Шипит пгу на камазе через сапун причины
Обновлено: 02.07.2024
Поменял главный цилиндр сцепления, пгу, рычаг вала вилки, втулки вала вилки. Появилась проблема, иногда клинит .
Видеофрагмент демонстрирует работу усилителей привода сцепления различных типов из комплекта электронных .
Простой способ как сделать чтоб не прихватывало воздух в пневмосистеме автомобиля . я так проездил прошлую зиму и .
Описана что происходит когда люди штатные запчасти заменяют своим хенд меем.Я понимаю иногда в полевых условиях .
Как одному прокачать быстро и легко сцепление после замены тормозной жидкости или ремонта на примере маз .
Новая пагуба камаз тоже пробовал ставить ничего не поменялось так сейчас решил эту проблему теперь пока песня как я .
Делитель то переключается, то не переключается. Иногда встает в нейтраль. Одна из причин. Камаз. Второй канал: .
Проблемы с ПГУ, сцеплением, выжимным. ⇐ FM
FM300, FM330, FM340, FM360, FM370, FM380, FM400, FM400, FM410, FM420, FM440, FM450, FM460, FM480, FM500, FM500
2005 - наст.время
Всем привет! Хочу поделиться с вами своим опытом! А так же получить ответ на интересующий меня вопрос.
Volvo Fm самосвал, пробег 550тыс. Первый знак о проблеме с сцеплением показала провалившиеся педаль сцепления (Рукой поднял и на этом всё). Машина была груженая, пришлось около 600 км проехать без сцепления ( трогаться только с самой низкой передачи ).
Долго не думая снимаем коробку, меняем выжимной подшипник ( только его ). И вот тут настало самое интересное и головные боли. Начинаем собирать всё в обратном порядке, установили обратно коробку.
При этом сняли ПГУ для замены пыльника и чистки. После установки обратно ПГУ обнаружили проблему появился зазор в 35мм от штока до вилки. ( при этом мы прокачивали ПГУ, но как уже наверное оказывается не правильно) качали мы его сверху вниз на зуглушеную машину педалью сцепления. У нас возник вопрос как. и откуда такой большой зазор который буквально бьёт вилку. На тот момент мы предполагали что ПГУ прокачено.
И как вы думаете что мы стали делать дальше? Мы приняли решение снять коробку и еще раз перебрать корзину, чтобы исключить все возможные теории. Кстати сцепление двухдисковое. После снятия корзины была теория о том что не правильно был установлен диск сцепления (ближе к двигателю который). В итоге собираем всё обратно. И как оказалось проблема не решилась . Замеряю расстояние от вилки до крепежной крышки = 100 мм. Замеряю на пгу шток = 65 мм.
Вот теперь и главный вопрос откуда эти взялись 35 мм от штока до вилки. Возможно ли это что неправильно прокачано пгу.
Уже после многочисленных советов я понимаю что качать надо снизу вверх. Так же мне говорят что когда прокачаю ПГУ этот зазор должен исчезнуть, но в моем понимании будет это выглядит следующим образом - т.е поршень уже 35 мм будет выдвинут ?!
Делитесь своим опытом, знаниями, а я уже приготовил насос для прокачки ПГУ. завтра буду качать.
Как оказалось всё намного прощё. "механик" установил пружину на ПГУ в другом месте, т.е пгу было постоянно зажато, а должно было быть наоборот.
в пиервом посте не упомянули , что пгу разбирался..
и при разборке и установки пгу , должно было привлечь внимание то, что оно стало короче.
это уже внимательность.
При этом сняли ПГУ для замены пыльника и чистки. В таком варианте написал..
Согласен, не внимательность человека. Очень обидно. Из-за этой ошибки пришлось ещё раз снимать коробку чтобы исключить все возможные варианты.
Кстати внимание привлекало. но что-то ни кто вовремя не смог сообразить
Всех с наступающим!
Сапун отвечает за сброс лишнего масло из картера агрегатов в блок цилиндров, и частенько забивается что приводит к потекам. Проблема не критичная но неприятная и лучше от потека избавиться.
Ниже подробно распишу как это сделать и поделюсь советом бывало моториста который забыл о данной проблеме .
Как он это сделал?
Для начала нам необходимо определить что потек именно сапун. Сделать это довольно проблематично, так как он находиться на самом блоке цилиндров сверху, рядом с топливном насосом.
Так же разглядеть его тяжело из-за водяного и воздушного коллекторов. Необходимо поднять кабину в первое положение, взять фонарик и взглянуть на блок цилиндров сверху. Желательно двигатель перед этим хорошо помыть, тогда потеки будут заметны лучше.
Переходим к устранению потека. Для этого необходимо снять два воздушных коллектора предварительно слить антифриз, потому что придётся снимать расширительный бачек и водяной коллектор. Расширительный бочек удобнее будет снять сразу с воздушным коллектором. Предварительно отсоединив все патрубки.
Далее снимаем топливные трубки между приводом ТНВД и головками блока цилиндров.
Снимаем второй воздушный коллектор. Вот мы и добрались до водяного коллектора который тоже необходимо снять. Так же не забываем от трубке между водяным коллектором и компрессоров.
Теперь можно приступать к извлечению сапуна.
Сапун крепиться на герметик, так что его необходимо подковырнуть отвёрткой или монтажной. Можно постукивать молотком чтобы он отлип от герметика. Процесс не простой и для более быстрого извлечения мы и снимаем все коллектора.
Вместе с сапуном достаём трубку которая идёт к картеру агрегатов.
А теперь маленькая хитрость которой со мной поделился бывалый моторист . Он в сапуне расширяет отверстие до 6 мм. Благодаря этому сапун не забивается и не течёт.
Собираем все в обратной последовательности, правда придётся потратиться на прокладки и герметик.
Перед установкой все соприкосяющиеся места необходимо очистить от старых прокладок и герметика.
Читайте также: