Шевроле нива не работает кондиционер
Обновлено: 08.07.2024
Данное руководство предназначено для диагностики и эффективного устранения наиболее распространенных возможных неисправностей системы кондиционирования воздуха, установленной на автомобиле.
Диагностика основана на текущих показаниях давления в системе кондиционирования. Если показания выходят за рамки диапазонов, приведенных в таблице (справочная таблица показаний давления), вероятно система неисправна.
| Наружная температура ( С) | Линия низкого давления (Н.Д.) (кг/см 2 ) мин. макс | Линия высокого давления (В.Д.) (кг/см 2 ) мин. макс |
| 15,5 | 1,5 . 2,3 | 9,5 . 13,0 |
| 21,0 | 1,5 . 2,3 | 12,5 . 17,5 |
| 26,5 | 1,5 . 2,3 | 14,0 . 20,5 |
| 32,0 | 1,5 . 2,5 | 16,0 . 24,0 |
| 38,8 | 1,5 . 2,5 | 18,5 . 25,5 |
| 43,0 | 1,5 . 2,5 | 22,0 . 28,0 |
Ниже приведены наиболее вероятные причины неисправностей, выявленных на основании показаний давления манометра низкого или высокого давления. На рисунке представлено показание манометра со значительным отклонением от нормы.
Показания манометра
Вероятные причины возникновения неисправностей
Всасывающий и дренажный шланг поменяли местами при подключении к компрессору.
Электромуфта компрессора проскользнула или не вошла в зацепление.
Расширительный клапан заклинило в открытом положении. Если компрессор с переменным рабочим объемом, будут наблюдаться незначительные, но быстрые колебания низкого давления
Неправильно отрегулирован или неисправен клапан регулирования рабочего объема компрессора.
Поврежден компрессор.
Показания манометра
Вероятные причины возникновения неисправностей
Фильтр насыщен влагой.
Клапан регулирования рабочего объема компрессора заклинило в положении, обеспечивающем максимальный рабочий объем.
Показания манометра
Вероятные причины возникновения неисправностей
В блок испарителя или в салон проник теплый воздух.
В радиатор проник теплый воздух.
Лед на сердечнике испарителя.
Показания манометра
Вероятные причины возникновения неисправностей
Норма при очень высокой температуре окружающего воздуха (>43 C).
Избыток хладагента на 30-35%.
Перегрев конденсатора.
Наличие воздуха в шлангах / трубопроводах кондиционера.
Неисправен клапан регулирования рабочего объема компрессора.
Закупоривание линии высокого давления на участке между компрессором и испарителем, но после точки замера высокого давления
Показания манометра
Вероятные причины возникновения неисправностей
Норма при очень низкой температуре окружающего воздуха (Недостаток хладагента на 70-75%. Проверить наличие течи.
Расширительный клапан заклинило в закрытом положении или расширительный клапан закупорен.
Закупорена линия высокого или низкого давления на участке между фильтром и испарителем.
Закупорена линия высокого давления на участке между компрессором и испарителем, но до точки замера высокого давления.
Поврежден компрессор.
Показания манометра
Вероятные причины возникновения неисправностей
Соскочил ремень компрессора. Вероятной причиной является несоосность шкивов.
Электромуфта компрессора проскользнула или не вошла в контакт.
Поврежден компрессор.
Неисправен клапан регулирования рабочего объема компрессора.
Всем здравствуйте!
Если помните, тема была "Шнива, пошла вода в хату". Так вот сосед проблем подкинул, поставил кондиционер. Суть: Я7.2, I220EXF2_RCO. Без кондея все ок! Включаем кондиционер, поддержка есть но, если обороты вырастут более 3500 и бросить педаль газа - глохнет! Просто не соображу с чего начать:oops:
Vzhik
Ее никто не калибровал с кондеем.
Для начала посмотреть и покрутить:
"Смещение РХХ при включении кондиционера"
"Начальное смещение при включении кондиционера"
Но, имхо, сначала прошерстить установку. В калибровках по кондею все заводское. А оно худо-бедно работать должно.
"Смещение РХХ при включении кондиционера" и "Начальное смещение при включении кондиционера" покрутил, обороты поддержки меняются, но глохнет все равно. То есть обороты как бы до 0 падают и все.
И установку просмотрел. Вроде все путем. Кондей - прям как заводской.
Vzhik
а мжет рхх так борохлит или дроссель забит нет перетечек ,или вы уж меня извините мож дмрв. богатит так сильно.
chipaleks
Vzhik, а не отрегулировать ли Вам СО и не проверить ли перетечки дросселя? Возросшую нагрузку нада как-то компенсировать. Например, можно ограничить нижнее положение РХХ (еси СО в норме, ессно)
Vzhik
У меня - 185, под настроение и больше. Шутка.
Поставили 1,5% (было около 1%) на ХХ, вроде получше.
И минимальное количество шагов РХХ при кондиционере - 70, пока не глохла, а там.
Покатается - расскажет.
Vzhik
Vzhik
ser.vatson
Может. Но в данной прошивке он неоткалиброван. Вариант с кондеем у меня где-то был.
Ой, про ГБО не заметил. На бензе не вопрос. На газу ничо гарантировать нельзя, если это не 4 поколение.
ser.vatson
Sим, Такая прош просто есть у меня в наличи , ставил пол года назад на Ш-ниву с газом. А тут приехал чел и просит нормальную динамик прош под Я7.2 но с поддержкой кондея. Подскажите как быть?
ser.vatson
ser.vatson, В любом случае покопаюсь в архивах и посмотрю, можно ли что-то сделать не раньше понедельника, када домой вернусь.
ser.vatson
Здравствуйте всем!История такая.Сигнализаторщики приволокли BOSCH797 B122HR91.Убери иммо для сиги с запуском.Перешил.Ну хоть бы кто сказал что он с кондиционером.Можно ли и где если да,импортировать калибровки и как их впихнуть в BOSCH.
bugach
Mozart
Извените я не вкурсе, а какие проблемы могут возникнуть при перепрошивки авто с кондеями, где можно прочитать?
gargarison
ser.vatson
Спасибо!Извините некогда отписаться было.Работы много.Но интересно почему в калибровках не видно кондиционера
ДА Я так и делаю.НО возникли сомнения(не видно кондёра в калибровках),а завести не могу(установщики всё разобрали)
bugach
Согласен!Например в Я72 I201CO58 сразу всё видно,а в В122HR91 нет.Поэтому и задал вопрос.Проверить на а/м не смог т.к. она после аварии и кондёр не заправлен.
bugach
Башкиров Владимир
Большое спасибо это я знаю.Вопрос был в том , почему в СТпро не видно калибровок.Оказывается в карты В797 калибровка на кондей не включена .Поэтому я её не увидел в пршивке.
bugach
Башкиров Владимир
Юрий Петрович, с кондиционерами не сталкивались?
У меня шнива с кондером, летом и осенью было все хорошо, работал тихонько, холодил, без нареканий, за зиму пару-тройку раз в оттепели включал поработать ненадолго, тоже ничего замечено не было. С первым теплом в марте включаю - звук "подсоса воздуха" хорошо слышен, и холодит слабо как-то.
Что-то можете посоветовать?
Юрий Петрович
Я могу! Конкретные ответы не конкрететные вопросы!
В данном случае нужно менять фильтр воздушный (салонный), звук оттуда! Ну и соответственно должным образом не продувается испаритель, отсюда "плохо холодит" ! Если включаетсЯ, значит фреон не утёк ни куда,
! Дозаправлять не рекомендую!
И ещё дреннаж сливной прочистите, чтоб не потело в салоне и будет ему щасье!
Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!
Компрессор кондиционера: Нива Шевроле: ремонт.
Компрессор кондиционера — важная часть климатической системы. Нива — не исключение. Кондиционеры устанавливают на Нивы Шевроле достаточно давно, но в сети очень мало информации и разъяснений по запчастям. Что это за компрессор и от какой машины он подходит, какие неисправности для него характерны и как их устранить?
Чей компрессор стоит на Ниве?
Компрессор кондиционера на Niva Treval или Нива Шевроле — не автовазовская разработка. Изначально, этот компрессор стоял на автомобиле Opel Vectra и было это еще в 90-х годах. Артикул АвтоВАЗа: 21236811101200.
Поэтому при поиске запчастей, следует отдавать предпочтение каталогам именно марки Opel. И обнаруживается поразительное сходство двух компрессоров — Нивовского и Опелевского. Кстати, именно на Vectra стоял тот самый хваленый Z18XE, который позже устанавливали в Ниву и именно этот компрессор стоял почти на всех комплектациях с этим мотором.
Компрессор автомобиля Opel Vectra B 1995-1999
Какие поломки характерны для этого компрессора?
Работа всех кондиционеров в машинах одинакова и большинство поломок — схожие. Так, например, частая проблема данного компрессора — износ подшипника шкива, который со временем начинает свистеть или даже визжать. На Ниве подшипник выходит гораздо быстрее. Дело в том, что подобные подшипники очень боятся воды, а Нива, как известно — внедорожник, который с водой контактирует чаще, чем обычный легковой автомобиль. Отсюда все проблема со смывом смазки и частой заменой подшипников.
Другая проблема, встречающаяся на этих компрессорах — утечки фреона. После длительной эксплуатации, а то и раньше, фреон выходит из корпуса, минуя прокладки. Причем, сопровождается это довольно громким шипением. Чтобы проверить это, достаточно нажать на корпус со всей силы, как шипение может прекратиться.
Ремонт компрессора кондиционера
Выполнить его можно своими руками. Для этого достаточно приобрести следующий комплект:
Металлическая прокладка не обязательна, но желательна.
Артикулы:
- уплотнительные кольца компрессора — GM 6557662;
- сальник муфты — GM 06557616;
- кольца трубок в компрессоре — AMD.SG253, но могут встречаться и другие;
Разборка компрессора
Перед снятием компрессора кондиционера ВАЗ 2123, необходимо стравить фреон из системы. Сделать это можно путем откачивания при помощи специальной станции или нажав на один из ниппелей заправки.
В первую очередь необходимо снять муфту. Для этого используется специальный съемник:
Сделать его можно из сливной пробки и обычного болта. Предварительно выкрутите гайку муфты.
После этого демонтируется шкив:
Внимание! Не забудьте снять стопорное кольцо!
После снятия шкива, можно заменить на нем подшипник при помощи пресса. Артикул нового подшипника муфты компрессора на Niva Travel: 40BD49V
Выкрутите пробку на боку корпуса и слейте старое масло из компрессора:
Открутите шесть длинных болтов и разберите корпус:
Фреон начтинает пропускать через прокладки, расположенные в этих канавках:
Канавки нужно тщательно отчистить от загрязнений и промазать герметиком. Лишь после этого можно устанавливать новые резиновые кольца.
Прежде чем очищать компрессор, необходимо произвести его дефектовку. Самым главным местом внутри является поршневая часть. Внутри цилиндров не должно быть задиров и грязи:
Чтобы прочистить привалочную плоскость, цилиндры нужно чем-нибудь заклеить.
После чистки компрессора кондиционера Нивы нужно собрать. и установить на автомобиль. Все операции выполняются в обратном снятию порядке.
14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.
Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.
Как создается микроклимат в салоне?
Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.
Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.
Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.
Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.
Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.
Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).
Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.
Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.
Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.
Дополнительные "примочки"
На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).
В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).
В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.
А как с экологией?
До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.
Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.
Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.
Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.
Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.
Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.
Чтобы все работало
Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).
Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.
В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.
Что можно починить?
Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.
Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.
Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!
Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.
Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.
Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!
Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.
Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!
Другие аспекты
Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.
Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.
К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.
Читайте также: