Схема возбуждения генератора ваз 2110

Обновлено: 02.07.2024

Для автомобилей ВАЗ 2110 предусматривается установка двух типов генераторов, в зависимости от установленного двигателя.

Для карбюраторных моделей устанавливается генератор с номером 9402.3701.
Если двигатель инжекторный, тогда каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Он имеет поликлиновый ремень.

Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора соответственно, неполадки на устройствах встречаются одни и тех же, потому процедура проверки и ремонта в обоих случаях идентична.

Нет зарядки от генератора на ВАЗ 2110, что делать?

Если генератор перестал давать зарядку, ничего хорошего в этом нет. Необходимо сразу приступать к поиску причины такой неисправности. В противном случае все ваше электрооборудование окажется без питания, а аккумулятор в скором времени полностью сядет.

Если генератор работает хорошо, тогда аккумуляторная батарея не будет нуждаться в дополнительной зарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, порой даже лет. В АКБ стабильно будет сохраняться минимум 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно восполняют запас заряда за счет работы генератора.

Внешний вид устройства

Измерения при заведенном двигателе

Этот метод более распространен, так как довольно прост. Но у него есть один недостаток — он не выявляет проблемы с генератором. Если интересует лишь напряжение АКБ, то он вполне оправдывает себя.

Необходимо замерить показатель посредством клемм. Для этого на них размещаются щупы мультиметра — цепь замыкается. На экране устройства должно быть показание в пределах 12,5-14 В . Это нормальное напряжение, достаточное для дальнейшей работы автомобиля. Если же показатель ниже этого порога, то имеет место недозаряд. В результате могут возникнуть проблемы со стартом автомобиля.

Этот метод наиболее прост и действенен, ведь отражает текущее состояние аккумулятора. Если уровень напряжения достаточен, тогда тот возвращается на место и подключается к автомобилю. В противном случае необходимо определить причину такого состояния.

При работающем моторе автомобиля показатели несколько возрастают. Обычно напряжение батареи колеблется в пределах 13,5-14,0 вольт. Если уровень зарядки слишком низок, то показатели увеличатся, так как генератор будет функционировать в режиме усиления.

Хотя выше было приведено, какое напряжение аккумулятора должно быть при работающем двигателе, оно может быть немного выше на протяжении 10-15 минут после запуска. Если за это время оно не восстановится, то налицо проблемы с генератором или электрическим оборудованием.

После проведения измерений может оказаться, что напряжение не повысилось, а несколько упало. В этом случае батарея просто не успевает нормально заряжаться. Для проверки рекомендуется постепенно запускать электрические потребители, производя измерения между включениями приборов. Показатели будут существенно снижаться (на 0,2-0,5 вольт и более), если генератор неисправен.

Поиск неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано широким перечнем причин, о которых мы сегодня поговорим.

К таковым причинам относят:

Слабые контакты;
Обрывы обмотки;
Замыкание на роторном корпусе;
Межвитковые замыкания;
Механические поломки;
Замыкание зажима плюса на корпусе;
Замыкание в фазовой обмотке;
Замыкание статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более детально, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Начните с того, что отключите все дополнительное оборудование в вашем автомобиле, которое не предусмотрено штатной комплектацией — видеорегистратор, навигатор, аудиосистема и пр.

Далее выполняем следующие операции.

Измерьте отдачу тока, когда автомобиль холодный, он не работает и все системы жизнеобеспечения отсоединены. Если отдачи совсем не будет, это хорошо. Но происходит это редко. Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, по причине которого отдача есть, но небольшая. Куда хуже, если отдача внушительная и приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительные, а аккумуляторная батарея сохранил свой заряд, тогда можно вернуть все приборы на места, которые были установлены дополнительно.
Проведите повторную проверку отдачи. Если при этом приборы показывают активную утечку тогда, тогда причина кроется не в аккумуляторе, не связана с генератором. Виновником проблемы является одно из устройств, подключенных дополнительно.
Если и при этом отдача не наблюдается, тогда нужно внимательно осмотреть генератор.
Источников неприятностей, которые могут привести к выходу из строя генератора, существует множество. К ним относят:

Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
В обмотке возбуждения произошел обрыв;
Возникло межвитковое замыкание на катушке обмотки возбуждения. В таком случае генератор будет гудеть и сильно греться;
Обмотка возбуждения замыкает на корпус ротора;
Статор замыкает на корпус;
Возникает обрыв в фазовой обмотке статора;
Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодном мосту;
Замкнуло плюс на корпусе;
Появились механические неисправности.

Далее мы детальнее рассмотрим каждую из представленных выше причин.

Разобранный агрегат

Решение проблем

Слабый контакт. Ослабление контакта может происходить по причине загрязнения, попадания масла на щетки, контактные кольца. Также контакт может ухудшиться из-за усадки пружин, которые давят на щетки, либо зависли щетки. Подобные явления приводят к повышению сопротивления возбуждения и порой способны оборвать цепь. Для устранения проблемы иногда достаточно просто обработать поверхности ветошью, вымоченной в бензине. Если щетки износились, их лучше заменить. Параллельно проверьте состояние пружин, колец. Кольца окисляются, потому обработайте их стеклянной наждачкой.

Решение проблем

Оборвалась обмотка. Если это произойдет, пропадет зарядка АКБ. Для определения проблемы положите руку на аккумулятор. При наличии обрыва устройство начнет греться. Если хотите более точную проверку, тогда отключите конец обмотки возбуждения от щетки и подсоедините к нему и зажиму Ш провода АКБ, используя вольтметр или лампочку. При наличии обрыва лампа не загорится, а стрелка вольтметра не сдвинется с места. Проверьте каждую катушку отдельно, чтобы определить, какая из них не дает генератору работать. Внутренние катушки подлежат замене, а внутренние паяются.

Замыкание между витками. Межвитковое замыкание может произойти в любой катушке обмотки возбуждения. Если такая ситуация произошла, обмотка начнет греться, ток возбуждения увеличится. Для проверки обязательно измерьте показатели сопротивления каждой катушки. Для этого вам пригодится вольтметр.

Замыкание на корпусе ротора. Такая поломка приводит к тому, что вся обмотка возбуждения замыкается. Генератор прекращает свою работу. Наиболее распространенным участком замыкания являются места вывода концов обмотки к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку на 220В. Один провод следует подключить к любому контакту кольца, а второй — на сердечник или вал ротора. Если замыкание имеется, тогда лампочка включится. Эксплуатация автомобиля с таким генератором невозможна. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. Первый вариант подойдет только для того, чтобы доехать до СТО и провести полноценный ремонт.

Замыкание на фазной обмотке. Такого рода проблема возникает из-за того, что разрушается изоляция, имеющаяся между витками катушки статора. Если это произошло, генератор начнет сильно греться, аккумуляторная батарея не будет получать достаточный заряд, так как это происходит при высоких показателях оборотов коленчатого вала.
Замыкание статора на корпусе. Как и в случае с другими перечисленными вариантами замыкания, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, его мощность существенно падает. Для проверки вам потребуется лампочка с мощностью 220В. Один провод подключается к сердечнику, а второй — на вывод обмотки. Любой. При наличии замыкания ваша лампочка загорится. Чтобы устранить проблему, достаточно просто заменить вышедшую из строя катушку.
Плюсовой зажим замыкает на корпус. Такая неисправность неприятна тем, что она не просто перегревает ваш генератор. Также из-за данного замыкания происходит пробой диодов выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит на аккумуляторную батарею, которую может попросту замкнуть. Не редко замыкание приводило к полному выходу аккумулятора из строя. Хотя чаще всего он просто полностью разряжается.
Механические проблемы. Если принимать во внимание все возможные механические неполадки генератора, тогда на первом месте по частоте будет растяжение ремня. Это наиболее популярная поломка в случае с ВАЗ 2110. Если это произойдет, шкив начнет серьезно перегреваться, у аккумуляторной батареи будет недостаточная зарядка. Не лишним мероприятием является проверка качества всех контактов, наличия обломов соединений и прочих возможных механических проблем.

При обнаружении проблем с генератором следует незамедлительно приступать к мероприятиям, направленным на устранения поломки. Если опыта нет, обращайтесь исключительно на проверенные станции технического обслуживания.

Генератор — это сердце электросистемы вашего автомобиля. Словно главный орган человека, он обеспечивает питание всех приборов, устройств. Потому к нему следует относиться очень бережно и при возникновении неполадок не затягивать с ремонтом.

Решение проблем

Разобранный агрегат

Решение проблем

Тема: Что подаеться на возбуждающий провод генератора?

Опции темы

Поиск по теме

Что подаеться на фишку на толстый синий провод? Дело такое перестала идти зарядка. Купил новый генератор поставил. Зарядка так же не идет. Но если га синий постоянно подавать +, то зарядка идет и гаснет лампа. Дело в новом генераторе? Зарядка медленно переставала идти, сначала при заводе на холостых, потом ключ вынимаю машина бывало не глохнет реле какое то держит. Через минуту сама глохнет. Дело в генераторе?

Измерял синий провод на него ничего как будто и не подаеться.

Могу конечно ошибаться, но наши генераторы конструктивно имеют самовозбуждающуюся эдс.

Все правильно, синий провод нужен для возбуждения генератора. При включенном зажигании на нем должно быть напряжение питания. Идет он от приборной панели: 12 контакт приборки, черный 10-ти контактный разьем (1 контакт) в коробе ЭБУД, далее на генератор. Ищи обрыв.

Без этого самого провода гена возбуждается неплохо

Но предварительно надо газануть.

Т.е. +12в они постоянные по сути? Я читал типа пол сек. При старте.

Зависит от остаточной намагниченности якоря и статора.

Ну да, согласен. Я перед этим недавно заводил. А если постоит ночь, то наверное и не возбудится без принудительного возбуждения.

От 12 контакта приборки до гены все отлично доходит

Значит дело в приборке.

READ Как подключить popcorn к компьютеру

Ребята! Аналогичная проблема: купил я свой VW с проблемой, при заведенном движке горела лампа зарядки, при повешении оборотов где то до 2000 лампа зарядки тухла и генератор начинал работать, всё случилось как всегда в доли от дома-пропала зарядка вообще, добрался до дома с помощью двух аккумуляторов-спасибо тестю, снял гену, поменял токосъёмные кольца-был сильный износ нижнего кольца, заменил диодный мост-один минусовой диод был пробит три плюсовых вообще не звонились, заменил РР с щетками-были стерты почти на ноль, меня удивило как он вообще работал. Так вот, поставил я реанимированный генератор, завел, но лампочка задядки также горела, я взял тестер и померил напругу на тонком проводе у гены который идёт на возбуждение показало 1,5 вольта, тогда я попробовал снова сделать перегазовку и о счастье он заработал, получается самавозбудился. Гена Valeo 14B 90A. В чём может быть причина? И ещё, у меня пуск стартера не от замка зажигания, а переделан на кнопку открывания багажника.

Основные неполадки

От работы генератора ВАЗ 2110 зависит многое. В случае его неисправности что сможет завести аккумулятор? А когда он перестает давать нужное напряжение, приходится срочно разбираться, в чем же причина. Но уже по внешним признакам можно определить, что генератор создает проблемы:

лампочка зарядки начинает мигать при малых оборотах;
в салоне может чувствоваться запах паленого;
есть механические повреждения.

Если визуальный осмотр не принес результатов, необходимо:

снять пластиковую крышку с генератора;
проверить все электрические соединения;
открутить диодный мост, а также реле-регулятор напряжения со щетками.

Специальным тестером проверяются диоды. Когда они работают в обычном режиме, ток будет идти лишь в одну сторону. Если же ток идет в двух направлениях или диоды не пропускают его совсем, значит, причина найдена.

Уж больно наши автомобилисты полюбили тюнинговать ВАЗ 2110, добавляя, например, мощности динамиков, усиливая свет и т.п. Кое- кто в таких случаях меняет АКБ, например, ставит емкостью 70 Ач, вместо обычного ВАЗовского на 55 Ач.

Но если вначале это и может помочь, то со временем такая батарея будет садиться еще быстрее, поскольку штатный генератор не сможет обеспечить ее полную зарядку, не хватит у него для этого мощности.

ValeriNazar › Блог › Не возбуждается генератор Ваз 2110

Валерий Ключников, 28 лет Я езжу на Лада 112 Купе Назарово, Россия

Проблема такая, автомобиль 2008 года, европанель. Решил я заменить приборку на более свежую, т.к. моя начала творить непонятные вещи. Нашёл в объявлениях приборную панель со свежей Калины, да и цена сладкая, всего 1000 рублей и пробег на ней 800 км. Хозяин сказал что как машину купил с салона сразу же себе заказал Гамму(Приборку), а эту положил. Ну вот. Забираю эту приборку себе отдав 1000 рублей. Втыкаю и что я вижу у меня нет зарядки, горит аккумулятор на панели, я газанул до 2500 тысяч, зарядка пошла, лампочка потухла. Ставлю свою старую приборку такого нет. Что это может быть, хочу новую приборку и хочу чтобы зарядка была?

Нравится 3 Подписаться

Комментарии 16

народ подскажите как решить проблему-при заводке двигателя очень тускло горят лампы приборной панели(ставил светодиоды для яркости), после увеличения оборотов(перегазовки) лампы загораются ярко. Поменял регулятор зарядки, но проблема не исчезла. Помогите советом!

В приборке возможно стоит диод!)) А в десятой приборке лампа! Вот и думай)))

Генератор — это основа функционирования всего автомобиля. Его можно сравнить с сердцем человека, поскольку на генератор возлагается ответственность по транспортировке электричества по всем системам и узлам, которые зависят от электрики. Механическая энергия преобразуется в электричество.

Как и любой другой элемент машины, генератор ВАЗ 2110 имеет свои особенности, функции, принцип работы. Сегодня мы будем знакомиться с ним максимально детально.

Внешний вид устройства

Как он работает

Для начала разберемся, как функционирует это устройство. Схема работы у него следующая:

Вставляется ключ в замок зажигания;
Ток идет на провода возбуждения;
Создаваемое якорем магнитное поле проходит через обмотки статора, на его выводах появляется напряжение;
Когда частота вращения якоря становится достаточно большой, начинается режим самовозбуждения;
Предусмотренный конструкцией авто выпрямительный блок превращает переменный ток в постоянный;
Начинает работать регулятор напряжения при изменении частоты вращения коленвала, осуществляется регулировка времени, на которое активируется провод возбуждения.

Представленное видео позволит вам наглядно познакомиться с принципом действия генератора.

Функции

Новичков очень интересует самый главный вопрос, без которого самостоятельно пытаться что-то починить не имеет смысла — для чего служит генератор.

Первым делом, задача генератора заключается в обеспечении энергией всего электрозависимого оборудования.

Ошибка многих заключается в том, что питание оборудования осуществляет аккумуляторная батарея. АКБ нужна для поддержания работоспособности устройств при выключенном двигателе. За счет него работает аудиосистема, сигнализация и пр.

Когда двигатель включается в работу за счет помощи аккумулятора, все бразды правления переходят к генератору. Он отныне отвечает за работу аудиосистемы, кондиционера, стеклоподъемников и пр.

Вторая, но не менее важная задача аккумулятора, заключается в подзарядке АКБ. Происходит это тогда, когда двигатель работает. Если бы не генератор, батарея не смогла бы длительное время обеспечивать питание всех потребителей, пришлось бы регулярно ее заряжать в гараже.

Схема

Технические параметры

Если старый генератор выходит из строя, многие автомобилисты задаются вопросами относительно того, какой генератор им теперь лучше поставить вместо старого.

Ничего выдумывать здесь не нужно. Самое правильное решение — это установить такой же генератор, как стоял ранее, либо более мощный.

Сегодня для ВАЗ 2110 предусмотрено применение трех видов питающих устройств:

Катек 5102.3771. Генератор выдает мощность на 80 Ампер, а его напряжение составляет примерно 14В.
Катек 94.3701. Это устройство с теми же параметрами. Ничем серьезно не отличаются.
Катек на 120 ампер. Генератор, более адаптированный под современные реалии, когда помимо стандартного электрооборудования автомобилисты устанавливают множество дополнительных устройств.

Если у вас в машине есть мощная аудиосистема, вы пользуетесь электронасосом, питающимся от авто, а также ряд других дополнительных потребителей, вместо стандартного генератора на 80 ампер рекомендуется устанавливать 120-амперник.

Если брать во внимание размеры устройств, тогда можно выделить обычные и компактные. У них есть определенная разница в конструкции. Если быть конкретными, то отличия заключаются в следующих компонентах:

Кронштейны;
Якорь;
Провод возбуждения;
Приводной шкив;
Количество крепежных болтов.

Но на деле это не играет особой роли. Ведь строение у всех генераторов, применяемых для ВАЗ 2110, одинаковое. Потому давайте разберемся в схеме и устройстве данного агрегата.

Элемент

Функции

Он же якорь. Является вращающимся элементом генератора, который создает магнитное поле за счет обмотки возбуждения, расположенной на валу. Провод возбуждения получает питание от контактных колец. Они установлены на том же валу. Также тут нашлось место для приводного шкива, провода обмотки возбуждения, подшипникового узла и крыльчатки вентилятора. Последних может быть 1-2

Это неподвижный трехфазный элемент, включающий в себя три обмотки. Они обеспечивают создание переменного тока. Соединяются обмотки между собой треугольником или звездой

Для изготовления корпуса генератора чаще всего используется легкий немагнитный сплав алюминия. Корпус выглядит как пара крышек, соединенных болтом. Передняя крышка располагается около приводного шкива, а задняя — со стороны контактных колец. Каждый соединительный болт обязательно должен быть затянут. Для разборки корпуса достаточно просто открутить крепежные болты

В верхнем крепежном кронштейне генератора используют два болта, а нижний кронштейн преимущественно установлен на один болт. В некоторых случаях бывает два. Переделку кронштейнов выполнять не рекомендуется, поскольку заводской выполняет важные функции. Задача кронштейнов — удерживать генератор. Рекомендуется следить за состоянием кронштейнов, поскольку они подвержены износу и поломкам

Представляет собой пару графитных щеток, пружины, которые прижимают щетки, а также щеткодержатель

Узел щеткодержателя и провода напряжения

Такая конструкция характерна для современных генераторов Катек. Потому при выходе из строя регулятора, придется выполнять замену всего узла

Оснащается 6 диодами, отвечает за превращение переменного тока в постоянный. Именно постоянный ток требуется для работы всего оборудования для авто. Этот элемент обеспечивает зарядку аккумуляторной батареи, помимо прочих функций

Ременной привод передачи

Привод ременной передачи позволяет увеличивать скорости, с которыми вращается коленчатый вал. Если шкив имеет небольшой диаметр, тогда клиновый ремень будет изнашиваться быстрее. Потому для малых ведомых шкивов рекомендуется использовать поликлиновый привод. Он наиболее часто встречается в современных генераторах

Внутреннее устройство

Представленное устройство актуально для всех генераторов, используемых на ВАЗ 2110, вне зависимости от их мощности — 80-120 Ампер.

Запас прочности

Если брать во внимание стандартный генератор Катек, который устанавливается на отечественные десятки, то его ресурса хватает примерно на 10 лет эксплуатации или 140 тысяч километров пробега.

Рассчитывать на указанный запас прочности устройства можно только при условии, если с ним будут обращаться должным образом.

Многие опасаются, что мощный генератор на 120 А способен негативно повлиять на состояние аккумулятора. На практике ничего подобного не происходит. Более того, установка более мощного агрегата рекомендуется, если на машину планируется ставить внушительную акустическую систему, видеооборудование.

Что выбрать?

Генераторами Катек выбор автомобилистов не ограничивается. Потому если старое устройство вышло из строя, следует подумать относительно того, кто встанет на его место.

Можно выделить несколько основных вариантов.

Катек. Стандартный, достаточно надежный и весьма эффективный генератор. Выбор со стороны АвтоВАЗа в его пользу обусловлен именно этим. Плюс это отечественный производитель.
Китайские изделия. Отношение автомобилистов к китайским генераторам достаточно скептическое. Этому есть объяснения. По сравнению с ними, Катек просто идеальное решение. Хотя справедливости ради отметим, что можно встретить довольно неплохие варианты китайской сборки. Но это скорее исключение, нежели правило.
Импортные аналоги. Здесь в первую очередь следует обращать внимание на фирмы Bosch. Denso и Delphi. Высокое качество сборки, внушительный эксплуатационный срок, эффективная работа. Стоят они дороже российских аналогов в виде Катек, но на такое дело есть смысл потратиться немного больше.

Катек

Среди импортных устройств неплохими вариантами считаются:

Динамо — производитель Болгария;
Eldix — также выпускается в Болгарии;
БАТЭ — выпускают в городе Борисов, что в Беларуси.

Выбирая для своего автомобиля новый генератор, обращайте внимание на его технические характеристики и запас прочности. Уже потом думайте относительно производителя. Смотреть в сторону Китая не советуем, если вы делаете ремонт для себя и хотите добиться высокого качества работы.

АВТОЛИКБЕЗ. Ещё раз о возбуждении генератора

После запуска мотора исправный генератор должен начать выдавать напряжение, другими словами - возбудиться.
Попробую, в меру своих слабых знаний рассказать, как было реализовано возбуждение начиная от "Копейки", (ВАЗ 2101) и до
сегодняшней "Калины". (Прошу не судить строго за возможные неточности. Конструктивная критика приветствуется). Материал буду
выкладывать частями, т. к. не располагаю большим количеством
свободного времени.

ВАЗ 2101:
На приведенной электросхеме можно проследить путь движения тока. (показано красными стрелками).
Ток идет по пути: "+" АКБ", болт "30" генератора, Клеммы "30/1 " и "15" замка зажигания, предохранитель 10, выводы "15" и "67" реле
регулятора, вывод "67" геенратора, обмотка возбуждения, (ротора) генератора, масса блока и "-" АКБ.

ДОСТОИНСТВА:
К достоинствам этой схемы можно отнести её простоту и понятность. Также, её удобно диагностировать, измеряя напряжения и ток в
разных точках.

НЕДОСТАТКИ:
(Вот недостатков довольно таки много).
При включенном зажигании весь ток возбуждения, (ок. 2,2 а), протекает через ротор.
Поэтому:
при холодном пуске, возникает дополнительное торможение проворачиванию двигателя, поскольку обмотка возбуждения
"забирает" дополнительный ток от АКБ, которого и так " в обрез" при зимнем пуске.
При включенном "по забывчивости" зажигании происходит разряд АКБ, которая за сутки разрядится "в ноль".
Даже после запуска мотора, ток продолжает течь через замок, (хотя внутри генератора, совсем рядом, также, имеется напряжение).
Этот ток дает дополнительную нагрузку на контактную группу замка зажигания, которой и так не очень легко.
Из-за длинной цепи возбуждения, на ней происходит заметное падение напряжения, что снижает точность регулирования напряжения
бортсети регулятором напряжения. (Хотя совсем рядом, внутри генератора имеется напряжение, которое можно было бы. ).
Частые окисления предохранителя №10 вызывают сбои в работе
генератора.
.
Часть этих недостатков была устранена на ВАЗ 2105 с генератором Г222 и регулятором напряжения Я112В.

Часть этих недостатков была устранена на ВАЗ 2105 с генератором Г222 и регулятором напряжения Я112В.
В этом генераторе ток возбуждения разделен на силовой и управляющий. Силовой ток идет от силового болта "30"
установленного на задней крышке генератора. Для этого на регуляторе напряжения имеется специальный провод, подключаемый к
этому болту. По этому проводу и течет силовой ток. А вот, управление этим током, (т. е. его включение), производится замком
зажигания. Тогда ток течет по цепи, которая подобна протеканию тока на Г221.

Впервые столкнувшись с этим генератором я провел несколько измерений. Оказалось, что его ток управления, (шина "15", от
предохранителя №9) составляет ок. 15 ма, (0,015а) и появляется только при включенном зажигании. А вот силовой ток = 3 а и,
также, появляется только после появления питания на управляющем выводе. Управляющий ток открывает выходные транзисторы включенные
по схеме Дарлингтона и через ротор начинает протекать ток.

(Генератор Г222 уже мощнее, чем его предшественник. Поэтому и ток ротора на нем = 3 а, а ток отдачи этого генератора будет 50а. В
отличие от Г221 ток ротора которого будет 2,2 а, а ток отдачи 42 ампера).

Примерно в это же время появился генератор 29.37.01. Это был самый мощный генератор легкового автомобиля того времени. Он
выдавал ток 60а. Устанавливался он на М2140, Иж-комби и Иж-2715. Даже на "Мечту многих" того времени - Газ 24, тогда устанавливался 40-а
амперный генератор. Правда, уже на Газ 24-10 установили генератор 16.37.01, который выдавал 65 ампер.

Так вот, 29.37.01 хотя и имел регулятор напряжения Я112А, установленный на корпусе генератора, но был запитан по более
"древней" схеме, чем его ВАЗовский родственник. Обмотка возбуждения на нем питается только от замка зажигания, от шины "15".

ДОСТОИНСТВА: К достоинствам этого генератора относится подключение силового питания от силовой магистрали. Но, остальные
недостатки его "младшего брата" Г221, у него остались.

НОВЫЕ НЕДОСТАТКИ: Конструкция Г222, (с "Р.Н." установленном на генераторе), создала неудобства с доступом к регулятору
напряжения и измерениям, (проверкам) в контрольных точках. Из-за этого данная конструкция не получила любви в "широких массах".
Поэтому, в большинстве случаев ремонтники просто выбрасывают Я112В, устанавливая вместо неё, (чаще всего на правом
брызговике), привычное РН127.
.
Следующий, (и очень большой), шаг в совершенствовании генератора был сделан в генераторе с плечом дополнительных диодов -
37.37.01, который устанавливался на ВАЗ 2108.

Следующий, (и очень большой), шаг в совершенствовании генератора был сделан в генераторе с плечом дополнительных диодов - 37.37.01, который устанавливался на ВАЗ 2108. (Хотя, с начала 90-х годов этот генератор начали ставить и на ВАЗ 2107).
В конструкции этого генератора устранено большинство недостатков его "старших братьев".
Так, при включении зажигания через ротор течет мизерный ток, (в несколько сот миллиампер), протекающий через контрольную лампочку щитка приборов. (Иногда, применяются ещё и два мощных резистора по 50 ом, подстраховывающие возбуждение в случае перегорания лампочки). Благодаря этому, сведены к минимуму как разряд АКБ при оставленном включенном зажигании, так и притормаживание двигателя при пуске.
После возбуждения генератора он переходит на самопитание, т. е. ток ротора берется от плеча дополнительных диодов и не нагружает контактную группу замка зажигания. Аналогично, стали ненужными провода от шины "15" замка зажигания и к генератору подходит только один провод от щитка приборов.

Казалось бы - вот она идеальная конструкция, лишенная всех недостатков. Но, совершенству нет предела, да и как оказалось недостатки у этой конструкции тоже имеются:
Генераторы в "возрасте", частенько перестают возбуждаться на оборотах холостого хода. После прогазовки все нормализуется, а при проверке, обычно, придраться не к чему. Если же, любыми способами, увеличить ток возбуждения, то дефект пропадает.

Для понимания сути этой проблемки давайте, чуть подробнее рассмотрим сам процесс возбуждения генератора с плечом дополнительных диодов:
После включения генератора, загорается лампочка на щитке приборов, через которую протекает ток ок. 200ма. Ток течет через лампочку, провод коричневый с белым, штекер "61", "+" щетку, обмотку ротора, "-" щетку, открытые выходные транзисторы "Р.Н." и на массу блока цилиндров. Этот ток создает вокруг ротора магнитное поле, которое при вращении генератора, суммируясь с остаточным магнитным полем ротора, создает в обмотке статора Э.Д.С. После выпрямления плечом дополнительных диодов, Э.Д.С., также, подается на ротор. Этот ток, ещё больше усиливает магнитное поле ротора и т. д. Происходит лавинообразное нарастание выходного напряжения генератора и он возбуждается, т. е. выходит на рабочий режим.
С первого взгляда, может показаться, что даже самый малый ток, поданный на "61" вывод, будет "усилен" и генератор должен возбудиться. Но, это не так. Существует некая пороговая величина тока возбуждения. Для того, чтобы понять, почему так, давайте вспомним вольт-амперную характеристику полупроводникового диода.
На графике видно, что при напряжении, примерно, до 0,6 вольта, через диод протекает очень-очень маленький ток. А уже выше 0,6 вольта, сила тока пропускаемого диодом резко увеличивается.

Желающие могут проделать несколько экспериментов:
1). Если, аналоговым омметром, измерить сопротивление полупроводникового диода в прямом направлении на пределе *1, то мы получим сопротивление ок. 7-8 ом. Но, если ещё несколько раз измерить его сопротивление, но уже на пределах *10, *100, *1000, то стрелка прибора, все равно, дойдет до того же места, что и на пределе *1. Получается, что сопротивление диода не одинаковое. Нет, просто на электронно дырочном переходе, (т. е. на полупроводниковом диоде), происходит падение напряжения ок 0,6 вольта, что и искажает показания омметра. Поэтому, в цифровых китайских тестерах имеется, специальный режим - проверка диодов.

2). (Этот эксперимент я лично проводил совсем недавно). Если подать напряжение на лампочку 3 вт, , через диод, (как в генераторе), то лампочка засветится. Но, если измерять протекающий ток миллиамперметром, а напряжение подавать через реостат, плавно увеличивая его величину от "нуля" вольт, то можно увидеть, что примерно до 0,6 вольта, в цепи протекает мизерный ток. (Я намерял ок. 200 микроампер). И, только выше 0,6 вольта, величина тока заметно возрастает.

3). Если включить 2 диода последовательно, (а ведь при выпрямлении переменного тока в генераторе он ВСЕГДА течет через ДВА диода), то возрастание тока получим, только, при напряжении выше 1,2 вольта.

ВЫВОДЫ:
При возбуждении генератора, он начнет возбуждаться только при превышении некоего порогового напряжения. При включенном зажигании, лампочка щитка приборов/обмотка ротора с "Р.Н". образуют делитель напряжения. Величину напряжения на меньшем плече можно измерить вольтметром. (На выводе "61"). Обычно, оно = 2-3 вольтам. Если эта величина ниже определенного порога, то ток возбуждения на ХХ не потечет. Если внутри генератора имеются окисленные контакты, то к минимальной величине порогового напряжения, (скажем 1,2 в на диодах + 0,5 в падение на выходном транзисторе "Р.Н".) понадобится ещё дополнительное напряжение.
(Получается, что схемотехника возбуждения Г222 многократно надежней, чем генератора с плечом доп. диодов).

Какая же величина тока возбуждения, приходящему к генератору от щитка приборов, будет оптимальной? Может быть, не мелочиться и сделать ток по максимуму? Или, наоборот, по минимуму? Как у каждой медали, у обеих вариантов будет две стороны.
При минимальном токе возбуждения, при ухудшении контактов, подсевшей АКБ, старении генератора и т. п. ухудшится возбуждение генератора.
При максимальном же токе, генератор возбудится преждевременно, еще при пуске мотора, что притормозит вращение коленвала.
Еще один момент. Генератор заряжает АКБ по величине напряжения. (Напомню, что существует ешё и второй способ зарядки - по величине тока). Поэтому, после затяжного зимнего пуска, когда АКБ сильно подсела, номинальное напряжение возбудившегося генератора, даст, соответственно, очень большой ток зарядки.
Поэтому, оптимальным решением было бы использование надежного возбуждения, как на Г222, самопитания генератора, как на 37.37.01. и регуливания тока зарядки АКБ в зависимости от ситуации. Вот примерный путь дальнейшего совершенствования конструкции генератора.

Генераторы "десятого" семейства не претерпели принципиальных изменений в сравнении с "девяточными".

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

1 – АКБ; 2 – генератор 94.3701 ; 3 – монтажный блок; 4 – замок зажигания; 5 – контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

Если на ВАЗ 2110 аккумулятор разряжается, и периодически доходит до совсем вялого уровня заряда, то зачастую проблема кроется в неполадках бортовой сети.

Для начала нужно определить причину разряда. Это либо утечки тока, когда автомобиль простаивает, либо неисправность бортового генератора. Еще одним вариантом может быть повышенное суммарное потребление всей электроники автомобиля. ВАЗ 2110 очень любят тюнинговать, переделывать, ставить самодельные бортовые компьютеры или мультимедийные системы. Именно последние могут привести к тому, что на ВАЗ 2110 нет зарядки аккумулятора, даже при исправном генераторе, в виду несоразмерной мощности установленной акустики с возможностями автомобиля.

Если автолюбитель точно знает, что никаких изменений в электросистеме не производилось, то в первую очередь стоит замерить отдачу тока в простое автомобиля. В идеале её не должно быть вообще, но часто из-за плохого контакта, замыканий, либо некачественной сигнализации, заряд аккумулятора может уйти буквально за одну ночь. Если же есть уверенность, что аккумулятор именно не заряжается, а в остальном работает он нормально – самое пристальное внимание следует обратить к генератору.

Самая простая причина, по которой на ВАЗ 2110 нет зарядки аккумулятора – ослабление ремня генератора. Если ремень проскальзывает, генератор не набирает необходимые обороты, и, следовательно, не выдает необходимое для зарядки напряжение.

Если же после натяжения ремня ситуация не изменилась, и на панели приборов всё также горит лампочка аккумулятора, смотрим как работает генератор.

Схема проверки работоспособности генератора на стенде. 7 – аккумуляторная батарея, 6 – выключатель, 5 – амперметр, 4 – реостат, 3 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт, 2 – вольтметр, 1 – генератор.

↑ Схема генератора ВАЗ 2110

↑ Описание конструкции генератора 94.3701

Генератор – синхронная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя (демпфера) поликлиновым ремнем.

Статор и крышки генератора стянуты четырьмя винтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку.

Передний подшипник запрессован и завальцован в передней крышке и заменяется только вместе с ней. Его внутренняя обойма вместе с дистанционным кольцом и шайбой зажата гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора. Задняя часть генератора закрыта пластмассовым кожухом на защелках.

Вентили запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью (положительные и отрицательные – на разных пластинах); на одной из пластин также находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после пуска двигателя. Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).

Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две угольные щетки. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора.

Регулятор напряжения – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

Замена со снятием генератора

Люфт шкива генератора ваз 2110

Нужно знать, что в продаже встречаются шкивы двух типов (нового и старого образцов). Нужно брать именно старого образца, так как для десятки подходит только такой. Шкивы нового образца изготавливаются с другими размерами. Замена шкива происходит следующим образом:

Открыть капот.
Снять клемму аккумулятора.
Снять ремень генератора.
Изъять генератор.
Вынуть поврежденный шкив. Обычно снять его непросто, так как он окисляется и надежно присоединяется к генератору.

Примечание: с этой целью и был создан специальный инструмент, предназначенный для демонтажа шкива. Называется он мелкошлицевым профилем.

Примечание: нужно соблюдать меры предосторожности, так как тормозная жидкость при попадании на кожу разъедает ее.

Перед установкой нового шкива нужно проделать с внутренней его стороны небольшое отверстие (примерно 2 мм). Для этого необходимо его тщательно накалить и аккуратным движением пропилить. В итоге он лучше сядет на генератор.
Собирать все нужно в определенной последовательности. Сначала нужно вставить шайбу, после – крыльчатку.
Затем на место ставится и сам шкив.
Вся конструкция закрепляется тремя гайками разного размера.
Вставляется гровер.
Теперь нужно вкрутить еще одну гайку для более надежного закрепления.

Примечание: вкрутить эту гайку можно при помощи ключа на 14.

Ремонт шкива

Если поломка шкива не является значительной, то ее можно устранить. Избавиться можно от таких неприятностей:

Примечание: снимать или устанавливать на место шкив можно только, используя специальный инструмент, называемый мелкошлицевым профилем.

Заменить шкив можно и своими руками, так как сделать такую работу совсем несложно даже в домашних условиях. Однако цена ремонта может быть различной. Ведь зачастую нужно менять не только шкив, а и другие детали генератора, так как его повреждение приводит к выходу из строя других составных частей. Конечно, прежде чем приступать к ремонту, стоит пересмотреть фото и видео на эту тему. Инструкция также не помешает. Кроме того можно пользоваться рубрикой вопросы/ответы на многих сайтах в Интернете.

↑ Описание работы и проверка генератора 94.3701

При работе генератора не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею (особенно на двигателях, оснащенных системой впрыска). Возникающие при этом броски напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы.

Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети автомобиля при подключенном генераторе) следует проверять под напряжением не выше 14 В, более высокое напряжение (например, при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей. При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток – отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжения.

Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой.

Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка.

↑ Проверка генератора на работоспособность

ГЕНЕРАТОР

Максимальная сила отдачи (при 13 В и 6000 мин-1), А…..80

Пределы регулируемого напряжения, В…..13,2–14,7

Передаточное отношение двигатель–генератор….. 1:2,4

Генератор типа 94.3701 – переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода).

На части автомобилей может быть установлен генератор ААК–5102 производства Словении. Этот генератор по своим характеристикам и установочным размерам взаимозаменяем с генератором 94.3701, но имеет некоторые отличия в устройстве узлов и деталей. В данной главе описывается генератор 94.3701.

Статор и крышки 10 и 11 () стянуты четырьмя винтами. Вал ротора 19 вращается в подшипниках 20 и 25, которые установлены в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 27.

Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком, прикрепленным к крышке 10. Электронный регулятор 8 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и крепится также к крышке 10.

5 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов

Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя – гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в полнакала говорит о неисправностях.

Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).

Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.

Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.

При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

Контрольные проверки генератора

Проверка генератора на стенде

Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца чистыми.

3 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Установите генератор на стенд и выполните соединения, как показано на . Включите электродвигатель стенда, реостатом 4 установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 6000 мин-1. Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 10 мин, а затем замерьте силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 80 А.

Если замеренная величина отдаваемого тока значительно меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора или о повреждении вентилей. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.

Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин-1. Реостатом 4 установите ток отдачи 15 А и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть 13,2–14,7 В при температуре окружающего воздуха и генератора (25±10) С.

Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените щеткодержатель с регулятором напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и вентили генератора.

Проверка генератора электронным осциллографом

Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения.

II – вентиль пробит; III – обрыв в цепи вентиля (обмотке статора)

Проверка обмотки возбуждения ротора

Обмотку возбуждения можно проверить не снимая генератор с автомобиля, сняв только защитный кожух и регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверяют, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкается ли она с массой.

Статор проверяется отдельно, после снятия выпрямительного блока.

В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на массу.

Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока. Статор с такой поврежденной обмоткой замените.

Наконец, после разборки генератора необходимо проверить специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

Проверка вентилей выпрямительного блока

Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении. Неисправный – может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).

В случае повреждения одного из вентилей выпрямителя необходимо заменять целиком выпрямительный блок.

Обрыв в вентилях без разборки генератора можно обнаружить либо осциллографом, либо при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20–30%) величины отдаваемого тока по сравнению с номинальным. Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.

Проверка дополнительных диодов

Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.

Проверка регулятора напряжения

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле.

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора.

6 – аккумуляторная батарея

Регулятор в сборе со щеткодержателем, снятый с генератора, проверяется по схеме, приведенной на .

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором – гаснуть.

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему.

Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1–10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.

Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ±20%.

Выверните четыре стяжных винта и отсоедините заднюю крышку 7 со статором 6 от передней крышки 3 с ротором 5. Отсоедините статор от задней крышки. При необходимости выньте из задней крышки втулку с задним подшипником вала ротора.

Зажмите ротор в тисках и торцовым ключом отверните гайку крепления шкива 1. Снимите с вала ротора шкив, шайбу 2, переднюю крышку и дистанционное кольцо 4.

Собирается генератор в последовательности, обратной разборке. Пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. Гайку шкива затягивайте моментом 38,22–61,74 Н·м (3,93–6,3 кгс·м).

Замена регулятора напряжения или щеток

Регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем является неразборным узлом. Поэтому если вышел из строя регулятор напряжения или износились щетки (выступают из щеткодержателя меньше, чем на 5 мм), заменяется целиком весь узел.

Замена подшипников ротора

Передний подшипник вала ротора запрессован и завальцован в передней крышке. Поэтому в случае выхода его из строя необходимо заменять переднюю крышку в сборе с подшипником.

Задний подшипник напрессован на вал ротора. Для замены необходимо съемником снять подшипник с вала ротора и на прессе напрессовать новый подшипник.

Замена дополнительных диодов

Для замены отпаяйте выводы поврежденного диода и аккуратно извлеките его из пластмассового держателя, не допуская резких ударов по выпрямительному блоку. Затем очистите место установки диода от остатков эпоксидной смолы, установите и припаяйте новый диод.

Вывод диода с цветной меткой припаивайте к общей шине. После припайки приклейте корпус диода к держателю эпоксидной смолой.

Регулировка натяжения ремня привода генератора

– отпустите гайку 2 крепления генератора к верхнему кронштейну 1 и гайку болта 5 шарнирного крепления генератора;

– вращением регулировочного болта 3 сместите генератор в сторону от двигателя;

– проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте натяжение ремня;

– по окончании регулировки затяните гайки крепления генератора.

Избегайте излишнего натяжения ремня, чтобы не вызвать повышенной нагрузки на подшипники генератора.

Читайте также: