Разобрать блок двигателя ваз

Обновлено: 07.07.2024

ВАЗ 2108 – это переднеприводнй легковой автомобиль, у которого силовой агрегат расположен поперечно, предназначен для движения по дорогам с твердым покрытием. Цельнометаллический кузов типа хетчбек с тремя дверями.
Третья дверь располагается сзади кузова и служит для погрузки багажа. При транспортировке длинномерный и негабаритных грузов можно сложить заднее сиденье, что увеличивает объем багажного отделения.
Четырехцилиндровые карбюраторные двигатели имеют рабочий объем 1,5; 1,3 или 1,1. В последнее время некоторые авто оснащают системами впрыска топлива.
Передний привод обеспечивает лучшую управляемость авто при прохождении поворотов, особенно если дорога скользкая.При длительной эксплуатации машины ВАЗ 2108 происходит изнашивание трущихся поверхностей деталей, ослабляются крепление узлов агрегатов, нарушаются параметры регулировки, изнашиваются резинотехнические изделия, происходят и другие неприятные поломки.

Самое неприятное явление наступает, когда нужно производить на ВАЗ 2108 капитальный ремонт двигателя. В этом случае выполняется полное восстановление и реставрация узла, доведение зазора у сопрягаемых деталей до первоначального состояния.
После того как сделали капремонт двигателя ВАЗ 2108 его ресурс будет составлять 80 – 100 % от нового. В данной статье рассматривается вопрос каким образом сделать капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21083 своими руками.

Что делают при капитальном ремонте двигателя на авто ВАЗ 2108

При капитальном ремонте можно отремонтировать двигатель качественно, увеличить его мощность, сразу при желании провести тюнинг устройству, установить тюнинговый распредвал, целесообразно в этот период увеличить объем двигателя, когда он разобран.
Основные этапы, которые заключает на ВАЗ 2108 капремонт двигателя это:

Снятие узла с автомобиля.
Мойка.
Разборка.
Составление дефектной ведомости.
Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21083 выполняется с обязательным ремонтом блока цилиндров. Для этого проверяют прилегание плоскостей и размеры.
Если нужно блок растачивается в нужный размер, а затем хонингуется.

Альтернативой капремонта является установка другого двигателя.
Преимуществами такой замены будут:

Его легче установить своими руками.
Установить вместо карбюраторного устройства более современный инжекторный двигатель.
Использовать узел с большим объемом.
Поставить с разборки двигатель с меньшим пробегом.

К недостаткам можно отнести:

Риск, что не получится ожидаемых результатов.
Возможность нестыковки номера двигателя с техпаспортом.

Как снять и установить двигатель на авто ВАЗ 2108

Перед началом на авто ВАЗ 2108 ремонта двигателя его нужно снять с автомобиля.
Для этого:

Отсоединяется аккумулятор.
Сливаются:

масло из КП;
мазывающая жидкость из картера двигателя.

Совет: Двигатель нужно снимать вместе с коробкой передач, установив машину на подъемник.

Совет: Для того чтобы было удобно снять силовой агрегат, растяжки отводятся в сторону.

Вынимается шплинт для фиксации гайки, удерживающую шарнир рулевой тяги на поворотном рычаге.
Откручивается гайка, крепящая шаровой шарнир рулевой тяги.
Из стойки поворотного рычага выпрессовывается палец шарнира рулевой тяги. Для этого используется специальный съемник.
Отсоединяется от поворотного кулака шарнир рычага подвески.
С помощью монтировки выдавливается хвостовик внутреннего ШРУСа валов привода из КП, который затем отводится в сторону.
Вместо шарнира вставляется технологическая оправка (можно использовать старый внутренний ШРУС). Это нужно чтобы полуосевая шестерня не смогла провернуться.
Аналогично первому отсоединяется второй ШРУС.
Снимается щиток картера сцепления.
Ослабляются затяжки болтов и гаек удерживающих к блоку цилиндров картер сцепления.
Двигатель цепляется за рамы и натягивается трос тали, как видно на фото.

Крепление тросов тали к двигателю

Откручиваются гайки, удерживающие силовой агрегат к кузову.
Двигатель слегка приподнимается. Вытаскиваются болты стоящие с передней опоры двигателя — с правой стороны, затем с левой.
Двигатель ставится на подставки.
Автомобиль поднимается и из-под него вытаскивается агрегат.

Совет: Прежде чем опустить двигатель нужно проверить отсоединение от него всех проводов и шлангов.

Как разобрать двигатель для капитального ремонта

На авто ВАЗ 21083 капитальный ремонт двигателя после его снятия начинается с полной разборки агрегата.
Для этого:

Двигатель устанавливается на жесткие и прочные опоры.
Откручиваются элементы крепления, и снимается стартер.
Аккуратно после снятия болтов и гаек отсоединяется коробка передач.

Совет: Нужно следить, чтобы конец первичного вала со шлицами не опирался на диафрагменную пружину, ее лепестки.

В отверстие нажимного диска вставляется оправка.

Оправка вставляется в отверстие нажимного диска

Заблокировав маховик отверткой откручиваются болты фиксирующие к маховику кожух сцепления.
Снимается одновременно с ведомым диском и кожух сцепления.
С установочных штифтов стаскивается верхняя крышка картера сцепления, которая затем поворачивается и вынимается из-за маховика.
Откручиваются болты удерживающие маховик. Снимается стопорная пластина, маховик нужно придерживать.
С коленвала удаляется маховик.
В верхнюю мертвую точку такта сжатия устанавливается поршень первого цилиндра. Для этого ключом нужно удерживать болт, а коленвал провернуть до совпадения метки на его шкиве и длинной метки на передней крышке.
Снимаются наконечники проводов вместе со свечой зажигания.
От вакуум-корректора отсоединяется шланг.
Откручиваются гайки удерживающие распределитель зажигания.
Удаляется кронштейн, на котором крепятся высоковольтные провода.
Снимается распределитель зажигания.
Отсоединяется от топливного насоса шланг.
После откручивания гаек аккуратно извлекается топливный насос. Нужно следить, чтобы не повредилась прокладка.
Вместе со штоком осторожно снимается теплоизоляционная проставка.
Откручивается болт и убирается корпус привода распределяющего зажигание.
Освобождается от крепления и снимается передняя крышка.
Ослабляется затяжка гаек удерживающих генератор.
Генератор поворачивается к блоку.
Снимается ремень привода генератора.
Откручивается болт, фиксирующий натяжную планку к блоку цилиндров.
Полностью от крепления освобождается и удаляется с двигателя генератор.
Откручиваются колпачковые гайки, и аккуратно снимается вместе с уплотнительной прокладкой крышка клапанов.
Ослабляются болт, удерживающий шкив распредвала, и гайка натяжного ролика.
Проворачивается натяжной ролик после ослабления натяжения ремня.
Снимается ремень со шкивов распредвала и водяного насоса, а также натяжного ролика.
Вместе с шайбой вынимается шкив распредвала, после откручивания болта, удерживающего его.
С помощью съемника, не повреждая сальник, спрессовывается и убирается шкив распредвала. Если нет съемника, можно воспользоваться двумя отвертками.
Снимается задняя крышка.
Удаляются шкивы коленвала и зубчатый, ремень ГРМ.
Отсоединяется от трубы водяного насоса кронштейн.
Откручиваются крепежные болты, и снимается головка БЦ, убирается прокладка.
Удаляется подводящая труба водяного насоса.
Вытаскивается водяной насос.
Освобождается от крепления, и снимаются масляный картер и уплотнительная прокладка.
Откручивается масляный фильтр.
Вынимается из масляного насоса труба приемника, который затем снимается.
Удаляются болты, удерживающие масляный насос и сдвигая его с носка коленвала элемент убирают.
Отжав отверткой от блока цилиндров, осторожно снимается держатель.
Убирается крышка шатуна.
Шатун с поршнем нужно протолкнуть внутрь цилиндра. При этом он не должен касаться его стенок, чтобы не повредить зеркало цилиндра.
Аккуратно вынимаются поршни в сборе с верхним вкладышем и шатуном.
Откручиваются болты и снимаются нижние вкладыши и крышки коренных подшипников.
Вытаскивается из блока цилиндров коленчатый вал.
Удаляются из постелей БЦ верхние вкладыши коренных подшипников, из средней опоры вынимаются опорные полукольца.

После разборки нужно все детали тщательно очистить, промыть и просушить.

Совет: Если нужна расточка и хонингование цилиндров нужно обращаться в специализированную мастерскую.

Ремонт блока цилиндров

Инструкция предусматривает для цилиндров два ремонтных размера:

первый при увеличении диаметра на 0,4 миллиметра;
второй с увеличением диаметра на 0,8 миллиметров.

Совет: Под ремонтный размер растачиваются все цилиндры, независимо от степени их износа. Диаметр измеряется нутромером.

С поверхности блока цилиндров тщательно очищаются остатки уплотнительных старых прокладок. Визуально осматривается блок, особое внимание нужно уделить местам, где устанавливаются болты для крепления головки блока.
Появление трещин не допускается, иначе деталь подлежит замене.
Проверяется рубашка охлаждения БЦ на герметичность. Для этого глушится отверстие, куда устанавливается водяной насос, и в рубашку охлаждения заливается керосин.
Течь на блоке указывает на отсутствие герметичности и его замену.
Осматриваются цилиндры. При наличии на зеркале деталей царапин, задиров, раковин и других дефектов их нужно расточить под ремонтный размер или блок цилиндров заменить.
Нельзя использовать блок, если дефекты глубиной более 0,8 миллиметров. Верхняя часть цилиндров очищается от нагара.
При образовании пояска из-за износа цилиндров дефект нужно снять шабером.

Очищение цилиндра от нагара

Диаметры цилиндров замеряются в двух взаимно перпендикулярных плоскостях в четырех поясах. При отклонении результата измерений от номинальных больше чем 0,15 миллиметров, нужно все цилиндры расточить под ближайший ремонтный размер.
Проверяются зазоры между шейками коленвала и вкладышами коренных подшипников. Оптимальный зазор должен составлять 0,026 – 0,073 миллиметра, но не более 0,15 миллиметров.
Больший зазор устраняется шлифовкой под ближайший ремонтный размер и установкой вкладышей соответствующего ремонтного размера.

Завод-изготовитель советует проверять зазоры, используя пластмассовую калиброванную проволоку.
Для этого:

Постели и крышки тщательно очищаются от масляных отложений.
От грязи очищаются вкладыши подшипников и шейки коленвала.
Коленвал укладывается с установленными вкладышами на постели коренных подшипников.
На шейки коленвала ложатся обрезки пластмассовой калиброванной проволоки.
Крышки коренных подшипников с вкладышами устанавливаются на место, заворачиваются болты для фиксации крышек, которые затем затягиваются моментом 8,2 кгс.м. Вал проворачивать не нужно.
Снимаются крышки коренных подшипников. По степени сплющивания проволоки определяется зазор. Для этого на упаковке проволоки нанесена шкала.
Тщательно прочищаются и промываются масляные каналы коленвала.
При незначительных задирах, рисок, царапин или износе менее 0,03 миллиметра на шатунных и коренных шейках, их нужно прошлифовать до ремонтного размера. После этого шейки полируются, притупляются острые кромки фасок на масляных каналах абразивным конусом.
Коленвал промывается, сжатым воздухом продуваются масляные каналы. Не более 0, 005 миллиметров должна быть конусность и овальность всех шеек.
После шлифовки шеек устанавливаются соответствующих ремонтных размеров вкладыши. Трещины на коленвалу недопустимы, его нужно заменить.
Осматриваются вкладыши коренных подшипников. Их нужно заменить при наличии рисок, задиров, отслоений, вкраплений твердых частиц.

После того как двигатель ВАЗ 2108 отремонтирован его собирают в обратной последовательности разборке и устанавливают на автомобиль.

Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.

Ремонт двигателя ВАЗ 2110, как и любой другой модели машины не лёгкая работа, но всё же, выполняемая. Если Вы хоть немного разбираетесь в технике, то сумеете её выполнить. Чтобы осуществить ремонт нужно как минимум разобрать двигатель. Предлагаем Вашему вниманию подсказку, как и в какой последовательности, выполнять такую работу.

Подробная инструкция разборки и ремонта двигателя ВАЗ 2110:

2. Снимаем с двигателя сцепление.

3. Снимаем натяжной ролик, ремень привода распределительного вала и дистанционную шайбу, которая установлена под натяжным роликом.

4. Снимаем с распределительного вала зубчатый шкив.

5. Осуществляем отвинчивание четырёх болтов, тремя из которых прикреплён водяной насос. Откручиваем гайку крепления на задней крышке ремня привода распределительного вала и снимаем крышку.

6. Чтобы снять водяной насос, вставляем отвёртку между блоком и фланцем корпуса насоса и таким образом сдвигаем его с посадочного места. Выполнив эти операции, снимаем водяной насос.

7. С блока цилиндров снимаем головку.

8. Отвинчиваем болты (их 16 штук) крепления масляного картера, затем вместе с прокладкой снимаем его.

9. Отвинчиваем болты (их 3) крепления маслоприёмника и снимаем его. Имейте в виду, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

10. Отвинчиваем в масляном картере болт, которым прикреплён датчик уровня масла. Не забывайте о том, что под головкой болта наличествует пружинная шайба. Вынимаем датчик из блока цилиндров, при наличии необходимости можно прокрутить коленвал так, чтобы его противовес не препятствовал выниманию датчика.11. Затем осуществите поворот коленвала так, чтобы поршень, который снимается, попал в НМТ (нижнюю мёртвую точку). Необходимо отвинтить две гайки крепления для снятия крышки шатуна.

12. Теперь снимаем крышку шатуна. В случае, когда демонтаж крышки осуществить сложно, можно предварительно стронуть её лёгкими ударами молотка. Может быть, что номер цилиндра на крышке будет незаметным, в таком случае следует промаркировать крышку номером цилиндра.

13. Используя ручку молотка, проталкиваем шатун внутрь цилиндра, затем осторожно вынимаем из цилиндра поршень с шатуном. В процессе нужно следить, чтобы нижней головкой шатуна не коснуться зеркала цилиндра, поскольку таким образом можно повредить его. Остальные поршни снимаем тем же способом.

14. Если нужно снять поршень с шатуна, то маркируем его номером цилиндра, чтобы при осуществлении их установки не перепутать. На шатуне так же, должен быть номер цилиндра: если его не видно, то маркируем и шатун.

16. Отвинчиваем болты (их 6), снимаем держатель заднего сальника коленвала и прокладку. Помните, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

17. С коленчатого вала, снимаем зубчатый шкив. В случае, когда в пазу колен вала шпонка сидит не плотно, обязательно её вынимаем, чтобы не потерялась.

18. Отвинчиваем шесть болтов, под головками которых наличествуют пружинные шайбы, и снимаем масляный насос и прокладку.

19. Осуществляем отвинчивание болтов крепления на пяти крышках (на каждой по 2 болта) коренных подшипников.

20. Снимаем крышки.

21. Снимаем коленвал автомобиля ВАЗ 2110.

22. Осуществляем снятие на средней опоре упорных полуколец коленвала.

23. Если не планируется замена вкладышей, то по мере снятия, вынимаем их из постелей блока и из крышек коренных подшипников.

24. На нерабочей стороне маркируем вкладыши относительно постелей и крышек.

25. При наличии необходимости в снятии опор двигателя и кронштейнов генератора, отвинчиваем болты (3 штуки) их крепления и снимаем подводящую трубу водяного насоса, отвинтив её крепление.

26. Снимаем поршневые кольца с использованием специального съёмника. Если нет такого приспособления, то снимаем кольца с поршня, разжав аккуратно замки колец.

27. Снимаем с поршня двигателя авто разжимную пружину маслосъёмного кольца.

28. Стопорные кольца, которые удерживают поршневой палец, снимаем с обеих сторон поршня. В бобышках поршня с целью удобства снятия колец предусмотрены выемки.

29. Используя подходящую оправку, выталкиваем палец из поршня, затем снимаем поршень с шатуна.

30. Из шатуна и его крышки вынимаем вкладыши. В случае, когда они остались на коленвале, снимаем их с вала. Если не требуется замена вкладышей, то по мере снятия маркируем их относительно номеров крышек и шатунов.

На этом процесс разборки двигателя ВАЗ 2110 завершён. Удачного завершения ремонта.

Подробный видео урок: сборка двигателя

Видео про капремонт ДВС ВАЗ:

Видео – сборка двигателя ВАЗ 2112:

Многие автолюбители, учитывая цену автомобиля ВАЗ и возможную стоимость ремонта в автомастерской, задумываются над тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 своими руками.

Именно для бережливых и самостоятельных автовладельцев предназначена данная статья, в которой мы разберемся, как снять двигатель, установить его назад, какие варианты проведения данной процедуры существуют и как проверить компрессию после проведенного ремонта. Кроме того, мы рассмотрим, как это сделать именно самому без привлечения других людей.

Двигатель ваз 2114

Что это?

Под капремонтом двигателя понимают работу мастера, направленную на возвращение мотору состояния, максимально близкого к первоначальному. В этом случае меняется или восстанавливается большая часть узлов. К такому типу ремонту прибегают при большом износе деталей агрегата.

В перечень работ могут входить шлифование шейки коленчатого и распределительного валов, установка новых поршней и пружин, хонингование цилиндров. Если неисправно слишком большое количество компонентов двигателя, тогда целесообразнее выполнять его полную замену.

О том, что пора провести капремонт мотора на ВАЗ-2114, говорят такие признаки:

Появление красного, черного или темно-серого нагара на свечах зажигания.
Повышенный расход масла.
Возникновение стуков в двигателе.
Увеличенный расход топливной жидкости.
Появление дымного выхлопа.
Плохая тяга.
Перегревание двигателя.
На холостом ходу мотор работает неравномерно.
Снижение мощности.

Капитальный ремонт проходит примерно по такой схеме:

Подготовка мотора к демонтажу (отсоединение проводов, шлангов, КПП).
Демонтирование двигателя.
Снятие и осмотр ГБЦ.
Разборка блока с целью диагностики и чистки.
Расточка блока. Выполнение шлифовки коленчатого вала. Нанесение на стенки цилиндра хона.
Развесовка шатунов, поршней.
Сборка блока.
Восстановление головки (замена колпачков и направляющих, правка седел).
Сборка мотора и его установка в подкапотное пространство.
Подключение.
Проверка работоспособности.

Замер компрессии, дефектовка

Одной из главных причин ремонта движка является декомпрессия. Собственно саму дефектовку необходимо производить каждые 30 тыс. км., совмещая ее с регулировкой клапанов.

Признаками необходимости проведения досрочного технического досмотра двигателя являются:

скачки мощности;
рост расхода ГСМ;
троение двигателя.

Если обнаружились подобные симптомы, вам необходимо выполнить следующие действия:

Проверить стартер и зарядить аккумулятор.
Найти компрессометр и прогреть машину.
Снять свечи и шланг подачи топлива.
Вставить компресометр в свечной разъем первого цилиндра и выжать акселератор.

ВАЖНО! Нормальное давление в двигателе ВАЗ 2114 составляет 1,0 мПа в стандартной комплектации и 1,4 мПа на восьми клапанном двигателе.

Проворачиваем ключ в замке зажигания и крутим стартер 10 секунд, следя за прибором, его необходимо трактовать следующим образом: а. если давление остановится на уровне 0,8 мПа, а после перестанет расти или будет делать это медленно, то пробита ГБЦ или есть утечка в клапане; б. если оно просто медленно растет, значит, кольца отработали свой ресурс (к слову этот факт можно проверить залитым маслом и повторным замером, если давление нормализуется – 100% виноваты кольца).

После того как процедура будет повторена для всех цилиндров необходимо проанализировать записи. Так, в исправном двигателя, компрессия не должна падать ниже 1 мПа и не иметь разброса между цилиндрами больше 0,2 мПа. В противном случае вам предстоит ремонтировать двигатель.

От чего зависит цена?

Автомобилисты, которым необходим капремонт двигателя машины ВАЗ-2114, сталкиваются с разными расценками на такую услугу.

Зависит стоимость от влияния факторов:

Объем двигателя.
Престижность сервисной компании, ее ценовая политика.
Срочность.
Объем работ.
Сложность ремонта.
Необходимость выезда мастера.
Стоимость запчастей.
Применяемое оборудование.
Квалификационный уровень автомастера.

Чем больше требуется выполнить работ для восстановления работоспособности двигателя машины марки ВАЗ-2114, тем дороже будет стоить услуга мастера. За срочность и выезд специалиста придется заплатить дополнительно.

Виды ремонта

В зависимости от того, на каком топливе работает мотор машины ВАЗ-2114, выделяют капремонт:

Агрегата, функционирующего на бензине.
Двигателя, работающего на дизеле.

От того, кто проводит работу, капремонт бывает:

Самостоятельным.
Специалистом автосервиса.
Частным мастером, который работает у себя в гараже.

По срочности выделяют капитальный ремонт:

Примерный прайс

В среднем капитальный ремонт мотора машины ВАЗ-2114 обходится в сумму от 22000 рублей.

Стоимость ремонта двигателя с разбивкой:

Демонтаж – 500 рублей.
Монтаж – 600 рублей.
Замена маслосъемных колпаков – 2000-4000 рублей.
Протяжка поддона мотора – около 490 рублей.
Шлифовка коленвала – от 900 рублей.
Замена подшипника коленвала – около 330 рублей.
Хонингование и расточка на стандартном блоке – от 1000 рублей.
Замена клапанной крышки – 420-620 рублей.
Замена опоры двигателя – от 540 рублей.

Заменить мотор на ВАЗ-2114 обойдется примерно в 5500 рублей. Сюда не включается цена нового агрегата.

Без снятия КПП

В случае если нет ямы, эстакады и друзей, вам, скорее всего, придется разобраться с тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 без коробки. Данную процедуру можно произвести самому, при этом особой физической нагрузки от вас не потребуется. Часть данной процедуры ничем не будет отличаться от общего алгоритма, поэтому мы остановимся лишь на различиях.

Для приготовления рабочего плацдарма вам понадобятся кирпичи и домкрат. Необходимо плавно поднимать машину и подставлять под передние колеса кирпич за кирпичом, предварительно зафиксировав задние колеса, чтобы автомобиль не покатился.

Ключевые отличия методов начнутся, когда вы полностью освободите головку двигателя от подключенных к ней проводов:

Снимаем шкив и глушитель.
Снимаем саму головку с распредвалом – тут важно обратить внимание на болты. Если они шестигранные, у вас получится снять головку вместе с распредвалом, если нет (они бывают в форме звездочки), то вы неизбежно будете снимать их раздельно.
Теперь откручиваем передний шкив, предварительно включив пятую скорость и положив кирпич на тормоз.
Откручиваем генератор и переходим непосредственно к КПП, на которой найдется гайка и три болта.
Откручиваем краб и убираем его в сторону.
Фиксируем двигатель и опускаем его на подготовленную подушку.

Самодельная опора для демонтажа двигателя

Когда будете собирать обратно, не забудьте зафиксировать веревкой не только двигатель, но и саму коробку. Для проведения обратной сборки без снятия коробки вам понадобится помощник.

Где и у кого заказать услугу?

Если требуется капремонт двигателя на ВАЗ-2114, то есть несколько вариантов действий:

Отвезти машину в автосервис.
Обратиться к частному мастеру.
Отремонтировать агрегат самостоятельно.

Капитальный тип ремонта требует наличия больших знаний, умений, опыта, определенного оборудования и инструментов. Поэтому качественно провести восстановление мотора под силу лишь мастеру сервисного автоцентра. Автосервисы выдают гарантийный лист. К частникам стоит обращаться лишь по совету хороших знакомых. Среди таких работников нередко встречаются низкоквалифицированные люди. К тому же они не дают гарантийный талон.

Разборка и сборка двигателя на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115

Снимаем держатель и прокладку.

Снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Упираемся деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна и выталкиваем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатун а.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров. Зажимаем шатун в тиски с накладками из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замки
поршневых колец и поочередно снимаем с поршня два компрессионных кольца и одно маслосъемное .
Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

На двигателе ВАЗ-21083 поршневой палец вставлен в верхнюю головку шатуна с натягом.

Выпрессовываем палец ударами молотка по оправке, держа шатун навесу или уложив поршень в деревянную опору с цилиндрической выемкой под юбку поршня и отверстием под палец.

Снимаем поршень с шатуна.

На двигателе ВАЗ-2111 применяются поршневые кольца плавающего типа, свободно вращающиеся в бобышках поршня и втулке шатуна. Для разборки поршня с шатуном зажимаем шатун в тиски с накладками из мягкого металла. Поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо. Оправкой выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Вынимаем коленчатый вал.

Вынимаем из проточек опоры среднего коренного подшипника упорные полукольца.

Вынимаем из опор в блоке цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

Собираем двигатель в обратной последовательности. В крышки коренных подшипников устанавливаем вкладыши без проточки на внутренней поверхности. В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью постель — вкладыш без проточки (такой же, как и в крышке).

Cмазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в опоры коленчатый вал. Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом. Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены проточки) должны быть обращены к щекам коленчатого вала. Метки на крышках коренных подшипников

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками (см. рис.), нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ). При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек. Поршни к цилиндрам подбираются по классам. Класс цилиндра , обозначаемый буквами A, B, C, D, E клеймится на нижней плоскости блока цилиндров.

Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец, а также группа по массе поршня маркируются на его днище.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадал из поршня при вертикальном положении пальца. Для запрессовки пальца в верхнюю головку шатуна двигателя ВАЗ-21083 монтируем палец на универсальную оправку (см. рисунок). Размер А вычисляем по формуле:

А = 0,5 x (D – B – C + Е) мм, где D — диаметр поршня, В — длина пальца, С — расстояние между бобышками, Е — ширина головки шатуна. Винт 7 не затягиваем, т.к. при нагреве от шатуна палец удлиняется и винт может заклинить. Для сборки поршней с шатунами нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С). Нагретый шатун зажимаем в тиски. Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном производим быстро, т.к. после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся.

При установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода ГРМ.

Перед установкой поршня с шатуном в цилиндр сжимаем регулируемой оправкой поршневые кольца.

Упираясь деревянной ручкой молотка в днище поршня, вталкиваем его в цилиндр.

Устанавливаем крышку шатуна с вкладышем и затягиваем гайки крепления крышки предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений). Аналогично устанавливаем другие поршни. При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны располагаться с одной стороны.

Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.

Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна

1 – оправка; 2 – регулировочная гайка; 3 – поршень; 4 – поршневой палец; 5 – направляющая втулка; 6 – шатун; 7 – винт.

Перед тем как разбирать двигатель ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115 автомобиля желательно его вымыть и слить масло с картера. Этапы разборки двигателя

Снятие узлов и деталей системы подачи воздуха: 1 – воздушный фильтр; 2 – датчик массового расхода воздуха; 3 – дроссельный патрубок; 4 – уплотнительная прокладка; 5 – ресивер; 6 – выпускной патрубок системы охлаждения двигателя; 7 – хомуты крепления шлангов; 8 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 9 – шланги подогрева дроссельного патрубка; 10 – шланг впускной трубы

Выньте с дроссельного патрубка шланги 9 подачи и отвода тосола, а также сапун картера. Снимите дроссельный патрубок, раскрутив гайки крепления.

Отсоедините трубки подачи и слива бензина. Снимите вакуумный шланг, отсоединив его от патрубков и от датчика давления бензина.

Снятие ресивера и впускной трубы: 1 – поддерживающий кронштейн; 2 – впускная труба; 3 – прокладка ресивера; 4 – ресивер; 5 – кронштейн для наконечника троса привода акселератора; 6 – кронштейн; 7 – экран выпускного коллектора; 8 – опорный кронштейн

Снимите ресивер 4 и кронштейн топливопроводов, раскрутив гайку кронштейна 6 и гайки 2.

Примерная стоимость капремонта восьмиклапанного мотора

К сожалению двигатели автомобилей не вечные. Со временем начинается “масложор”, падает компрессия, появляются шумы и стуки, вследствие чего приходится проводить “капиталку”. В начале января 2015 года я провел капремонт двигателя 21083 на автомобиле ВАЗ-2110 1998 года выпуска. Компрессия по всем цилиндрам упала менее 8 и прослушивались стуки от изношенных поршней. Ремонт проводился “под ключ”, хозяин оставил автомобиль у меня и через 5 дней приехал и забрал отремонтированную машину. В ходе ремонта я постарался записать все траты, чтобы можно было прикинуть полную стоимость типового капитального ремонта двигателя.

Как снять двигатель ваз 2114 без коробки

Пробег 140 тысяч. Получилось так что я перегрел двигатель. Как это произошло это совсем другая история. Мотор перестал заводится, пропала компрессия во 2 и 3 цилиндре, прогорела прокладка ГБЦ. Вот и настал момент ремонта двигателя, и по пробегу согласно нормативам положено его проводить в 150 тысяч + —

Опыта ремонта двигателй у меня не было, всю информацию нашел в интернете, а где то интуитивно находил решения.

Первым делом снял воздушный фильтр с дроссельный заслонкой и ресивером, ну а дальше логично клапанную крышку распредвал и ГБЦ. Клапана снимать не стал, снял только стаканы с шайбами. И отложил их так чтобы не попутать между собой при установке.

Увиденное меня не порадовало, Головку повело очень сильно, образовалась даже ступенька над 3 цилиндром, мало того об эту выпуклость разбился поршень, и образовались глубокие задиры в цилиндре. Изначально я рассчитывал что буду точить только головку и даже блок снимать не буду. Но поломка была куда более серьезной чем я предполагал.

Взялся за снятие блока цилиндров. Открутил его от коробки как полагается, открутил подушку двигателя и одну подушку коробки та что под акумом практически. С помощью дамкрата под коробкой, скинул движок на землю и достал его из под машины заранее открутив правый краб и уведя в сторону саблю.

Только в одном я допустил ошибку, я не слил масло пока двигатель нормально стоял, сняв блок залил полы гаража маслом. Сливайте масло перед снятием блока!

Разобрал блок, визуально с коленвалом шатунами и вкладышами было все нормально, разобрав все до конца был выявлен износ коленвала такой что даже пальцем чувствовался желобок на коренной шейки первой от ремня ГРМ (от переда двигателя) Забегая вперед скажу что именно из за этого у меня ело ремень ГРМ теперь после ремонта он бегает по середине шестерен, до ремонта убегал и врезался либо в правый бортик ролика натяжения либо в левый.

Отдал блок, головку и коленвал на расточку, головка — 800 блок 2800 коленвал 1000 (точили только коренные шейки) итого 4600 расточка. Поршня купил десяточные по рекомендации токаря 82,4 категории C так как категорию А и В я не нашел в наших магазинах за 1400 вместе с пальцами, и кольца за 1000, плюс вкладыши коренные и шатунные 500, коренные были 0,25 шатунные стандарт, итого 2900. В добавок ко всему при демонтаже был выявлен износ венца маховика и диска сцепления вместе с выжимным подшипником, который жужжал последнее время, цена запчастей 250+650+300= 1200. Купил еще ремень ГРМ масло в коробку 4 литра самое простое и прокладок все вышло где-то около 2000.

Чтобы все узлы и агрегаты двигателя ВАЗ 2101 остались целыми, нужно разбирать двигатель правильно. В нашем руководстве все подробно расписано.

Порядок выполнения разборки двигателя своими руками

1. Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.

2. Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.

3. Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости

4. Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.

5. Снимите насос охлаждающей жидкости, отсоединив от насоса и выпускного коллектора трубопровод подвода жидкости из отопителя.

6. Снимите с головки цилиндров выпускной патрубок охлаждающей жидкости и трубопровод отвода жидкости к отопителю.

7. Приспособлением А.60312 отверните и снимите масляный фильтр с прокладкой

8. Выверните датчик контрольной лампы давления масла, снимите крышку сапуна вентиляции картера, картер и масляный насос. Снимите фиксатор сливной трубки маслоотделителя и выньте маслоотделитель вентиляции картера.

9. Снимите шкив коленчатого вала, закрепив маховик фиксатором А.60330/R и отвернув ключом А.50121 храповик.

10. Снимите крышку головки цилиндров и крышку цепного привода распределительного вала. Отверните болты крепления звездочек распределительного вала и вала привода масляного насоса.

11. Ослабьте колпачковую гайку 6 натяжителя цепи, отверните гайки 4 крепления его к головке цилиндров, снимите натяжитель и, отвернув болт 2, снимите башмак 3 натяжителя цепи.

12. Отверните ограничительный палец цепи, снимите звездочки привода масляного насоса и распределительного вала и выньте цепь.

13. Ослабьте гайки шпилек 4. Отвернув гайки крепления, снимите корпус подшипников шпилек 4 и, удалив упорный фланец 1, осторожно, чтобы не повредить поверхность опор корпуса 3 подшипников, выньте распределительный вал 2.

14. Отверните болты крепления головки цилиндров и снимите ее вместе с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.

15. Снимите упорный фланец 1 валика привода масляного насоса и выньте валик 3 из блока цилиндров (2 – болт крепления фланца, 4 – ключ).

16. Универсальным съемником А.40005/1/7 из комплекта А.40005 снимите звездочку с коленчатого вала.

17. Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами.

ВНИМАНИЕ: При разборке двигателя пометьте поршень, шатун, вкладыши коренных и шатунных подшипников, чтобы при сборке установить их на прежнее место. Вам подойдет наша статья о подборе поршня к цилиндру ВАЗ 2101.

18. Установите фиксатор 5 (см. рис. Снятие маховика ), отверните болты 3, снимите шайбу 4 и маховик с коленчатого вала, снимите переднюю крышку картера сцепления.

19. Выталкивателем А.40006 выньте подшипник первичного вала коробки передач из гнезда в коленчатом валу.

20. Снимите держатель сальника коленчатого вала.

21. Отверните болты крышек коренных подшипников. Снимите их вместе с нижними вкладышами, снимите коленчатый вал, верхние вкладыши и упорные полукольца на задней опоре.

Разборка и ремонт двигателя ВАЗ 2110

Подробная инструкция разборки и ремонта двигателя ВАЗ 2110:

2. Снимаем с двигателя сцепление.

4. Снимаем с распределительного вала зубчатый шкив.

7. С блока цилиндров снимаем головку.

8. Отвинчиваем болты (их 16 штук) крепления масляного картера, затем вместе с прокладкой снимаем его.

19. Осуществляем отвинчивание болтов крепления на пяти крышках (на каждой по 2 болта) коренных подшипников.

20. Снимаем крышки.

21. Снимаем коленвал автомобиля ВАЗ 2110.

22. Осуществляем снятие на средней опоре упорных полуколец коленвала.

24. На нерабочей стороне маркируем вкладыши относительно постелей и крышек.

27. Снимаем с поршня двигателя авто разжимную пружину маслосъёмного кольца.

29. Используя подходящую оправку, выталкиваем палец из поршня, затем снимаем поршень с шатуна.

На этом процесс разборки двигателя ВАЗ 2110 завершён. Удачного завершения ремонта.

Подробный видео урок: сборка двигателя

Видео про капремонт ДВС ВАЗ:

Видео – сборка двигателя ВАЗ 2112:

Разборка двигателя ВАЗ 2107

Двигатель является сердцем автомобиля, а потому его работоспособность должна поддерживаться на должном уровне. Многие водители желают научиться ремонтировать мотор собственного авто, но, сталкиваясь с трудностями при разборке, сразу же отказываются от подобной затеи, мотивируя все это недостаточным уровнем знаний. В этой статье вы узнаете, как производится разборка двигателя ВАЗ 2107своими руками на примере. Данное руководство также актуально для всех остальных двигателей классического семейства ВАЗ, а также для Нивы 2121 .

Для чего стоит разобрать мотор

Разборка двигателя производится в случае, если мотор планируется подвергнуть капитальному ремонту. При этом, его необходимо полностью разобрать и заменить все изношенные элементы. Кроме того, актуальной будет расточка блока цилиндров, который должен быть освобожден от всех частей мотора. Кроме того, разобрать двигатель можно и для того, чтобы просто произвести его чистку, в случае серьезного загрязнения, когда обойтись простым промывочным маслом не возможно.

Постараемся опустить подробности, касающиеся его снятия, так как сделать это достаточно просто: нужно лишь выкрутить гайки на 19 с подушек, снять навесные части (все части электрооборудования, шланги и патрубки, а также приводы различных элементов) и открутить его от коробки переключения передач. После этого, мотор тщательно моют и устанавливают на специальный стенд (использование обычного верстака также приветствуется).

Пошаговая инструкция по разборке ДВС ВАЗ

Приготовьте весь необходимый инструмент и слейте масло из картера.
Во-первых, это нужно будет для облегчения веса мотора, а во-вторых, поможет избежать лишней грязи на верстаке. Далее выкручивается масляный фильтр. Также открутите все болты, на которых происходит крепление поддона картера. Старую прокладку можно выбросить, так как она становится не пригодной для дальнейшего использования.
Теперь нужно снять шкив коленвала. Сделать это не так легко, как кажется на первый взгляд, так как в этом случае вам понадобится хорошая физическая сила. Тем не менее, никто не отменял применение трубы в качестве удлинителя ключа. Зафиксируйте коленвал от проворачивания посредством блокировки маховика. Для этого применяется специальное устройство, которое можно приобрести в магазине. Далее с помощью ключа выкрутите храповик и демонтируйте шкив.
Открутите гайки крепления крышки клапанов и приводной цепи ГРМ, снимите ее и вытащите прокладку. Открутите болты крепления шестерен распредвала, а также вала, приводящего в действие масляный насос двигателя. Следующим на очереди становится натяжитель цепи ГРМ. Вначале ослабьте специальную колпачковую гайку, а затем выкрутите две другие гайки, которые крепят его к головке блока цилиндров. Не забудьте выкрутить болт крепления башмака, а затем снять сам натяжитель, вместе с башмаком. Затем отворачивается палец, создающий ограничение для цепи, снимаются шестерни распредвала и масляного насоса, а цепь вынимается.
Теперь нужно снять распределительный вал. Для этого откручиваются две гайки, расположенные на его шпильках в корпусе подшипника. Корпус необходимо снять, а распредвал аккуратно вытаскивается. Перед тем как вытащить его, не забудьте также демонтировать специальный упорный фланец.
Далее откручиваются болты, предназначенные для крепления головки блока цилиндров к самому блоку. Демонтаж ГБЦ производится сразу вместе с коллекторами, снимать которые не обяательно (в зависимости от вида проводимого ремонта). После снятия головки, также, рекомендуется произвести замену прокладки. Эта процедура поможет вам, в дальнейшем, избавиться от повторного снятия данного элемента.
После этого нужно демонтировать масляный насос. Чтобы его вытащить нужно снять специальный упорный фланец. После этого, вытащите валик из блока цилиндров, который отвечает за приведение в действие масляного насоса.
С помощью специального съемного устройства, вытащите шестерню, которая надевается на коленвал двигателя. Затем выверните гайки, расположенные на шатунных болтах. Теперь снимите крышки шатунов и, используя цилиндрический проем, вытащите шатуны вместе с поршнями.

Внимание! Перед тем, как вытащить шатуны и поршни, а также коренные подшипники и вкладыши, необходимо вначале все их пометить, чтобы не допустить ошибок при сборке элементом.

Снова возвращаемся к фиксатору маховика и устанавливаем его. Открутите болты, которые предназначены для крепления, и снимите шайбу, затем вытащите маховик, надетый на коленчатый вал, а следом за ним снимите защитную крышку картера сцепления.
Съемником снимите подшипник первичного вала КПП, который находится в специальном гнезде в задней части силового агрегата. Следом за ним нужно вытащить специальный держатель сальника коленвала. Теперь открутите болты, на которых крепятся крышки, закрывающие коренные подшипники и вытащите их наравне со вкладышами. После этого, нужно снять коленчатый вал и самые верхние вкладыши вала. Также демонтируйте специальные упорные полукольца, которые расположены на опоре.

Вот и все, что нужно сделать, чтобы разобрать двигатель. Дальнейшим шагом производят расточку различных элементов до ремонтных размеров и заменяют поврежденные и изношенные элементы. Особое внимание рекомендуется уделить вкладышам, которые чаще всего подвергаются проворачиванию, из-за чего мотор попросту клинит. После ремонта, мотор собирается и устанавливается на автомобиль.

Читайте также: