несколько слоёв моторный щит шумоизоляцией и так же в несколько вибро. Если шумку штат оставить, то потом торпеду не посадишь на место. А тише станет намного и теплее. Я проклеил всего по одному слою и жалею терь…
3. Тоннель пола. Ну тут точно нужно 2-3 шумоизоляции (stp) и 2 вибры (сплен). Штатную шумку отрезать и класть только на пол.
4. Примечание к п. 3. — срезать шумку штатную, т.к. потом на место сиденья не поставишь. Я везде проклеил в два слоя + положил штатную шумку и у меня еле хватило сил чтобы придавить сиденья. Если шумку не срежешь, то придётся искать более длинные шпильки чтобы прикрутить сиденья.
5. Ккстати если будете снимать кресла, то все болты и гайки советую наживить на место где они стояли, иначе рискуете потерять дырки, куда шпильки вставляются или гайку закатать под шумку
6. Ссоветую оценить торпеду на наличие сверчков. Только с ней нужно быть очень аккуратным, т.к. верхняя часть легко царапается и ломается — с ней (торпедой лучше делать на чём-нить мягком. я делал на куске шинели размером с одеяло). если будете и её разбирать, то запаситесь оконным утеплителем — оч удобно проклеивать стыки между частями торпеды первой и второй, второй и третьей. Куда утеплитель не влезет — замажьте герметиком.
7. Осмотрите штатную шумку на предмет гнили, мокрости, чтоб плесень не разводила. И просушите для пущего эффекта.
8. Кстати штатная шумка на моторном щите крепится с помощью каких-то белых кружочков — снимаются банально наверное как-то, но у мну получилось только открутить руками. Когда ставил их обратно, то просто одевал на штырь (увидите сами) и надавливал пальцами и они становились на место.
9. Елочку печки советую тоже осмотреть — щелей палец засунуть можно… Тут уж я не гуру, я просто все склеил гвоздями, а ненужное почикал.
10. У мну машинка старая, поэтому чтобы не было щели между обивкой двери и торпедой, то были подложены металлические толстые шайбы на шпильки, на которые торпеда одевается толщиной где-то 5 мм с двух сторон.
11. Когда будете клеить шумку, то так же советую разобраться с проводкой — лишнее почикать, нужное нарастить. Я отрезал полтора метра проводов, которые идут на стеклоподъёмники к тонелю, т.к. у меня в водительской двери блок. + провода от колонок проложил по середине салона и под сплен, чтоб не шуршали.
12. Так же удобнее клеить шумку/вибро небольшими кусочками где-то 20х20 см, т.к. если прилило, то можно оторвать без особого ущерба.
13. Первые слои лучше клеить в стык, а последние слои шумки/вибры в нахлест небольшой: 1-2 см.
14. Ещё косяк был с пенопластом — их там 3 куска, лежат у водителя под левой ногой, у пассажира под ногами и ещё один я не помню где — я не нашёл место куда его воткнуть и выкинул.
15. Когда я разобрал салон, то чтобы провода не мешались, а их поверьте РЕАЛЬНО до… оч много, я их смотал бумажным скотчем в комок и перекладывал из стороны в сторону чтоб не мешали. А ручку КПП обернул поролоном, чтоб когда ставить торпеду на место не поцарапать её.Так же советую быть внимательными при установке торсионов для передвижения сидений — такая проволока гнутая как интеграл. Нужно поставить их начиная от внутреннего тосиона, который вниз втыкается, потом ставим наружный. И так же нужно чтобы изгиб у них был к переду автомобиля, иначе они не будут работать.

Общие сведения по разборке:

Для начала я разобрал салон: снял сиденья, задний диван, торпеда, ковровое покрытие, заводская шумка, пенопласт у переднего пассажира и водителя, облицовка пола (пластиковые порожки), стойки где ремни. Всё снятое было разложено по кообкам, оставленных в одном месте, не разбрасывая по гаражу — фиг найдешь потом всё вместе.
Пока я колдовал с проводами,
На удивление влаги и ржавчины под шумкой я не нашёл.
После снятия торпеды передо мной представл раздрай из проводов. которые необходимо было привести в порядок, а так же под ними проклеить шумку. При снятии торпеды все разъемы помечались на наклеенном бумажном скотче понятными для меня обозначениями.
кусок торпеды с проводкой, чтобы она не мешалась, я положил её на багажник и на шинельное сукно:
А это была временная проводка на стеклоподъёмники. Тогда я ещё не знал, что она для них проходит спереди салазок водительского сиденья под заводской шумкой. Я её удалил, как и проводку за сиденьем аж до ручки открытия капота, т.к. там уже были протянуты провода в основной блок в двери:
и началась проклейка салона сначала stp, потом сплен:
Заодно проложил новый гидрокорректор к фарам:
На этом закончили и пошли домой.
На следующее утро проснулся в 6.30 и так и не смог уснуть больше, поэтому где-то в 7 утра отправился в гараж.
Настал черед панели.
Для начала она была разобрана совсем: на 3 части + всякие внутренние детальки + всякие болтики, замочки, клёпки и всякая мишура-требуха (на последней фото видно). После промывки и сушки всё было собрано обратно + установлена новая елочка с гофрами + все стыки проклеены оконным уплотнителем + промазаны герметиком.
Затем весь салон за полследующего дня был собран в обратном порядке.

Сразу скажу, что после установки панели я не туда подключил провода, так что советую прежде чем её закручивать, убедитесь что всё работает:

* сигналка,
* магнитофон, все колонки
* печка, всё в ней регирулируется,
* все стоп-доп сигналы,
* свет: передний: ближний дальний, ПТФ (если стоит)
* Задний: габариты, заднего хода, стопы.
* Так же подсветка приборной панели.

И что сигналка работает на все 6 поворотников, а не на одну сторону как к уменя сначала было, потому что я не туда подключил разъём с неё.

Ставить торпеду можно и одному, однако она была тяжелой и самое трудное было попасть на шпильки верхние + одеть торпеду ровно и нежно, чтобы не поцарапать. Вот собственно и весь отчет. Надеюсь кому пригодится.
Фото много, поэтому они просто ниже.

Ремонт пола и порогов ВАЗ-21102. Часть 2.

Ремонт правой стороны в целом завершен, осталось покрасить порог и положить виброизоляцию.

Чтобы вставить наружный порог с усилителем на место, пришлось долго выковыривать остатки старого порога из центральной стойки. В конце концов, когда все лишнее было удалено, новый порог аккуратно встал на свое место. Честно, не ожидал.

С полом особых нюансов нет — гнилые части вырезались, вваривались заплаты:

Так же была вварена импровизированная ремвставка усилителя днища к внутреннему порогу

Основная сложность заключалась в наращивании внутренней части задней арки и перехода между задней частью пола и частью под задним сиденьем.

Сложность ремонта это угла в том, что за гнилью, на фото выше, расположен топливный бак и резать\варить приходилось особенно осторожно. Чтобы хоть как-то минимизировать риск повреждения бака я подставил кусок ДВП.

Вот фото отремонтированных арки и угла:

Из интереса, проверил, на сколько крепкая получилась конструкция. На фото видно, что при поднятии автомобиля за передний поддомкратник поднимается вся сторона целиком.

Поскольку в записи нельзя постить более 20 фотографий — грунтование и нанесение мастики — в следующей теме.

Комментарии 13

А как проверял зазор между дверью и порогом, просто у них там не как на 2109, пластик идет

Сегодня свою вскрыл. Усилитель — живой, а я его заочно приговорил. А вот внутренний порог — немного гниловат. Целиком менять его не буду, наварю заплат. А вот наружный порог — буду новый брать. Отсюда ВОПРОС: старый порог вырезать полностью обязательно? Он весь (где повыше чем нижняя плоскость) — живой. Может его посередине разрезать и сварить встык? Это все равно после закроется пластиковым порогом.

Я свою не стал заплатками варить. Поменял всё.

Ремонт пола. Часть 1.

Место действия — гараж. Жанр почти триллер!:D Режем, пилим, разбираем)

Очистили пол от штатной виброизоляции, осмотрели слабые места. Было решено не использовать не какие рем.вставки, а заменить его целиком.
На следующий день по магазинам искать заводской пол.

Режем и кромсаем, предварительно разметив будущую кромку на которую будет накладываться новый пол.

Нижняя кромка лонжерона сильно была разрушена коррозией (на ней была ранее заплата закрывающая дыру), пол уже было не к чему варить… Удлинитель лонжерона пола и соединитель лонжерона тоже под замену.
Были куплены лонжероны в сборе, которые позднее были разрезаны пополам. Далее важный этап подгонки места шва и примерки на авто. Старый лонжерон резали до целого не разрушенного металла.

Финишные покрытия пола=)

Приветствую!)
Как только был выполнен антикор скрытых полостей, сразу же появилась куча работы по сборке. Можно вернуть на место детали, которые ранее бы закрыли все нужные для обработки отверстия, или как минимум просто везде мешались.
Долго думал что же делать со штатными утеплителями салона. На счет подпанельной части сомнений было минимум. Что же касается пола, то тут все сложнее. Отношение к этим деталям разное, часть автолюбителей не видит в этом не чего плохого, вторая половина считает их первым подозреваемым в образовании коррозии.

2) Утеплитель подобный предыдущему, но только без мастичного слоя. На мой взгляд полностью отсутствует минус описанный выше. Вода попавшая на ковер частично впитывается в утеплитель, но после естественным образом испаряется.
В моем случае такой материал находится под панелью и в центральной части. Видел в живую приору 2008г с таким же утеплителем, состояние пола у неё было отличное! Причем хочу отметить, что на днище были видны грязные разводы и пятна от высохшей когда то воды. Т.е она попадала на металл и в относительно большом количестве.

3) Третий вариант я увидел случайно на одной из новых приор. Представляет вспененный, армированный материал покрытый не толстой пленкой. Выглядит современно, на много аккуратней чем ватные утеплители! По эксплуатационным характеристикам сказать что то определенное сложно, время покажет. Такая деталь стоит у меня в задней части авто. Комплектом получить не вышло, на разборе нашлась только эта часть, остальные таинственным образом ушли… найти не смогли. Хотя сказали, что все недавно лежало в одном месте:D
Можно было привезти с другого города, но это драгоценное время которого опять не было и плюс оплата доставки.

Кто начал, или даже прочитал до конца спасибо!) Кого утомил, извините за много букв)
Дальше легче, фотографии:

Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее - показали :) вам Как установить пенопласт в салон ваз 2112 . Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации - напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!
Если вам не сложно - оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как установить пенопласт в салон ваз 2112 .