Резьба на тормозных трубках нива
Обновлено: 04.07.2024
за под лицо с супортом. Штуцер который для прокачки. Что делать как его от туда достать. Сломал так: начал откручивать а он не идет чуть нажал и все, и ключик то маленький был.
Есть хорошая штука зовется вывертыш. Нада ее купить. А дальше просто - рассверливаешь тонкую дырочку, туда вывертыш и крутишь. Оченно помогает. Вывертыш из себя представляет гибрид самореза со штопором с левой резьбой (т.е. крутишь против часовой стрелки, а он врезаецца в тело штуцера и его отворачивает). Они разных диаметров бывают, лучче набор покупать.
забить и прокачивать ослабляя болт шланга. Коровник, конечно, но приемлемый результат вполне достижим. Остатки воздуха сами выжимаются через уплотнение.
Неправда и концептуально неправильно Реально неломаются только титановые (могу показать :-) и то к ним усилий не прикладывалось :-)
Латунные же _должы_ быть _ПРАВИЛЬНЫМИ_ - и где нормальный человек такие - найдет/купит . :-(
_НОРМАЛЬНЫЕ_ стальные купить _проще_ - поливка их до и после заворачивания мовилями/динитролами/ПЛАСТИЛИНОМ - решает проблему последующего отворачивания ВСЕГДА
: _НОРМАЛЬНЫЕ_
+++я бы не был так категоричен в вопросах оценки"нормальности" как людей так и железок :)[/b] стальные купить _проще_ - поливка их до и после заворачивания мовилями/динитролами/ПЛАСТИЛИНОМ - решает проблему последующего отворачивания ВСЕГДА
[/b]+++СУПЕР. Оформляй патент!
[/b]Ты первый в мире решил проблему предотвращения электрохимической коррозии!
[/b]Удачи в примирении гальванических пар!
Неправда - это "ВСЕГДА " : Я не рассуждал о прочности штуцеров на излом.Я написал что они (латунные штуцера)откручиваются всегда.Опровергни это заключение если хочешь.
Которое утверждение? Что отворачиваются - так вот нифига! Я опроергну личным опытом ломания _неправильных_ латунных штуцеров
периода расцвета кооп движения - и кусок оставшийся в цилиндре только высверливанием можно было извлечь!
: : Латунные же _должы_ быть _ПРАВИЛЬНЫМИ_ -
: +++Какими на твой взгляд?
Именно ЛАТУННЫМИ - т.е. достаточно пластичными, а то что продавалось тогда и ломалось у меня и других - частенько было бронзовым и при этом из хрупкой бронзы :-( - ЭТО первое
А второе - с правильными геометрическими размерами - это я про шаг резьбы говорю - собственно все!
:
: [/b]+++Я ,наверное, ненормальный человек,потому что купил их в магазине.Упаковка как у "Пекаровской" иголки производят их на "Родине" карбюраторов в Дмитровограде.Называется "штуцер выпуска воздуха из гидросиситем" В упаковке 2 штуки.
Как принятто говорить в нашей конфе - "ПОВЕЗЛО"
:
: : _НОРМАЛЬНЫЕ_
: +++я бы не был так категоричен в вопросах оценки"нормальности" как людей так и железок :)
Да с кем поведешься брат - того и наберешься
После не одного и не двух неприятных случаев с "штуцерами из желтого металла" - я вернулся к стальным и буду утверждать
Что "сбрызнутый" антикором или замазанный пластилином, закрытый колтачком штуцер - отвернется после любой зимы - с любой солью и другими коктейлями лужкова - ЕСЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ РАЗ В ГОД
:+++СУПЕР. Оформляй патент
:Ты первый в мире решил проблему предотвращения электрохимической коррозии!
Коррозия там где влага кислоров да и соли не помешают :-)
:Удачи в примирении гальванических пар!
Кстати а латунь с алюминием - не пара - да??
Два у меня в гараже на полке а еще четыре вывыинтить из копейки когда она будет утилизирована :-)
А если серьезно - то теперь на них и мода прошла и титана не осталось на производствах где рабочие так подхалтуривали - но на рынках/развалах иногда еще встречаются
Нажимать низззя! Отворачивать надо резкими ударами с постепенным увеличением
усилия удара по ключу. Если не помогло, блок в морг.
Варианты 1) Поменять цилиндр.
2) Высверлить, нарезать резьбу, завинтить штуцер, убедиться, что резьба не держит, сбегать в магазин, купить штуцер от Волги, нарезать резьбу, убедиться, что резьба не держит, поменять цилиндр.
3) Откручивать штуцера раз в 3 месяца, чтоб не закисали.
У меня сейчас такая же беда Вообще существует вариант, который ты не указал. Есть такие фишки, напоминающие метчики с правой резьбой. Они имеют формк конуса. Вкручиваются в обломанную хреновину (напр. шпильку), когда их клинит, они как будто должны выкрутить оную. Кто-то в конфе даже выкручивал енти самые штуцеры. У меня эти цацки есть, вот только воротка нет :))) Так что проверить не могу. Но, как говорица, есть шанс спасти цилиндр. Интересно, а мовиль может спасти штуцер от закисания?
Полка имеет сквозное отверстие для болта его крепления, через которые осуществляется подача тормозной жидкости к суппорту. Для замены передних тормозных шлангов также необходимо приобрести четыре медных колечка, по два на один шланг (сверху и снизу полки).
На заднем контуре тормозов классических моделей лады устанавливается лишь один тормозной шланг, конструктивно отличающийся от передних. Для полной замены комплекта потребуется три тормозных шланга.
Шл. гибкий переднего и заднего тормоза в сборе ваз 2101-07
- 2101-3506060-01 передний (см. фото 2 шт)
- 2101-3506085 задний (см. фото 1 шт)
Шл. гибкий переднего и заднего тормоза в сборе ваз 2121
- 2121-3506060-10 передний верхний (см. фото 2 шт длинные)
- 2121-3506061-10 передний нижний, длина 450 мм (см. фото 2 шт короткие)
- 2101-3506085 задний (см. фото 1 шт в комплекте от классики ваз 2101-07)
На передних с завода надеты резиновые кольца для фиксации в кронштейнах, расположенных на передних стойках. Для лады 2110 передний тормозной шланг имеет два резиновых кольца для фиксации.
Передние торм. шл. от Шевроле Нива, также по желанию автовладельца устанавливают на ваз-2108 и их модификации при поднятии передка автомобиля, так как они имеют большую длину.
Шл. гибкий переднего и заднего тормоза в сборе ваз 2123
- 2123-3506060Р передний (см. фото 2 шт длинные)
- 2123-3506085Р задний (см. фото 2 шт короткие)
В целом мы рассмотрели комплекты тормозных шлангов ваз для переднего и заднего контуров самых распространенных моделей автомобилей Лада.
Данный способ восстановления резьбы показал мне мой отец в свое время, а ему - его отец (мой дед). Повреждение резьбы в отверстиях, особенно когда они выполнены в деталях из алюминиевых, магниевых или медных сплавов, происходит довольно часто. С такой проблемой массово сталкиваются на ремонтных предприятиях, станциях технического обслуживания, в быту и т. д.
Может так оказаться, что под рукой нет метчика соответствующего размера, а деталь с поврежденной резьбой громоздкая и прочно закреплена к машине или механизму, например, как кожух сцепления к двигателю и коробке перемены передач.
Кажется, положение безвыходное. Но, оказывается, существует довольно простой, но эффективный способ восстановления резьбы на месте с помощью обыкновенного стального болта соответствующего размера, даже, возможно, выкрученного из того же отверстия с повреждениями.
Для осуществления способа нам понадобится мини болгарка с небольшим и тонким диском. Если она отсутствует, то можно обойтись обыкновенной ножовкой по металлу, благо пилить-то в принципе нечего. Приведем несколько конкретных примеров использования этого способа восстановления внутренней резьбы.
Восстановление резьбы выпускного коллектор автомобиля
Представьте себе выпускной коллектор, который в нескольких местах закрепляется к блоку цилиндров двигателя болтами или шпильками. Повреждение хотя бы одного отверстия такой детали представляет существенную проблему. Даже отсоединить этот узел от двигателя зачастую непросто: за многие годы эксплуатации он из-за высоких температур намертво прикипает к своему посадочному месту. А потом еще надо найти мастера с нужным метчиком, заплатить за работу…
Остается одно: устранить проблему самому, поскольку смятый профиль в отверстии не позволит вкрутить в него болт, а даже может испортить резьбу и на нем.
Далее обильно смазываем машинным маслом разрезанный болт и поврежденное место, и вкручиваем этот своеобразный метчик в него вначале от руки насколько хватит сил, далее – гайковертом, вкручивая и выкручивая его несколько раз подряд.
В результате резьбовые выступы на болте, разрезанные пазом, входят в углубления и постепенно срезают смятия.
Выкрутив после этого наш своеобразный метчик, убеждаемся, что сам он остался цел, а что еще важнее – он полностью восстановил профиль в отверстии.
Теперь в него можно ввернуть этот или другой такой же болт до конца силой одной руки и закрепить деталь в предназначенное для нее место.
Крепление петли капота
Иногда этот дефект возникает в отверстии, к которому крепится петля капота. Поступаем точно так же, как и с выхлопным коллектором.
Крепежный болт закрепляем в тисках и выполняем паз на его стержне, добавляя смазки, после чего закручиваем его от руки, пока это возможно.
Далее процесс продолжаем с помощью гайковерта, несколько раз заворачивая и отворачивая самодельный метчик.
При этом, разрезанные профили его резьбы, приводят в порядок профиль в отверстии, выполняя функции метчика. Вынув болт, можно убедиться, что резьба на нем и внутри в полном порядке. Болт в него теперь легко вкручивается от руки. Если затем его поджать гайковертом, то он обеспечит необходимое усилие затяжки.
Восстановление резьбы на блоке цилиндров двигателя
Рассматриваемая проблема может возникнуть и на блоке цилиндров двигателя, особенно если он изготовлен из алюминиевого сплава. Забитая или смятая резьба в отверстии не позволяет установить болт как положено. Он либо не вкручивается, либо стремиться пойти не так, как нужно.
Повторяем процедуру, которую мы использовали с выхлопным коллектором и узлом крепления петли на капоте. Стержень зажатого в тиски болта разрезается с конца ножовкой по металлу на глубину нескольких витков.
Затем, удалив с него металлические частицы, и обильно смазав, закручиваем от руки в отверстие с повреждениями. Как только болт надежно войдет туда на несколько витков, берем в руки гайковерт и осторожно и постепенно вворачиваем и выворачиваем его, пока не пройдем все глубину до конца.
Убеждаемся, что резьба в отверстии восстановлена, а на болте она не получила повреждений. Доказать это можно вкручиванием его на место на всю глубину от руки.
Вывод
Этот на удивление простой способ восстановления резьбы в отверстиях, учитывая, что ежедневно в мире производятся миллионы болтов, можно причислить к выдающимся техническим решениям.
Смотрите видео
1 тормозной барабан задний
2 рычаг регулятора давления тормозов
3 трос ручного стояночного тормоза (длинный)
4 регулятор давления
5 направляющая заднего троса
6 трос ручного стояночного тормоза (короткий)
7 рычаг стояночного тормоза
8 педаль тормоза
9 вакуумный усилитель
10 передний тормозной суппорт
11 трубка передняя левая от гл.цилиндра (500 мм)
12 трубка передняя левая от гл.цилиндра (500 мм)
13 тормозной цилиндр
14 бачок тормозного цилиндра
15 трубка передняя от гл.цилиндра к тройнику тормозных трубок (400 мм)
16 трубка передняя правая от гл.цилиндра (1000 мм)
17 трубка передняя правая от тройника тормозных трубок( 820 мм)
18 трубка задняя правая (1000 мм)
19 трубка задняя левая (830 мм)
20 трубка задняя от регулятора давления (1200 мм)
21 трубка магистральная от переднего тройника к регулятору давления (3800мм)
Читайте также: