Регулировка рулевой колонки гранта

Обновлено: 02.07.2024

Мы продолжаем серию статей о подготовке Lada Granta к зиме своими силами. В прошлый раз мы рассказывали о том, как проверить ходовую и трансмиссию. Сегодня речь пойдет о проверке состояния рулевого управления.

Granta 2

Проверку состояния рулевого управления в соответствии с регламентом технического обслуживания проводим через 15 тыс. км пробега.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

На элементах рулевого управления не должно быть механических повреждений.

Для проверки свободного хода рулевого колеса (люфта рулевого управления) устанавливаем передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.

Прикрепляем скотчем к панели приборов линейку или отвертку с длинным стержнем, чтобы ее лезвие было направлено к рулевому колесу. Поворачиваем рулевое колесо до момента начала поворота колес (при этом колеса должны оставаться неподвижными) сначала в одну, а затем в другую сторону.

Granta 40 3 новый размер

При этом в моменты начала поворота колес мелом или проволокой отмечаем границы свободного хода рулевого колеса на его ободе.

Измерив расстояние между метками, определяем свободный ход рулевого колеса, который не должен превышать 5° (соответствует расстоянию между метками 15 мм) при условии исправности рулевого механизма, рулевых тяг, подшипников ступиц передних колес и телескопических стоек.

При резком повороте рулевого колеса из стороны в сторону на небольшой угол убеждаемся в отсутствии стука в карданных шарнирах рулевой колонки и рулевом механизме. В противном случае подтягиваем ослабленные крепления элементов рулевого управления или заменяем неисправные детали и узлы.

Для оценки состояния шаровых шарниров наружных наконечников рулевых тяг требуется помощник. Вывешиваем передние колеса и надежно фиксируем автомобиль на опорных стойках заводского изготовления.

Granta 40 4 новый размер

Помощник, взявшись за колесо, качает его в горизонтальной плоскости — несколько раз поочередно резко тянет заднюю часть колеса на себя, а переднюю часть — от себя, и наоборот.

При этом, приложив руку…

Granta 40 5 новый размер

…к корпусу шарового шарнира 1 наружного наконечника рулевой тяги и поворотному рычагу 2, оцениваем их взаимное перемещение.

Если ощущается свободный ход в шаровом шарнире, необходимо заменить наружный наконечник рулевой тяги.

Также нужно заменить наружный наконечник рулевой тяги…

Granta 40 6 новый размер

Granta 40 7 новый размер

Если чехол потерял эластичность, потрескался или порвался, его необходимо заменить.

Проверяем работу механизма регулировки рулевой колонки. При опущенном рычаге регулировки рулевая колонка должна плавно, без рывков и заеданий, перемещаться вниз-вверх, а при поднятом рычаге — надежно фиксироваться в установленном положении.

Для проверки электроусилителя рулевого управления на неподвижном автомобиле поворачиваем 1–2 раза управляемые колеса в крайние положения при неработающем двигателе и затем — при работающем двигателе.

Сравнив усилия, приложенные к рулевому колесу в том и другом случаях, можно сделать вывод о работоспособности электроусилителя (исправный электроусилитель при работе двигателя существенно снижает усилие, приложенное к рулевому колесу). Самопроизвольный поворот рулевого колеса электроусилителем от нейтрального положения при работающем двигателе не допускается.

Подробнее с устройством, техобслуживанием и ремонтом Lada Granta можно ознакомиться в нашей Википедии (ссылка)

Рулевое управление автомобиля Лада Гранта построено по принципу механизма шестерня-рейка. Рулевая колонка регулируется по высоте. В зависимости от комплектации автомобиля он может комплектоваться электро усилителем руля. Рулевой привод имеет две рулевые тяги, соединенные шаровыми шарнирами с поворотными рычагами телескопических стоек.

Рулевой механизм на Лада Гранта — реечного типа с переменным передаточным соотношением. Он закреплен в моторном отсеке на щитке передка кузова двумя скобами через резиновые опоры. Болты крепления — приварные, по два с каждой стороны щитка передка.

Рулевая рейка Lada Granta поджимается к зубьям шестерни пружиной через упор, уплотненный в картере резиновым кольцом c пластмассовым вкладышем.
При сборке рулевого механизма на автозаводе выставляют зазор 0,1 мм в зацеплении рейки с шестерней, после чего кернят в двух точках резьбу картера. В процессе эксплуатации регулировку зазора между шестерней и рейкой производится после разборки рулевого механизма или при появлении посторонних стуков.

Регулировку зазора возможно произвести только на снятом рулевом механизме. Для этого сначала снимаем ее с автомобиля, устанавливаем в среднее положение и блокируем от перемещения. Далее вынув резиновую заглушку, устанавливаем в отверстие регулировочной гайки упора индикатор часового типа до касания с упором рейки.
Теперь поворачивая вал-шестерню , определим величину перемещения упора по индикатору. Если она превышает номинальные 0,05 мм, добиваемся нормы, заворачивая регулировочную гайку.
После регулировки необходимо разблокировать рейку и проверить легкость вращения вала-шестерни от упора до упора.

Рулевая колонка Лада Гранта с ЭУР

На Lada Granta устанавливают рулевую колонку с механизмом регулировки ее положения по углу наклона и специальным противоугонным устройством в замке зажигания антиповоротного типа(блокировка рулевого вала).

Если автомобиль оснащен ЭУР, то при включении зажигания производится его самодиагностика. Если диагностика не прошла успешную проверку, то на сигнализатор комбинации приборов Лада Гранта выводится предупреждение и ЭУР отключается. ЭУР работает только при заведенном двигателе.

Вчера был в деревне, и весь день машина стояла на улице на солнышке, а вы знаете, какая сейчас температура, в средней полосе России, 40 градусов в тени. Итак, вечером, когда жара стала немного спадать, я решил ехать домой в город. Я сел в свою Ладу Калину Универсал, завел двигатель и уже начал уходить из дома, когда услышал неприятный скрип при повороте руля. Скорее всего, пластик нагрелся от высокой температуры, и пластиковый кожух на руле стал так громко скрипеть.

А поездка домой немного затянулась, так как теперь мне нужно было все сделать и накрутить. И это немалый урок, так как мне пришлось полностью открутить пластиковую крышку рулевого колеса, чтобы добраться туда, поставить на место, а затем прикрутить. Я более подробно расскажу всю процедуру этого ремонта.

Для начала понадобится крестообразная отвертка средней длины, короткая не подойдет, так как в корпусе довольно глубокие отверстия. Всего придется открутить 7 болтов, если память не нужна. И главное не забыть про 2 маленьких винтика, которые расположены внизу корпуса, рядом друг с другом.

Открутив все болты и винты, аккуратно снимаем кожух, так как мешает именно рычаг регулировки руля. Для снятия крышки в ней есть специальное отверстие для рычага. Когда я снял кожух, то увидел, что он только ослаблен и фиксирующий болт откручен.

Убедившись, что болт полностью затянут с хорошим усилием, и что регулировка рулевого колеса работает правильно, можно приступать к установке пластиковой крышки. Сначала нужно затянуть самые нижние саморезы ровно, чтобы зафиксировать кожух, затем все остальные болты. Желательно обойтись без особых усилий, так как это все же хрупкая конструкция и тянуть за соединения не стоит, иначе она может лопнуть.

Регулировка рулевой колонки на автомобиле Lada Granta предусмотрена не для всех комплектаций. В варианте исполнения на автомобиль ВАЗ 2190 устанавливается регулируемая по наклону рулевая колонка. Регулировка происходит по высоте, регулировки по размаху рулевой колонки нет.

Операции регулировки рулевой колонки на автомобиле Лада Гранта

Для выбора удобного положения рулевого колеса опустите фиксирующую ручку 1 (рис. 1) вниз и после установки рулевого колеса в желаемое положение зафиксируйте рулевую колонку, переместив ручку в крайнее верхнее положение.

Регулируя колонку, выбирайте оптимальное положение не только для положения рук на рулевом колесе, но и обращайте внимание на видимость органов управления в комбинации приборов.
Предупреждение
Выполняйте регулировку только в неподвижном состоянии. Регулировка во время движения запрещена.

При регулировке рулевой колонки и установке ее в нижнее положение стоит отметить, что, к сожалению, в машине видны оголенные болты рулевой колонки, что негативно сказывается на эстетическом виде в салоне.

Многие водители, купившие Грант и уже проехавшие на нем большие расстояния, я думаю, заметили, что руль поднят довольно высоко. При этом после его опускания с помощью штатной регулировки руль все равно остается высоким.

Один из автосалонов с ником YaRRICK смог решить эту проблему. Об этом и пойдет речь в этой статье.

Сначала разбираем крышку руля и откручиваем стопорный болт с обратной резьбой. Стандартная регулировка высоты осуществляется с помощью специального кронштейна. Как видно на фото, ширина отверстия небольшая, из-за чего ход регулировки небольшой.

Если бы не это ограничение кронштейна, руль можно было бы опустить до высоты седла.
Смотрите фото ниже.

Чтобы опустить руль без особых усилий по механике автомобиля и без применения болгарки, потребуется несколько больших шайб на болт крепления кронштейна:

В зависимости от того, на сколько нужно опустить руль дальше, подкладываем шайбы под основной кронштейн.

Если он вам нужен еще ниже, вам нужно будет подложить шайбы и под второй кронштейн.

Далее собираем все в обратном порядке, ставим кожух рулевой колонки.

Единственный недостаток, который заметен при сильном опускании рулевого колеса, — это частичное перекрытие обзора приборной панели, но по сравнению с комфортом, который вы получите, это не так критично.

Как подтянуть рулевую рейку гранта с эуром. Лада Гранта: ремонт, эксплуатация, тюнинг и обслуживание

Рулевое управление является тем ответственным механизмом, любая неисправность которого не позволит водителю дальше использовать автомобиль. нужно как можно скорее устранить.

Наиболее популярная модель российской компании АвтоВАЗ получила реечное рулевое управление. Конструктивно механизм отличается достаточной надежностью. Но вместе с тем одной из наиболее распространенных неисправностей является стук рулевой рейки .

Реечный рулевой механизм

Если говорить в целом о рулевом механизме Лады Гранта, то следует отметить такие его и особенности.

Рулевая колонка предусматривает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного отношения в разных режимах работы.
Механизм преимущественно оборудуется электроусилителем руля.
Электроусилитель оснащен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностикутехнического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.

Принципиальная схема устройства рулевого управления Лады Гранта достаточно проста. Механизм типа шестерня-рейка закреплен в моторном отделе на специальном щите через резиновые опоры. Надежность крепления обеспечивают приваренные к кузову болты. Рулевой привод обеспечивается через две отдельные рулевые тяги, которые взаимодействуют с поворотными рычагами стоек передних колес.

Надежность зацепления зубчатой пары с одной стороны обеспечивает специальный зазор, выставляемый в заводских условиях. С другой стороны точность зацепления поддерживает пружинный упор, который прижимает саму рейку к зубьям шестерни.

Вышеуказанный зазор в нормальных условиях составляет 0,1 мм, однако в процессе эксплуатации может нарушаться вследствие износа отдельных деталей. Таким образом, одной из основных причин, почему появился посторонний стук в рулевом механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к тому, что в автомобиле появится неприятный стук:

ослабление крепления самой рулевой рейки на крепежных болтах;
ослабление крепления в шаровом шарнире рулевых тяг;
износ или разрушение зубьев механической передачи.

Снятие рулевого механизма

Если стук все-таки появился, то владельцу авто предстоит произвести демонтаж механизма. Эту работу удобнее и быстрее проводить при нахождении средства передвижения на подъемнике. Для проведения работ потребуется необходимый инструмент, к которому в этом случае относят:

торцевой ключ или головку с воротком на 13;
плоскую отвертку;
прочный нож; на 24 для рулевой рейки;
шестигранник на 6 с воротком.

Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.

Рулевой механизм снимают вместе с отсоединенными рулевыми тягами. Следующим этапом является разборка снятого устройства. Здесь следует освободить рулевую рейку от всех защитных чехлов, которые надеты на механизм. С этой целью срезают все фиксирующие хомуты, которые впоследствии нужно будет заменить на новые.

Диагностика, ремонт и обратная сборка

Прежде чем определить, почему возник стук в рулевом управлении, следует разобрать рейку полностью и провести диагностику на предмет износа, разрушения составных деталей и соединений. Разборку проводят в такой очередности. Закрепляют рулевую рейку в тиски, предварительно позаботившись об установке прокладок из мягкого металла или другого материала. Отворачивают гайку крепления трубы картера механизма. Проводят снятие трубки картера. Вынимают фиксаторы крепления втулок трубы и извлекают их.

Выкручивают регулировочную гайку. Здесь нужно использовать специальный ключ на 24, который имеет внешние грани для откручивания. Последовательно извлекают пружину упора рейки, уплотнительное кольцо и упор рейки. Демонтируют крышку картера. После снятия сепаратора подшипника и уплотнительного кольца извлекают рейку. Демонтируют второй элемент пары рулевого механизма — вал-шестерню.

Теперь можно провести диагностику состояния подшипников, уплотнительных колец. После тщательной очистки оценивают износ зубчатых секторов, состояние поверхности рейки, вала. Ведь именно здесь лежит причина, которая и обуславливает появившийся стук. В случае необходимости подбирают нужные детали и проводят их замену.

Перед обратной сборкой все ответственные соединения смазывают специальным составом. Очень часто именно недостаточное количество заложенной смазки приводит к быстрому износу нагруженных деталей, что нарушает ранее установленный зазор. Поэтому даже недавно установленная рейка стучит вновь.

Сборка рулевого механизма проводится в обратной последовательности. Для демонтированных подшипников следует подобрать нужного диаметра обрезки труб, которые помогут правильно установить подшипники на место. Собранный рулевой механизм подлежит обязательной регулировке, поскольку величина зазора тоже может определить, появится ли стук после обратной установки.

Регулировка рейки

Перед тем как устанавливать рейку с тягами обратно, необходимо выполнить выставление зазоров зубчатого соединения. Учитывайте, что упорную гайку лучше сразу заменить на новую. Выставляют рейку в среднее положение, так, как если бы колеса стояли прямо. Для регулировки используют специальный индикаторный механизм часового типа. Начинаем вращение шестерни-вала и замеряем показания индикатора.

Если значение 0,05 мм, то следует завернуть регулировочную гайку на такую же величину. После того как регулировка рулевой рейки будет завершена, проверяют легкость и равномерность перемещения по всей длине хода рейки. При условии, что все сделано точно, следует зафиксировать положение регулировочной гайки, проведя специальное кернение пробойником. Когда выполнены все работы, можно приступать к обратной установке рулевого механизма на Лада Гранта.

После того как механизм был установлен обратно на машину, следует еще до начала движения на стоящем автомобиле прокрутить рулевое колесо, проверяя равномерность вращения. Проверку, которая выявит, что отсутствует стук, можно будет произвести только в движении по неровной дороге.

Неисправности рулевого управления, как правило, возникают из-за недостаточно частого профилактического осмотра. Если владелец прозевал появление незначительных подтеков в рулевом механизме, потери целостности защитных чехлов, то вероятность того, что в скором времени в нем появится стук, достаточно велика. Поэтому важно проводить ежегодную диагностику.

Автомобили Лада знамениты своими "болячками", одна из них связана с рулевым механизмом. Стук в рулевой рейке Лада Калина, Гранта или Приора может появится уже после первых тысяч километров пробега. Далее мы рассмотрим основные причины появления этого стука и способы их устранения.

Стук при повороте руля, либо при езде по неровной дороге может исходить от рулевого механизма (рейки). Чаще всего для его устранения достаточно выполнить регулировку (подтянуть) рулевую рейку, используя специальный ключ.

Если после регулировки рулевого механизма стук остался, то следует обратить внимание на крестовину рулевого вала. Чтобы убедиться в этом следует поднять автомобиль на подъемник и одной рукой пошатывать руль из стороны в сторону, а другой держать крестовину рулевого кардана.

Если автомобиль имеет большой пробег, то возможно рулевая рейка нуждается в ремонте. Диагностика в этом случае достаточно простая, следует открыть капот и взяться рукой за рулевую тягу в районе ее крепления к рейке. Если подергать рулевую тягу вверх-вниз, то люфта быть не должно.

Не всегда стук при повороте руля может быть вызван рулевой рейкой, иногда посторонние шумы издает электроусилитель руля.

Здравствуйте друзья! Давно не добавлял записей в бортжурнал, собственно и не о чем было, правда по зиме в мороз при попытке завести с утра (двигатель завелся, но сразу затроил и загорелся чек) — гавкнул модуль зажигания, но о чём там писать, поменял и забыл. За 900 р взял наш СОАТЭ. Ну это ладно, отступление от темы. Дело то, как говорится не в том, а дело вот в чем. Весной, когда начало всё таять и появились ледяные наросты, шишки, локальные проталины, образующие целым полотном типа выбоин в асфальте только изо льда, при проезде этой бяки появился непонятный стук и непонятно, где то ли от шаровых, то ли от рулевых тяг, то ли от сайлент блоков, грешным делом даже про опорные подшипники подумал, на рейку конечно тоже пенял, но больше на другое, (вероятно подсознательно меньше всего хотелось, чтобы дело было в ней вот и придумывал себе другие причины :)) т.к туда ну никакого желания лезть не было и нет, а грешил в частности на пластиковую втулку в рейке ( известная всем болезнь водителям Тольяттинского автопрома) почти уже хотел купить капролоновую втулку на одном сайте почти за 1000 но, что то остановило. В итоге, слава богу дело оказалось, не в ней а в рулевом карданчике и тарельчатой пружине. Как же выяснилось, что виновник — карданчик ( про него я ну никак почему то не думал) Совсем недавно, пошерстив по просторам рунета, выяснилось, что проблема стука в рулевом довольно-таки массовая и чаще всего виновник тому этот пресловутый карданчик и тарельчатая пружина, хотя у многих этот стук проявляется гораздо раньше ( у меня сейчас пробег практически 65000 и машине практически 5 лет. На момент появления стука было 63000 ) Значит, вычитав про данного виновника стуков, нарушающего спокойствие и тюкающего каждым ударом по натянутым нервам водителя (особенно, когда природа стуков не выявлена и при езде судорожно думаешь, что же это может быть) :)) тех, кто ездит не париться не касается :)) пошёл я диагностировать свой карданчик, взявшись одной рукой за вал, где крестовина, стал вращать рулём влево вправо, люфт тут же и обнаружился ( источник данного стука и изъеденных нервов ссс.ка :)) так же чувствовался совсем еле ощутимый люфтик в хвостовике, который выходит из рейки.Что было опрометчивым с моей стороны, так это то, что я не открутил блок управления эур и не посмотрел сразу на соединение, где вал срощен, когда вращал рулём ( в итоге дело то оказалось, как раз таки в этом соединении, элементарно ослабла затяжка и появился этот стук) Как говориться — хорошая мысля приходит опосля )) Вот и мне попалось видео, где автор рекомендовал не торопиться с покупкой новых карданчиков и крестовин а сначала проверить затяжку этого соединения. Я же на радостях от того, что обнаружил виновника стуков помчал в магазин за крестовиной и тарельчатой пружиной.Вернувшись домой, стал менять крестовину, как потом выяснилось, зря. Когда снял вал обнаружил, что в одной плоскости вращения крестовин, там как, что-то перебирается и подзакусывает это на обоих крестовинах так, заменив одну крестовину ( раз уж была куплена) не поменялось ровным счётом ничего, как в одной плоскости перебирает и подзакусывает так и осталось. Потом вычитал, что у валов устанавливаемых на наши машины много брака и нет соосности в результате, чего крестовины слегка перекашивает поэтому они должным образом не работают. Скорее всего в скором времени заменю карданчик на новый оригинальный или от сс20 пока не решил . Теперь собственно к сути )) То, как меняются крестовины описывать не буду, информации итак полно везде. Приложу видео, которым я воспользовался (думаю автор не будет против )) на нём показано как меняют крестовины на тойотовском валу, но порядок действий один и тот же.

И т.к у многих возникают некоторые проблемы при снятии карданчика и с последующей его установкой обратно и регулировкой руля опишу несколько моментов, как облегчить сей процесс может кому и пригодится.На самом деле сложного ничего нет. С самого начала необходимо снять крышку предохранителей, отвинтить два винта крепления блока управления эур и отвести вниз.
Потом, отвинтив и вынув все болты на карданчике, начинаем демонтаж сверху от хвостовика эур. Есть два способа : 1. Предварительно плоской отвёрткой помощнее, необходимо подразжать проушины, где стягиваются болтами. Потом вставить подходящий ключ ( в моём случае на 24 и, пользуясь им, как рычагом столкнуть по хвостовику нижней части карданчика первую короткую часть с вала эур вот таким образом

Немного теории: конструкция передней подвески

Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:

Так выглядит рулевая рейка на чертеже

Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:

Если рейку демонтировать, она выглядит так

Ключ для регулировки рейки

Упорную гайку поворачивают на небольшие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Исчезнет стук, но руль станет вращаться с трудом. Поэтому, если потребуется, гайку можно отвести назад.

Лирическое отступление

В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.

Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе

Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.

Самостоятельное выполнение регулировки

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:

Крутить нужно эту вот гаечку

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:

Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.

Когда смотрят на рейку сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует выкручиванию. Рукоять ключа идёт от центра авто – значит, выполняется затягивание. Кстати, последнее верно при условии, что рукоять смотрит вперёд.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6×16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
Снимаем обе клеммы;
Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:

Крепёжные саморезы находятся под кожухом

В руководствах, как правило, рекомендуют в первую очередь снимать минусовую клемму.
Но когда речь идёт о демонтаже обеих клемм, порядок их отключения не важен.

Оказывается, рулевую рейку можно ремонтировать (пример на видео)

Автомобиль: Лада Калина.
Спрашивает: Петров Сергей.
Суть вопроса: При движении по неровной дороге появился стук в рулевой рейке!

Предназначение рулевой рейки

На фото рулевая рейка разобрана для диагностики и замены смазки

Рулевая рейка или рулевой редуктор предназначено для передачи усилия от рулевого колеса на колёса через специальные тяги.

Это устройство является одной из самых основных частей рулевого управления и бывает трёх видов:

Механическая – устанавливается в настоящее время всё реже и реже.
Электрические – при излишнем перегреве, может выйти из строя электромотор.
Гидравлические – в такие устройства монтируется гидронасос, который облегчает поворот руля.

Видео с посторонним стуком в рулевой рейке на Лада Калина

Самые частые причины возникновения стука

Требуется подтянуть механизм рулевой рейки. О том, как с лёгкостью справится с такой работой, читайте в этой статье.
Раскручено или ослаблено соединение кардана рулевой колонки со шлицами. В этом случае требуется лишь снова затянуть это соединение старым или новым болтом с гайкой.

Именно этот болт, отмеченный красным маркером следует подтянуть.

Именно эти две причины становятся основанием появления постороннего стука, исходящего от рулевой рейки. Если же диагностика этих проблем ни к чему не привела, то уже необходимо рейку с автомобиля снимать и более тщательно искать проблему на уже демонтированном устройстве.

Другие причины возникновения стука и неисправности рулевой рейки

Протечка сальников и возникновение коррозии на рейке.
Износ центрального зуба на рулевой рейке.
Произошёл износ рабочей пары.
Износ составных частей, таких как тарельчатая пружина.

Слева изношенная, справа новая тарельчатая пружина с рулевой рейки.

Как избежать

Во избежание появления новых стуков после ремонта, необходимо соблюдать несколько простых правил:

Не развивать высокую скорость на неровных и покрытых щебнем дорогах, а также при наезде на ухабы и ямы. А если всё-таки такого избежать не получается, обязательно следить за тем, чтобы руль не был в крайнем положении в момент соприкосновения передних колёс с препятствием.
Не производить резкие разгоны и торможения, когда руль находится в крайнем положении.
Не заезжать на бордюры или высокие поребрики.

Благодаря выполнению таких простых правил, стуки не будут беспокоить вас ещё долго, а рулевая рейка прослужит ещё больше.

Читайте также: