Ремонт двери шевроле нива

Обновлено: 05.07.2024

Все двери в прекрасном состоянии, но вот водительская, провисшая на столько, что при открытии двери дверь спадает с замка сантиметра на 2.Меня стало это жутко бесить. Ощущение что у тебя не машина а какой то Рыдван конченный.
Новая втулка и палец еще не установленный

Вобщем изучив данный проблематик я купиль пальцы и втулки. Верхний палец в идеале и палец что у меня остался пусть лежит запасной, а Нижний…

Палец не хотел выходить из навеса.

Продольно заложил медную проволку.

Поставил дверь, защелкнул стопор, отрегулировал положение пальца по высоте(молотком и проставкой) и прихватил сверху сваркой палец. Теперь Дверь закрывается как Холодильник и не болтается.
Для тех кто думает что сварка лишняя. Другого способа ремонта в данном случае НЕТ!
Ничем свободный палец не прикрепиш. палец слегка утоплен для создания нормального сварочного шва.да и нижний палец выработался за 14 лет жизни моей машины. думаю что лет на 10 моно забыть. ну а придет время если. дрель и болгарка в помощь удалить сварку.ТОбиш не проблема.
Попутно Отремонтировал сломанный каркас водительского сидения.

Поперечная Планка лопнула. Теперь сижу как в Ландровере с его Капитанской посадкой.
ах да. перед установкой двери в втулки затолкал Литол- импортный 🙂

Замена втулок петель.

Подходящей втулкой или болтом выбиваем старую втулку.

Кусок банки из под пива. Вырезаем полоску раза в два выше втулки, т.к. при установке она начнет мятся, нужна длиньше чем втулка.

Обкручиваем втулку. Не должно быть захлеста жестянки края на край.

Аккуратно вбиваем, обрезаем кусочки замявшейся жестянки, смазываем графиткой и ставим дверь.
Ось менять только если сильно поедена ржой. Как показала замена, родные по размеру чуть крупнее чем новые магазинные.
Дверь становится туго. Потихоньку разрабатываем туда-сюда надавливая вниз.
По такой же схеме переделал переднюю дверь с новыми корявыми втулками.
Люфтов нет.
Всем удачи.

Замена порогов и сопутствующих, ремонт передних дверей.

Долго ничего не писал, да и особо ничего не делалось, заменил гидронатяжитель на Исай, задние барабаны тормозные, установил фаркоп.
Но время отпуска даёт возможность заняться кузовщиной, поехал на авторынок купил железяк, Пороги по 1750 шт, арки внутренние те что за задней дверью по 900, и арка заднего крыла тоже 900. Купил грунт кислотный, акриловый 2к, краску черную 2к, шпаклю, антигравий, мовиль 3.6кг, пушечное сало 5.4кг. Ну и начал потихоньку лохматить свою ласточку.

Снял двери, заодно заменил на передних дверях втулки и штоки нижних петель, люфта теперь нет вообще, закрываются теперь получше. Читал что пороги косячные производят и то что если срезать как он есть то спереди он будет глубже где-то на 1.5см, примерил свои пороги и видно что у меня такие же, не стал рисковать и срезал эту часть.

Дальше примерка, процарапал заточенной маленькой отвёрткой, высверлил все точки сверху и отрезал старый порог ниже на пол см от риски.

Далее верхнюю часть отгинал и длинным тонким зубилом срубал остатки точечной сварки.

Потом отогнул порог вниз и отрезал его. Снизу осталась полоска на точечной сварки, и постепенно отгиная и высверливая я от неё избавился.

Дальше дело техники, всё что было загнуто выпрямляем, остатки точ сварки удаляем, и начинаем подгонять порог. После того как подогнал, я его завершил, погрунтовал и покрасил изнутри, почистил усилитель порога, кое где был ржавый и тоже местами грунтонул. Потом прихватил его сверху саморезами, а снизу струбцинами накинул двери, всё чётко. Можно сваривать. Был небольшой нюанс по высоте порога, пришлось после того как приварил верх порога, низ подгонять с помощью домкрата немного приподнимая вверх. Это делал и при пробном накидовании дверей. Когда варил порог автомобиль стоял на колесах, места позволяет, затем когда занимался внутренними арочками то и проварил заднюю часть порога изнутри колёсной арки.
Двери немного подлатал, на время хватит, на всё про всё ушло 6 дней с обеденными поездками на речку на пару часов.

НИВА КЛУБ

International Niva Club

дверные петли.

Как открутить эти пели со стойки. Ударная отверка не берет. Одну дверь снял тем что рассверлил шурупы сверлом на 9 мм. остались сами винты, двое выкрутил. остальные буду пробовать сверлить меньшим диаметром.

Вопрос если резьбу испортить на этих пластинах которые в стойке болтаются, на которые петли крепятся-их можно поменять.
И другие способы выкручивания этих шурупов есть.

Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
Ниву Фору для опытов, можно списанную!

Сложновато написал
Смысл в том, чтобы всю эту конструкцию упереть в заднюю стойку и регулировочным болтом поджать.
После этого можно сорвать винты на петлях.

Ой забыл сразу написать!

Всю конструкцию вращал (для отворачивания ) за приваренную гайку рожковым ключом.

wwm да, но краска при этом будет уничтожена и на петле и вокруг нее.

Моим способом я смог быстро и без проблем отвернуть винты на 30 летней жульке.

Короче как я снял дверные пели.

Если резьбу разбило на низах то можно пустить длинный болт и с внутренней стороны при сноровке накинуть на него гайку и закрутить. При этом надо снять обшивку у ног.
На верхних петлях не смотрел.

Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

Ремонт двери задка.

Здравствуйте! Когда в подвеске были устранены все посторонние звуки, начал слышать эти звуки в кабине автомобиля. Стало понятно, что основная проблема в двери задка, она безбожно стучала на неровностях, да так что я первое время искал проблему в районе заднего моста. В общем определив виновника и почитав драйв, быстро нашел решение. Всему виной шип двери задка и его гнездо, старого образца. Так же решил поменять цилиндры замков дверей, т.к. один был сломан от второго не было ключа в итоге работал только один.
Купил следующие детали:
— шип двери задка в сборе н/о 2123-630645062-21 (это номер из чека), в Emex бьется вот такой номер 21236306450200, ну а судя по каталогу — 2123-6306450 шип, 2123-6306462 гнездо шипа. 300 рублей комплект.
— цилиндр замка двери 2123-6105420. Цена 250 рублей, комплект три цилиндра и два ключа. Подходит от калины.
Все меняется очень быстро и как говорится без напильника. Начал с шипа.

Откручиваем старый шип и его гнездо. Ставим новый, гнездо нового шипа устанавливается на место старого все крепежные отверстия подходят без проблем, сам шип н/о будет держаться теперь на одном болте вместо двух как было на старом. Крепим его в отверстие то что ближе к внутренней части двери.

Для установки нового шипа так же потребуется шайба, т.к. отверстие в нем большое и имеет форму овала.

С этим все, переходим к цилиндру замка двери. Тут более кропотливая работа. Снимаем обшивку двери, отщелкиваем тяги идущие от замка к ручке, лучше отщелкнуть возле ручки, т.к. возле замка будет проблематично поставить их обратно. Откручиваем саму ручку и достаем ее из двери, доставать ручку следует в открытом положении. Ручка держится на гайке внутри двери и на болту с торца двери сразу под шипом.

Чтобы достать цилиндр замка необходимо отжать его фиксатор, пластина шириной около 5 мм желтого цвета, предположительно латунь.

Вытаскиваем старый цилиндр ставим новый, ставим ручку на место и собираем дверь. Все готово. Попутно взбодрил немного фиксатор двери, подложив под него пластину толщиной 3 мм.

В итоге стук двери пропал полностью, дверь задка фиксируется и имеет несколько положений в открытом состоянии. На очереди остальные двери под замену цилиндров замка.

Читайте также: