Регулировка колдуна ваз 2115

Обновлено: 05.07.2024

Тема: Замена Распределителя Давления Тормозов (колдун)

Кто менял,в чем нюансы и как его потом настроить.

2 Ответ от SokolOFF 2011-04-28 11:43:35

Самая сложность — все открутить. Все крепежи там постоянно прикипают. Ну и тормозные трубки открутить и не сорвать тоже не всегда бывает просто. Как настроить написано в книжке (кликабельно).

3 Ответ от KUA 2011-04-28 11:54:11

если сзади одно колесо вовсе не тормозит ето тоже в нем проблема.

4 Ответ от SokolOFF 2011-04-28 12:09:17

если сзади одно колесо вовсе не тормозит ето тоже в нем проблема.

Если тормозной механизм колеса исправен (цилиндры, колодки, барабаны), то скорее всего в нем. Тормоза нормально прокачиваются?

5 Ответ от ils 2011-04-28 12:31:23

Ну не всегда — я когда свою купил у меня при прохождении ТО выявили что правое заднее не тормозит. Приехал на СТО — слесарь скинул барабан и там вроде как все в порядке. Прокачали — поехал на стенд. Разницы с тем что было никакой. Еще прокачали, опять тот же результат. Он скинул уже оба барабана и внимательно на них так смотрел — подошел еще один, спросил в чем дело, посмотрел и грит — "Барабаны местами поменяй. "

Поменяли — торможение отличное стало, причем допустимая разница была около 9-ти процентов, а у меня она составила по показаниям стенда 2 процента. Сразу поехал прошел ТО и катался с талоном довольный. ИМХО, сначала конечно надо проверить работу механизма, но не факт что колдун виноват.

6 Ответ от Fray98rus 2011-04-28 13:24:57

настраивать по мурзилке если тормоза сток. т.е. 2мм.

советую брать новый колдун и кронштейн(если он конечно давно не менялся).

Регулировать когда машина на 4х колесах стоит. можно не делать как в книжке(с правой стороны по ходу движения регулировать отверткой, посмотрел бы я как у них на бу машине такое вышло бы), а бить через зубильце по креплению(там есть такой треугольник в профиль, в нем типа штока такого. вот в этот шток и бить, чтобы двигалось всё, предварительно немного подтянув регулировочный болтик. ).

7 Ответ от KUA 2011-04-29 07:02:38

Если тормозной механизм колеса исправен (цилиндры, колодки, барабаны), то скорее всего в нем. Тормоза нормально прокачиваются?

да тормоза прокачались нормально,а тормозят все кроме одного колеса!

правда задок поднятый на машине,говорят ето тоже как то влияет!. )

8 Ответ от KUA 2011-04-29 07:08:12

настраивать по мурзилке если тормоза сток. т.е. 2мм.
советую брать новый колдун и кронштейн(если он конечно давно не менялся).
Регулировать когда машина на 4х колесах стоит. можно не делать как в книжке(с правой стороны по ходу движения регулировать отверткой, посмотрел бы я как у них на бу машине такое вышло бы), а бить через зубильце по креплению(там есть такой треугольник в профиль, в нем типа штока такого. вот в этот шток и бить, чтобы двигалось всё, предварительно немного подтянув регулировочный болтик. ).

тежело будет. принцип работы его немогу понять и куда там что стучать)))))

9 Ответ от KUA 2011-04-29 07:59:02

Конечно влияет, ведь регулировка колдуна делается для нормального положения кузова и задней оси. Сними домики (проставки под задние амортизаторы) или регулируй колдун в таком положении, как писалось выше (2 мм.)

домиков нету,стоят пружины (вроди от 10) их еще д меня поставили!

10 Ответ от Fray98rus 2011-04-29 08:35:08 (2011-04-29 08:37:07 отредактировано Fray98rus)

Регулировка необходима и проводится после любых работ, связанных со снятием балки задней подвески, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.

Устанавливаем автомобиль без груза на смотровую канаву, несколько раз прожимаем заднюю часть автомобиля усилием 40–50 кгс для установки задней подвески в среднее положение. Автомобиль должен стоять на ровной поверхности на всех 4х колесах! (прим.)

…и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.

Зазор проверяем отрезком проволоки или сверлом соответствующего диаметра. После регулировки проводим своего рода дорожный тест, при котором наблюдатель вне автомобиля должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.

При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем, с обязательной последующей проверкой этим способом.

Черной стрелкой указано место, куда можно бить, когда не получается отрегулировать отверткой. Не забывайте про серьгу у балки. она должна стоять на месте.

При установке нештатных пружин/передних/задних тормозных механизмов зазор может отличаться от указанного в книжке. Поэтому в любом случае надо проводить "дорожный тест", указанный выше.

11 Ответ от KUA 2011-04-29 08:50:51

Регулировка необходима и проводится после любых работ, связанных со снятием балки задней подвески, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.
Устанавливаем автомобиль без груза на смотровую канаву, несколько раз прожимаем заднюю часть автомобиля усилием 40–50 кгс для установки задней подвески в среднее положение. Автомобиль должен стоять на ровной поверхности на всех 4х колесах! (прим.)

…и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.

Проставки, как средство увеличения дорожного просвета

В некоторых комплектах опор (например, SS-20), есть так называемые “проставки” (на 12мм). Они устанавливаются между опорой стойки и кузовом автомобиля и разделяются на полиуретановые, алюминиевые и пластиковые. Положительный эффект думаю ясен – более высокий клиренс, негативные воздействия же будут разные:

В первом случае на неровных дорогах полиуретан сжимается, и втулки деформируют кузов автомобиля.
Во втором, комфорт езды не уменьшается, и кузов не деформируют, но провоцируют коррозионные процессы на дорогах с песчано-солевой смесью.
В случае с пластиком негативных воздействий не выявлено.

Амортизаторы и дорожный просвет, где правда ?

Когда машина стоит на месте, то амортизаторы кузов не приподнимут – ведь он висит на пружинах. Роль стоек можно понять в движении, когда на мягких или убитых амортизаторах машина раскачивается и “клюёт”. Съезжаешь с бордюра и машина носом об асфальт ! Если амортизаторы будут в хорошем состоянии, то они “поймают” машину на пол пути. Таким образом, амортизаторы не влияют на клиренс, но оказывают эффект такой же, как и от увеличенного дорожного просвета.

Альтернативные амортизаторы могут иметь более длинный шток, что обеспечит больший ход подвески. Эти тонкости обсуждаем в теме “какие амортизаторы лучше выбрать”.

Downgrade тормозов (удаление колдуна)

Автор темы AndrewK, 9.8.2004, 10:46

Цитата(Bars @ 28.9.2010, 10:22)

у мя ваз 2112 с ЗДТ при легком нажатии зад тормозит быстрее, а как этот колдун будет регулировать при легком нажатии если ты пишеш сто он при резком только работает

Цитата(Bars @ 28.9.2010, 10:22)

Колдун должен быть в обязательном порядке.
Если колдун стоковый , то его работу можно назвать прогрессивной.
При правильной регулировке , и исправном состоянии внутренностей , он будет отслеживать силу нажатия на педаль тормоза и степень загрузки и определять силу давления в заднем контуре , тем самым повышая безопасность томожения.
Можно поставить выносной колдун , но регулировка его будет статической.
Тоесть — в зависимости от сезона и состояния дорог , надо будет постоянно вносить коррективы в его настройки.
Хоршо , когда он стоит в салоне , и настройки можно будет делать оперативно.
Для этого , совсем не нужно покупать дорогостоящие системы.
Достаточно приобрести стоковый колдун, сверху , на двух болтах на 4мм ,прикрепить шайбу толщиной 5мм , в ней нарезать мелкую резьбу 10.1.
Это даст возможность регулировки в широком диапазоне.

Для настройки колдуна , достаточно одним колесом съехать на песчаную обочину и затормозить , скажем , левой сторонй , что бы обойтись без помощника.
На Таврии , это девайс у меня стоял в моторном отсеке , возлеи ГТЦ.
Регулировал я его только в меж-сезонье.
И впереди и сзади стояли тормоза от 2108.

ВАЗ 2103 1.5 16v >> Чери Тиго 2.0 >> Форд Фокус 2.0 >> Е46 2.0 >> ЗАЗ — 968М

Регулятор давления в гидроприводе тормозов — устройство для автоматического изменения величины тормозной силы в зависимости от усилия на педали (давления рабочей жидкости в главном цилиндре), загрузки автомобиля и интенсивности его замедления.

На легковых автомобилях с гидравлическим тормозным приводом без антиблокировочной системы (АБС) применяют регулятор давления. Некоторые автовладельцы называют его “колдуном”, считая загадочным и бесполезным устройством. На самом деле — это важный элемент тормозной системы, он делает более устойчивым торможение даже с высокой скорости на скользкой дороге.

Основы устойчивого и безопасного торможения

При торможении элементы протектора шин проскальзывают относительно дороги в продольном направлении. Чем больше проскальзывание, тем хуже колесо сопротивляется боковым силам. При юзе оно даже от незначительного поперечного усилия смещается в сторону.

Поскольку тормозной механизм (без АБС) практически любой конструкции способен заблокировать колесо, и полностью избежать этого сложно, для сохранения устойчивости автомобиля важна очерёдность юза.

Если задние колёса блокируются раньше передних (вариант I), любое малейшее боковое воздействие (повороты руля, поперечный уклон дороги, порывы бокового ветра и т.п.) может спровоцировать прогрессирующий занос машины. Она движется по инерции, катящиеся передние колёса цепляются за дорогу, а остановленные задние скользят вбок. Получается, что спереди есть опора, вокруг которой и разворачивается автомобиль.

Когда передние колёса уже заблокированы (вариант II), а задние ещё нет, положение автомобиля на дороге стабилизировано. Опора сзади удерживает его в исходном положении.

Влияние очеред-ности блокировки колес на устойчивость авто-мобиля при торможении:
цм — центр масс авто-мобиля; Fи — сила инерции при торможении; Ми — разворачивающий момент, созданный си-лой инерции.

При одновременной блокировке всех колёс поведение машины лучше, чем в первом варианте, но хуже, чем во втором, хотя и близко к нему. Такое торможение нежелательно, поскольку нет резерва безопасности.

Значит, при всех допустимых вариантах загрузки автомобиля, тормозящего на любой поверхности, передние колёса должны блокироваться первыми. Но практически получается наоборот — машина клюет носом, разгружает задние колёса, и они берут на юз раньше. Чтобы устранить это несоответствие, на автомобилях без АБС применяют регулятор.
Принцип работы регулятора давления

Регулятор создаёт оптимальную взаимозависимость давлений рабочей жидкости в передних и задних тормозах. Без регулирования они одинаковы, а для каждого варианта загрузки машины должно быть своё соотношение, обеспечивающее опережающую блокировку передних колёс, чтобы автомобиль не занесло. Момент начала работы (включения) регулятора зависит от настройки его привода, а дальнейшее соотношение давлений — от собственной гидравлической характеристики, параметров привода и разгрузки задней подвески при торможении.

Упрощенная схема тормозной системы авто-мобиля:
1, 4, 7 — трубопроводы; 2 — главный тормозной цилиндр; 3 — педаль тормоза; 5 — регулятор давления; 6 — нагрузочная пружина привода.

Объём корпуса регулятора разделён уплотнениями поршня на две полости, одна связана с главным цилиндром, другая — с задними тормозами. В начальный момент работы давление жидкости в обеих одинаково, но в первой оно действует на меньшую площадь поршня, а во второй — на большую. Соответственно, он стремится сдвинуться с места, но этому сопротивляется центрирующая (внутренняя) пружина. Её усилие и соотношение площадей определяют собственную характеристику регулятора. Они подобраны так, что, когда на поршень не давит нагрузочная (внешняя) пружина привода, он уравновешен в положении начала закрытия клапана. Увеличение давления в главном цилиндре преодолевает усилие центрирующей пружины, смещает поршень, и клапан полностью перекрывает поток жидкости, останавливая дальнейший рост её давления в задних тормозах.

Принципиальное устройство регулятора давления.
Под действием приложенных нагрузок поршень в равновесии, его положение соответствует началу закрытия клапана.
Вх — вход (от главного цилиндра); Вых — выход (к задним тормозам); Рз — давление в задних тормозах; Рп — давление в передних тормозах (главном цилиндре); F — усилие нагрузочной пружины; 1 — корпус; 2 — клапан; 3 — уплотнение; 4 — поршень; 5 — уплотнение; 6 — регулировочный болт; 7 — нагрузочная пружина; 8 — центрирующая пружина; 9 — пружина клапана.

При работе регулятора в автомобиле на поршень дополнительно действует нагрузочная пружина. Когда кузов опускается, её усилие растёт, сдвигая поршень. Клапан открывается, и давление в задних тормозах увеличивается, пока он снова не закроется.
Проверка работы регулятора

Описание проверки на неподвижном автомобиле, как правило, есть в руководстве по его ремонту. Однако достовернее регулятор можно проверить реальным торможением.

Это, пусть упрощённое, но дорожное испытание. Чтобы оно было безопасно, а его результаты — максимально корректны, необходимо выполнить следующие условия.

Выбранный участок дороги должен быть:

* широким, прямым, ровным;
* без заметного продольного или поперечного уклона;
* с однородным покрытием, на котором легко заблокировать колеса при торможении, не повредив при этом протектор (идеальный вариант — плотный слой влажного песка);
* без постоянного движения людей и автомобилей, вдали от деревьев, столбов, канав и прочих потенциальных опасностей.

У машины должны быть:

* фрикционные накладки тормозных колодок, приработанные в ходе предыдущей эксплуатации;
* холодные тормозные механизмы, не перегретые, например, динамичной ездой или торможением на длинном спуске;
* шины с нормальным давлением воздуха и равномерным износом, не превышающим допустимого.

Проверять лучше автомобиль с минимальной нагрузкой — с одним водителем. Машину разгоняют и тормозят с блокировкой всех колёс, отсоединив двигатель от трансмиссии — выжав педаль сцепления или включив нейтральную передачу.

Сначала целесообразно один-два раза затормозить с начальной скорости 25-30 км/ч. Если при этом автомобиль не тянет в сторону, нет рывков, вибраций и других признаков неисправностей, можно переходить к основному этапу — торможению с 50-55 км/ч.

Контролировать очерёдность юза может помощник со стороны, с безопасного расстояния (6-10 м). Для удобства наблюдения можно нанести мелом несколько радиальных полос на наружные боковые поверхности шин. Если помощника нет, придётся сравнивать длину следов, оставленных на дорожном покрытии заблокированными колёсами, — задние должны быть короче. Когда следы перекрывают друг друга, нужно тормозить плавнее или снизить начальную скорость.

Проверка регулятора по тормозным следам автомобиля:
а — исправен; б — задние колеса блокируются раньше передних; в — задние колеса блокируются слишком поздно; г — тормозные следы перекрывают друг друга.
В случаях б и в нужно отрегулировать привод. В случае г — тормозить плавнее или с меньшей скорости.
Рекомендации

* Если задние колёса блокируются раньше передних, необходимо отрегулировать привод регулятора давления — постепенно уменьшать нагрузку на поршень и повторять проверку. Когда после очередной попытки задние колёса перестали блокироваться вовсе или схватывают значительно позже передних, усилие от привода нужно несколько увеличить. Опережающая блокировка задних тормозов, даже когда на поршень не действует нагрузка (диапазон регулировки выбран до предела, т.е. зазор между поршнем и регулировочным болтом максимален), — признак неработоспособности узла.
* При прокачке задних тормозов с вывешенными колёсами полезно увеличить нагрузку на хвостовик поршня регулятора. Например, вставить отвёртку между ним и рычагом нагрузочной пружины.
* Нельзя исключать регулятор из работы (глушить, удалять) или заменять его, нагрузочную пружину и иные детали привода нештатными (похожими по внешнему виду или от другой модификации автомобиля) — их характеристики могут не соответствовать параметрам машины.
* После замены передних тормозных колодок нужно обратить внимание на эффективность торможения. Если она стала хуже и не восстановилась после приработки накладок (пробега около 200 км), их коэффициент трения низок — лучше поставить другие.
* Установив проставки, заменив пружины подвески, регулятор давления, нагрузочную пружину, шины (особенно на одной оси), нужно проверить и при необходимости повторить регулировку привода.

Неправильная регулировка привода регулятора давления может вызывать занос или увод автомобиля в сторону при торможении, а также снижение эффективности торможения.

2. Ослабьте затяжку переднего болта крепления регулятора к кронштейну.

3. Используя проволоку как щуп, выставьте кронштейн так, чтобы зазор между рычагом привода и пружиной рычага составлял 2,0–2,1 мм.

4. Переместите для этого рычаг привода за выступ. В этом положении затяните болт.

Если регулятор давления отрегулирован правильно, при торможении со скорости около 40 км/ч на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних (это может определить наблюдатель вне автомобиля). В противном случае увеличьте зазор (если задние колеса блокируются раньше передних) или уменьшите (если задние колеса блокируются намного позже передних). После этого еще раз проверьте регулировку торможением и при необходимости повторите ее.

Читайте также: