Ремонт и диагностика ходовой ваз

Обновлено: 05.07.2024

Услуги: автоэлектрик, диагностика АКПП, диагностика автомобиля, замена глушителя, замена двигателя, замена жидкости ГУР, замена катализатора, замена масла, замена масла в АКПП, замена масла в вариаторе, замена охлаждающей жидкости, замена ремня ГРМ, замена ремня генератора, замена рулевой рейки, замена рулевой тяги и еще 23 услуги.

Сеть техцентров "Яуза Моторс" предлагает Вашему вниманию широкий спектр услуг по Техническому Обслуживанию (ТО), ремонту и диагностике…

Москва, Бартеневская улица, 55 • eжедневно с 9 по 21

8 (499) 283-04-70 8 (499) 283-04-. посмотреть телефон сейчас закрыто

Марки: ВАЗ, Все иномарки,

Услуги: автоэлектрик, диагностика АКПП, диагностика автомобиля, замена глушителя, замена двигателя, замена жидкости ГУР, замена катализатора, замена лобового стекла, замена масла, замена масла в АКПП, замена масла в вариаторе, замена охлаждающей жидкости, замена ремня ГРМ, замена ремня генератора, замена рулевой рейки и еще 31 услуга.

Москва, Михайловский проезд, 1с3 • eжедневно с 9 по 21

8 (499) 283-04-98 8 (499) 283-04-. посмотреть телефон сейчас закрыто

Марки: ВАЗ, Все иномарки,

Москва, Полярная улица, 39 • eжедневно с 9 по 21

8 (499) 283-04-84 8 (499) 283-04-. посмотреть телефон сейчас закрыто

Марки: ВАЗ, Все иномарки,

Яуза Моторс — первая российская сеть автотехцентров, которая предлагает своим Клиентам четко пакетированные услуги. Более того, мы ник…

Москва, Электродная улица, 14с1 • eжедневно с 9 по 21

8 (499) 283-04-96 8 (499) 283-04-. посмотреть телефон сейчас закрыто

Марки: ВАЗ, Все иномарки,

Ремонт ходовой ВАЗ в Москве — цены

Гаджи: Срочно нужно сделать гранату

Рафек: Ремонт, замена передних ступиц

Георгий: Шумит ШРУС, заменить

Роман: Datsun mi-Do 2015 АКПП Сильный стук спереди справа машины при наборе скорости выше 40кмч

Андрей: замена ступичных подшипников

Николай: Замена двух задних ступичных подшипников. Замена задних тормозных колодок. Замена задних амортизаторов

Иван: Замена подшипника полуоси. Цена? Бирюлёво восточное..

Вячеслав: замена подшипника ступицы передний

Виталий: Замена сайлентблоков передней подвески

Леонтий: перекосило перед на правый бок вниз. возможно замена стакана пружины или ресор . нужен осмотр и ремонт

АЛИК: ЗАМЕНИТЬ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИБНИК ПЕРЕД

Юрий: Замена передних ступичных подшипников

Сергей: Замена балки передней подвески

Игорь: Цена замена ступичного подшипника и передних амортизаторов

Вячеслав: Нужно заменить поворотный кулак(подшипник уже запресован) со ступицей, с родных на усиленные, всё есть в наличии

Егор Александрович: Добрый день. Требуется поменять пару хомутов на баке внизу впуск/выпуск и заварить у правого колеса трещину под стойкой. Цена? Писать цену, не звонить!!

Никита: Замена реактивных тяг

Глеб: Добрый день, нужно установить А-образный рычаг задней подвески на классику (приварить площадку на мост, в общей сложности 10-15 см сварного шва полуавтоматом) запчасти в наличии. (Для справки в интернете есть фото по запросу: А-образный рычаг на классику/ниву)

Александр: машина не трогается с места и хрустит.

Роман: Полностью вся подвеска ремон,и не надо писать сначала приедете на диагностику,мне конкретно нужно знать цену!

Подскажите, а у Вас есть представление, что по подвеске нужно поменять точно?
В подвеске есть амортизаторы, рычаги, ступичные и опорные подшипники, шаровые опоры, рулевые наконечники, тяги, сайлент-блоки. попробовать Вам все приценить и на переднюю и на заднюю оси?

Каждый владелец отечественного автомобиля ВАЗ 2107 должен знать, как устроена подвеска машины. Ходовая часть нуждается в периодическом обслуживании, предполагающем замену изношенных элементов. Производить эти работы можно своими руками, если знать, как правильно снимается или устанавливается та или иная деталь. В данном материале мы вам подробно об этом расскажем.

ВАЗ 2107 – последний автомобиль отечественного автопроизводителя, выпущенный по классической компоновке, то есть с задним приводом. Многие российские автомобилисты отдают предпочтение именно заднеприводным авто, поэтому так называемая семерка по сей день популярна. Ходовая автомобиля состоит из передней и задней подвески. Передняя имеет достаточно простую конструкцию, поэтому с ее периодическим ремонтом справится каждый.

Как устроена передняя подвеска?

Вид рычагов снизу

Спереди подвеска ВАЗ 2107 имеет независимую конструкцию и состоит из двух рычагов: один сверху, второй снизу. Также имеется винтовая пружина и телескопический амортизатор-стойка. В подвеске есть стабилизатор поперечной устойчивости.

Нижний рычаг осью прочно закреплен на поперечине подвески болтами, а она, в свою очередь, держится на передних лонжеронах. Верхний рычаг прикреплен к стойке брызговика, но собственной оси у рычага нет – в ее качестве выступает длинный болт, который проходит через стойку.

Для обеспечения поворота рычагов вокруг оси в конструкции предусмотрены сайлентблоки, представляющие собой резинометаллические шарниры. На концах рычагов находятся шаровые шарниры, к которым прикреплен поворотный кулак с цапфой для установки ступицы. Винтовая пружина располагается между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы она не сдвинулась с места, концы установлены в опорные чашки. Внутри пружины находится гидравлический амортизаторы. Корпус амортизатора крепится к нижнему рычагу через резинометаллический шарнир.

Через резиновые подушки шток амортизатора прикреплен к кузову. Стабилизатор поперечной устойчивости концами крепится к нижним рычагам ходовой части, а в центре к лонжеронам. Для исключения контакта лонжеронов со стабилизатором между ними располагаются резиновые подушки.

Конструкция задней подвески семерки

Устройство задней подвески ВАЗ 2107 является достаточно простым, чему обязывает наличие заднего моста. Именно за счет присутствия заднего моста происходит жесткое соединение задних колес между собой. Балка заднего моста подвешена к кузову при помощи реактивных тяг, которых в конструкции всего 5 — четыре продольные тяги и одна поперечная.

Главное назначение продольных тяг заключается в том, чтобы предотвратить и предупредить смещение балки в двух направлениях — вперед и назад. Поперечная тяга нужна для того, чтобы исключить смещение балки, когда происходит воздействие боковых нагрузок. Знать все детали подвески нужно для того, чтобы выявить неисправности и произвести правильный ремонт.

Это интересно! Чтобы объединить тяги с кузовной частью и балкой, используются специальные шарниры, которые изготовлены из резинового материала, и называются сайлентблоками.

Продолжаем изучать устройство задней подвески семерки, и стоит выделить еще один важный элемент — это пружины. Нижняя часть пружин соприкасается с чашей на балке моста. Для смягчения соприкосновения и исключения возникновения скрипов, между пружиной и чашей располагается прокладка из плотной резины. Верхняя часть пружин также упирается в чаши кузова через изоляционную прокладку.

Колебания автомобиля гасятся при помощи пары телескопических амортизаторов. Нагрузка, которая формируется при передвижении ТС по неровным дорогам, снижается за счет наличия в конструкции задней подвески семерки трех резиновых уплотнителей сжатия. Два уплотнителя расположены в конструкции пружин, а третий находится на днище над картером заднего моста. Для удобства понимания всего вышеописанного, ниже представлена схема задней подвески семерки.

пружины;
амортизаторы телескопического типа;
штанга или поперечная тяга;
балка моста, соединяющая колеса;
продольные верхние штанги или тяги;
продольные нижние штанги.

Как проверить состояние элементов задней подвески ВАЗ 2107

Мнение о том, что подвеска семерки обладает повышенной прочностью и износостойкостью вовсе не повод для того, чтобы не контролировать ее состояние. Особенно нуждается в проверке состояния подвески автомобиль, который эксплуатируется в условиях бездорожья или по дорогам с плохим покрытием (их в странах постсоветского пространства осталось еще большое количество).

Самый простой и эффективный способ проверки состояния задней подвески семерки — это визуальное обследование. Для этого машину нужно загнать на эстакаду или поставить над смотровой ямой. Особое внимание следует обратить на такие элементы подвески, как:

Сайлентблоки — это резиновые втулки, которые предназначены для сглаживания колебаний, принимая большие нагрузки. Заменять сайлентблоки нужно сразу, как только появляются вибрации и колебания.
Амортизаторы — наличие следов потеков говорит о том, что устройства нуждаются в замене или ремонте. Выявить неисправность амортизаторов можно легко, если сесть на заднее сидение и проехать на машине. В нормальном режиме амортизаторы сглаживают колебания, а при их неисправности, наблюдаются жесткие удары в области колес.
Отсутствие люфта в области закрепления реактивных штанг и амортизаторов. Наличие люфта означает, что изношены резиновые втулки тяг, которые следует заменить.
Появление зазоров между деталями подвески.
Проседание пружин, а также износ прорезиненных прокладок, в которые они упираются.

После проведения проверочных манипуляций можно сделать соответствующий вывод о том, нуждается ли задняя подвеска в ремонте или нет. Если нуждается, тогда переходим к следующему пункту, и выясняем алгоритм ремонта задней подвески ВАЗ-2107.

Ремонт задней подвески семерки

Сделав вывод о том, что нужен ремонт задней подвески ВАЗ 2107, необходимо приступать к кардинальным действиям. Перед тем, как разбирать подвеску, нужно съездить и купить необходимые запчасти. Какие запчасти покупать, зависит от состояния задней подвески, а точнее от того, какие элементы подвески неисправны.

Рекомендуем откручивать и менять продольные тяги по очереди, а не все сразу. Если открутить одновременно хотя бы две тяги – то мост перекосит, и будет очень сложно поставить тяги обратно.

Алгоритм проведения ремонта имеет следующий вид:

Семерку нужно поднять на подъемнике, если ремонт проводится на станции или поставить на смотровую яму. Выжать ручной тормоз, включить первую скорость и подложить под передние колеса упоры.
Места соединения деталей, которые планируется демонтировать, следует очистить металлической щеткой и обработать жидкостью WD-40.
Запастись необходимым набором гаечных ключей, а лучше торцевыми головками с воротком и трещоткой, что упростит и ускорит процесс демонтажа и ремонта.
Если нужно выполнить замену реактивной или продольных тяг , то первоначально ослабляем болты крепления. Чтобы демонтировать поперечную тягу, понадобится выкрутить нижнее крепление амортизатора. Это выполнения так: откручивается гайка, и вынимается болт, после чего извлекается распорная втулка, которая держит амортизатор. Теперь нужно выкрутить второе крепление тяги, и снять ее.
Втулки тяг рекомендуется заменять комплектом, чтобы через месяц не пришлось проводить процедуру повторно. Для начала нужно демонтировать резиновые втулки, для чего применяется специальная оправка или самодельное сооружение из длинного болта с шайбами и гайками. Старые втулки можно также разрезать, чтобы не тратить время на их выпрессовывание.
Внутреннюю часть тяги следует тщательно очистить от коррозии и заусенцев, после чего приступать к монтажу новых резинок. Чтобы упростить процесс запрессовывания резинок во втулку, следует перед этим обработать их мыльным раствором. Мыльный раствор уменьшит трение и ускорит процесс запрессовывания резинки во втулку.
Если планируется замена резиновых втулок амортизаторов, то демонтировать их легко, для этого нужно поддеть их отверткой, и вынуть (они состоят из двух частей).
Если нужен ремонт или замена амортизатора, то его придется извлечь полностью, открутив еще и верхнее крепления устройства.

Возможные поломки ходовой части

К неисправностям подвески ВАЗ 2107 относится износ резиновых элементов подвески, а также могут износиться шаровые опоры. Иногда во время эксплуатации из строя выходят пружины и стойки-амортизаторы.

Выполнить ремонт передней подвески ВАЗ 2107 своими руками можно в гаражных условиях, но сначала нужно продиагностировать ее состояние. Загоните машину на смотровую яму или эстакаду, а при осмотре определите состояние резиновых элементов, проверьте все зазоры в шаровых опорах и убедитесь в отсутствии масляных подтеков из амортизатора, а также проверьте целостность пружины.

Для проверки состояния амортизатора своими руками необходимо хорошенько нажать на крыло автомобиля сверху, добившись сжатия амортизатора. Затем отпустите и обратите внимание, как поведет себя авто. Амортизатор должен моментально принять начальное положение без лишних колебаний. При сильном износе стоек машина будет качаться, и их придется заменить.

Передняя подвеска ВАЗ-2107: замена, ремонт, тюнинг, схема и цена

Сразу нужно сказать, что передняя подвеска ВАЗ-2107 двухрычажного типа, как и на большинстве заднеприводных машин. Время от времени необходимо производить контроль технического состояния всех узлов подвески, так как это влияет на нормальную управляемость автомобиля, а также на комфорт водителя и пассажиров. К сожалению, качество многих комплектующих оставляет желать лучшего, поэтому неожиданно может выйти из строя любой элемент. Все работы по проверке и замене элементов подвески без труда можно выполнить самостоятельно. Правда, для диагностики, например, лучше всего, если есть смотровая яма в гараже либо эстакада.

Диагностика состояния подвески

А теперь о том, как произвести технический осмотр автомобиля, точнее его подвески, на предмет выявления неисправностей. Первым делом посмотрите внимательно на покрышки. Износ у них должен быть равномерным. Если же резина начала стираться с одной стороны больше, а с другой — меньше, то развал-схождение колес явно нарушено. Кроме того, неравномерный износ покрышек свидетельствует о том, что присутствует поломка в рулевых тягах. Тогда нужен не ремонт передней подвески ВАЗ-2107, а замена рулевого управления.

Затем необходимо проверить зазор в каждом из подшипников ступиц передних колес. Делать это нужно на автомобиле, установленном на ровной поверхности. Необходимо взяться за колесо, а точнее за верхнюю его часть, после чего резко тянуть его на себя. Если люфт в подшипниках очень большой, то вы услышите характерные стуки. Обратите внимание, что в передней ступице автомобиля ВАЗ-2107 установлены конические подшипники. У них должен присутствовать очень маленький люфт. Если не помогла регулировка подшипника, то потребуется его заменить.

Замена шаровых опор

Для замены шаровых опор необходимо демонтировать колесо и очистить элементы подвески от загрязнений. После этого подставьте под нижний рычаг домкрат и поднимите его – так вы нагрузите подвеску ВАЗ 2107.

При помощи ключа надо открутить гайку пальца верхней шаровой опоры, а затем выпрессовать палец из поворотного кулака. Как только палец выйдет из кулака, выкрутите крепление шаровой и извлеките ее из верхнего рычага с защитным чехлом. Вместо старой шаровой вставьте новую и соберите все в обратном порядке. Нижнюю шаровую меняют точно так же. После их замены обратитесь в сервисный центр для регулировки развала и схождения, так как самостоятельно сделать это вам не удастся.

Замена сайлентблоков рычагов

Для замены сайлентблоков ВАЗ 2107 своими руками вам понадобятся не только ключи, но и специальный съемник. Если они находятся в верхнем рычаге, его придется полностью демонтировать, а в случае с нижним рычагом делать этого не нужно. Для снятия верхнего рычага выпрессуйте палец шаровой опоры из поворотного кулака. Далее снимите болт крепления бампера и открутите гайки, держащие ось верхнего рычага, а потом извлеките ее. Верхний рычаг снимите с машины.

После этого при помощи съемника нужно вытащить износившиеся сайлентблоки, а потом с его помощью вставить новые. Монтаж рычага осуществляют в обратной последовательности, но для установки пальца шаровой опоры нужно нагрузить подвеску домкратом, подставленным под нижний рычаг.

Для замены сайлентблоков нижнего рычага его не обязательно снимать. Просто выкрутите гайки оси рычага и съемником достаньте шарниры. Затем установите новые на их места и затяните гайки. Снимать нижний рычаг нужно в случае его повреждения, но такое бывает редко.

Проверка и ремонт рычагов передней подвески ВАЗ-2107

Проверка состояния резинометаллического шарнира рычага передней подвески

1. Убедитесь в отсутствии деформации рычагов подвески, оси нижнего рычага, поперечины, а затем вывесите передние колеса автомобиля.

3. Резинометаллические шарниры подлежат замене:

– при невозможности дальнейшей регулировки развала колес (когда удалены все шайбы из-под оси нижнего рычага);

Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Отворачиваем болты крепления верхней шаровой опоры.

Вынимаем ось верхнего рычага и снимаем рычаг с автомобиля.

Выпрессовывать резинометаллические шарниры удобно специальным приспособлением.

Для этого зажимаем рычаг в тисках.

Затягиваем болт приспособления и последовательно выдавливаем шарниры из рычага в чашку приспособления.

Этим же приспособлением запрессовываем новые резинометаллические шарниры

Таким же способом можно заменить шарниры без снятия рычага с автомобиля, вынув только его ось

Собираем и устанавливаем детали подвески в порядке, обратном снятию

Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле

Вывешиваем и снимаем колесо.

Выпрессовывать резинометаллические шарниры удобно специальным приспособлением.

Полый болт наворачиваем на резьбовой конец оси.

Затягиваем большую гайку приспособления, давя на рычаг.

При этом рычаг спрессовывается с шарнира, сидящего на оси рычага.

Аналогично выпрессовываем второй шарнир.

Вставив новый резинометаллический шарнир в рычаг, центрируем его в отверстии, монтажной лопаткой поджимая рычаг.

Устанавливаем с внутренней стороны рычага упор приспособления и запрессовываем в рычаг резинометаллический шарнир

Замена амортизаторов

При износе стоек-амортизаторов их приходится менять. Если сломался один из них, менять все равно нужно их в паре. Для замены амортизатора сначала выкрутите гайку крепления штока, а затем со штока демонтируйте шайбы и верхнюю резиновую подушку.

Выкрутите нижний кронштейн крепления стойки от нижнего рычага, а через технологическое отверстие в рычаге вытащите вышедший из строя амортизатор. Далее снимите его с кронштейн крепления и установите новую стойку в обратном порядке.

Замена пружин

Для замены изношенных или поврежденных пружин необходимо демонтировать амортизатор и отсоединить от рычага стабилизатора. Далее ослабляются гайки, которые держат ось нижнего рычага на поперечине. При помощи домкрата подожмите нижний рычаг, но не нагружайте подвеску. Съемником извлеките палец шаровой опоры.

Далее домкрат плавно опустите, ослабив пружину. При помощи лопатки ее следует извлечь из нижней опорной чашки. Перед монтажом новой пружины ее сжимают специальными стяжками, чтобы она вместилась на свое место.

Новая пружина устанавливается в нижнюю опорную чашку, а затем при помощи домкрата поджимается нижний рычаг вверх, что позволит вставить в поворотный кулак его шаровую опору.

Зафиксировав опору, снимите с пружины стяжки. Другие части подвески соберите в обратной последовательности. Как видите, ремонт ВАЗ 2107 своими руками – работа не очень сложная, если вы будете действовать по нашей инструкции.

Неисправности подвески

К неисправностям передней подвески можно отнести износ резиновых частей подвески, возможен также износ шаровых опор. Нередки случаи, когда при эксплуатации выходят из строя амортизаторы и пружины.

В большинстве случаев ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно провести в домашних условиях. Но для этого, для начала, нужно провести визуальный осмотр и диагностику ее состояния.

Для этого желательно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Во время осмотра определяется состояние всех резиновых частей, проверяется наличие зазоров в шаровых опорах, отсутствие подтекания масла из амортизатора и целостность пружины.

Появление любых посторонних звуков в процессе езды на ВАЗ сигнализирует о неисправности автомобиля. Каждый водитель сможет определить наличие посторонних шумов и определить их примерное местоположение, но не каждый сможет определить реальную их причину.

Точно также можно заметить наличие неисправностей по изменению работы сцепления или коробки передач, но найти действительную причину довольно сложно. Именно для определения неисправного узла или детали более подробно рассмотрим порядок проведение диагностики трансмиссии и ходовой ВАЗ 2101-2107.

Диагностика трансмиссии.

Основные признаки неполадок в трансмиссии ВАЗ связаны со сцеплением и переключением передач. Часто бывает так, что при переключении передачи она плохо схватывается, не всегда переключается, или же переключение сопровождается пробуксовкой или рывками.

Также о неполадках могут свидетельствовать посторонние звуки в районе коробки передач – хруст или щелчки. При появлении какого-либо из этих признаков в первую очередь нужно проверить сцепление.

Сцепление.

Проверять нужно от простого к сложному, поэтому начать стоит с педали сцепления ВАЗ. Она должна иметь свободный ход в районе трех-четырех сантиметров. Если величина свободного хода отличается – возможно, в этом и кроется причина.

После того как педаль сцепления проверена и отрегулирована, стоит перейти к рабочему цилиндру сцепления. Свободный ход его толкателя должен быть в районе пяти миллиметров. Если ход существенно отличается – причина может крыться в нем. Также стоит осмотреть цилиндр на предмет утечки жидкости.

Нелишне будет проверить натяжку троса сцепления и попытаться отрегулировать ее. В том случае, если после всех работ посторонние звуки не исчезли, возможная причина – износ самого сцепления, но это уже работа для профессионалов.

Переключение передач.

В том случае, если с переключением передач на ВАЗ 2101-2107 возникают проблемы, возможны три варианта – неисправность рычага, кулисы или же причина кроется в самой коробке. Если возникают проблемы с переключением одной или двух передач, то проблема, скорее всего, кроется в самой коробке.

В другой ситуации стоит проверить рычаг КПП и кулису. Как и в случае со сцеплением, начнем с самого простого – рычага.

Рычаг переключения передач может попросту разболтаться. Диагностировать или проверять его нет смысла – проще просто снять кожух, который прикрывает место вхождения рычага в тоннель и подтянуть все крепления. Также можно приобрести ремкомплект рычага и заменить детали, так как старые могут быть изношены, а подтяжка крепежа не даст должного эффекта.

Часто можно почувствовать небольшой люфт при переключении передач. Причина этого обычно кроется в кардане кулисы. Если она заводская – можно с уверенностью сказать, что именно в ней и кроется причина, так как быстрый износ кардана – болезнь заводских кулис.

Проверить работу кардана можно самостоятельно – достаточно отсоединить кулису от штока и снять пыльник. После этого можно пошатывая шток кардана определить наличие люфта. Если он присутствует – достаточно просто заменить кулису.

Довольно часто посторонние звуки слышны в коробке передач. В такой ситуации не стоит самостоятельно искать причину, так как КПП – очень сложный механизм и лучше, чтобы ее диагностикой и ремонтом занимался профессионал.

Задний мост.

Причиной постороннего шума в задней части салона ВАЗ может быть редуктор. Для того чтобы проверить этот момент, нужно разогнать автомобиль до появления шума, после чего увеличить скорость еще на 20-30 км и начать ее сбрасывать.

Если шум появился на той же скорости, что при разгоне, стоит повторить процесс, но после достижения максимальной скорости переключиться на нейтральную передачу. Если при снижении скорости шум не появился – скорее всего, причина в самом редукторе.

Если шум появился снова, то его причиной могут быть изношенные подшипники, так как на нейтральной передаче редуктор не испытывает нагрузки.

Для того чтобы убедиться в том, что причина кроется именно в редукторе, а, скажем, не в подвеске или других узлах, нужно подвесить задние ведущие колеса и послушать работу заднего моста из-под машины.

Такой способ не всегда помогает – бывает так, что проявляются и другие шумы, сигнализирующие о неисправностях других деталей, которые накладываются друг на друга.

Диагностика ходовой.

Причин может быть много, поэтому проверку ходовой необходимо производить в комплексе. Самый простой способ – загнать автомобиль на яму и попросить кого-нибудь раскачать его в продольном, а после поперечном направлениях.

При сильной амплитуде раскачки можно услышать посторонние шумы, которые позволят определить примерное расположение неисправных деталей. Для того чтобы более досконально проверить ходовую, автомобиль нужно подвесить, чтобы иметь доступ к деталям ходовой.

Сайлентблоки.

В первую очередь стоит проверить все сайлентблоки и втулки. Если на сайлентблоках есть трещины, разрывы или следы рассыхания – они подлежат замене.

Шаровые опоры и рулевые наконечники.

Довольно часто из строя выходят шаровые опоры. Внешне они могут выглядеть хорошо, но при этом иметь слабое сопротивление смещению пальца (на хорошей опоре палец сместить руками довольно тяжело).

Об износе шаровой опоры также может свидетельствовать стук или щелчок при ее резком смещении. Такие же неисправности могут быть замечены на рулевых наконечниках, так как принцип работы шарнира у них такой же, как у шаровой опоры.

Амортизаторы.

В том случае, если амортизатор газовый, потеки видны не будут, поэтому для того чтобы точно определить его состояние, нужно освободить его от нижнего рычага и проверить на сжатие – разжатие. Хороший амортизатор сжимается при приложении большого усилия двумя руками.

Также можно сравнить работу амортизаторов с двух сторон – более изношен тот, который сжимается с меньшим усилием. Также нелишне осмотреть подушки амортизаторов, которыми они прикреплены к колесной арке. Сделать это можно из моторного отсека. Если подушки рассохлись или выработаны в определенном направлении – их необходимо заменить.

Ступица.

Для того чтобы проверить состояние подшипника ступицы, необходимо вывесить колесо и снять его. После этого просто попробовать смещать ступицу в разных направлениях – по вертикали и горизонтали.

Если чувствуется даже небольшой люфт, значит подшипник ступицы изношен. Он, конечно, еще сможет прослужить определенное время, но лучше его заменить.

Стойки стабилизатора.

Также стоит обратить внимание на сайлентблоки стоек – если они имеют следы износа, в этом случае стойки стабилизатора тоже лучше заменить.

Также при диагностике ходовой ВАЗ 2101-2107 стоит уделить внимание всем резьбовым соединениям. Их обязательно нужно подтянуть, а в случае замены сопряженных деталей – заменить болты, шплинты, пальцы, шайбы и гайки.

Стоит осмотреть все пыльники – если они имеют следы износа – рассохлись, появились трещины или разрывы, видны следы смазки – они тоже подлежат замене. При замене пыльников также необходимо менять все хомуты.

Диагностика ходовой Ваз в проверенных автосервисах размещенных на нашем сайте. Подбирайте удобный по расположение и по специализации сервис или техцентр. Доступен поиск по округам и районам Москвы. Точная цена зависит от модели, года выпуска, объема двигателя и других конструктивных моментов.

Справа на карте Москвы обозначены автосервисы, которые занимаются интересующей вас услугой: диагностика ходовой для ВАЗ. Вы можете полистать электронный каталог сервис-центров, отобранных по указанным вами параметрам. Для каждого предусмотрена функция обратного звонка. Заполните форму, и менеджер техцентра, который вы выбрали, перезвонит вам.

Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?

Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение

В процессе эксплуатации любого транспортного средства с течением времени происходит износ подвески. Особенно этой участью наделены отечественные модели, так как ходовая часть автомобиля ВАЗ очень часто страдает из-за плохого качества дорожного покрытия. Если в машине произошла поломка ходовой части, то значит должно быть и решение этой проблемы. Именно о том, как собственными силами выполнить ремонтные работы подвески в автомобилях ВАЗ и пойдет речь.

Работа ходовой части

Ходовая часть ВАЗ включает в себя заднюю и переднюю подвески. Во время эксплуатации автомобиля на подвеску выпадает самая большая нагрузка. Техническая исправность этого конструктивного элемента оказывает влияние на комфорт поездки, а также на безопасность.

Главная функция, которую должна выполнять ходовая часть заключается в смягчении колебаний автомобиля при наезде на препятствие. Кроме того, подвеска отвечает за снижение кренов в повороте и обеспечение плавности хода машины.

Сэкономить финансы на ремонте подвески автомобиля ВАЗ довольно просто. Для этого необходимо иметь подходящий инструмент и определенные навыки в данной области. А вот для того чтобы самостоятельно определить место неисправности нужно, как минимум, знать устройство конструкции подвески своей машины.

Как разбирается задняя подвеска?

Не обойтись без знания устройства и при разборе подвески. Для тех, у кого есть представление о конструкционных особенностях, но отсутствует опыт выполнения подобных работ, стоит описать последовательность мероприятий.

Итак, для начала, машину необходимо поставить на смотровую яму либо приподнять над землей с помощью подъемника. Далее нужно отсоединить в багажном отсеке катушку с ремнями безопасности и боковую обшивку. Здесь же над отыскать место, где стойки прикрепляются к кузову, и немного ослабить крепление, то есть до конца откручивать не нужно. После чего можно ослаблять болты, предназначенные для крепления задних колес и снять сами колеса. Помните, что выполнения такой работы должно быть осуществлено лишь при условии установки автомобиля на надежные домкраты.

Демонтируем тросы системы тормозов. Извлекать их нужно в сборе, сняв для этих целей крепежные элементы тросов с рычага ходовой части и кузова авто. На очереди снятие барабанов. Теперь отсоединяем от щитка механизма тормозов фланцы и вынимаем наконечники, находящиеся в рычагах ручного привода тормозов. Перед этим нужно проявить заботу о том, чтобы не допустить появления утечки из патрубков.

Далее снимаем приводной рычаг, который служит для работы регулятора давления. Чтобы демонтировать эту деталь необходимо снять стопорную шайбу, которая соединяет рычаг и кронштейн. Отсоединяем амортизаторы. Для этого снимаем подушки из резины, а также элементы крепления к кузову. После того как будет отсоединен кронштейн, можно снимать всю балку. Теперь у вас в руках находится задняя подвеска ВАЗ. Помните, что при необходимости демонтировать амортизационную пружину, стоит использовать специальные стяжки, так как эта деталь устанавливается под давлением и без применения специального инструмента в процессе снятия может нанести серьезную травму.

Как устроена передняя подвеска

Основная деталь на передней подвеске ВАЗ - стойка-амортизатор. Она закрепляется на поворотный кулак с помощью нескольких болтов. Если сравнить с задней осью машины, то впереди установлено большее количество конструкционных элементов. К примеру, сзади нет болта, проходящего через отверстия кронштейна стойки. На этом болте имеется особый поясок и специальная эксцентриковая шайба. Такая, на первый взгляд, нехитрая конструкция позволяет поворачивать автомобилю одновременно с поворотом рулевого колеса.

Но, все-таки, основная часть нагрузки лежит на стойках амортизатора, которые зачастую не выдерживают таких обязанностей и выходят из строя.

Устройство тормозной системы автомобиля Лада Гранта, а также ее характерные неисправности, диагностика и ремонт, описаны здесь. Особенности эксплуатации и обслуживания тормозной системы Нива Шевроле смотрите тут.

Разбираем переднюю подвеску

Для того чтобы заменить стойки, необходимо до них добраться. Работа начинается, естественно, с установки автомобиля на подъемник или домкраты. Если используется второй вариант, то машину необходимо поставить на ручник. В первую очередь, надо снять колеса. Для этого снимаем декоративные колпаки на машине и откручиваем элементы крепежа. Далее вытаскиваем палец, расположенный в шаровом шарнире. Эта деталь, в свою очередь, находится в стоечном поворотном рычаге. Теперь переходим к снятию передней стойки вместе с рычагом.

После того как стойка будет снята можно удалить от кузова растяжки и отсоединить шаровой шарнир, установленный на кулаке. Демонтаж рычага производится путем отсоединения его от кузовного кронштейна. Помимо рычага нужно снять болты, которыми на кулаке закреплены колодки. Перед вами во всей красе предстанет собранный суппорт. Чтобы избежать дополнительной работы его не нужно снимать полностью, а надо постараться подвесить на проволоку таким образом, дабы шланг не находился в изогнутом состоянии. Находим в подкапотном пространстве защитный кулак и убираем его путем откручивания гаек на телескопической рейке. Теперь можно снимать стойку. Эта деталь должна быть вместе со ступицей.

Идентичным методом проводим снятие стойки с другой стороны, а затем демонтируем их со штанги. Во время снятия креплений, удерживающих на кулаке шаровой шарнир, надо использовать торцевой ключ. Любым другим инструментом можно повредить чехол, защищающий эту деталь.

Процесс сборки подвески на передней оси производится в обратной последовательности. Следить надо за тем, чтобы во время установки кронштейна не произошло повреждения резьбы на втулках.

Внимание! Любая работа, даже незначительная, по ремонту подвески или замене деталей этой конструкции, обязательно требует проведения развала-схождения. Игнорирование этого правила может повлечь ухудшение в управляемости машины, нарушить курсовую устойчивость и повысить процент неравномерного износа резины. Вот только для проведения регулировки развала, все-таки, придется обратиться на специальный сервис, где есть необходимое оборудования для выполнения работы.

Читайте также: