Схема затяжки поддона ваз 2110

Обновлено: 08.07.2024

На днях поменял прокладку,вроде сухо,поездил,на стоянке заметил подтёк у поддона в районе под шкива генератора.Как правильно менять?Герметиком промазал у насоса и кпп,затягивал 0.8 кг,динамометрическим ключом,но по периметру сразу.Как понял надо начинать от центра,и далее по спирали к краю.Прокладка вытеснилась,полагаю тоже не хорошо,значил нарушил технологию.Кто ставил,отпишитесь.

Сам герметиком никогда не пользовался. Примыкающие плоскости чистил очистителем карбюратора и вытирал насухо, так же как и сам поддон изнутри. Прикручивал постепено, сначала наживил все болтики, потом затягивал понемногу черз одного и так по периметру и постепенно притягивал)) У меня не было динаметрического ключа и затягивал на глаз)) Чтобы и болт не сломать(сорвать) и прокладка хорошо держала. Во время всего прцесса следил чтобы эта резиновая штука не смещалась.

ты уверен что у тебя снизу подтекает?
у переднеприводных вазов есть болезнь, масло сочит из верхней прокладки, оно стекает и создается видимость, что течет снизу.

универсальные советы по прокладкам поддона обычно таковы:
1. Тщательно обезжириваем поверхность привалочную на двигателе - для дешевезны можно хоть ацетоном даже. Но не вайтспиритами всякими.
2. прокладка должна быть сухой и чистой.
3. герметик наносится тонким слоем только на одну из поверхностей - я лично мажу на двигателе - и наносить надо только в местах перелома, перегиба прокладки. всё мажем если по второму разу используем и т.п. - обычно это лишнее и скорее вредно.
4. после нанесния герметика, перед установкой крышки выждать сколько на герметике написано - обычно 5 минут. только потом начинаем монтаж
5. тянем всегда в несколько этапов - наживляем от руки, потом по схеме обтягиваем указанным моментом в первый раз. Дальше курим - минут 10 минимум. Потом еще раз протягиваем этим же моментом. Курим минут 20 и еще раз этим же моментом. Если не ленивые то через полчасика еще разок.
6. момент затяжки соблюдаем. НО если резьба старая, грязная или много раз откручивалась и затягивалась то момент надо немного увеличить от указанного - в мануалах его пишут для новой чистой резьбы.
7. не заводить и не кататься несколько часов - пока герметик не полимеризуется нормально

Обычно если следовать этим советам то ни на одной машине проблем не замечал.

Может подтекать сальник коленчатого вала. симптом - масляные разводы с внутренней стороны шкива привода генератора.
Прокладка: Сам не люблю использовать герметики там где не надо (поддон в том числе). Затягиваю "по диагонали". Динамометром в этом случае не пользуюсь.
Желательно (не обязательно) подтянуть винты крепления поддона через недельку .

Была когда-то похожая проблема на ваз 21099. Купил новую прокладку, всё зачистил, промазал где только можно герметиком(тонким слоем), ничего не ждал, как тут выше написали несколько часов, сразу завел и поехал. Проблема исчезла.

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Прокладку поддона на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций приходится менять в случае ее повреждения (течь масла под прокладку), при ремонте двигателя (замена поршней. колец и пр.).

Необходимые инструменты, приспособления и запчасти

Новая прокладка поддона двигателя

Растворитель (бензин, солярка и т.п.), ветошь

Подготовительные работы

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму, эстакаду или подъемник

Снимаем лист защиты моторного отсека

Снимаем брызговики двигателя

Снимаем нижнюю крышку картера сцепления

Сливаем моторное масло из поддона

Особенности замены прокладки поддона двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Отворачиваем болты крепления поддона

— Снимаем поддон двигателя

Сдвигаем его немного вперед, чтобы освободить от зацепления с заборником масляного насоса и снимаем вниз.

— Снимаем старую прокладку поддона

— Очищаем поддон от загрязнения

Очищаем ветошью, смоченной в растворителе, сам поддон и его привалочную поверхность под прокладку.

— Очищаем привалочную поверхность блока под прокладку

Используем ветошь и растворитель. Главное условие для установки новой прокладки поддона, чтобы соприкасающиеся с ней детали были чистыми и сухими.

— Устанавливаем новую прокладку

Укладываем новую прокладку на привалочную поверхность поддона.

— Устанавливаем поддон на двигатель

Аккуратно, чтобы на сместить прокладку, прижимаем поддон к двигателю. Предварительно вводим его в зацепление с заборником масла, сместив немного вперед. Натравливаем несколько болтов по краям поддона. Вворачиваем остальные болты. Предварительно слегка затягиваем их. Производим окончательную затяжку болтов в несколько проходов от середины к краям поддона, чтобы прокладка легла ровно. Окончательный момент затяжки в пределах 10 Н.м.

Примечания и дополнения

Для установки лучше применять силиконовую прокладку, а не пробковую, так как она надежней и срок эксплуатации ее дольше.

Под головками болтов поддона установлены специальные прижимные фигурные шайбы.

Дальше на видео показано, как ГБЦ устанавливают за 5 минут:

Порядок монтажа и демонтажа

Последовательность отворачивания (1-10)

Стандартная длина винтов – 93 мм. Если винт был вытянут хотя бы до 95 мм, его заменяют новым (требование АвтоВАЗа).

Порядок затяжки головки обозначен на этом фото

Момент затяжки болтов ГБЦ крышки

Для ВАЗ-2112 момент затяжки ГБЦ нормирован:

Первый проход – усилие составляет 20 Н*м;
Каждый винт доворачивают на 90 градусов вправо;
Ждут 20 минут, затем винты доворачивают ещё на 90 градусов.

Зачем нужны направляющие втулки

Перед монтажом ГБЦ выполняют действия: очищают резьбовые отверстия, а также все отверстия под втулки (фото 1). Каждую втулку устанавливают на место, и только затем сверху укладывают прокладку.

Всё готово к установке ГБЦ

Металлические детали, прилегающие к прокладке, должны быть обезжирены. Схему затяжки ГБЦ мы рассмотрели, но саму ГБЦ нужно устанавливать правильно:

Размещаем ГБЦ на блоке цилиндров;
Сдвигая деталь в разные стороны, добиваемся, чтобы втулки вошли в углубления.

Герметик

Никаких герметизирующих составов при установке прокладки не используют! Солидол, ЦИАТИМ и другие смазки не нужны тем более. Главное – металл надо обезжирить. А прокладка ГБЦ должна быть новой.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 (8 клапанов)

Представляет собой прокладка ГБЦ перфорированный лист, выполненный из железа и асбеста, порой из алюминиевого паронита, по окантовке которого находятся отверстия под камеры и болты соединения. Задача прокладки состоит в уплотнении соединения блоков цилиндра. При этом служит в поддержании давления масла в общей системе двигателя, сдерживает смешение охлаждающей жидкости с моторным маслом.

На представленном ниже фотоотчете наглядно представлен процесс смены прокладки ГБЦ на авто ВАЗ 2110. На авто с карбюратором необходимо отсоединять не инжектор, а карбюратор.

Признаки, указывающие на выход из строя ГБЦ

Нигде не сказано, какой же срок эксплуатации прокладки ГБЦ, поэтому на ее срок службы влияют многие факторы, такие, как эксплуатация авто, стиль вождения водителя, модель автомобиля и другие. Но существуют определенные факторы, по которым модно опознать поломку.

Образование потёков на соединении блока с головкой.
На масляном щупе остаются светлые примеси и образовавшиеся пенка, возникающая при соединении с ГБЦ.
Смена цвета выхлопа, становится светло-синим, такой момент говорит о проникновении воды в камеру сгорания блока.
Образование масляных пятен в бачке ОЖ.
Попадание раскаленных газов в систему охлаждения, что вызывает повышение температуры двигателя.

Что нужно знать при смене ГБЦ

Первым делом необходимо установить коленвал в ВМТ, далее стоит закрыть два клапана 1го цилиндра. Снятые болты крепления лучше всего поменять, так как после нескольких использовании они вытягиваются, металл натягивается, после чего происходит его разрыв. При повышении длины болта 135,5 мм они подлежать замене.

Прокладка подлежит замене при каждом изъятии головки двигателя, даже если она не испорчена и не повреждена.

Затягивать болты необходимо с моментом затяжки на первом этапе с 20 Нм, а на втором этапе 69-85 Нм, ну а на третьем этапе сила доводка болта достигает 90 градусов.

Первым делом снимается демонтаж.
Вовремя изъятии шкивов у ремня ГРМ, отмечаются два шкива и они же изымаются.
Изымается топливная рампа.
Затягивание происходит согласно инструкциям для 16 Ти клапанного двигателя.

Необходимые инструменты при смене прокладки для авто ВАЗ 2110

Для проведения работ для замены прокладки необходимо загнать автомобиль на яму, так будет удобнее работать, при этом заранее подготовив набор инструментов:

Трещотка размером на 10,13,17 и на 19.
Ключ торкс.
Простая отвёртка.
Специальный ключ для свечей.

Позаботиться стоит и о комплектующих: Прокладки в комплекте TRIALLI номенклатурный номер GZ1017022 стоимостью 500 рублей; Прокладка для ГБЦ VICTOR REINZ под номером 613666000, по стоимости выйдет примерно 280 рублей; Прокладка в оригинале ГБЦ ВАЗ под номером 21083100302020, цена ее составляет 140 рублей.

Цены указаны для Москвы и региона по состоянию на 2020 год.

Производим установку поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, зафиксируем шкив распредвала, изымаем свечи.

При помощи ключа на 10 отвинчиваем два болта крепления кронштейна троса, после чего изымаем кронштейн. Избавляемся от шланга вентиляции, а также шланга, установленного на штуцеры клапанной крышки. При помощи ключа на 10 отвинчиваем две гайки, крепящие клапанную крышку и избавляемся от нее.

При помощи ключа на 10 отвинчиваем болты, удерживающие переднюю крышку ГРМ, один расположен в центре, а два по бокам. Изымаем крышку ГРМ.

Метка, нанесённая на зубчатый шкив распредвала должна совпадать с установочным усиком, расположенным на задней крышке привода ГРМ, при помощи ключа на 17 снимаем шкив.

Вооружившись ключом на 10 снимаем гайку крепления на защитном кожухе, снимаем кожух.

Замены требует и ремень ГРМ.

Отсоединяем разъем датчика, показывающий уровень давления масла.

При помощи ключа на 10 отвинчиваем две гайки и болт, закрепляющий заглушку. При помощи ключа на 13 снимаем 6 гаек, закрепляющих задней корпус подшипников распредвала. Снимаем корпус подшипников.

Вооружившись ключом на 14 необходимо снять четыре гайки, удерживающих корпус спереди распредвала и также его снимаем.

Отвинчиваем четыре гайки, расположенные на креплении глушителя.

При помощи головки Е14 Torx отвинчиваем десять болтов, расположенных на блоке цилиндра и изымаем сам блок.

На прокладке видны следы прогара.

Снимаем старую прокладку ГБЦ.

Меняем ее на новую.

После смены прокладки завинчивание болты ГБЦ по схеме.

Camp Jeep: когда в одном месте собираются самые крутые внедорожники

Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов

Металлическая крышка, устанавливаемая на ГБЦ, не должна пропускать воздух. В точках соприкосновения с другими деталями герметичность должна сохраняться тоже. Поэтому на кромку крышки наносят герметик. Пример показан на фото.

Крышка ГБЦ перед монтажом

Самодельный динамометрический ключ (на крайний случай)

На крайний случай можно использовать и такой инструмент, который можно собрать своими руками.

Сборка двигателя ваз 2110

Сборку двигателя на автомобиле ваз 2110 производите следующим образом. Установите на стенд чистый блок цилиндров и заверните в блок цилиндров отсутствующие шпильки. Установите кронштейн крепления генератора и закрепите его двумя болтами. Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта сальники коленчатого вала устанавливайте новые. Установите в 1-е, 2-е, 4-е и 5-е гнезда блока цилиндров вкладыши с канавкой, а в 3-е гнездо блока цилиндров и в крышки коренных подшипников — вкладыши без канавки. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнездо среднего коренного подшипника упорные полукольца (рис. 2-18).

Предупреждение
Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой).
С задней стороны от средней опоры коленчатого вала ставится металлокерамическое полукольцо (желтого цвета), а с передней стороны — сталеалюминиевое.Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые нанесены на их наружной поверхности (рис. 2-19).

Крышки разверните таким образом, чтобы метки на каждой из них находились со стороны установки генератора. Затяните болты крепления крышек. Проверьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого поверните блок цилиндров задней стороной вверх и установите на нее стойку с индикатором так, чтобы ножка индикатора упиралась во фланец коленчатого вала. Перемещая вал вверх и вниз (например, отвертками), замерьте индикатором осевой свободный ход вала (рис. 2-20).

Он должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины. Оправкой 67.7853.9571 запрессуйте в держатель (рис. 2-21)

задний сальник коленчатого вала. Наденьте держатель с сальником на оправку 67.7853.9572 и передвиньте его с оправки на фланец коленчатого вала. Установите под держатель прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров болтами с пружинными шайбами. Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка, показана стрелкой на (рис. 2-17)

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений

Ремонт двигателя ваз 2112 2110 16 клапанов производился самим хозяином автомобиля примерно год назад, Автомобиль за это время прошёл не более 30000 км, Двигатель резвый, масло не расходовал, Но спустя год эксплуатации, затянуло коленчатый вал. При разборке определили, что провернулись в постели вкладыши на шатуне третьего цилиндра.

Дефектовка двигателя

Естественно шатун и коленчатый вал пришли в негодность. На фотографии хорошо видны продольные трещины на шатунной шейке коленчатого вала.

При детальном рассмотрении обнаружена главная причина, почему двигатель вышел из строя. На шатуне третьего цилиндра стояла крышка шатуна второго цилиндра, а на шатуне второго цилиндра стояла крышка шатуна третьего. Опять странно коленчатый вал должен заклинить сразу при затяжке, но видимо крышки совпали между собой.

И так пришлось менять два шатуна и коленчатый вал. Головку блока цилиндров разбирать не стали. Клапана на головке, при последней переборке находились в хорошем состоянии, притёрты, так же произведена замена маслоотражательных колпачков. У этого двигателя имеет слабость, шпильки при помощи, которых притягиваются в постели распредвалы, легко вытягиваются из резьбы. Что приводит к дополнительным затратам.

Установка коленчатого вала

После того как отмыли детали от грязи и отработанного масла начали сборку. В первую очередь устанавливаем коленчатый вал, предварительно установив коренные вкладыши.

Вкладыши после их установки необходимо смазать моторным маслом. Которое вы будете использовать в дальнейшем. Не забываем , вкладыши имеют замки. Они вставляются в специально предусмотренные пазы постели блока. Кроме того, есть особенность современных вкладышей, в комплекте они разные. Половина из них имеет долевую проточку. Для подачи масла к коренным шейкам коленчатого вала. Их устанавливаем в блок двигателя. Вкладыши, которые проточки не имеют, устанавливаем в коре
нные крышки. Перед установкой крышек необходимо поставить полукольца осевого смещения. Для них имеются пазы в блоке двигателя на постели третьей коренной шейки, Полукольца устанавливаем таким образом, чтобы сторона, предназначенная для скольжения, была направлена в сторону коленчатого вала. Эта сторона имеет характерное покрытие и каналы для поступления смазки.

Затем притягиваем крышки болтами. Здесь ни в коем случае нельзя перепутать крышки местами, и также вкладыши установленные в блок и коренные крышки должны быть расположены друг к другу замок к замку. Это очень важно, так как ошибка приведёт к немедленной дорогостоящей поломке или вал просто заклинит при затяжке. Ремонт двигателя ВАЗ 2112 не вызывает больших сложностей, но элементарные ошибки из-за невнимательности приводят к плачевным результатам, как и в нашем случае.

Все крышки нужно притягивать равномерно, несколько этапов, очень важно, чтобы на коренные шейки коленчатого вала нагрузки при затяжке распространялись равномерно, потому что это не даст повредить сам вал и вкладыши. Окончательную затяжку крышек необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 66.31- 84.38 Н*м .

После затяжки проворачиваем коленчатый вал он должен вращаться свободно от руки, проворачиваем его несколько раз, сопротивление оказываемое валом при вращении должно быть равномерное без закусываний и торможений, если это не так значит нужно искать проблему.

Установка поршней и шатунов

Следующим этапом устанавливаем поршня на шатуны. Поршня и шатуны имею определённое направление по отношению к двигателю. На поршнях стрелкой указано направление вперёд, те есть, они должны быть направлены от маховика в сторону передней крышки.

На шатунах имеются отливы цифр, они должны быть обращены вперёд, таким же образом.

Учитывая данное направление, соединяем поршень и шатун посредством поршневого пальца. Перед установкой пальца поршень необходимо нагреть, достаточно поместить его в горячую воду на несколько минут. В поршне палец стопорится с обеих сторон стопорными кольцами.

Установка поршневых колец

Теперь необходимо установить поршневые кольца на поршень. Как правило, на один поршень устанавливается три кольца. Верхнее и среднее компрессионные и нижнее масло съёмные кольца. На кольцах имеется гравировка, надпись она должна быть обращена вверх,

если её нет, то можно ориентироваться по фаске, которая расположена либо по внутреннему, либо по наружному диаметру поршневых колец. Эта фаска выполняет роль ребра жесткости, которая создаёт сопротивление нагрузкам, возникающим, при расширений газов в камере сгорания. Если фаска имеется по внутреннему диаметру, то кольцо ставится фаской вверх, если по наружному диаметру то фаской вниз. На масло съёмных кольцах также имеется гравировка, которая должна смотреть вверх, если её нет, то не имеет значение направления кольца.

Кольца на поршнях должны быть размещены таким образом, что бы разъёмы колец не находились друг под другом, и не попадали на углубление под палец. Так как, например, разъём среднего кольца находится на одной стороне поршня, то разъёмы верхнего и нижнего колец должны находиться с другой стороны поршня, и должны быть разнесены друг от друга, но не попадать на углубление под поршневой палец

Установка поршней в гильзы

После установки колец можно вставлять поршня в гильзы цилиндров. Для этого стягиваеи поршневые кольца хомутом. Устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыш. Таким образом, чтобы замок на вкладыше попал в углубление постели головки шатуна. Вставляем шатуны с поршнем в гильзу до упора хомута. Учитывая при этом направление поршня, и легкими ударами, желательно используя при этом деревянный брусок, осаживаем поршень в гильзу. Направляя нижнюю головку шатуна в шатунную шейку коленчатого вала. После того как шатун упёрся вкладышем в колен вал. Устанавливаем шатунный вкладыш в крышку шатуна, Одеваем крышку на шпильки. При этом обязательно нужно учитывать, чтобы вкладыши на шатуне и крышке были расположены по отношению друг к другу замок к замку.

Притягиваем крышку гайками в два этапа .Окончательную затяжку необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 42,32-53.51 Н*м. Таким же образом устанавливаем остальные поршня. Постоянно помня о их направлении по отношению к двигателю.

Читайте также: