Рвет ремень грм ваз 2108

Обновлено: 02.07.2024

1) Всем добра, мужики подскажите в чем причина может быть ремень грм на 14-ке рвет слишком рано один прошел 13 тыс. после замены и порвался второй на днях порвался прошел около 10 тыс ремень не перетягивали первый ставили в сервисе второй купил по дороже gates и ставил с другом сам, так же меняли ролик натяжной все крутится как надо ничего не люфтит в чем причина может быть ? Вопрос от: @id142866756 Отдельная тема: 2) Привет всем у меня проблема с карбюратор двигатель заводится и глохнет во втором и третим цилиндра свечи черные как заведется работает с перебоями потом когда прогреется всё нормально ровно работает ВАЗ 2109 Вопрос от: @id304643417 Отдельная тема: Пишите номер вопроса на который отвечаете! Авторам вопросов: обязательно отпишите в комментариях как вы решили вашу проблему!.Почему рвёт ремень грм на ваз 2109.

16 comments on “ Почему рвёт ремень грм на ваз 2109. Мужики подскажите в чем причина может быть ремень грм на 14-ке рвет ”

1 либо помпа либо шпилька кривая на который ролик натяжной прикручивается, смотри на заведенную, ремень должен ходить ровно по центру шкива распредвала, иначе его съедает по бокам

Такая проблема в 9 тке инжекторной. вымотала сил нет. расскажу все изначально. В общем начало сентября, трасса меж город. Остановился на заправке, заправился иду к машине смотрю под ней пятно тосола, и течет бодро. Как позже выяснилось это помпа. в общем до места назначения оставалась 25 км, останавливаться не варик был. Залил в нее воды и топнул по быстрее до города. думал сейчас догоню температуру до 100 и остановлюсь. Подходя к 100 градусам помпа клинит, рвет грм, встал. С утра заменил помпу ремень тронулся, вроде как едет но как то не так, тупее стала. Заехал к мастеру замерить компрессию. Как он выразился мол в 1,4 компрессия отличная, во 2 слабая, в 3 в обще ее нет. Машинка еще ехала до декабря. только за этот пириуд она стала хуже заводится на горячую, под конец вобще незаводилась пока температура ниже 80 не спадет и становилась все дохлее и заметно дохлее. Последний раз домой еле доехал. дико троила, дополз на второй передаче. На утро вобще с ключа не завелась, дернули, еле завел но она дико троила, холостой ход пропал, двигатель сдох совсем. при всем этом выхлоп был нормальный, не голубой не сизый, нормальный, масло не жрала.. разве что в гофре фильтра немного обнаружил. В январе первый раз в жизни полез сам в двиган. Скинул голову и обнаружил прогоревший клапан как раз 3тего цилиндра и небольшой прогар на гбц и прокладке еле заметный меж 2-3 цилиндром. По ленился возится сней, взял бу голову у знакомого от карб 09.. перекинул всю мелоч с моей на другую, протер до блеска поршня и цилиндры и все собрал на место.Результат, еле завел. троит звенит все. вобщем методом выдергивания бронепроводов выяснилось что 2,3,4 цилиндры пашут 1ый нет. Грешил на регулировку клапанов. Захватив старую гбц меня потащили к мастеру. Регулеровка клапов не повлияла на компрессию 1ого цилиндра. решено было заново снимать гбц. после снятия мастеру почему то она не понравилась, мол моя на вид по свежее, че там клапан заменить мол и всё, так еще и оказалось моя новая бу гбц оказалась кривой вхлам в форме лодки и решено было копиталить мою старую. Еще обнаружил когда снимал новую гбц 2,3,4 цилиндры видно что работали.. слабенький нагар на поршнях, а первый как я мыл его до блеска таким и остался. Как будто в первом цилиндре вобще взрывов небыло. Вобщем занялся своей старой головкой. заменили прогоревший клапан, все их притерли, отшлифовал саму гбц, собрал и опять еле завел. Пологаю первый цилиндр не работает совсем, искра есть, дико троит, еле набирает обороты, холостого нет, работает реально как трактор, еще звук выхлопа чем то запорожца напомнил. В чем беда? знатоки! выручайте а!

В прошлом БЖ вы могли видеть фотки, в каком состоянии был старый ремень ГРМ. Хотя старым его назвать язык не поворачивается. Напомню, что заменил я его полтора года назад (у меня это 8 тысяч км. пробега). Как позже выяснилось, это был поддельный Gates. За эти полтора года он покрылся ВЕСЬ в микротрещинах, но это не самое страшное. А причина по которой его однозначно нужно было заменять, это сорванные 3 зубца. Почему их сорвало, мне не известно, т.к. ролик я менял в паре с ремнём (взял самый дешёвый Pilenga), но эти 8 тысяч он отходил вообще без всяких нареканий. Ни шумел, не люфтил, и вряд ли его заклинило, от этого сорвав зубья на ремне.
Теперь помпа. Стояла тоже одна из самых дешёвых (фирмы Pramo), но зато с металлической крыльчаткой. Помню, при установке пришлось на точиле чуть сточить лопасти, т.к. даже с прокладкой она скрябала ГБЦ внутри. В общем, я решил менять ВСЁ на новое и самое дорогое, что можно было увидеть на витрине (с эмекса заказывать было не вариант тк ждать пришлось бы неделю).

Ах да, забыл сказать, что ремень всё-таки оборвало на следующий день. Благо движок у меня 1,5 и за клапана можно было не опасаться. Чудом доехал до гаража (заезжая до этого на заправку) и не доезжая пару метров движок глохнет. Пробую завести — а звук, будто стартер в холостую крутит и как-то легко. Сразу же открутил кожух ГРМ, а ремень стоит как не в чём не бывало на своём законном месте. Оказалось, что на нём сорвало ещё где-то 5 зубов, как раз на маленьком шкиве коленвала и стартёр в холостую крутил только одну коленку.
Дотащили до гаража на тросе, на след. день я купил всё новое:
1) Комплект ремня ГРМ + ролик Gates за 990р
2) Помпу Hepu самую дорогую что была в магазине

Далее замена всего этого, и вот уже через 150км я обнаруживаю, что новый ремень сжирает с правого края об кромку ролика. Кстати, менял всё один и в первый раз. Никаких сложностей, абсолютно! Всё делал по мурзилке, неспеша и 2 часа у меня только ушло на снятие всего старого. Самое кропотливое, это сливать тосол (особенно из блока).

Далее были версии о криво установленной помпе, потому что от старой помпы не каждый догадывается счищать остатки старой прокладки на привалочной плоскости. Но я то поставил её идеально ровно, так что эта версия сразу отпала.

Оставалось 2 варианта: либо изношенные шкивы, либо сам ролик кривой.
Но первым делом, я конечно попробовал поставить свой старый ролик, но эффекта никакого это не дало. А новый ролик считай за 700р фирменный Gates вряд ли мог быть кривым.

Купил оба шкива (80 + 160 р). Верхний РВ поменять не проблема, а вот с нижним ничего не получилось. Проблема так-же не ушла после замены одного верхнего.

Короче, я не выдержал и позвонил знакомому мотористу, договорился, чтобы он сам всё посмотрел, т.к. я уже был обессилен в этом. Хотелось уже на утилизацию идти сдавать тачку (я на полном серьёзе). Недели 3, чуть ли не каждый день приезжал в гараж, скидывал ремень и подкладывал шайбы.

Последним моим шагом была покупка нового ремня ГРМ БРТ (Балаково). Отечественного и как ни странно самого дорогого за 360 рублей. Подделок никто не отменял и тот Gates вполне мог оказаться кривым.

Но история повторилась. Всё так-же с правого края за 100 км на 2мм съелся ремень.

Короче, заменили с мастером нижний шкив, выправили шпильку, она оказалось действительно слегка погнутой и по счастливой случайности у него в гараже нашёлся абсолютно такой-же ремень как 2108, но от какой-то иномарки, новый естественно и тоже фирмы Gates. Он немножко по уже оказался на 2 мм, но встал просто идеально.

Но история повторилась. Всё так-же с правого края за 100 км на 2мм съелся ремень.

Очень неприятный момент. Ни с того ни с сего, на ходу двигатель глохнет. В чём причина? Одна из вероятных, это обрыв ремня газораспределительного механизма. Ремень ГРМ – это привод, вращающий распределительный вал, управляющий открытием и закрытием клапанов в моторе. Естественно, после обрыва привода клапана замирают, газораспределение исчезает и двигатель глохнет. Хорошо ещё, что уже практически нет в эксплуатации машин с первыми образцами этих моторов объёмом в 1,3 литра.

Если рвется ремень ГРМ

В тех машинах, при замирании распределительного вала, продолжающий крутится коленчатый вал сильным ударом поршней, гнул и ломал открытые в этот момент клапана. А это приводило к довольно дорогостоящему ремонту. В более поздних моделях двигателя с объёмом уже 1,5 литра это уже, слава конструкторам, не происходит. Но всё равно ощущение не из приятных. Однако поддаваться панике не стоит. Конечно, можно отбуксировать машину на станцию технического обслуживания, заплатить мастерам и дождаться результата. Но если есть немного терпения и навык работы с ключами, этот ремонт можно произвести самостоятельно.

Что нужно для замены

Итак, запасные части куплены. Какие понадобятся инструменты для этой работы. Чтоб не отсылать читателя к специальным, профессиональным наборам, стоит посмотреть чем можно обойтись из обычного водительского инструментария. Итак. В первую очередь — баллонный ключ. Это большой крестообразный ключ, имеющий на всех четырёх своих окончаниях по головке разных размеров — 17, 19, 22 и 24. Кроме него понадобится накидные или простые ключи на 8, 10, 13, 17 и 19. Ещё понадобится натяжной ключ для ролика, но и эту проблему при желании можно решить подручными средствами. Ну и монтировка для натягивания ремня генератора.

Проведение ремонта

Всё, теперь необходимый инструмент под рукой, можно начинать. Сначала вывернуть руль до упора вправо. Это откроет доступ к защите днища. Ключом на 8 вывернуть крепёж правого листа нижней зашиты и снять его. Ключами на 17 и 19 ослабить крепление генератора и сбросить приводной ремень. А вот теперь хитрости. Шкив коленвала не так просто открутить. Даже при просто включенной передаче, коленвал проворачивается, и либо движет автомобиль, либо просто прокручивает колесо. Здесь нужен помощник. Он должен сесть за руль, включить 4 передачу и выжать тормоз. После этого можно баллонным ключом открутить шкив. Теперь снять декоративную защиту ремня ГРМ.

Ключом на 10 отвернуть 3 болта крепления защиты. Из них 2 по ребру, со стороны стенки салона, и 1 со стороны шкива. Потом 17 ключом открутить натяжной ролик. Теперь самое хитрое – выставить коленчатый и распределительный валы, по меткам. Метка коленвала расположена одна на шестерне вала, прямо на зубце, и вторая на расположенном над шестерней, поребрике. Их нужно совместить точно, до миллиметра. Теперь распредвал. На шестерне распредвала также есть метка, точка около зубца. А вот вторая метка, это край крепления защиты загнутый в сторону шестерни. т. е. Метка становится как бы параллельно земле, если провести прямую через метку и центр шестерни. А вот здесь есть небольшая хитрость.

При установке нужно выставлять метку на 0,5 зуба выше метки на кожухе. Потом набросить ремень так, чтобы сторона без натяжителя не провисала. Внимательно смотреть чтоб не сдвинулись метки. Вставить ролик и натянуть ремень спец ключом по часовой стрелке. При натягивании, шестерня распредвала займёт именно точное положение. При отсутствии спецключа, вставить в отверстия ролика любые подходящие по диаметру штыри, и провернуть его для натяжения. Проверить натяжку очень просто. Тот участок который без натяжителя должен с минимальным усилием проворачиваться на 90 градусов. Всё, можно ставить шкив, защиту и заводить мотор.

Ваз 2109: обрыв ремня грм грозит крупными неприятностями

Схема работы ремня газораспределения ваз 2109

Хоть какой уважающий себя обладатель автомобиля, знакомый с его устройством знает, зачем нужен и где размещен ремень ГРМ, и чем угрожает на ваз 2109 обрыв грм. Прогуливается почти все огромное количество слухов что, что обрыв ремешка газораспределения на обыденных восьми клапанных моторах (в часности тех, которые стоят на автомобилях ВАЗ) ничем не небезопасен, не считая может быть смены самого ремешка, однако для шестнадцати клапанных моторов безизбежно будет нужно ремонт.
Реальные, если разорвался ремень грм ваз 2109 здесь как повезет, от легкого испуга с сменой ремня до капремонта, если повредило поршни. Разорваться он может очень внезапно, и в неподходящее время в неподходящем месте, потому для того суровых проблем советуем инспектировать его состояние временами, поменять при первых признаках непригодности.

Плюсы и минусы ременной передачи

Всего около 20 годов назад в моторах применялся цепной привод газораспределения, а зубчатый ремень, встречался только на отдельных моделях машин и вызывал недоверие. Спустя всего короткий промежуток времени ременная передача газораспределения стала атрибутом каждого автомобиля.
Почему так вышло:

Что представляет собой и для чего необходим ремень ГРМ

Ремень газораспределительного механизма (сокращенно ГРМ) — это резиновый (резинометаллический) зубчатый ремешок, с внутренней стороны которого размещены насечки.
Он служит для обеспечения синхронизированного вращения распредвала и коленвала в движке:

Синхронность работы этих валов очень важны, благодаря правильному согласованию этих деталей мотора, механизм газораспределения обеспечивает — впуск в цилиндры топливной консистенции, выброс отработавших газов через систему впускных и выпускных клапанов
Ремешок ГРМ крутит распредвал с движением, которая в два раза меньше, чем скорость коленвала
Он подвергается износу при работе, так же как и нашему клиенту остается другие механизмы. Заводом установлен его эксплуатационный ресурс 50-60тыс. км, потом его необходимо поменять, когда он не имеет видимых повреждений

Последствия обрыва

Разглядим, что происходит в движке ваз 2109 при обрыве ремня грм:

Причины обрыва и как этого избежать

Обстоятельств обрыва существует огромное количество, остановимся на часто встречающихся:

Естественный износ при работе, старение ремешка, или нехорошее качество вначале (брак)
Поломка в ходе попадания масла и грязищи
Заклинивание водяной помпы
Попадание под зубья разных сторонних предметов
Самопроизвольное заклинивание или отпускание ролика – натяжителя
Заклинивание коленвала
Заклинивание распредвала

Чтоб не разорвался ремень грм на ваз 2109 требуется раз в день держать под контролем состояние ременной передачи:

Читайте также: