Ремонт шпильки переднего моста нива

Обновлено: 05.07.2024

[FONT="]В месте соединения головки и блока двигателя потёк тосол. Отогнал автомобиль в автосервис. После осмотра мастер вынес вердикт - пробило прокладку, надо менять. Через 2 дня, как было оговорено, пришёл забирать машину, но там сказали, что повреждена ещё и резьба в блоке, куда закручивается крепёжная шпилька (из-за этого вроде бы и была течь). Говорят, что когда они откручивали гайки и снимали головку, одна шпилька легко вышла с места крепления. И теперь, мол, нужно покупать новый блок т.к. этот ремонту не подлежит. Совет нужен. Может всё-таки есть какой-либо способ, чтобы как-то закрепить эту злополучную шпильку? Не приобретать же действительно новый блок.[/FONT]

igorsidorov20071

Умелый

Если вы брали автомобиль с рук, то вполне возможно, что шпилька была закручена слабо. Может в блоке резьба сорвана. А если машина новая, то слесаря сами могли что то напортачить. В любом случае чтобы, поставить шпильку предлагаю попробовать два варианта. Первый. Выточить новую шпильку с увеличенной резьбой с одной стороны. Подобная ситуация у меня была когда то. Помогло. Второй. Заворачивая , поставить шпильку на клей. Вот только какой лучше не знаю. Термостойкий надо. Промыть ,просушить резьбу и мокнув в клей завернуть.

Пользователь

На автомобиле ВАЗ-2121 установлен двигатель 2106, и головка блока крепится 10 болтами М12Х1.25. Там нет абсолютно никаких шпилек. Болты крепления головки, при затяжке, довольно часто ломаются, из-за чрезмерных усилий и хрупкости стали, используемой для изготовления болтов. Обломки болтов довольно легко выкручиваются из блока с помощью подручных средств. Замена болтов на более крупный диаметр невозможна из-за диаметра отверстия для болта в головке блока. Наилучшим вариантом для вашего ремонта будет установка самодельной шпильки вместо болта. В блоке надо нарезать резьбу М14Х1.25 и выточить соответствующую шпильку : c одной стороны резьба М12Х1.25, а с другой М14Х1.25.

Avtomanual

Умелый

[FONT="]Факты - вещь неоспоримая. Я не ошибся, в блоке действительно стоят шпильки. Видимо прежний хозяин, уже проходил этот путь до меня и установил их вместо болтов крепления. Сделал замеры. Шпильки кстати с увеличенным сечением (М16х1.25) со стороны блока. Поэтому применить новую шпильку с резьбой большего размера не получилось, она, как назло, находится рядом с масляным каналом и банально не хватает ширины перегородки между им и резьбой. Остаётся всего 3 мм. Боюсь, что если рассверлить ещё больше, то при затяжке шпильки эта перегородка просто вывалится в маслоканал. Посадить её на эпоксидку или клей, тоже радости мало. Может ещё какие-нибудь варианты есть? [/FONT]

Лопнул один из трёх болтов на переднем редукторе!

Всем привет! Случилась пару дней назад вот такая беда, при резком нажатии на педаль газа был слышен металлический стук в коробке, стук пропадал через пару секунд, до следующему резкому нажатию! Коробка вибрировала.
Посмотрели, потрясли редуктор. Болтается, один из трёх болтов лопнул и не держит. Где подушки у коробки, с левой стороны расслаблены 2 болта, которые держат коробку. В общем всё разболталось!
Масло с редуктора слили, сняли колёса, сняли тормозные диски, раскрутили 6 болтов на шаровых опорах на каждой стороне. гранату с полуосей вытащили с редуктора. Откручивали 3 болта на редукторе наверно часа 2 с "половинчатым" ключем (запилили пополам). Сняли редуктор сняли передний кардан. Пришлось купить болт и специальные свёрла, что бы рассверлить старый на редукторе, нарезали туда резбьу, поставили болт. Ну и всё в обратном порядке собрали. На коробке заменили 2 болта на подушке, добавили шайбы.
как же трудоёмко всё это!

Сегодняшняя заметка будет о том, Как снять передний мост на ниве 21213. Некоторые люди не понимают, чем отличается мост от редуктора, но в данном случае это не имеет никакого значения, все равно придется все разбирать, так как пока не снимешь колеса и привода, редуктор снять не получится.

Для тех, кому интересно, могу сказать: мост - колеса жестко связаны между собой, а редуктор с отдельными приводами - подвеска колес независима друг от друга. Но это технические детали, суть одна - передача вращения с кардана на колеса. Так что эту заметку вполне можно назвать: “передний мост нива 21213”. Ну, а для тех, кому нужно, чтобы все было правильно, пусть будет “снятие переднего редуктора Нива”.

Содержание

снятие приводов передних колес

Сначала подготовительные работы: поднимаю перед на чурки, снимаю колеса, тормозные суппорты (два болта с внутренней стороны ступиц), откручиваю гайку ступицы.

После этого можно уже приступать к снятию приводов передних колес. Начну с левого привода. Не потому, что так правильно, а просто он легче снимается, нет там такой заморочки, как с правым.

Перед разборкой переднего привода, нужно слить масло из редуктора!

Как снять левый передний привод на Ниве

Открутил гайки крепления шаровых опор (в заметке о ссылка на: замене тормозного шланга хорошо её видно), постучал по рычагам. Верхняя шаровая выскочила из рычага (1 на фото ниже), а нижняя отказалась. Сильно стучать постеснялся, да и неудобно по ней стучать, открутил полностью шаровую опору от нижнего рычага (не забыть бы потом гайку на место вернуть), три болтика с гайками (цифра 2 на фото).

Снимаю ступицу с привода и отвожу в сторону, пусть висит на рулевой тяге. Там она мне не мешает.

Следующий шаг - откручиваю фланец крепления привода к редуктору и пробую подергать слегка за ШРУС, левый вышел потихоньку. Если не хочет сам выходить, можно постучать по ушам ему, :) Через какой-нибудь брусок, уши находятся между болтами (на фото ниже стрелкой отмечено одно такое).

Сначала не хотел вытаскивать привода полностью, думал только вытащить их из редуктора. Мне ведь только редуктор нужно снять! Но потом вспомнил, что придется потом собирать, а для того, чтобы поставить прокладку между фланцем привода и редуктора, нужно с фланца очистить остатки старой прокладки, обезжирить. На месте это будет делать неудобно, легче вытащить привод полностью.

Для того, чтобы вытащить привод, нужно открутить крепление амортизатора снизу, плавно сжать его (резко просто не получится) и отвести немного в сторону. Верхнее крепление позволяет сделать это. На фото ниже сжатый амортизатор правой стороны:

После этого привод легко вытаскивается. Можно посмотреть состояние ШРУСов, поменять пыльники или ничего не делать, как я в этот раз!

Правый передний привод, Нива

Правый привод начинаем снимать так же, как левый: откручиваем гайки шаровых опор, выбиваем ступицу из них, потом снимаем ступицу с привода и отводим на рулевой тяге в сторону. Откручиваем три гайки крепления фланца привода, а дальше сюрприз от разработчика: фланец не выходит пока не открутишь кронштейн крепления редуктора к двигателю:

Гайка приварена к кронштейну, выкручивать нужно болт сверху. Для того, чтобы выкрутить этот болт понадобится, кроме обычной торцовой головки на 19 и воротка, удлинитель и карданный шарнир:

Сам болт находится внизу с правой стороны двигателя:

Только после того, как выкрутили этот болт, можно вытаскивать правый привод из редуктора.

Снятие переднего редуктора Нива 21213

После того, как открутили кронштейн крепления редуктора с правой стороны, он остался висеть на двух шпильках с левой стороны двигателя:

Откручиваю переднюю гайку полностью, а вторую оставляю на пару витков недокрученную, чтобы редуктор не выпал без моей помощи!

Лезу под машину, правую руку локтем упираю в землю и держу редуктор, а левой сначала откручиваю до конца гайку крепления, потом придерживаю редуктор, чтобы он не крутился и опускаю его на землю.

Вес редуктора около 23 килограмма и если не на весу его ворочать, а как я, уперев руку локтем в землю, снимается и ставится без особых усилий.

Заключение

В этой заметке я описал, как снять передний мост на Ниве, 21213. Если что-то не понятно написал или есть какие вопросы, пишите в комментариях, постараюсь объяснить все, что сам знаю.

И так, имеется снятый РПМ (Редуктор Переднего Моста) с обломанной шпилькой.Многие наверное знают, как тяжело выковырять остаток.
Я пошёл таким путём.
Первое что делаем, хорошо отчищаем место вокруг обломыша. Я отчистил весь корпус.Это нужно для того чтобы оценить масштабы работы и приготовить инструмент.
Второе аккуратно тонким керном накерневаем два отверстия и начинаем сверлить.Глубина отверстия 25-30мм.Сверлим сначала тонким сверлом, потом увеличиваем диаметр сверла до тех пор, пока не исчезнет перемычка между отверстиями, но при этом не было касания о стенки корпуса РПМ.Эту операцию делаем ювелирно, так как высока вероятность сломать сверло и далее иметь проблемы по извлечению остатков сверла.Смотри фото 1 и эти пункты будут понятны.

Наконец заворачиваем шпильку на место нанеся красного фиксатора резьбы.
Я РПМ победил…Буду монтировать его на STI-айку.
Продолжение следует…
Всем удачи!

Тож такое было. В итоге купил новый промвал, отдельно калёные шпильки, и забыл. До этого тож новый промвал был, но шпильки сыромятина. Да всё центровал как надо.

Василий, на самой раздатке есть гнёзда под болты(шпильки) , а на третьей опорной подушке есть свои отверстия уже готовые!

Я на блокировке погонял по снегу потом ехал остановился на перекрёстке и начал трогаться и как ебан. Что даже страшно стало

Андрей, бли парни что вы несёте. Я их столько сварил и установил что тебе и не снится. И сам ездил. Если подрамник ниже подушек на 2.5 -3.5 см это якорь? Не понимая о чем говорите лучше промолчать.

Макс, ну да, наверное у тебя одного был подрамник. А вообще есть разные конструкции. Вот у меня раздатку отвязана без грамозкого подрамник. Могу позже скинуть если интересно.

Андрей, дешовый подрамник.

Да просто конструкция другая. У меня раздатку на салазках стоит. Мужик мне делал. Правда в днище надо несколько дырок проверить. Но это не критично. Вибрации нет вообще, и с низу ничего не торчит и не мешает.

Читайте также: