Щелкает педаль тормоза на весте

Обновлено: 05.07.2024

Привет, недавно заметил что если чуть сильнее надавить на тормоз, то в педали что-то щелкает и одновременно она проваливается на пол-сантиметра, до и после этого момента все замечательно, торможение отличное.

После чего это произошло не знаю, ибо тормоза очень легкие и педаль попросту не доходит обычно до этого момента, просто на стоянке как то нажал от нечего делать сильнее и заметил..

Просто заглянул

Вот задал задачу, теперь все будут думать: - а вдруг у меня так.
Я за рулем очень, очень давно, и всегда боюсь нажать на тормоз - сильно, всегда присутствует мысль: - нажму посильнее. манжеты вылезут.
За всю жизнь ни разу не упирался в спинку, и дай бог что бы не приходилось, / как бы не сглазить /.
И я думаю, я не один такой, вот ты задал задачу.
Как то страшно нажимать сильно.

АндрейЕТ

Оракул

Я за рулем очень, очень давно, и всегда боюсь нажать на тормоз - сильно, всегда присутствует мысль: - нажму посильнее. манжеты вылезут.

Просто заглянул

Согласен с Вами, на все 100, а мысли то в голове: - я сейчас нажму сильно, манжет начнет как бы вылезать уже, цилиндр засопливится, а в нужный момент, раз, и педаль - провалилась.
Конечно, большую часть своего шоферского опыта, я отработал на пневматике, и гидравлике никогда не доверял.
Ничего не могу с собой поделать, это как нестираемый - защищеный файл в моем сознание.
Начинал работать на Газ-51, в 1977 году, механик меня спросил тогда: - здесь тормоза с третьего качка, сможешь? Вот видно с тех пор я к гидравлике не равнодушен.

MSTRKRFT

Vadim_79

Мастер советчик

Тут можно рассуждать так: при резком нажатии на педаль по сути срабатывает АБС, и педаль проходит некоторый порог срабатывания. У меня когда глючил один из датчиков на Фольксваген Гольф 3, то бывало при резком нажатии (ну резче чем обычно) педаль характерно вибрировала. Потом, если "продавливать" ее дальше, шла плавно. Потом датчик умер совсем, АБС отключилась и торможение было плавным.

MSTRKRFT

Участник

Подскажите,может быть кто сталкивался.При небольшом нажатии на педаль тормоза срабатывает АБС с характерной вибрацией педали.Иногда загорается и горит лампа АБС,короче,живет своей жизнью.Датчики передние-0,96;задние-1,02.

woodsnake

любитель дизеля

Ну что, у кого-то есть мысли? А то у меня та же фигня. Про АБС можно не думать, тк у меня ее нет, а вот небольшое проваливание педали в начале хода, как у ТС есть.

мммишутка

бусовод


Я так думаю надо залезать под педаль с фонариком, посмотреть щит салона, педальный механизм, попросить друга при этом нажать.

MSTRKRFT

spirit2k

Постоянный участник

twin1

Участник

У меня тоже самое Разобрал педаль вирвал шток с пластиковой обоймы, (кусочек обоймы отломал) но ничего страшного педаль держится как и до разборки, но так и не нашел причины.. В педали есть стальная втулка через нее проходит болт, оно все в нормальном состоянии, смазал собрал обратно. Зато понял систему щелчка, если перед нажатием потянуть чуть рукой на себя педаль, а потом нажать ногой то щелчка не будет Попробуйте у себя, ради интереса.

ПС у знакомого такая же машина пробег в два раза больше щелчка нету. А у меня появился после возни с заменой лягушки, сейчаст поставил новую, а у знакомого еще родная лягушка стоит, как так.

twin1

Участник

И так проблема решена!
Нашприцевал масла на шток, который входит в пластиковую обойму педали, на конце штока полушар, как опора, вот туда и надо смазку. Я использовал смазку для супортов в балоне, она очень хорошо проникает и держится. Щелчек пропал и педаль стала ходить очень плавно и тихо

ПС заодно смазал рычаг кпп, под чехлом.

MSTRKRFT

woodsnake

любитель дизеля

У меня небольшое проваливание оказалось связано с работой "колдуна". После того как его полностью вдвинул и заблокировал, проваливание пропало. Теперь думаю, менять "колдуна" или ну его.

oldustas

Постоянный участник

С некоторых пор загорелись лампы - неисправность ESP и АБС. При этом автомобиль тормозит рывками, чем медленнее тем рывки более ощутимы. Диагностика, неисправность правого датчика АБС - заменил, неисправность вакуумного насоса. Насос пока не меняю, не уверен,что он виноват. Повторная диагностика, неисправность левого датчика АБС - планирую зменить в ближайшие дни, так же неисправность вакуумного насоса.
Что интересно. Заметил, иногда при торможении педаль слегка проваливается, щелчок (реально работает какая-то деталь тормозной системы) - гаснут вышеуказанные аварийные сигналы. Отпускаю педаль, в самом начале разгона снова щелчок и сигналы вновь загораются. Что это срабатывает и почему, что надо проверить и заменить?
Вакуумный насос тестером показывает обрыв. в EXIST-е стоимость насоса не отображается, но говорят очень дорогой. Дайте ссылочку на его ремонт, почитаю.

К любым странным звукам в машине автомобилисты относятся с подозрением. И правильно поступают, ведь всевозможные щелчки, свисты и прочие аккомпанементы, появляющиеся в авто, нередко говорят о поломках, которые вполне могут нести реальную опасность. Рассказываем, о чём шипит педаль тормоза.

Многие, несомненно, замечали: при нажатии на тормоз из-под педали порой доносится довольно странный звук, напоминающий шипение воздуха. Секрет прост: это и правда шипит воздух. Услышали? Не паникуйте раньше времени! Так звучит вакуумный усилитель тормозов, который есть на абсолютном большинстве современных автомобилей. Конструктивно он одинаков на машинах всех марок и моделей.

По теме

Вакуумный усилитель (он же вакуумник) нужен для того, чтобы уменьшить силу нажатия на педаль тормоза при замедлении транспортного средства. Деталь находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром - под капотом, на моторном щите. Узнать её можно по характерной округлой форме. Устроен вакуумный усилитель весьма бесхитростно.

Внутри металлического бочонка находится резиновая диафрагма, разделяющая ёмкость на две части. При нажатии на педаль тормоза оказывается воздействие как на главный тормозной цилиндр, так и на шток усилителя, соединённый с диафрагмой. При нажатии внутрь усилителя из салона начинает подаваться воздух. В полости со стороны главного тормозного цилиндра напротив создаётся разрежение двигателем. Воздух, попадающий в ёмкость через воздушный клапан, начинает давить на диафрагму и шток. Давление на поршень главного тормозного цилиндра, создаваемое водителем, усиливается. Обратно поршень главного цилиндра и шток диафрагмы возвращаются под действием пружин. На более продвинутых системах могут стоять также соленоиды и электрические насосы.

Характерное шипение обычно раздаётся именно в момент нажатия на тормозную педаль. Оно говорит о том, что воздух поступает в корпус усилителя. Ни к каким последствиям такое поведение устройства обычно не ведёт. Иное дело, если эффективность торможения при этом ощутимо снижается. Вообще же шипение из-под педали тормоза – явление абсолютно нормальное. Бояться его не стоит.

По теме

Проверить работу шумного вакуумного усилителя совсем несложно. Делать это следует на заведённой машине. Если на холостом ходу при нажатии на тормоз слышится сильное шипение или если педаль продавливается туго, неполадки в системе действительно возможны. Иногда резиновая диафрагма банально повреждается из-за негерметичности главного тормозного цилиндра. Также причиной проблем могут стать плохое уплотнение вакуумной магистрали или поломка обратного клапана. Обычно работоспособность вакуумника проверяется следующим образом. Водитель нажимает на тормоз на незаведённой машине, а затем запускает мотор, не снимая ноги с педали. Сразу после старта движка педаль должна провалиться глубже. При неисправном усилителе этого не случится.

Не помешает провести и ещё один тест: сперва на заведённой машине выжать тормоз, затем отпустить педаль и повторить действие вновь. Если с усилителем действительно проблемы, при повторном нажатии ход педали станет короче.

Нелишним будет обратить внимание и на обороты двигателя. При каждом нажатии на педаль они немного снижаются. Если разница в оборотах становится существенной, нужно проверить шланг, соединяющий усилитель тормозов с крышкой головки блока цилиндров двигателя. Падение оборотов - признак негерметичности вакуумной магистрали.

По теме

При полной потере работоспособности усилителя не заметить проблему будет невозможно: педаль тормоза становится очень тугой, а эффективность замедления сильно падает.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов LADA Vesta , прокачка тормозов LADA Vesta , схема тормозной системы LADA Vesta , ремонт тормозной системы LADA Vesta , неисправности тормозной системы LADA Vesta , нет тормозов ВАЗ Веста , прокачка тормозов ВАЗ Веста , схема тормозной системы ВАЗ Веста , ремонт тормозной системы ВАЗ Веста , неисправности тормозной системы ВАЗ Веста

2. Педаль тормоза, вакуумный усилитель и бачок

Снятие и установка педали тормоза с кронштейном

Снятие педали тормоза

1. Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

2. Открыть капот и отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

3. Снять крышку блока предохранителей в салоне автомобиля и отсоединить колодки жгута проводов панели приборов от выключателя привода замка багажника и от корректора света фар.

4. Отсоединить колодку 1 от выключателя сигнала торможения.

Снятие выключателя сигнала торможения:

  1. колодка жгута панели приборов;
  2. выключатель сигнала торможения;
  3. педаль тормоза;
  4. ось соединительная вилки штока вакуумного усилителя тормозов и педали тормоза;
  5. вилка штока вакуумного усилителя тормозов;
  6. скоба фиксирующая оси;
  7. кронштейн педали тормоза

5. Повернуть выключатель 2 сигнала торможения на 0 против часовой стрелки и извлечь его из отверстия в кронштейне 7 педали тормоза.

6. Снять скобу 1 и извлечь ось 3 из отверстий в вилке 2 штока вакуумного усилителя тормозов и педали 5 тормоза (отвертка плоская).

Отсоединение педали тормоза от вакуумного усилителя тормозов:

  1. скоба фиксирующая оси;
  2. вилка штока вакуумного усилителя тормозов;
  3. ось соединительная вилки штока вакуумного усилителя тормозов и педали тормоза;
  4. кронштейн педали тормоза;
  5. педаль тормоза

8. Отвернуть четыре гайки 1 крепления кронштейна педали тормоза и снять педаль 2 тормоза с кронштейном в сборе (головка сменная 13, удлинитель, вороток трещоточный).

Снятие кронштейна педали тормоза:

  1. гайки крепления кронштейна педали тормоза;
  2. педаль тормоза;
  3. кронштейн педали тормоза

Установка педали тормоза

1. Проверить состояние деталей, дефектные детали заменить.

2. Установить педаль тормоза с кронштейном в сборе на шпильки вакуумного усилителя, завернуть и затянуть четыре гайки крепления кронштейна. Момент затяжки гаек 18…24 Н · м (головка сменная 13, удлинитель, вороток трещоточный, ключ динамометрический).

4. Установить соединительную ось в отверстия вилки штока вакуумного усилителя тормозов и педали тормоза и зафиксировать ее скобой.

5. Присоединить колодки жгута проводов панели приборов к выключателю привода замка багажника и к корректору света фар, установить крышку блока предохранителей в салоне автомобиля.

7. Присоединить клемму провода "массы" к аккумуляторной батарее и закрыть капот (ключ гаечный 10).

Снятие и установка вакуумного усилителя с главным цилиндром и бачком

Снятие вакуумного усилителя с главным тормозным цилиндром и бачком

1. Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

2. Открыть капот и отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

4. Отсоединить колодку 1 жгута проводов переднего левого от датчика уровня тормозной жидкости.

  1. колодка жгута проводов переднего левого;
  2. бачок;
  3. шланг к главному цилиндру сцепления

5. Откачать тормозную жидкость из бачка 2, отсоединить шланг 3 главного цилиндра сцепления от штуцера бачка и установить в отверстие шланга и на штуцер бачка заглушки (насос кистевой, емкость технологическая, отвертка плоская, заглушки технологические).

6. Отсоединить штуцеры тормозных трубок 5 от главного цилиндра 4 тормоза, отвести трубки в сторону и установить в отверстия главного цилиндра и на тормозные трубки технологические заглушки (ключ 13 для тормозных трубок, заглушки технологические).

4 – главный цилиндр тормоза; 5 – штуцеры тормозных трубок; 6 – вакуумный усилитель тормозов; 7 – штуцер шланга вакуумного усилителя тормозов

6. Отсоединить штуцер 7 шланга от вакуумного усилителя 6.

7. Снять крышку блока предохранителей в салоне автомобиля и отсоединить колодки жгута проводов панели приборов от выключателя привода замка багажника и от корректора света фар.

8. Отсоединить колодку 1 жгута проводов панели приборов от электронной педали 4 акселератора, отвернуть две гайки 3 крепления кронштейна педали акселератора и снять кронштейн 2 с педалью акселератора в сборе (головка сменная 13, удлинитель, вороток трещоточный).

Снятие кронштейна педали акселератора:

  1. колодка жгута панели приборов;
  2. кронштейн педали акселератора;
  3. гайки крепления кронштейна педали акселератора;
  4. электронная педаль акселератора

9. Отсоединить колодку 1 от выключателя сигнала торможения.

Отсоединение штока вакуумного усилителя тормозов:

  1. колодка жгута панели приборов;
  2. выключатель сигнала торможения;
  3. педаль тормоза;
  4. ось соединительная вилки штока вакуумного усилителя тормозов и педали тормоза;
  5. вилка штока вакуумного усилителя тормозов;
  6. скоба фиксирующая оси;
  7. кронштейн педали тормоза

10. Повернуть выключатель 2 сигнала торможения на 0 против часовой стрелки и извлечь его из отверстия в кронштейне 7 педали тормоза.

11. Снять скобу 6 и извлечь ось 4 из отверстий в вилке 5 штока вакуумного усилителя тормозов и педали 3 тормоза (отвертка плоская).

12. Отвернуть четыре гайки 1 крепления вакуумного усилителя к щитку передка и снять вакуумный усилитель 3 с главным цилиндром тормоза и бачком в сборе (головка сменная 13, удлинитель, вороток трещоточный).

Снятие вакуумного усилителя тормозов:

  1. гайка крепления вакуумного усилителя тормозов;
  2. кронштейн педали тормоза;
  3. вакуумный усилитель тормозов

Установка вакуумного усилителя с главным тормозным цилиндром и бачком

1. Установить вакуумный усилитель тормозов на щиток передка.

2. Установить кронштейн педали тормоза на шпильки вакуумного усилителя тормозов, завернуть и затянуть четыре гайки крепления вакуумного усилителя. Момент затяжки гаек крепления 18…24 Н·м (головка сменная 13, удлинитель, вороток трещоточный, ключ динамометрический).

3. Установить соединительную ось в отверстия вилки штока вакуумного усилителя тормозов и педали тормоза и зафиксировать ее скобой.

4. Выдвинуть шток из выключателя сигнала торможения, обеспечив размер 10 мм, как показано на рисунке (штангенциркуль ЩЦ-I-125-0,1 или ЩЦ-I-150-0,1).

Установка штока выключателя сигнала торможения

5. Установить выключатель сигнала торможения в отверстие кронштейна педали тормоза и повернуть до упора по часовой стрелке.

Внимание:
При установке выключателя сигнала торможения педаль тормоза должна находиться в верхнем положении.

6. Присоединить колодку жгута проводов панели приборов к выключателю сигнала торможения.

7. Установить кронштейн педали акселератора с педалью в сборе, завернуть и затянуть две гайки крепления кронштейна. Момент затяжки гаек 18…24 Н·м (головка сменная 13, удлинитель, вороток трещоточный, ключ динамометрический).

8. Присоединить колодку жгута панели приборов к электронной педали акселератора.

9. Присоединить колодки жгута проводов панели приборов к выключателю привода замка багажника и к корректору света фар и установить крышку блока предохранителей в салоне автомобиля.

10. Нанести на штуцер шланга мыльный раствор и установить штуцер в отверстие вакуумного усилителя.

11. Снять заглушки с тормозных трубок и отверстий главного цилиндра тормоза, присоединить тормозные трубки к главному цилиндру тормоза и завернуть штуцеры. Момент затяжки штуцеров 14…20 Н·м (ключ 13 для тормозных трубок, вставка сменная 13, ключ динамометрический).

12. Присоединить колодку жгута проводов переднего левого к датчику уровня тормозной жидкости.

13. Снять заглушки со штуцера бачка и отверстия шланга главного цилиндра сцепления, установить шланг на штуцер бачка.

14. Установить на автомобиль воздушный фильтр и резонатор.

15. Присоединить клемму провода "массы" к аккумуляторной батарее.

Педаль сцепления и её кронштейн — снятие и установка

Снять выключатель сигнала положения педали сцепления (см. тут).


Рисунок 11-1 — Отсоединение штока главного цилиндра сцепления:

2 — шток главного цилиндра сцепления;

3 — фиксаторы головки штока главного цилиндра сцепления

Завести жало плоской отвертки в зазор между головкой штока 2, рисунок 11-1, главного цилиндра сцепления и педалью 1 сцепления и, преодолевая сопротивление фиксаторов 3, отсоединить шток от педали сцепления (отвёртка плоская).


Рисунок 11-2 — Снятие педали сцепления:

1 — кронштейн педали сцепления;

4 — скоба крепления жгута проводов;

Снять стопорную скобу 2, рисунок 11-2, извлечь ось 3 и снять педаль сцепления (отвёртка плоская).

Отсоединить скобу 4 крепления жгута проводов от кронштейна 1 педали сцепления и убрать жгут проводов из зоны проведения работ.


Рисунок 11-3 — Снятие кронштейна педали сцепления:

1 — скоба крепления жгута проводов;

3 — кронштейна педали сцепления

Установить кронштейн 3, рисунок 11-3, педали сцепления на шпильки крепления и завернуть гайки 2.


Рисунок 11-4 — Педали сцепления:

4 — ось крепления штока главного цилиндра сцепления;

Проверить состояние втулок 3, рисунок 11-4, и при необходимости заменить.

Установить втулки 3 оси в отверстие педали сцепления.

Установить педаль 5, рисунок 11-2, в кронштейн 1, установить ось 3 и зафиксировать ее стопорной скобой 2.

Присоединить шток 2, рисунок 11-1, к оси педали сцепления и убедиться в его надежной фиксации.

Установить выключатель сигнала положения педали сцепления.

Присоединить скобу 4, рисунок 11-2, крепления жгута проводов к кронштейну 1 педали сцепления.

Видео

Провалилась педаль сцепления Lada Vesta, Largus, XRAY: что делать?

В ходе эксплуатации автомобилей с гидравлическим сцеплением (Lada Vesta, Lada Largus, Lada XRAY, ряд моделей Nissan, Renault и пр.) при нажатии на педаль сцепления можно услышать громкий щелчок под торпедо в районе педалей. После этого педаль сцепления проваливается в пол. Разбираемся в причинах неисправности, а также как конструкцию можно доработать, чтобы исключить появление этой проблемы вновь.


Причина провалившейся педали сцепления — поломка пластикового фиксатора, из-за чего шток главного цилиндра привода сцепления слетает с оси педали. Как временное решение можно защелкнуть шток на место, чтобы доехать до места, но он все равно будет слетать в дальнейшем.



На станции технического обслуживания вам предложат заменить главный цилиндр привода сцепления в сборе на новый:

  • для Lada Vesta — артикул 8450007300, цена от 1200р.
  • для Lada Largus — артикул 306107623R, цена от 2200р.
  • для Lada XRAY — артикул 306104118R, цена от 1900р.

Чтобы не менять деталь на новую, предлагается доработать крепление. Это будет дешевле и надежней. Снимать главный цилиндр гидропривода сцепления не обязательно.

  • шайба на 10 (толщиной 3мм);
  • стопорная шайба на 8 (или шайба фиксации с лепестками, артикул 8200748573);
  • литол или другая смазка.



  1. Снять шток с оси на педали.
  2. Откусить кусачками часть пластика со штока вместе с защелками.
  3. Смазать соединение штока и оси литолом.
  4. Установить шайбу, защелкнуть стопорную шайбу.





Процесс доработки также показан на видео:

После доработки было также отмечено: исчезновение скрипа при выжимании педали сцепления, а сама педаль стала нажиматься мягче и без дребезжания.

А вы сталкивались с провалом педали сцепления? Каким образом удалось решить проблему?

Отчего щелкает педаль сцепления на Веста и самостоятельное определение причин

Исправное функционирование механической коробки передач Lada Vesta характеризуется монотонным тихим звуком. Нарушения заводского состояния встречаются: владельцы часто жалуются на щелканье при оперировании сцеплением. Ответ официальных представительств по этому поводу разочаровывает. В 90% случаев даже не предпринимаются действия по устранению неисправности, лишь приводятся аргументы в пользу якобы дополнительных особенностей нормального функционирования механизма.

Почему щелкает педаль сцепления на Лада Веста – степень опасности и устройство сборочного модуля


Конструкция

Ситуация, в которой коробка щелкает, когда отпускаешь сцепление на Лада Веста или выжимаешь его, характерна для изделий обеих фирм. Специалисты заверяют, что посторонние щелчки расцениваются как дефект. Но кроме акустического дискомфорта серьезных проблем как, скажем, погнутые клапана вследствие несвоевременной замены ремня ГРМ на двигателе Lada Vesta , они не принесут.

Сцепление

Конструктивная схема узла увязывает работу нескольких структурных единиц:

  • Корзина.
  • Ведомый диск с фрикционными накладками.
  • Гидравлический привод.



Корзинная часть состоит из нажимного диска с фрикционной вставкой и диафрагменной пружины, закрепленной на ее корпусе. Последний крепится болтами в количестве шести штук к маховику двигателя. Ведомая часть располагается между нажимным диском и маховиком. При отпущенной педали диски сцеплены и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач.

Приводная часть

Структура гидравлического привода включает такие элементы:

  • Главный цилиндр.
  • Трубопроводы.
  • Рабочий цилиндр.
  • Расширительный бачок.

Примечательно, что вилки в конструкции не предусмотрено. Рабочий цилиндр и выжимной подшипник соединены в одном корпусе и представляют собой единую деталь со своим артикулом:

  • 21810160118001 – МКПП ВАЗ.
  • 306201586R – коробка Renault.

К сведению . Узнать производителя КПП можно по VIN-номеру.

Что делать, если щелкает, когда отпускаешь педаль сцепления Лада Веста: причины и рецепт диагностики

Опытные автовладельцы внезапно появившееся щелканье сравнивают с работой системы автоматической подтяжки троса на Lada Priora. Неопытные же драйверы вовсе принимают посторонний звук за работу электрического реле. Независимо от того, каким способом выявлен дефект, устранить его можно самому.

Что может служить в качестве первопричины

То, что щелкает педаль сцепления на Веста все громче и громче, можно расценивать как предлог к поиску причин неисправности. Появление последней возможно при различных цифрах на одометре: и на 500-700 км, и на 35 000 км. Не исключен и такой вариант: стук то появляется, то пропадает.

На основе знаний конструкции можно построить карту предложений, что может щелкать в узле в принципе:

  • Кронштейн крепления педали.
  • Тяга, связывающая салонный рычаг с гидроцилиндром.
  • Крепление рабочего цилиндра.
  • Пружины корзины.
  • Шток второго цилиндра.
  • Датчик сцепления (концевик – присутствует в комплектациях с круиз-контролем).


Как провести диагностику

Полноценное обследование механизма невозможно без посторонней помощи. Функциональные обязанности помощника – качать педалью сцепления. Владелец в это время тщательно ощупывает доступные в перечисленном списке причин поверхности на предмет наличия в соединении колебаний.

Перед началом диагностических мероприятий желательно локализовать место происхождения щелчка: в салоне он издается или под капотом. Примерное определение локации поможет в короткие сроки выяснить причину и ликвидировать недуг.

При отсутствии посторонней помощи выяснить, почему при отпускании педали сцепления происходит стук на Лада Веста, можно только в том случае, если звук издается внутри. Это будет несколько сложнее и займет больше времени, поскольку придется частично производить демонтаж деталей.

Датчик

Начинать стоит с концевика зеленого цвета, неисправность которого, кстати, может вызывать нестабильность оборотов холостого хода двигателя Lada Vesta . Снимать его можно в соответствии с таким планом:

  • Демонтировать колодку питания, нажав на фиксатор.
  • Повернуть против часовой стрелки на 90°.
  • Сдвинуть датчик вдоль оси и вытянуть.

После демонтажа нажать несколько раз на сцепление. Неисправность устранена – доработать модуль, подложив клейкую ленту или кусочек вибро- или шумоизоляции в место сочленения педали и штока датчика, и произвести обратную сборку. При установке сенсора педаль должна находиться в крайнем верхнем положении.

Педальный узел


Нередко причина щелканья лежит на поверхности: так работает ось салонного рычага. Проверить истинность этого суждения можно, отсоединив от педали шток гидроцилиндра – звук зачастую пропадает. Поскольку сам шток стучать не может, а гидравлический узел заполнен жидкостью и, к тому же, пластмассовый, под подозрение попадает характер работы педали.

Устранить эту причину помогает полное снятие рычага и смазка следующих деталей:

Гидроцилиндр

Корень проблемы владельцы Lada Vesta часто находят на форумах о машинах Renault. Там хранится достаточное количество тем о поломке фиксатора головки штока. Конструкция пластмассовая, а потому выдерживает меньшее количество циклов нагрузки. Не исключен и заводской брак.

Итого

Если щелкает, когда отпускаешь или выжимаешь сцепление Лада Веста, в салоне – причина может быть в концевике, опоре педали или конструкции гидроцилиндра. Стуки в подкапотном пространстве более серьезны – дилер реже отказывается выяснять их причину, поскольку это может быть свидетельство неисправности важных деталей – пружины, выжимного подшипника, рабочего цилиндра.

В качестве временного решения серьезного стука водители используют подгазовку. К этому необходимо приноровиться: в момент отпускания сцепления драйвер поддает больше газу и стук исчезает. Обычно подобные действия свидетельствуют о дефектах на направляющей выжимной опоры.

Что делать если на Lada Vesta скрипит, стучит, щелкает педаль сцепления

Мы уже рассказывали о том, что со скрипом, стуком и щелчками педали сцепления сталкиваются владельцы автомобилей Lada Granta, Kalina и Priora. Однако подобная проблема может возникать и на современных моделях LADA, например, на Lada Vesta. Расскажем, как избавиться от посторонних шумов на этом автомобиле.

Педаль сцепления скрипит

Если во время нажатия и отпускания педали сцепления слышится скрип, как на видео:

Вероятней всего причина постороннего звука вызвана недостатком смазки. Смазку необходимо нанести во втулку (№3):

Педаль сцепления стучит

Если стук слышно в конце нажатия педали, а звук исходит из моторного отсека, то следует:

  1. Снять резонатор (TorX T27).
  2. Снять пыльник с коробки передач.
  3. Забрызгать смазки (Bechem High-lub L2 MO) в отверстие коробки передач на упор выжимного рычага.

Процесс также показан на видео:

Педаль сцепления щелкает

Если металлический щелчок появляется при отпускании педали сцепления, то причина может быть в оси крепления штока главного цилиндра сцепления. Ось может двигаться по резьбе и издавать посторонний звук.

Для решения проблемы нужно завести жало плоской отвертки в зазор между головкой штока (№2) главного цилиндра сцепления и педалью (№1) сцепления и, преодолевая сопротивление фиксаторов (№3), отсоединить шток от педали сцепления (отвертка плоская). Подложите шайбу под наконечник, чтобы он не ерзал.

Либо избавиться от пластиковых фиксаторов и установить стопорную шайбу.

А вы сталкивались с подобной проблемой на Lada Vesta? Каким способом удалось ее решить?

Читайте также: