Шевроле нива глохнет при выжиме сцепления

Обновлено: 08.07.2024

Доброго вечера!
Ребят, короче у меня такой трабыл: подъезжаю к перекрестку на включенной передаче, то есть торможение двигателем и как только обороты становятся маленькими (1300-1500) выжимаю сцепление и включаю нейтралку в этот момент обороты падают до 600, а иногда и до 500 и потом двигатель выбирается из этой зоны и выравниваются обороты. Но бывает, что и не выбирается и глохнет. Например я проезжаю от дома до работы 8 км из которых 3-4 раза глохну на перекрестках! Уже который раз глохнет именно на ж/д переезде, (проезжаю его на 1 передаче и при этом периодически работая сцеплением, калдобины хорошие там) хорошо, что поезда там уже не ходят. Точно также может заглохнуть, когда стоим на перекрестке и пропускаем транспорт и вот появляется нужный момент, когда можно проскользнуть(при этом выжито сцепление и вкл 1 передача) и постоянно педалируя газ - сцепление ну чтоб успеть повернут в нужный момент и вот думаешь проскользну только начинаешь трогаться и в последний момент понимаешь, что лучше не рисковать и выжимаюешь сцепление и резко тормоз и тут на тебе - глохнет. Также может заглохнуть, когда вхожу в поворот на скорости при этом выжито сцепление и одновременно с этим притормаживаю и включаю пониже передачу и в этот момент когда происходит одновременное действие - сцепление, тормоз и включение передачи - ГЛОХНЕТ.
И по статистике из 10 перекрестков (приблизительно): на 3 из них обороты четко падают до 800, 5 раз падают до 600-500 и выравниваются на 800 и 2 раза - глохнет
Чек горит периодически - 0300
Все началось, когда моторист собрал двигло (до этого все было гуд). Были притерты клапана. Я к нему, а он говорит, что это не его косяк и из-за не правильно выставленных меток ГРМ - двигатель глохнуть не будет. Типа дорога тебе к електронщикам - пусть проверяют датчики.
Ребят у кого есть предположение, в чем беда.

Если катушки, то она бы троила, не так ли? Если метки ГРМ - то тупенькая была бы? Подсос воздуха - может быть, но мне кажется, что обороты на холостых прыгали бы постоянно, не знаю насколько правда. Есть версия, что датчик скорости накрылся. С помощью проги Torque и адаптера ELM327 смотрел показание скорости и сравнивал со спидометром. Так вот на спидометре 40 км/ч, а по проге 35км/ч, на спидометре 20 км/ч, а по проге -15 км/ч.

С помощью проги Torque и адаптера ELM327 смотрел показание скорости и сравнивал со спидометром. Так вот на спидометре 40 км/ч, а по проге 35км/ч, на спидометре 20 км/ч, а по проге -15 км/ч.

Можешь ещё сравнить разницу между GPS и показаниями по OBD, тоже скорее всего будет отличаться.
К всему что было сказано ранее Lobas-ом, можно добавить ещё ДПКВ, ДПРВ, клапан EGR, катализатор.
Ниже расшифровка по твоей ошибке
Код
Р0300
Ошибка
Случайный/кратный пропуск зажигания
Следствие
Пропуски зажигания являются причиной
1. перегрева каталитического нейтрализатора
2. ухудшение токсичности отработавших газов
3. повышенный расход топлива
4. потеря мощности
5. плохой запуск ДВС
Место неисправности
1. разрыв или короткое замыкание в жгуте проводов двигателя
2. соединение разъёмов
3. разъём вакуумных шлангов
4. система зажигания
5. форсунки
6. давление топлива
7. датчик массового расхода воздуха
8. датчик температуры охлаждающей жидкости
9. компрессия
10. зазоры в приводе клапанов
11. фазы газораспределения
12. ЭБУ

Поездил сегодня на бензине и заметил такую вещь - ни разу не заглохла. Но обороты, при выжимании сцепления и включении нейтралки падали иногда до 600 (из десяти - раз 5) и реже до 500 (из десяти - раз 2) и сразу выравнивалось на хостой ход из 10 - 3 раза. И самое главное - ни разу не заглохла и ошибки не выкидывала. Может это нормально, что обороты падают до 600-500, но мне кажется, что нет. У друга из 10 ну может раза 3-4 опустится до 700-650 и все.
Как только перехожу на газ, то сразу чек мигает и ошибка 0300. И обороты падают чаще и почти не глохнет, но вот вот кажется, что заглохнет и руль "твердеет". У меня на газу богатая смесь. На неделе будем исправлять.
Но сначала хочу решить вопрос с падением оборотов на бензине, чтоб на бензине все было гуд, а потом уже ехать к газовщику. Думаю, что датчик холостого хода забился, ******ся - не знаю как правильно сформулировать. Надо наверно карбклинером почистить. все-таки бошка почти месяц разобранная стояла.
Завтра еду к электронщику. Может чёт найдет.

Сняли дроссельную заслонку, прочистили карбклинером и клапан холостого хода. Жижа была грязненькой. Результат - перестала глохнуть на газу, ошибка 0300 начала и на бензине выскакивать, но не так часто, а вот на газе постоянно. Позвонил, рассказал ему все как есть и пришли к выводу, что катушки с бронепроводами (ночью видно как шьет на крышку). Возьму у друга новые катушки и попробую с ними покататься.

Всем привет!
Взял я у друга новые катушки с броне-проводами, поставил. Проехал 10-15км и думаю ура наконец-то победили и тут на тебе! Опять все симптомы! Поехал к газавщику, чтобы настроить мозги, так как он заметил раньше, что смесь богатит. В результате перенастройки едем кататься с подключенным компом и он видит, что все-равно смесь переодически богатит. Так же он заметил, что какие-то цифры делятся по полам до 3500 тыс. оборотов (ниже вставлю текст нарытый с интернета с описанием этой фигни). а выше 3500 оборотов цыфры нарастают как положено. В результате - набрал друга на такой же тачке, чтобы он подъехал и посмотреть как у него это происходит. Короче у него таже самая фигня. Начали звонить узнавать у мотористов и у электронщиков, почему время впрыска делиться пополам до 3500 тыс. оборотов. Короче никто ничего не знает кидали версии, что броне провода, катушки, подсос воздуха и т.д. Потом был звонок в тех поддержку в Киев и там нам объяснили все. Короче причина всей этой фигни как они заверили в мозгах ГБО, они мол не понимают, что творит машина с переодическим делением времени впрыска. Поэтому надо ставить мозг ГБО с доп функцией Обеднение по MAZDA!
Теперь вставлю текст из интернета:

- Обеднение по MAZDA™ – В некоторых автомобилях Mazda бензиновый контроллер ( в определенных условиях ) может изменять способ управления с последовательного на полупоследовательный. Это можно очень легко заметить, наблюдая за указателем времени впрыска на карте 2D. В моменте, когда бензиновый контроллер изменяет способ управления с последовательного на полупоследовательный (при той же нагрузке) параметр времени впрыска снижается на около 50 [%.]. Указатель в горизонтальной оси (для постоянной нагрузки) изменяет параметр времени впрыска, например, с 8 [мкс]на 4 [мкс]. При такого типа управлении и работе двигателя на газ может иметь место „передергивание” двигателя вследствие слишком богатой смеси во время работы двигателя в полупоследовательном режиме. С целью предотвращения описанных выше проблем следует использовать функцию „Обеднение по MAZDA™”. Следует правильно установить коэффициент обеднения. Из проведенных исследований следует, что коэффициент должен составлять около 17, однако в зависимости от двигателя эта величина может немного отличаться.

Короче, сейчас я пока буду ездить на бензине и посмотрю как она себя ведет. Проехал приблизительно 50 км и чек не загорелся. С включенным кондером, обороты при выжимании сцепления и включением нитралки на перекрестке падают до 600 и спокойно выравниваются. Частота из 10 - раз 5 где-то. А с выключенным кондером из 10 раза 3 могут опуститься обороты. А на газу с включенным кондером, она вообще на холостых могла заглохнуть. на перекрестке глохнет из 10 раз 5. и в добавок постоянно чек мигает с ошибкой 0300 на газу. Планирую где-то до 8 августа ездить на бензине и посмотрим на ее поведение, а 8 августа будет замена мозгов ГБО.


Если при нажатии сцепления глохнет двигатель, это может быть обусловлено разными причинами. Начиная от поломки датчиков и заканчивая неправильной работой основных узлов и агрегатов машины. О решении этих проблем мы расскажем в этой статье.

Наиболее распространенные причины

Сначала разберем, почему при нажатии на педаль сцепления или при торможении инжекторная система машины дает сбой и мотор глохнет:

Канал Мир Матизов в своем ролике предлагает более подробно ознакомиться с причинами остановки двигателя.

Решение проблемы

Процедура исправления проблемы зависит от типа неисправности. Если при выжиме сцепления или тормоза на машине с инжектором глохнет мотор, неисправность можно решить самостоятельно. Рассмотрим все случаи решения неполадок.

Чистка дроссельной заслонки

Для выполнения задачи потребуется специальное средство для очистки, его можно приобрести в любом автомобильном магазине. Видов очистителей много, можно подобрать что-то по своему бюджету. Процедура демонтажа узла зависит от конструктивных особенностей авто, она может выполняться по-разному.


Дроссельная заслонка до и после очистки

Рассмотрим процесс снятия на примере модели Дэу Ланос:

  1. Откройте капот машины и выполните демонтаж заслонки. Для этого ослабьте хомуты, фиксирующие воздухоподводящий шланг, и демонтируйте его. Отключите разъемы с проводкой от контроллера холостого хода и регулятора положения дросселя.
  2. Отсоедините тросик привода управления узлом.
  3. С помощью плоскогубцев стяните хомуты со шлангов подогрева заслонки. Отсоединять шланги не надо. Открутите пробку расширительного бачка, чтобы сбросить давление в системе, после чего закрутите ее. Поочередно выполните демонтаж патрубков, чтобы не допустить утечки хладагента из системы, а получившиеся отверстия закройте. Для этого потребуются болты М10.
  4. Используя торцевой ключ на 12 или 13, в зависимости от размера болтов, открутите детали, фиксирующие дроссельное устройство. Осторожно выполните демонтаж узла, при этом постарайтесь не повредить уплотнительный элемент. Оцените его состояние. При необходимости резинка меняется на новую, если она сильно износилась.
  5. При помощи отвертки с крестовым наконечником выкрутите два болта, фиксирующие контроллер холостых оборотов к дроссельному устройству. На датчике есть прокладка, не потеряйте ее.
  6. Теперь можно выполнять промывку. Возьмите купленное средство и выполните им очистку узла, включая все каналы. Можно промыть и датчик холостого хода. Выполните очистку воздушных магистралей, а также калиброванного канала принудительной вентиляции картера. Обычно именно его загрязненность приводит к неисправностям в работе ДВС. Для его очистки потребуется булавка или иголка.
  7. Выполните сборку устройства и проверьте, как работает силовой агрегат.

1. Очистка демонтированной заслонки специальным средством 2. Чистка канала принудительной вентиляции картера иголкой

Замена датчика холостого хода

Разберем процедуру замены устройства на примере автомобиля ВАЗ:

  1. Отключите зажигание и откройте капот машины. Найдите место монтажа датчика положения холостых оборотов. Отключите минусовую клемму от АКБ. Для поиска контроллера воспользуйтесь сервисной книжкой к автомобилю.
  2. Когда датчик будет найден, отключите от него разъем с проводкой. Штекер обычно крепится к контроллеру посредством фиксатора.
  3. Выкрутите болты, фиксирующие устройство к дроссельному шлангу. Выполните демонтаж контроллера.
  4. Установите новое устройство вместо старого. Процедура монтажа выполняется в обратном порядке. При наличии уплотнительных элементов на датчике обработайте резинки моторной жидкостью.
  5. После установки выполните калибровку устройства. Подключите на место отсоединенную клемму АКБ и активируйте зажигание. Двигатель при этом запускать не надо. Подождите около 10 секунд, после чего отключите зажигание.

Заменяем ДПДЗ

Процедура замены контроллера положения дроссельной заслонки осуществляется так:

  1. Уточните расположение датчика в сервисной книжке к автомобилю. Обычно устройство монтируется в подкапотном пространстве на дроссельном шланге.
  2. С помощью отвертки (обычно с крестовым наконечником) выкрутите два болта, фиксирующие контроллер к шлангу.
  3. Демонтируйте устройство и поменяйте его. Выполните очистку контактов. Установите новый датчик и подключите его. Проверьте работоспособность.

В ролике канала В гараже у Сандро показана процедура замены датчика холостого хода, а также контроллера положения дроссельной заслонки на примере автомобиля ВАЗ.

Меняем топливный фильтр

В зависимости от автомобиля, фильтрующий элемент горючего может быть установлен автономно от бензонасоса или в сборе с ним. Если производитель не предусматривает замену фильтра, то элемент монтируется в топливный насос. В других случаях устройство может располагаться в моторном отсеке или под днищем машины.

Как поменять топливный фильтр, если он установлен автономно:

  1. Отключите зажигание.
  2. Найдите блок предохранителей и извлеките из него деталь, отвечающую за работоспособность топливного насоса.
  3. Заведите силовой агрегат и дайте ему поработать, пока он самопроизвольно не заглохнет. Это говорит о том, что давление в топливной магистрали сброшено.
  4. Найдите место монтажа фильтра. Если возникли трудности с поиском, воспользуйтесь сервисной книжкой. Фильтры, которые устанавливаются отдельно от насоса, выполнены в виде цилиндра с двумя штуцерами. К каждому штуцеру подключаются патрубки — по одному топливо поступает в фильтрующее устройство, а по-другому подается дальше в двигатель. Отключите оба патрубка, ослабив заранее хомуты, фиксирующие их.
  5. Перед демонтажем подставьте под фильтр емкость, в нее сольется часть горючего.
  6. Снимите устройство. Перед установкой нового фильтра выполните очистку шлангов от загрязнений. При монтаже учтите расположение стрелок на корпусе фильтрующего устройства. Они должны быть направления в сторону двигателя от бака.
  7. После монтажа выполните установку предохранительного устройства. Заведите силовой агрегат. При первых попытках могут возникнуть трудности из-за отсутствия давления в топливной системе. Когда двигатель будет запущен, осмотрите место монтажа устройства. Утечка топлива не допускаются. Если горючее уходит, необходимо сильнее затянуть хомуты на патрубках или поменять их.

Канал авто Ремонт опубликовал ролик, в котором показана процедура замены фильтрующего устройства в автомобиле Шевроле Лачетти.

Если устройство установлено в сборе с топливным насосом, процедура замены будет несколько отличаться:

  1. Извлеките предохранитель насоса, чтобы сбросить давление.
  2. Сам насос располагается в бензобаке. Открутите болты заднего сиденья и демонтируйте нижнюю часть.
  3. Под ней вы увидите люк. Он крепится с помощью саморезов или болтов. В зависимости от типа крепления воспользуйтесь крестообразной отверткой либо гаечным ключом. Демонтируйте люк.
  4. Под ним располагается сам насос. Необходимо отсоединить все разъемы с проводами, подключенные к устройству. Также отключите магистрали, подведенные к насосу, предварительно подставив под них емкость. Из шлангов выйдет часть топлива.
  5. Выполните очистку верхней части топливного насоса от грязи. В противном случае загрязнения могут попасть внутрь, ни к чему хорошему это не приведет.
  6. Демонтируйте насос, отсоединив его от креплений. Типы фиксаторов могут быть разными в зависимости от авто.
  7. После снятия устройство надо разобрать. Сам фильтрующий элемент выполнен в виде сеточки, которая пропускает через себя топливо и загрязняется. Демонтируйте датчик уровня и давления топлива, если они установлены в насосе. Извлеките фильтр и замените его на новый. Чистить сетку нет смысла. Это поможет на какое-то время, но фильтр все равно придется менять. Установите новую сеточку в насосное устройство и выполните его сборку в обратной последовательности.
  8. Подключите предохранитель и заведите мотор. Оцените качество его работы после выполненного ремонта.

Канал В гараже у Сандро на примере автомобилей ВАЗ десятого поколения предлагает ознакомиться с процессом смены фильтрующего устройства, описанным на видео.

Читайте также: