Рулевое управление москвич 2141 схема

Обновлено: 05.07.2024

Рулевое управление автомобиля "Москвич" имеет неплохие эргономические и технические показатели. Однако не лишено и ряда недостатков - приемлимая легкость поворота рулевого колеса достигнута во многом за счет достаточно большого передаточного отношения редуктора рулевого механизма, что затрудняет вождение в спортивном режиме и экстремальных ситуациях. Для решения этих проблем, повышения "остроты" рулевого механизма, повышения легкости и удобства управления автомобилем, облегчения управления при парковке и на малых скоростях, а также для повышения безопасности управления автомобилем в экстремальных ситуациях применяется гидроусилитель руля (ГУР), который устанавливается на части автомобилей "Святогор" и "Князь Владимир", а для автомобилей "Калита" входит в стандартную комплектацию.

Гидроусилитель руля для автомобилей семейства "Москвич-2141" состоит из следующих основных узлов :

- рулевая рейка с золотниковым механизмом ;

- педаль тормоза измененной формы ;

- укороченный карданный шарнир с измененными шлицами для соединения рулевой колонки и рулевой рейки ;

- внутренний защитный чехол золотникового механизма рулевой рейки.

Нагнетательный насос необходим для создания в системе рабочего давления и кинематической передачи энергии вращения к исполнительным механизмам. Нагнетательный насос пластинчатого типа, со встроенным регулятором производительности, обеспечивает в нагнетательной магистрали рабочее давление до 80 кгс/см 2 . В корпус нагнетательного насоса встроены 2 клапана - клапан расхода и предохранительный клапан. Клапан расхода ограничивает количество рабочей жидкости, подаваемой в нагнетательную магистраль в единицу времени при увеличении частоты вращения вала. Коапан расхода состоит из полого цилиндрического золотника с узкими и широкими уплотнительными буртиками и пружины, поджимающей золотник к распределительному диску. Предохранительный клапан ограничивает повышение давления в гидросистеме свыше 90 кгс/см 2 и расположен внутри золотника клапана расхода. Он состоит из седла, ввернутого в золотник, пружины, упора, шарика и регулировочных прокладок. Пружина через упор прижимает шарик к седлу, закрывая выход рабочей жидкости через отверстие в седле из нагнетательной магистрали во всасывающие каналы.

Подсоединение шланга нагнетательной магистрали к насосу и дальнейшее подсоединение магистрали к золотниковому механизму рулевой рейки осуществляется специальным шлангом высокого давления с резьбовыми соединениями на концах, обеспечивающими хорошее уплотнение. Всасывающая магистраль подключается либо посредством резьбового соединения, либо обычным уплотнением посредством хомута в зависимости от типа исполнения насоса, однако в любом случае необходимо использовать бензомаслостойкие шланги заданного сечения.

Нагнетательный насос устанавливается на кронштейне привода вспомогательных агрегатов двигателя и приводится в действие либо единым поликлиновым ремнем привода вспомогательных агрегатов, либо отдельным ремнем со специальным механизмом натяжения. Тип применяемого нагнетательного насоса зависит от типа установленного на автомобиле двигателя, т.к. для большинства современных двигателей предусмотрены стандартные насосы и кронштейны их крепления. В частности, для двигателей Renault применяются нагнетательные насосы Renault и соответствующие им кронштейны. Для двигателей ВАЗ предусмотрены кронштейны для крепления нагнетательных насосов фирмы ZF , применяемых на автомобилях ВАЗ-2123 и ВАЗ-2130 с гидроусилителями. Для двигателей УЗАМ заводом-изготовителем также разработаны специальные кронштейны для крепления нагнетательных насосов как отечественного производства, так и насосов Renault, однако до сих пор эта конструкция не запущена в серийное производство и встречается в единичных экземплярах.

При установке нагнетательного насоса на двигатель Renault не возникает каких-либо технически сложных проблем - достаточно установить специальный кронштейн, входящий в комплект гидроусилителя руля, на двигатель, смонтировать на этом кронштейне насос и генератор, заменить ремень привода вспомогательных агрегатов на более длинный, входящий в комплект, произвести регулировку натяжения ремня и подсоединить магистральные шланги.

При установке нагнетательного насоса на двигатель ВАЗ необходимо либо приобрести комплект насоса с кронштейном для двигателя ВАЗ от автомобилей ВАЗ-2123 или ВАЗ-2130, либо изготовить кронштейны крепления насоса к двигателю самостоятельно. При установке нагнетательного насоса на двигатель УЗАМ на настоящий момент реальным является только самостоятельное изготовление кронштейнов, т.к. приобрести кронштейны заводского изготовления крайне затруднительно.

В случае, если кронштейны крепления нагнетательного насоса к двигателю изготавливаются самостоятельно, могут быть применены любые типы нагнетательных насосов, обеспечивающие выполнение заданных технических требований. Так, могут быть применены нагнетательные насосы Renault, ZF, а также других производителей, в том числе отечественных, например, от автомобиля ГАЗ-3110. Однако следует иметь в виду, что нагнетательные насосы автомобиля ГАЗ-3110 имеют крайне низкую надежность, шумны, поэтому практически их применение при установке гидроусилителя руля едва ли оправдано.

Мною для двигателя УЗАМ при установке гидроусилителя руля был применен нагнетательный насос Renault, кронштейны изготовлены самостоятельно. Для привода шкива насоса использован единый шестиручейковый поликлиновый ремень Gates 6РК1280, шкивы коленчатого вала и водяного насоса были выточены на токарном станке. Генератор использовался от двигателя ВАЗ-2112, имеющий ток отдачи 80А, этот генератор уже имеет шкив под поликлиновывй приводной ремень. Позже был установлен укороченный водяной насос, изготовленный из штатного посредством установки специально выточенного валика привода насоса, который был установлен вместо штатного, при этом корпус насоса был укорочен на 12 мм. Совместно с уменьшением вылета шкива общее укорочение водяного насоса составило более 30мм. В качестве шкива водяного насоса использован шкив нагнетательного насоса ГУР от двигателя Renault. Диаметр этого шкива чуть меньше диаметра стандартного шкива, что позволяет дополнительно увеличить скорость потока ОЖ по каналам охлаждения двигателя.

Для натяжения ремня применен натяжной ролик от двигателя ЗМЗ-406 автомобиля ГАЗ-3110, который перемещается в специальной прорези переднего кронштейна крепления нагнетательного насоса. Генератор установлен на этом же кронштейне, а сами кронштейны (передний и задний) установлены вместо кронштейнов крепления генератора на штатные крепежные места. Использован поликлиновый шестиручейковый ремень Gates 6 PK -1260.

Ниже показан общий вид установленного нагнетательного насоса под капотом двигателя УЗАМ :

Общий вид переднего и заднего кронштейнов привода вспомогательных агрегатов показаны ниже :

Здесь показаны вновь изготовленный шкив коленчатого вала двигателя и укороченный водяной насос :

Чертежи для изготовления шкива коленчатого вала, валика водяного насоса и лекала кронштейнов привода вспомогательных агрегатов приведены в конце раздела.

Рулевая рейка фирмы ZF для автомобиля "Москвич" выполнена на основе аналогичной рулевой рейки автомобиля AUDI-100 и отличается от нее способом крепления её левой части. Крепление осуществляется в штатных местах, с правой стороны используется штатные кронштейн и проставка, с левой стороны - штатные крепежные отверстия, которые необходимо расширить под болты М12, т.к. штатная рейка рулевого механизма крепится болтами М10.

При установке рулевой рейки гидроусилителя необходимо существенно расширить отверстие, через которое карданный шарнир соединяется с рулевой рейкой, так как золотниковый механизм рулевой рейки с гидроусилителем значительно выступает в салон. При установке гидроусилителя руля на заводе применяют измененный передний щит моторного отсека, имеющий такое увеличенное отверстие и измененную форму. При самостоятельной установке гидроусилителя руля необходимо просто расширить это отверстие по мест у при установке.

Выступающий внутрь салона золотниковый механизм рулевой рейки с гидроусилителем требует применения педали тормоза, имеющий изгиб в районе соединения карданного шарнира с рулевой рейкой, а также укороченного карданного шарнира, кроме того, часть карданного шарнира, которая сопрягается с рулевой рейкой, имеет иные шлицы, сопрягающие карданный шарнир с рулевой рейкой ZF. Подводящие и отводящие трубки, по которым циркулирует рабочая жидкость, подключаются к золотниковому механизму внутри салона и выходят в моторный отсек через то же отверстие, через которое золотниковый механизм выведен в салон. Снаружи золотниковый механизм с трубками закрывается специальным резиновым чехлом, уплотняющим отверстие моторного щита, что позволяет снизить шум из моторного отсека и предотвращает попадание воздуха и газов из подкапотного пространства в салон.

Ниже показан вид на золотниковый механизм рулевой рейки с гидроусилителем, закрытый защитным чехлом (3) , укороченный карданный шарнир (2) и специально изогнутая тормозная педаль (1):

Расширительный бачок предназначен для компенсации изменения объема рабочей жидкости при ее нагревании, кроме того он служит для хранения резервного объема этой жидкости, заливки жидкости и ее фильтации. Вся рабочая жидкость циркулирует через расширительный бачок, проходя при этом через его внутренний фильтр. Расширительный бачок устанавливается в любом удобном и доступном для обслуживания (заливки рабочей жидкости и очистке фильтра) месте, по возможности выше. На автомобилях с двигателем Renault расширительный бачок обычно устанавливается на специальном кронштейне непосредственно над нагнетательным насосом в левой передней части моторного отсека, для чего в верхней передней поперечной балке предусмотрены специальные отверстия. На автомобилях с двигателем УЗАМ удобно устанавливать расширительный бачок в средней части правого переднего крыла в районе правой колесной ниши. Возможна также установка расширительного бачка гидроусилителя рядом с главным тормозным цилиндром, смещенным в сторону к центру автомобиля. Крышка расширительного бачка может быть снабжена индикатором с поплавковым механизмом для дистанционного контроля уровня рабочей жидкости.

Ниже показаны различные варианты размещения расширительного бачка гидроусилителя:

Ниже показаны этапы изготовления укороченного водяного насоса двигателя УЗАМ и приведены чертежи для изготовления шкива коленчатого вала и валика укороченного водяного насоса, а также лекала кронштейнов. Кронштейны крепления вспомогательных агрегатов изготовлены из листовой стали толщиной 6мм. Изображения лекал кронштейнов размещены в файлах в масштабе 1:1, для их распечатки следует их сохранить, открыть в PhotoShop и распечатать:

Замена водяного насоса двигателя УЗАМ на укороченный при установке дополнительных навесных агрегатов является более предпочтительной, чем установка измененных шкивов на водяной насос старого образца. Причин этому несколько. Во-первых, изготовление шкивов под поликлиновый ремень необходимо производить на высокоточном оборудовании, т.к. это технически достаточно сложное изделие. Изготовление валика водяного насоса для его укороченного варианта намного проще. Во-вторых, шкив на стандартный водяной насос имеет достаточно большой вылет, и при изготовлении изделия на токарном станке с учетом возможных нагрузок и допусков при изготовлении толщина стенок шкива получается большой, что вызывает значительное увеличение массы шкива, которое неблагоприятно сказывается на долговечности подшипников водяного насоса. Для снижения массы шкива весьма желательно изготавливать шкив из прочного и износоустойчивого материала, в качестве которого наиболее подходит титан. Однако в настоящее время титан малодоступен и имеет очень высокую стоимость. Изготовление шкива из дюраллюминия едва ли целесообразно, т.к. его износоустойчивость крайне невысока, шкив будет стачиваться о отполировываться ремнем, сцепление с ним будет ухудшаться и в конце концов начнется его проскальзывание. В-третьих, выступающая часть водяного насоса мешает при установке пластмассового шита воздухоотбойника, направляющего поток воздуха на радиатор, т.к. этот воздухоотбойник при установке дополнительных навесных агрегатов, таких, как ГУР или кондиционер, необходимо дорабатывать посредством термопистолета, чтобы изменить радиус огибания в области генератора, насоса ГУРа и компрессора кондиционера. Уменьшение выступания водяного насоса здесь оказывает неоценимую услугу. В-четвертых, длинный водяной насос достался двигателю УЗАМ в наследство от автомобилей "Москвич-412-2140", на которых водяной насос одновременно являлся основанием для крепления крыльчатки вентилятора охлаждения двигателя, в том числе и для тех моделей, в которых этот вентилятор приводился через электромагнитную муфту. При этом естественно, что вылет места крепления крыльчатки вентилятора должен быть настолько большим, чтобы обеспечить свободное вращение вентилятора перед двигателем. На автомобилях семейства "Москвич-2141" применяется электровентилятор, поэтому такой большой вылет шкива водяного насоса мешает как при ремонте и обслуживании двигателя, так и при его снятии с автомобиля.

Исходя из сказанного, а также учитывая значительно меньшую себестоимость изготовления укороченного водяного насоса, хорошее качество шкивов от насоса гидроусилителя руля Renault , их доступность при поставке в з/ч, приемлимую стоимость наиболее целесообразно использовать вариант с укорочением водяного насоса. Однако, если по каким-либо причинам этот вариант не подходит, возможно изготовление шкивов и на стандартный водяной насос. Ниже приведены чертежи двух вариантов такого шкива - соответственно уменьшенного диаметра и стандартного диаметра:

В случае применения нагнетательных насосов, имеющих шкив под обычный клиновый ремень, при их применении на двигателях УЗАМ также возможно использовать вновь изготовленный шкив с двумя приводными ремнями, один из которых (штатный) приводит водяной насос и генератор, а второй - нагнетательный насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера или дополнительный генератор. В этом случае необходимо предусмотреть систему натяжения второго ремня, например, посредством специального натяжного ролика. Ниже показан пример чертежа такого шкива:

Небольшой отчёт-сравнение по конструкции и варианту ремонта рулевой колонки М2141.

Для сравнения, наглядности а также обеспечения запчастями была приобретена рулевая колонка от ТАЗ 2104, в хорошем состоянии, можно было и новую прикупить, но из всего тазовского барахла нам реально понадобиться только карданчик с крестовинами.

Сравниваем внешний вид нашей и тазовской РК. Наша РК на фото слева.

Видим, что ничего общего между ними нет.

Далее сравниваем посадочные места рулевого колеса:

Рассмотрим толщину металла кронштейна крепления РК к кузову и поудивляемся почему же наши инженеры так наэкономили, ведь машина не стала бы намного тяжелей если бы толщина кронштейна была бы как у таза, но стала бы намного безопасней (это я про отваливающуюся на ходу РК).

Видно, что наш кронштейн тоньше тазовского почти в два раза.

Т.к. с нанесением надписей на снимке не выходит, ещё раз напомню, что москвичёвская РК и всё, что с неё снято расположено на всех снимках с левой стороны.

Закрепив надлежащим образом в тисках каждую РК, накручиваем гайку крепления рулевого колеса (чтобы не повредить резьбу) и через подходящую оправку, постукивая молотком выпресовываем рулевой вал с опорными подшипниками. В тазовской конструкции нижний (задний) опорный подшипник закернен поэтому до его извлечения необходимо развернуть кернение подходящим инструментом.

На выходе это всё выглядит примерно так:

Нижние (задние) опорные подшипники, наш и тазовский, внешне похожи но ничего общего, кроме выполняемых функций, между собой не имеют.

Посадочные диаметры у них разные и конструктивное исполнение тоже. Наш сделан из фторопласта а тазовский — игольчатый (имхо надёжней).

Тазовские, верхний и нижний подшипники абсолютно одинаковы. У нас вверху установлена другая конструкция:

Тоже из фторопласта.

В принципе для демонтажа можно использовать четыре руки и две плоских отвёртки.

Ремкомплект из верхнего и нижнего подшипников брал в АРАШОПЕ, цена в районе ста рублей. Информации по наличию данных запчастей в других магазинах и в регионах не имею.

Теперь самое основное. Замена наших крестовин кардана на донорские от Таза.

Если в качестве донора используется не новая тазовская РК, то состояние крестовин необходимо проверить. Зажимая кардан в тисках в разных положениях, покачивая проверяем состояние крестовин и их подшипников (чашек).

Чашки крестовин тоже закернены, но мы их просто рассверливаем используя подходящее по диаметру сверло. Повредить чашки не боимся т.к. они сделаны из подшипниковой стали, сверло садится гораздо быстрее.

Рассверливаем кернение всех чашек на крестовине.

Постукивая молотком через выколотку из мягкого металла, подходящего диаметра, сдвигаем одну из чашек крестовины внутрь шарнира, тем самым выдвигая противоположную чашку наружу. В идеале, результатом наших телодвижений должно стать полное освобождение чашки из посадочного гнезда. Но, к сожалению это не всегда бывает так и приходится помогать пассатижами или тисками.

ВНИМАНИЕ! При выпрессовке чашек крестовин, важно, не допускать выпадения из них игольчатых подшипников.

Теперь, пользуясь той же оправкой, упираясь уже в саму крестовину, выпрессовываем наружу чашку с противоположной стороны (ту, что мы загоняли внутрь).

И наклонив крестовину, выводим её из посадочных гнёзд.

Аналогичные операции проводим и для оставшихся чашек крестовин.

Эта часть отчёта была утеряна вместе с фотками. Пришлось восстанавливать, на скорую руку, при помощи мобильника. За качество фото дико извиняюсь.

Наша и тазокрышка крестовины.

Наша при разборке деформировалась и выплюнула ролики.

Уплотнительные резинки (они же пыльники):

Установлены вот здесь:

В принципе, процесс сборки это тот же процесс разборки, только с точностью до наоборот.

Для облегчения установки крестовин, я рекомендую снять с них фаску, под углом 45 градусов приблизительно на 1 мм. Будет проще загонять крестовины в чашки.

Видно плохо но надеюсь понятно, что я имел ввиду.

Фаску снимал на обычном точиле и потом слегка шлифанул 600-ой наждачкой.

( Шлифуется только снятая фаска. )

Чтобы не растерять игольчатый подшипник во время сборки можно использовать два варианта.

1. Набить чашку крестовины консистентной смазкой:

Или использовать, как я, болт М10 удобной длины:

Обязательно. Перед сборкой промыть чашки с подшипниками и заложить в них новую консистентную смазку, типа Литол, ШРУС и т.д.

Обстукивая аккуратно молотком, запрессовываем первую чашку:

Важно обстукивать по кругу, не допуская перекоса чашки в посадочном гнезде.

Запрессовываем на небольшую глубину, только чтоб чашка не вытаскивалась.

Вставляем на место болта крестовину и поддерживая её пальцами запрессовываем чашку на всю глубину.

Внимание! При установке крестовины в чашку требуется усилие. При этом надо внимательно следить, чтобы ролики подшипника не упали внутрь крышки.

При малейшем подозрении, установку прекратить, крестовину вынуть и установить ролики на место.

Переворачиваем шарнир и запрессовываем противоположную крышку:

Повторяя операции последовательно для всех оставшихся чашек и крестовин, собираем рулевой кардан. Напоследок закерниваем чашки:

ДА! И не забываем ставить резинки (пыльники), а то потом такой облом обратно всё разбирать.

ИТОГО:

1. Инструмент. Ключи гаечные, молоток, зубило, керн, кусок латунного прутка, болт М10, тиски, пассатижи, дрель и сверло.

просто – 3 часа
с пивом – 4,5 часа
с пивом и перекурами – полдня
с соседями по гаражам – от двух дней до бесконечности.

б) Составления отчёта: — около года или больше.

Если кому надо могу отсканировать и скинуть в PDF, чтоб можно было распечатать и в гараж унести.

Общее описание схем

1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывателя ветрового окна;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – выключатель света заднего хода;
20 – дополнительное сопротивление;
21 – катушка зажигания;
22 – стартер;
23 – электромагнитный клапан;
24 – аккумуляторная батарея;
25 – выключатель подкапотной лампы;
26 – подкапотная лампа;
27 – микропереключатель;
28 – блок управления ЭПХХ;
29 – стеклоочиститель;
30 – блок предохранителей и реле;
31 – предохранитель;
32 – реле включения противотуманных фар;
33 – реле-прерыватель указателей
поворота и аварийной сигнализации;
34 – реле включения звукового сигнала;
35 – реле стеклоочистителя;
36 – реле включения электровентилятора;
37 – реле включения обогрева окна двери задка;
38 – реле включения ближнего света фар;
39 – реле включения дальнего света фар;
40 – электродвигатель отопителя;
41 – резистор электродвигателя отопителя;
42 – прикуриватель;
43 – плафон освещения вещевого ящика;
44 – микровыключатель;
45 – переключатель отопителя;
46 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла;
47 – подрулевой переключатель;
48 – переключатель указателей поворота и света фар; 49 — лампа световода рычагов управления отопителем;
50 – замедлитель;
51 – комбинация приборов;
52 – указатель уровня топлива;
53 – контрольная лампа резерва топлива;
54 – выключатель аварийной сигнализации;
55 – выключатель обогрева окна двери задка;
56 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
57 – сигнальная лампа включения габаритного света;
58 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
59 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;
60 — контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
61 – контрольная лампа аварийного давления масла;
62 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
63 – выключатель света фар;
64 – выключатель наружного освещения;
65 – вольтметр;
66 – выключатель противотуманных фар;
67 – выключатель зажигания;
68 – выключатель сигнала торможения;
69 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
70 – датчик указателя уровня топлива;
71 – плафон освещения багажника;
72 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
73 – плафон освещения салона;
74 – тахометр;
75 – лампа освещения приборов;
76 – кнопка сброса счетчика суточного пробега;
77 — выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора;
78 – спидометр;
79 – эконометр;
80 – токообогреваемое стекло;
81 – выключатель звукового сигнала;
82 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
83 – лампа габаритного света заднего фонаря;
84 – лампа сигнала торможения;
85 – лампа света заднего хода;
86 – лампа противотуманного света заднего фонаря;
87 – задний фонарь;
88 – фонари освещения номерного знака

Схема электрооборудования автомобиля Москвич 21412-01 и 214122

Москвич — схема модели 2141-01

Модель 214123

Схема модели 2335

1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – выключатель сигнала торможения;
10 – выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос; 14 – уравнитель;
15 – пружина;
16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
17 – задний трос;
18 – промежуточная подвеска заднего троса;
19 – втулка;
20 – правый задний тормоз;
21 – гибкий шланг заднего тормоза;
22 – лампа сигнала торможения;
23 – тройник;
24 – регулятор давления задних тормозных механизмов;
25 – контрольная лампа;
26 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства;
27 – сигнальное устройство:
28 – левый передний тормоз

1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – включатель сигнала торможения;
10 – включатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода
стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос; 14 – уравнитель;
15 – пружина;
16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
17 – задний трос;
18 – промежуточная подвеска заднего троса;
19 – правый задний тормоз;
20 – лампа сигнала торможения;
21 – тройник;
22 – гибкий шланг задних тормозов;
23 – регулятор давления задних тормозных механизмов;
24 – контрольная лампа;
25 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства;
26 – сигнальное устройство;
27 – левый передний тормоз

Эл.схема соединений генератора

1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – блок предохранителей и реле; 4 – выключатель зажигания;
5 – вольтметр

Схемы проверки выпрямительного блока генератора на Москвич 2141

а – одновременно «отрицательных” и «положительных” вентилей;
б – «отрицательных” вентилей;
в – «положительных” вентилей

Схема проверки интегрального регулятора напряжения на АЗЛК 2141

Функции и назначение рулевой колонки

Рулевое управление является одним из столпов безопасности движения . Многие водительские жизни трагически прервались по вине неисправной рулевой колонки. Мелочь, на первый взгляд, но способна причинить немалое количество бед.

Рулевая колонка отвечает за изменения направления движения автомобиля за счёт поворота ведущих колёс в левую или правую сторону. Водитель через руль оказывает прямое влияние на положение автомобиля на дороге. Вращательные движения рулевого колеса через колонку передаются на колёса.

Устройство системы управления машины просто и незамысловато:

Рулевое колесо;
Рулевая колонка;
Рулевой механизм;
Рулевой привод.

Сложного ничего нет и в принципе каждый водитель должен выполнять периодический осмотр механизма управления на предмет целостности его компонентов. Малейшие подозрения в неисправности должны заканчиваться полноценным осмотром рулевой части.