Ремонт передних тормозов ваз 2104

Обновлено: 04.07.2024

Такая проблема у отца ВАЗ 2104 при реском торможение клинит переднее левое колесо, после чего даже при слабой торможение от колеса идет свист. Незнаем что делать, перепробывали уже много , поменяли тормозной цилинд, поменяли местами колодки (думали может они притерлись хотя они в шорошеим состояние). Подскажите что еще можно сделать и в чем причина этого

Вы какой поменяли тормозной цилиндр ? Главный или левый колесный ? Я думаю,не растормаживаеться у вас перед левый,под пыльничек тормозушки(смочить поршень,и разработать-сводить,разводить.Сводить лопаткой(может через главный выливаться),разводить-педалью тормоза(без колодок что-бы не выскочил цилиндр.Если пыльник плохой-на замену,иногда проделывать процедуру эту.

скорее от "интенсивной езды" заржавели стенки супорта.Продись слегка нулевкой,толко вдави цилиндры,а потом действуй как написал Юрий

а почему сразу не написал? люди пишут о свисте резины по асфальту.))))))))))) это колодки такие скорей всего. износятся, новые поставите. сейчас тебе другие напишут, какие лучше. я ставлю себе дафми постоянно.

Сосед уже здесь. Клинят тормозные цилиндры. Их там 2. Меняются просто. Вместо того чтобы разрабатывать, лучше заменить.Они все разные: левые передние внутренний и наружный. Снимаешь суппорт, сбоку цилиндра штифт, его вбиваешь в цилиндр и сбиваешь цилиндр с суппорта. Новый цилиндр аккуратно, через дерево, забиваешь на его место. НЕ ПЕРЕПУТАЙ ЦИЛИНДРЫ МЕСТАМИ! Штифт можно поставить старый. Можно подобрать такой же, с пружиной вместе. Заодно замени трубку тормозную между ними.

Господа! У человека ДВЕ проблемы! 1 - клинит цилиндр, лечить лучше заменой - на тормозах экономить себе дороже, а 2-я - свист колодок. По второй - просто колодки такие дешевые, они даже новые свиястят и тормозят не очень. Нормальные колодки ставить надо!

Устройство и назначение тормозного суппорта на ВАЗ 2107

Суппорт тормозной системы — это корпус с парой отверстий, выполненный из лёгкого сплава. В отверстия устанавливаются гидравлические цилиндры с поршнями. Когда водитель нажимает на педаль, в цилиндры подаётся тормозная жидкость. Поршни из цилиндров выдвигаются и давят на тормозные колодки, которые, в свою очередь, сдавливают тормозной диск, не позволяя ему вращаться. Так меняется скорость движения машины. Таким образом, корпус суппорта является основой рабочей тормозной системы ВАЗ 2107, без которой установка тормозных цилиндров и диска была бы невозможна. Здесь же следует отметить, что тормозные суппорты устанавливаются только на переднюю ось ВАЗ 2107.

Что касается стояночной системы ВАЗ 2107, то она устроена иначе. Её основа — большие тормозные барабаны с внутренними колодками, установленные на задней оси машины. Когда водитель после остановки машины тянет на себя рычаг ручного тормоза, тормозные колодки раздвигаются и упираются во внутренние стенки барабана, полностью блокируя вращение задних колёс.

Устройство заднего тормозного барабана серьёзно отличается от гидравлических тормозов на передних колёсах

Признаки неисправности тормозного суппорта

Признаков неисправности у тормозного суппорта ВАЗ 2107 не так много. Вот они:

Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2107

Чтобы заменить тормозной суппорт на ВАЗ 2107, нам потребуются ряд инструментов. Перечислим их:

рожковые ключи, комплект;
новый тормозной суппорт для ВАЗ 2107;
отвёртка плоская;
обрезок резинового шланга диаметром 8 мм и длиной 5 см;
домкрат;
бородок.

Последовательность действий

Прежде чем снимать суппорт, колесо, за которым он находится, придётся поддомкратить и снять. Без этой подготовительной операции дальнейшая работа будет невозможна. После снятия колеса доступ к суппорту открывается, и можно переходить к основной работе.

Видео: меняем суппорт на ВАЗ 2107

Важные моменты

Занимаясь ремонтом тормозной системы ВАЗ 2107, следует помнить несколько очень важных нюансов. Без упоминания о них эта статья была бы неполной. Итак:

на поздних моделях ВАЗ 2107 под крепёжными болтами тормозных кронштейнов начали устанавливать пружинные шайбы. Они тонкие, и их очень легко потерять, снимая кронштейн. Чтобы этого не произошло, под суппортом целесообразно расстелить какую-нибудь газету или тряпку. Если шайба всё-таки выскочит, отыскать её будет гораздо легче;
если водитель при замене суппорта не планирует менять тормозные колодки, то их перед извлечением следует пометить маркером или мелом, чтобы при сборке установить их на то же место. Если изменить первоначальное расположение колодок, то в негодность они придут гораздо быстрее;
если водитель решил оставить суппорт на месте и планирует поменять в нём только тормозные колодки, то покупать ему придётся не один, а два комплекта колодок, поскольку эти детали всегда меняются на двух колёсах, а не на одном. Если оставить на одном из колёс старые колодки, это неизбежно приведёт к быстрому износу и к новым нарушениям в работе тормозной системы;

Итак, замена тормозного суппорта — задача вовсе не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. Главное, о чём должен помнить водитель, меняя эту деталь — это её чрезвычайная важность. Если при монтаже суппорта или колодок будет допущена ошибка, то это не сулит ничего хорошего ни водителю, ни автомобилю. Именно по этой причине в статье было максимально подробно рассказано обо всех нюансах монтажа тормозного суппорта. И на эти нюансы настоятельно рекомендуется обратить самое пристальное внимание.

Тормозные колодки всегда необходимо менять парой, чтобы предотвратить неравномерный износ. Желательно вместе с ними поменять их составляющие (пальцы крепления, шплинты, пружины).

Для замены передних тормозных колодок нам понадобится:

Перейдем непосредственно к установке:

Подгоняем автомобиль на ровную поверхность, дабы было удобно производить замену;
Ставим под колёса "башмаки", чтобы автомобиль никуда не укатился, пока мы меняем колодки;
Домкратом поднимаем одну из сторон;
После поднятия автомобиля откручиваем колесо и откатываем его;
Теперь у нас появился доступ непосредственно к тормозному механизму. Очищаем его от грязи;
Берем пассатижи и снимаем два шплинта (на вид, как скрепка), которые крепят пальцы;
Далее молотком или другим подходящим предметом стараемся аккуратно выбить тормозные пальцы;
Вынимаем пружины с тормозных колодок;
Следующим этапом разводим тормозные колодки в стороны;
Производим замену тормозных колодок.

После замены собираем все в обратном порядке, также заменяя ремонтный комплект тормозных колодок (шплинты, пружины, пальцы), чтобы в ближайшие тридцать тысяч километров не возвращаться к данному тормозному механизму. В процессе сборки, при необходимости можно смазать тормозные пальцы литолом (или другим смазочным средством), дабы впоследствии не было трудностей при их демонтаже.

Тормозные шланги поменять довольно просто. Почти так же просто, как поменять износившиеся тормозные колодки. Правда, с первого раза не совсем ясно, как шланги крепятся, и что именно надо откручивать.

В Интернете есть статьи на эту тему, но они дают просто пошаговую методику с фотографиями, в которых, порой, бывает трудно сориентироваться. Я решил написать свой вариант статьи, вначале дав цельное, общее представление о крепеже шланга, и только потом расписав методику. Надеюсь, мой вариант вам понравится.

Если статья вам поможет или просто покажется вам полезной или интересной, не поленитесь, поставьте лайк! :-)

Крепление тормозного шланга

Рассмотрим крепление шлангов на ВАЗ 21043 на примере правого шланга. Напомню, что для удобства доступа к правому шлангу следует выкрутить руль влево до упора, поддомератить автомобиль и снять правое переднее колесо.

Чтобы проще было сориентироваться на последующих более крупных фотографиях, дам сначала общий вид, открывающийся на тормозную систему после снятия колеса:

Тормозной шланг крепится со стороны корпуса автомобиля следующим образом. Наконечник шланга проходит в кронштейн, закреплённый на корпусе автомобиля, и зажимается со стороны корпуса специальной фиксирующей скобой:

Вот так скоба для фиксации выглядит на новом шланге:

Со стороны корпуса автомобиля сюда же подходит тормозная трубка, штуцер которой вкручивается в закреплённый в кронштейне наконечник тормозного шланга.

С другой стороны тормозной шланг подсоединяется к внутреннему тормозному цилиндру специальным полым болтом (перепускной болт-штуцер) с прокладками из медных шайб, и вся эта конструкция фиксируется специальным кронштейном, прикручивающимся болтом к корпусу суппорта. Вид изнутри колёсной арки:

На новом шланге установка перепускного болта выглядит так:

Какие комплектующие ещё нужны?

Кроме собственно тормозных шлангов (правого и левого — они отличаются поворотом наконечника), понадобятся ещё следующие детали:

1. Готовый набор крепежа тормозных шлангов:

Или тот-же комплект, набранный по отдельности. Один комплект рассчитан на оба шланга.

2. Тормозные трубки (не шланги), левая и правая. Они стоят 50 и 70 рублей соответственно, поэтому их лучше купить на случай, если закисший штуцер при откручивании сломает трубку.

Замена тормозного шланга

Теперь, когда мы представляем, как закреплён шланг, можно приступать к его снятию. Для этого нам обязательно понадобится вот такой специальный стяжной ключ (т.н. ключ для прокачки тормозов), который стоит приобрести заранее:

Он нужен для отворачивания штуцера тормозной трубки от тормозного шланга. Усилия при закручивании и раскручивании штуцеров довольно большие, и обычный рожковый ключ на 10 просто слизывает у штуцера грани, поэтому даже не пытайтесь это делать.

Накидной ключ использовать тоже не получится — накинуть ключ на штуцер мешает трубка. Поэтому применяется вот такой гибридный ключ. Прорезью он одевается на трубку, затем накидывается как накидной на штуцер, и болтом фиксируется от разгибания.

Если последний раз шланг менялся довольно давно, то штуцер, будучи подверженным неблагоприятным внешним условиям, сильно закисает на трубке, и перестаёт вращаться относительно неё. Поэтому перед его откручиванием нужно прокорябать маленькой отвёрточкой или шилом место соединения трубки со штуцером, аккуратно простучать его, прыснуть туда WD-40, и выждать минут 15-20.

Пока выжидаем, подготовим колпачок штуцера прокачки тормозных цилиндров, чтобы заткнуть им открученную тормозную трубку, из которой побежит тормозная жидкость.

Также доливаем тормозную жидкость в бачок, чтобы она не успела уйти и система не завоздушилась. Под место соединения на пол ставим поддон для сбора тормозной жидкости.

Ещё готовим пассатижи на случай отламывания тормозной трубки, чтобы боковыми лезвиями качественно пережать трубку в нескольких местах для останавливания вытекания тормозной жидкости, поскольку колпачок надёжно встаёт только на развальцованный конец целой трубки.

Снимаем дальний конец шланга

Итак, 20 минут прошло, WD-40 сделала своё чёрное дело, теперь можно продолжать работу. Пассатижами вытаскиваем фиксирующую скобу наконечника тормозного шланга. Если она приржавела, расшевеливаем её, отгибая от кронштейна отвёрткой.

Одеваем стяжной ключ, о котором я упоминал выше, фиксируем его болтом, и пытаемся стронуть штуцер с места. При этом желательно придерживать наконечник тормозного шланга рожковым ключом на 17. Как только штуцер сдвинется с места, пытаемся раскачать его ключом относительно трубки. Трубка должна стоять на месте, а штуцер двигаться на ней. Если штуцер сильно закис, может помочь повторное простукивание молоточком и повторная обработка WD-шкой.

Как только штуцер начнёт свободно двигаться относительно трубки, снимаем стяжной ключ, и далее раскручиваем рожковым ключом на 10.

Откручиваем быстро, чтобы вытекло поменьше тормозной жидкости, вытаскиваем наконечник тормозного шланга из кронштейна, а на освободившуюся тормозную трубку одеваем подготовленный колпачок.

Снимаем ближний конец шланга

Торцевым ключом на 10 откручиваем болт, который крепит фиксирующий кронштейн. Затем отвёрткой подцепляем кронштейн и снимаем его с шляпки перепускного болта.

Очищаем грязь вокруг перепускного болта, чтобы она не попала в открывшееся отверстие тормозного цилиндра, и торцевым ключом на 14 откручиваем этот болт.

Тормозной шланг снят.

Крепим ближний конец нового шланга

Новый тормозной шланг устанавливаем в обратной последовательности. Не перепутайте правый и левый шланги! Они отличаются поворотом наконечника относительно оси шланга. Если при закреплённом ближнем конце шланга дальний не совпадает по ориентации с овальным отверстием в кронштейне, значит это шланг другой стороны.

Устанавливаем перепускной болт так, чтобы медная шайба была и сверху, и снизу. При этом скос наконечника должен быть ориентирован вниз:

Замечу, что я снизу ставил по две медные шайбы (у меня был их запас). Иначе у меня эти соединения почему-то текли. Причём, и справа и слева. Предполагаю, что ориентируя наконечник, я слишком близко подводил его скос к краю суппорта, и он, упёршись в его край, не давал плотно прилегать плоскости наконечника к плоскости суппорта. Я разбираться не стал, может, там какие другие кромки мешали, но я просто поставил вторую шайбу, как общее решение проблемы.

Наживляем перепускной болт на тормозной цилиндр и примеряем сверху кронштейн, чтобы сориентировать наконечник в правильном направлении. Стараемся не поворачивать наконечник так, чтобы его скос упирался в суппорт, иначе могут возникнуть проблемы с его затяжкой. Затем убираем кронштейн и затягиваем перепускной болт крепко, но не изо-всех сил, чтобы как не сломать болт, так и не сорвать резьбу в алюминиевом корпусе тормозного цилиндра.

Полностью одеваем сверху кронштейн. Если он не налезает на шляпку болта, не пытаемся его насадить, стуча по нему молотком через торцевую головку. Так можно сломать пустотелый болт.

Хотя, возможно, тот, что на фотографии, был просто дефектный, о чём свидетельствует потемневшая с одной стороны часть слома.

В любом случае, всё равно лучше взять надфиль, и просто расточить углы в отверстии кронштейна, чтобы его можно было одеть на шляпку без чрезмерных усилий.

Одеваем кронштейн и фиксируем его болтом.

Крепим дальний конец нового шланга

Чтобы штуцер не закис на тормозной трубке, смазываем её конец под штуцером графитовой смазкой. Графит не даст прилипнуть даже в случае высыхания самой смазки.

Всовываем наконечник шланга в кронштейн, соединяем его с тормозной трубкой, и наживляем штуцер в наконечник. Затягиваем его пока несильно рожковым ключом.

Затем фиксируем наконечник шланга скобой. Для этого ставим скобу сзади вплотную к кронштейну и направляем её вдоль него в паз наконечника. Затем осторожно молоточком постепенно вбиваем скобу в паз.

После фиксации наконечника берём стяжной ключ, и затягиваем им штуцер тормозной трубки начисто, придерживая наконечник ключом на 17. При этом стягивающий болт, как правило, можно не одевать. Он важен только при откручивании, поскольку там прикладывается большее усилие.

Если сломалась трубка

Ничего страшного. Установить новую трубку несложно. Единственное, что придётся повозиться с установкой правой трубки. Она длинная, и идёт через весь моторный отсек под патрубками печки . И если вытащить обломанную трубку ещё можно, то установить целую мешает либо тот самый необломанный крючкоподобный конец, либо эти патрубки.

В общем, когда я устанавливал новую трубку, патрубки мне пришлось временно отсоединять.

Итак, чтобы установить новую трубку, разогните на задней стенке моторного отсека скобы, которые держат жгуты проводов и шланги. Снимите шланг забора тёплого воздуха, отсоедините мешающую трубку от экономайзера. С другой стороны от двигателя отсоедините два провода под правой свечой. Так будет посвободнее. Возможно, придётся снять и правый подкрылок, если он будет мешать просунуть трубку.

Просуньте один конец трубки в отверстие корпуса моторного отсека, а другой уложите на патрубки печки. Распределите провода и шланги так, чтобы они не мешали уложить тормозную трубку.

Теперь надо будет ослабить хомуты и снять патрубки. Вытечет некоторое количество охлаждающей жидкости, поэтому снизу желательно проложить тряпку. Опустите трубку под патрубки, после чего оденьте их снова.

Закрепите трубку в пластмассовых креплениях и подведите к главному цилиндру гидропривода тормозов.

Трубку можно аккуратно подгибать, если она не совсем совпадает с местом установки.

Приверните штуцер трубки к главному цилиндру. Затяните его стяжным ключом. Стягивающий болт на ключе при этом можно не закручивать.

Заключение

На этом всё. Если статья вам помогла или просто показалась полезной или интересной, не поленитесь поставить лайк. Ваши дополнения и советы пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Удачи!

Суппорт крепится к кронштейну 11 двумя болтами 9, которые стопорятся отгибанием на грань болтов стопорных пластин. Кронштейн 11 в свою очередь крепится к фланцу поворотного кулака 10 вместе с защитным кожухом 13 и поворотным рычагом. В суппорте выполнен радиусный паз, через который проходит тормозной диск 18 и два поперечных паза для размещения тормозных колодок 16. В приливах суппорта имеются два окна с направляющими пазами, в которых установлены два противолежащих цилиндра 17. Для фиксации цилиндров относительно суппорта в цилиндре установлен пружинный фиксатор 4, входящий в боковой паз суппорта.

В каждом цилиндре расположен поршень 3 (1), который уплотняется резиновым кольцом 6 (3). Оно расположено в канавке цилиндра и плотно обжимает поверхность поршня. Полость цилиндра защищена от загрязнения резиновым колпачком 7 (2).

Рабочие полости цилиндров соединены между собой трубопроводом 2 (5). Во внешний цилиндр ввернут штуцер 1 (6) для прокачки контура привода передних тормозов, во внутренний – штуцер шланга для подвода тормозной жидкости.

Поршень 3 упирается в тормозные колодки 16, которые установлены на пальцах 8 и поджимаются к ним пружинами 15 (7). Пальцы 8 удерживаются в цилиндре шплинтами 14 (9).

Тормозной диск 18 крепится к ступице колеса двумя установочными штифтами.

Читайте также: