Штуцер прокачки тормозов газель

Обновлено: 17.06.2024

Другие записи по тормозным системам и АБС тормозов ГАЗель Next:

Прокачка АБС9 может выполняться с помощью диагностического оборудования.

Тест выполняется на стоящем автомобиле с подключением специальной установки вакуумной прокачки.

Внимание.

Прокачка гидроагрегата необходима только после установки нового гидроагрегата.

2 кгс·см2) в бачке тормозной жидкости.

Перед прокачкой гидроагрегата необходимо провести прокачку тормозной системы обычным способом. Прокачка гидроагрегата проводится в 4 этапа со следующей обязательной последовательностью:

прокачка левого заднего колеса;
прокачка левого переднего колеса;
прокачка правого переднего колеса;
прокачка правого заднего колеса.

Смотрите также

Какая тормозная жидкость лучше

Замена тормозной жидкости

Сколько тормозной жидкости нужно для замены

Ремкомплект главного тормозного цилиндра

Тормозная жидкость ДОТ 4

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

7.2.1. Тормозная жидкость и главный тормозной цилиндр

8. Электрическое и дополнительное оборудование8. Электрическое и дополнительное оборудование 8.1. Электрооборудование, проверка цепей, замена плавких предохранителей. 8.2. Аккумуляторная батарея. 8.3. Генератор. 8.3.1. Ремонт генератора и регулятор напряжения. 8.4. Стартер, снятие стартера и замена реле. 8.4.1. Разборка и проверка стартера. 8.5. Система зажигания, блок управления (контроллер) двигателя ЗМЗ-4063. 8.5.1. Датчики системы зажигания двигателя ЗМЗ-4063, проверка и замена.

Высоковольтные провода и свечи. 8.6. Освещение, световая и звуковая сигнализация, фары. 8.6.1. Повороты, задний фонарь и освещение номерного знака. 8.6.2. Освещение салона и звуковой сигнал. 8.7. Подрулевые переключатели и выключатели. 8.8. Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла. 8.9. Контрольные приборы и выключатель зажигания. 8.10. Система вентиляции и отопления. 8.10.1. Снятие и разборка основного отопителя, кран, радиатор, электровентилятор. 8.10.2. Снятие и разборка дополнительного отопителя, электронасос. 8.11.

Особенности конструкции электрооборудования автомобилей с 2003г выпуска. 8.11.1. Снятие и разборка генератора 3212.3771 (автомобили с 2003г). 8.11.2. Замена ламп в фарах, указателях поворотов, регулировка фар (автомобили с 2003г). 8.11.3. Замена ламп в подсветке приборов, замена датчика скорости (автомобили с 2003г). 8.12. Система управления двигателя ЗМЗ-40522, электронный блок, неисправности и замена (автомобили с 2003г). 8.12.1.

Датчики системы управления двигателя ЗМЗ-40522, проверка и замена (автомобили с 2003г). 8.13. Система отопления и вентиляции (автомобили с 2003г). 8.13.1. Снятие крана, основного отопителя и его разборка (автомобили с 2003г).ФОРУМ ГАЗ

Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха или разгерметизации тормозных контуров, замене тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.п., а также после замены жидкости. Для прокачки тормозов нужен помощник.

Для данной операции не требуется смотровая яма, достаточно ровной площадки. Очищаем от грязи штуцеры прокачки.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (при необходимости доливаем ее до метки МАХ).

При прокачке постоянно контролируем уровень тормозной жидкости в бачке и доливаем ее, не допуская падения уровня ниже метки MIN. Прокачиваем тормозные механизмы при неработающем двигателе и нагруженных задних колесах в такой последовательности: передний правый, передний левый, регулятор давления, задний правый и задний левый тормозные механизмы. Снимаем со штуцера прокачки переднего правого колесного цилиндра защитный колпачок и, надев на штуцер прозрачный шланг, погружаем его свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Нажимаем на педаль тормоза 4–5 раз.

Как прокачать тормоза

Инструкция:

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Что делать, если проваливается педаль тормоза после замены колодок

Если после замены колодок автомобиля педаль тормоза проваливается при нажатии, нужно сразу устранить данную проблему. Осмотрите суппорта и барабаны на наличие подтеков тормозной жидкости. Когда в результате осмотра они обнаружены, необходимо проверить сохранность резиновых уплотнителей элементов. Если они рассохлись или порвались, потребуется замена. Если замена уплотнителей невозможна, придется менять деталь.

Обратите внимание: Распространена ситуация, когда после замены колодок мастера без опыта неправильно собирают суппорты, что приводит к снижению уровня тормозной жидкости.

Когда не удается обнаружить проблему непосредственно в элементах, с которыми работал мастер, нужно посмотреть на предмет разрывов, трещин и других повреждений шланги и трубки, по которым движется тормозная жидкость. Не исключено, что проблема не связана с заменой тормозных колодок.

Выявив проблему и устранив ее, необходимо восполнить недостаток тормозной жидкости в бачке, долив ее. Когда тормозная жидкость будет залита, обязательно следует прокачать тормоза, иначе проблема не будет решена.

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Почему проваливается педаль тормоза после замены колодок

Проанализировав работу тормозной системы, можно сделать вывод, что педаль проваливается в двух случаях: когда отсутствует необходимое количество тормозной жидкости или воздух попадает в систему, то есть происходит разгерметизация. Можно выделить несколько основных причин, которые приводят к рассматриваемой проблеме после замены тормозных колодок:

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

Система тормозов с АБС предназначена для того, чтобы предотвращать блокирование колес, если происходит экстренное торможение. Основная функция АБС – регулирование скорости вращения колес автомобиля во время торможения. Регулирование происходит за счет разного давления в тормозной системе каждого колеса.

Процессом управляет электронный блок управления, на который поступают сигналы от датчиков, которые установлены на колесах. ЭБУ самостоятельно принимает решение о нужном давлении в определенный момент движения. Реакция системы в сотни раз быстрее, чем самая быстрая реакция водителя на ту или иную ситуацию. Тем более, что водитель может опираться только на свои ощущения, а не на показания датчиков.

Хотя система тормозов с АБС достаточно надежна, рано или поздно может возникнуть ситуация, когда нужно будет их прокачать. И сегодня мы постараемся ответить на вопрос о том, как прокачать тормоза с АБС.

Основные узлы системы АБС

• Электронный блок управления (ЭБУ). Это, так сказать, мозг всей системы, который реагирует на сигналы, поступающие с датчиков. ЭБУ, получив нужные параметры, принимает решение о том, что делать дальше, и отправляет электронные импульсы на исполнительные элементы тормозной системы (управляющие клапаны).

• Управляющие клапаны получают сигналы от ЭБУ и формируют нужно давление в тормозных магистралях системы.

• Датчики, которые замеряют параметры движения колес и отправляют их на блок управления.

Особенности прокачки тормозов с АБС

Прокачка тормозов с АБС потребует от владельца автомобиля определенных навыков и знания устройства своего авто. Без знания, где и что находится, или без умения читать техническую документацию, в том числе и чертежи, можно даже не пытаться заниматься прокачкой тормозной системы с АБС самостоятельно.

Некоторые виды тормозных систем прокачать в условиях гаража не получится. Слишком много электроники и слишком тонкие настройки этой электроники не дадут возможности выполнить эту операцию самостоятельно. И тогда прямая дорога в соответствующий сервис.

Существует несколько систем компоновки тормозных систем с АБС. И каждая имеет свою специфику прокачки.

Если компоновка тормозной системы предполагает, что все узлы системы расположены в одном блоке, тогда технология прокачки ничем не отличается от технологии прокачки тормозной системы без АБС.

Как прокачать тормоза с АБС в этом случае:

Система в этом случае отключается путем удаления предохранителя. Или выполняется отключение предохранителя (если такое предусмотрено конструкцией).

Далее нужно открутить штуцер прокачки РТЦ. Контур тормозной системы прокачивается при нажатой педали тормоза. Далее включается зажигание автомобиля, и начинает работать насос, который выдавливает воздух из магистралей контура тормозной системы. После этого штуцер закручивается на место. Индикатор нерабочей системы АБС должен потухнуть, хотя перед этим он должен был гореть.

Следующая компоновка тормозной системы с АБС предполагает, что узлы системы разнесены. Т.е. гидромодуль с клапанами, гидравлический аккумулятор находятся в разных местах.

Такую систему можно диагностировать только при наличии специального сканирующего устройства, которое есть только в специализированных сервисах.

В сервисах выполняется прокачка тормозной системы, если еще установлены системы ESP или SBC. В условиях гаража невозможно прокачать тормозные системы у автомобилей с этими опциями. Слишком все там сложно для неискушенного автолюбителя.

Алгоритм прокачки тормозов с АБС

Прокачка тормозов с АБС должна выполняться вдвоем. Сначала прокачивается система на передних колесах, а затем на задних. Система каждого колеса прокачивается по очереди.

• Разъемы на крышке тормозного бачка должны быть отсоединены.

• Следует понимать, что в тормозной системе существует большое давление. И на первом этапе нужно это давление снизить, т.е. практически уравнять с атмосферным. Для этого при выключенном зажигании нужно около 20-ти раз нажать на педаль тормоза.

Типы систем АБС

ABS включает: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор, насос (прокачивается в гаражных условиях);
Насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов размещены по разным узлам, такая тормозная система кроме модуля ABS включает в себя и дополнительные модули ESP, SBC (прокачивается в условиях СТО). Необходимо иметь диагностический сканер чтобы контролировать клапана модулятора.

Исходя из особенностей, можно сделать вывод, что прежде как прокачать тормоза с АБС определитесь с типом именно вашей системы так как данная инструкция будет актуальна лишь для стандартной антиблокировочной системы.

Устройство антиблокировочной системы тормозов (ABS)

При торможении АБС регулирует давление жидкости в рабочих цилиндрах, предотвращая полную блокировку колес. Благодаря этому сокращается тормозной путь и водитель продолжает контролировать траекторию движения автомобиля даже при интенсивном торможении на снегу песке или мокром асфальте.

Принцип работы системы abs. Видео:

Антиблокировочная система включает следующие детали:

Блок управления. Электроника, меняющая давление за счет открытия и закрытия перепускных клапанов. Она анализирует информацию о вращения колес. При остановке колеса клапан частично сбрасывает давление и колодка давит слабее.
Датчики, контролирующие частоту вращения. Устройства крепятся на колесных ступицах и работают за счет эффекта Холла. Они передают информацию в ЭБУ.
Гидравлический блок. В его состав входят гидроаккумуляторы, электромагнитные клапаны для впуска и выпуска, насос с электроприводом и демпфирующие камеры.

В нормальном положении выпускные клапаны закрыты и не дают жидкости выйти из цилиндра. Соответственно, впускные открыты и не препятствуют повышению давления при нажатии на педаль. Когда машина тормозит, жидкость поступает в цилиндр, повышая давление в нем. Если же колесо начинает замедляться слишком резко, ЭБУ перекрывает впускной клапан, препятствуя блокировке. При необходимости подается сигнал на открытие выпускного клапана, уменьшающего давление до величины, при которой колесо разблокируется.

Несколько способов прокачки тормозной системы

Напомним что прокачка тормозов очень важна для безаварийных ситуаций на дорогах, следите за системой прокачка тормоза с АБС. Прокачка тормозов с АБС возможна несколькими способами, причем их реализация зависит от конструкции всего комплекса. Удалить воздух из тормозной системы можно 2-мя способами, но в любом случае, потребуется помощник. Процесс прокачка тормозной системы с АБС нельзя считать трудоемким или сложным.

Способ №1

После полного отключения системы АБС надо проделать такие действия:

Сначала надо прокачать самый дальний от главного тормозного цилиндра узел – заднее колесо с правой стороны. Надо одеть один конец шланга на штуцер, a другой конец опустить в бутылочку с тормозной жидкостью. За руль надо посадить помощника, который будет нажимать ногой на тормоз. И нажимать до тех пор, пока полностью не удалится воздух.
В то время, когда помощник будет держать нажатой педаль газа, надо отвернуть штуцер. После того, как жидкость или воздух перестанет идти, то надо сразу же штуцер завернуть. Такую операцию надо повторять несколько раз, если пузырьки все еще выходят из рабочего цилиндра.
Затем можно переходить на заднее левое колесо, и проделывать те же самые действия.
После этого переходим на правый передний суппорт, а заканчивать прокачка тормоза надо на левом переднем суппорте.
Когда на каждом рабочем цилиндре удален воздух, это значит, что пришло время посмотреть, сколько жидкости в расширительном бачке. Главное не допустить, чтобы из бачка полностью ушла тормозная жидкость, потому что тогда воздух попадет в систему.

Способ №2. С помощью специального насоса прокачать тормоза

Если есть возможность подключить насос, то можно этим способом прокачка тормозов воспользоваться , только для этого также потребуется напарник. В обязательном порядке после того как процесс прокачка тормоза завершена, прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.

Чтобы прокачать правый задний цилиндр, надо одеть на штуцер шланг с одной стороны, а с другой стороны – шланг также положить в бутылочку с тормозной жидкостью. Затем надо открутить штуцер примерно на 1,5 оборота.
Помощник также будет нажимать на педаль тормоза и включит двигатель. Присоединенный насос создаст давление в тормозной магистрали и выгонит весь воздух. После того, как пузырьки перестанут идти в бутылочку, надо просто выключить двигатель.
Заднее левое колесо прокачивается немного по-другому. Шланг крепится к штуцеру, и опускается в жидкость, а спускник надо отвернуть на 1 оборот.
Включить мотор и когда пузырьки пойдут в бутылочку с жидкостью, надо будет нажать на педаль тормоза примерно на половину, после чего быстро штуцер надо закрутить.
Затем педаль можно отпустить и выключить мотор.
Главное вовремя доливать в бачок тормозную жидкость.
Когда прокачка тормозов подошла к концу, надо закрутить все штуцеры, закрутить крышку на бачке и присоединить все ранее рассоединенные разъемы. Заглянуть под днище и проверить насколько герметичны трубопроводы, штуцеры и цилиндры. И если нигде ничего не протекает, значит с машиной все хорошо и можно спокойно ездить. Успехов вам при окончании решение проблемы прокачка тормозов с ABS.

Прокачка тормозов с АБС во время выполнения работ нужно следить, чтобы насос не работал без жидкости. Помните, что тормозная система является крайне важным компонентом, и своевременная прокачка тормозов обеспечивает безопасность движения автомобиля, возможно спасет не только вашу жизнь.

Видео совет — Быстрая прокачка тормозов с АБС на БМВ 75о:

Виды и типы антиблокировочных систем ABS

По количеству контуров регулировки различают три типа антиблокировочных систем:

одноканальная — при блокировании одного колеса растормаживаются все четыре;
двухканальная — срабатывание происходит на основании данных лучшего (высокопорогового) или худшего (низкопорогового) колеса;
четырехканальная — каждое колесо регулируется отдельно, что обеспечивает максимальную эффективность торможения.

Важно! Современные машины комплектуются четырехканальными системами.

В зависимости от расположения компонентов и особенностей обслуживания, выделяют три типа АБС:

с компонентами (гидромодуль, клапаны, аккумулятор и насос), расположенными в едином блоке;
с компонентами, разнесенными в виде разных узлов;
с дополнительными системами SBC и ESP.

Несмотря на непростое устройство, замену тормозной жидкости с АБС вполне реально произвести самостоятельно.

Общие принципы прокачки тормозов на автомобиле

Прокачка всей системы часто проходит одновременно с заменой ТЖ, у которой есть свой ресурс — два года или 60-70 тысяч км пробега.

Кроме того, воздух нужно выкачивать после ремонта и обслуживания контуров:

после замены тормозных шлангов;
замены или ремонта рабочих или главного тормозного цилиндра;
после замены элементов магистрали тормозной системы, трубок, штуцеров, уплотнителей;
если воздух попал в контуры в результате падения уровня ТЖ в расширительном бачке.

Симптомы

Явный симптом завоздушивания системы — ватная и неинформативная педаль, которая срабатывает после нескольких нажатий.

В этом случае покупаем литр рабочей жидкости такой же марки, как залита в систему, находим накидной ключ для штуцеров 9/11, прозрачную ёмкость, шланг и ключ на 17 мм для прокачки гидропривода сцепления, если это необходимо.

Фирменная тормозная жидкость.

Как правильно и быстро прокачать тормоза с АБС

На порядок прокачки тормозов влияет конструкция системы,особенности расположения компонентов и наличие дополнительных электронных модулей. Начинать надо со сброса давления в гидроаккумуляторе. Для этого необходимо выключить зажигание (двигатель заводить не обязательно) и покачать педалью.

Простой секрет быстрой прокачки тормозов. Видео:

Прочитайте как прокачать тормоза с АБС и запаситесь следующими материалами, деталями, приспособлениями и инструментами:

накидной ключ;
резиновый (можно пластиковый) шланг с диаметром, соответствующим толщине наконечника штуцера;
жидкость тормозная;
емкость (обязательно прозрачная), в которую будете сливать старую тормозную жидкость.

Не обойтись без помощника, который должен нажимать педаль по команде. Вы же будете совершать манипуляции со штуцерами, обеспечивающими удаление жидкости.

Можно воспользоваться возможностями встроенного насоса. Тогда прокачивать придется с включенным зажиганием или даже при запущенном двигателе. Порядок прокачки тормозов начинается с правого переднего цилиндра и выглядит так:

отсоединить клемму датчика контроля уровня, зафиксированного на крышке расширительного бачка;
снять крышку;
открыть тормозной бачок;
до краев заполнить бачок тормозной жидкостью;
надеть шланг на наконечник штуцера;
опустить конец шланга в посуду для сбора жидкости;
открыть штуцер, провернув на четверть или половину оборота;
чтобы активировать электронные системы, включить зажигание;
выжать тормоз;
дождаться, пока насос выгонит завоздушенную смесь;
отпустить тормозную педаль;
ключом закрутить штуцер.

Важно: во время прокачки следите за уровнем тормозной жидкости. Если он падает ниже минимума, система наполнится воздухом. Тогда работу приходится делать заново.

Чтобы прокачать систему с компонентами, расположенными в разных местах, необходим диагностический тестер. Он подключается к автомобилю и позволяет при помощи смартфона или компьютера управлять электронными компонентами. При этом тоже придется откручивать штуцеры и сливать завоздушенную жидкость. Однако манипуляций с педалью не потребуется. Вместо этого нужно задействовать клапана и электронасос с помощью соответствующих пунктов меню. Таким образом можно прокачать системы на VW Passat B6 и других современных авто.

Прокачка тормозов на Приоре. Видео:

Автомобили с ABS

Передние и задние колеса обрабатываются раздельно.

Передние колеса

Выключить зажигание и нажать на педаль тормоза около 20 раз, чтобы снять давление в накопителе.

Долить жидкости в бачок до верхнего края. Внимание: в процессе удаления воздуха уровень жидкости не должен опускаться ниже отметки MIN.

Надеть шланг на винт выпуска воздуха и открыть винт.

Помощнику несколько раз нажать на педаль тормоза до создания давления. Оставить ногу на педали. Открыть вентиль выпуска воздуха.

При опускании педали до пола снять ногу с педали. Повторить процесс для каждого вентиля, пока не станет вытекать тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

Закрыть вентиль, залить в бачок новую тормозную жидкость.

Удалить воздух из 2-го суппорта таким же образом.

Задние колеса

Выключить зажигание и нажать на педаль тормоза около 20 раз, чтобы снять давление в накопителе.

Нажать на тормозную педаль и держать.

Включить зажигание и держать вентиль выпуска воздуха правого тормозного цилиндра или суппорта с надетым шлангом до тех пор, пока не станет вытекать тормозная жидкость без воздушных пузырьков. При этом тормозная жидкость находится под давлением, создаваемым насосом. Рычаг регулирования тормозного усилия отжать при этом в сторону задней оси.

Следить за тем, чтобы жидкость в бачке не опускалась ниже отметки MIN.

Внимание: насос системы ABS не должен работать непрерывно более 120 сек. При превышении этого времени дать остыть в течение 10 мин.

Таким же образом удалить воздух из второго заднего тормозного цилиндра.

Включить зажигание до тех пор, пока насос сам не отключится.

Долить новую тормозную жидкость в бачок до отметки МАХ. Навернуть крышку бачка и подсоединить разъем.

Тормозная жидкость ядовита. Промойте обильным количеством холодной проточной воды части тела, на которые попала жидкость, и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость попала в полость рта или в глаза. Некоторые типы тормозной жидкости огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с горячими компонентами. Примите соответствующие меры пожарной безопасности. Тормозная жидкость агрессивна к окраске и пластикам — при попадании ее на такие поверхности немедленно смойте жидкость обильным количеством воды. Кроме того, жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) — старая жидкость может быть загрязнена водой и непригодна для использования. При доливании жидкости в систему или ее замене используйте рекомендованный тип жидкости, наливая ее из только что открытого герметичного контейнера.

МОДЕЛИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ ABS

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.

В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.

Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.

Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.

Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.

Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.

Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.

В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.

Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.

Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.

Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:

a) Задний правый тормозной механизм.

b) Передний левый тормозной механизм.

d) Передний правый тормозной механизм.

Прокачка — основной метод (для двух человек)

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.

2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.

3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.

4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

5. Откройте штуцер прокачки приблизительно на один оборот (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Когда из штуцера перестанет вытекать жидкость, затяните его и попросите ассистента медленно выпустить педаль и проверить уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра.

6. Повторяйте эту процедуру (параграфы 4 и 5), пока вытекающая тормозная жидкость не освободится от воздушных пузырей. Если при прокачке первого из тормозных механизмов из главного цилиндра слилась вся жидкость, наполните главный цилиндр и вновь прокачайте тормоз, делая между циклами перерывы приблизительно в пять секунд.

Также прокачку тормозов выполняют после любых ремонтных работ, связанных с данной системой. Это может быть замена главного цилиндра сцепления, каких-либо шлангов и другие мероприятия.

Схема работ, инструменты и материалы

Устройство антиблокировочной системы тормозов (ABS)

Принцип работы системы abs. Видео:

Антиблокировочная система включает следующие детали:

Блок управления. Электроника, меняющая давление за счет открытия и закрытия перепускных клапанов. Она анализирует информацию о вращения колес. При остановке колеса клапан частично сбрасывает давление и колодка давит слабее.
Датчики, контролирующие частоту вращения. Устройства крепятся на колесных ступицах и работают за счет эффекта Холла. Они передают информацию в ЭБУ.
Гидравлический блок. В его состав входят гидроаккумуляторы, электромагнитные клапаны для впуска и выпуска, насос с электроприводом и демпфирующие камеры.

Виды и типы антиблокировочных систем ABS

По количеству контуров регулировки различают три типа антиблокировочных систем:

одноканальная — при блокировании одного колеса растормаживаются все четыре;
двухканальная — срабатывание происходит на основании данных лучшего (высокопорогового) или худшего (низкопорогового) колеса;
четырехканальная — каждое колесо регулируется отдельно, что обеспечивает максимальную эффективность торможения.

Важно! Современные машины комплектуются четырехканальными системами.

В зависимости от расположения компонентов и особенностей обслуживания, выделяют три типа АБС:

с компонентами (гидромодуль, клапаны, аккумулятор и насос), расположенными в едином блоке;
с компонентами, разнесенными в виде разных узлов;
с дополнительными системами SBC и ESP.

Приступаем к работе

После этого нам понадобится помощник, который будет по команде нажимать на педаль тормоза и держать ее. Это нужно для того, чтобы в системе образовалось повышенное давление. Иначе жидкость из системы не выйдет. Помощник должен нажать на педаль около пяти раз с интервалом в одну секунду. Дальше педаль нужно держать. А в это время мы откручиваем аккуратно штуцер на пол-оборота. Если шланг прозрачный, мы увидим, как из системы пошла жидкость с пузырьками воздуха.

После того как жидкость перестала идти, штуцер закручивают. Нам нужно вновь создать давление в системе. Помощник нажимает на педаль пять раз и удерживает ее. Дальше откручивается штуцер. Если операция выполняется несколько раз подряд, нужно долить тормозную жидкость. Она не должна опускаться ниже минимального уровня. Когда из контура пошла чистая жидкость, без пузырьков, можно закручивать штуцер и убирать шланг.

Как правильно и быстро прокачать тормоза с АБС своими руками

На порядок прокачки тормозов влияет конструкция системы,особенности расположения компонентов и наличие дополнительных электронных модулей. Важна правильная последовательность. Начинать надо со сброса давления в гидроаккумуляторе. Для этого необходимо выключить зажигание (двигатель заводить не обязательно) и покачать педалью.

Простой секрет быстрой прокачки тормозов. Видео:

накидной ключ;
резиновый (можно пластиковый) шланг с диаметром, соответствующим толщине наконечника штуцера;
жидкость тормозная;
емкость (обязательно прозрачная). Туда будете сливать старую тормозную жидкость.

Не обойтись без помощника, который должен нажимать педаль по команде. Вы же будете совершать манипуляции со штуцерами, обеспечивающими удаление жидкости.

Можно воспользоваться возможностями встроенного насоса. Тогда прокачивать придется с включенным зажиганием или даже при запущенном двигателе. Очередность и порядок прокачки тормозов начинается с правого переднего цилиндра и выглядит так:

отсоединить клемму датчика контроля уровня, зафиксированного на крышке расширительного бачка;
снять крышку;
открыть тормозной бачок;
до краев заполнить бачок тормозной жидкостью;
надеть шланг на наконечник штуцера;
опустить конец шланга в посуду для сбора жидкости;
открыть штуцер, провернув на четверть или половину оборота;
чтобы активировать электронные системы, включить зажигание;
выжать тормоз;
дождаться, пока насос выгонит завоздушенную смесь;
отпустить тормозную педаль;
ключом закрутить штуцер.

Важно: во время прокачки следите за уровнем тормозной жидкости. Если он падает ниже минимума, система наполнится воздухом. Тогда работу приходится делать заново.

Как правильно прокачать тормоза на Приоре с абс своими руками, видео:

Работа начинается с правого заднего выполняется так:

После этого необходимо повторить работу на оставшихся трех цилиндрах. Для доступа к штуцерам на передних цилиндрах придется поддомкратить машину и снять колесный диск.

Совет: после прокачки тормозов не спешите сразу выезжать из гаража. Нужно проверить их работоспособность системы. Убедитесь в отсутствии провалов педали и протечек.

Специальное приспособление для прокачки тормозов

В продаже имеется приспособление для прокачки тормозов, которое позволяет самостоятельно заменить жидкость на машинах с АБС и легко избавиться от воздуха в системе. Для этого даже не потребуется помощник.

Устройство для прокачки тормозов. Видео:

Приспособление представляет собой прозрачный герметичный бачок с двумя трубками. Одна подключается к вакуумному насосу, вторая — к штуцеру. Порядок прокачки приспособлением выглядит так:

подключить шланг устройства к штуцеру;
вакуумным насосом откачать тормозную жидкость в бачок;
закрутить штуцер.

Благодаря прозрачному корпусу бачка наличие воздуха в жидкости легко определить визуально.

Диагностика вакуумного усилителя

Зачастую признаком разгерметизации служит неустойчивая работа двигателя (троение). Это случается из-за воздуха, попадающего во впускной коллектор. Он резко обедняет поступающую в цилиндры воздушно-топливную смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается, в первую очередь следует проверить надежность соединений.

Кроме того при разгерметизации системы на работающем двигателе слышно характерное шипение из вакуумного усилителя.

Для конкретизации неисправности следует выключить мотор и подождать несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль осталась жесткой, вероятней всего причина в поломке обратного клапана.

Способы проверки вакуумного усилителя

Есть несколько способов проверки вакуумного усилителя. Для начала нужно запустить двигатель. В системе будет создано разряжение. Дальше нажимают на тормоза. Если педаль тормоза жесткая, то есть неисправности шланга или усилителя. Двигатель нужно заглушить и подождать 5 минут, но при этом не нажимать на тормоза.

Для конкретизации неисправности нужно нажать на педаль. Если она и дальше жесткая, то в большинстве случаев есть проблемы с клапаном вакуумного усилителя.

Есть еще один способ. Двигатель должен быть выключенным. Для снятия разряжения в тормозной системе нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Дальше двигатель запускают, но при этом педаль тормоза не отпускают. Если педаль опускается вниз, то проблем с усилителем нет.

Вторая проблема – это мягкая педаль тормоза. Это может свидетельствовать сразу о нескольких неисправностях. Точнее, есть несколько причин, по которым педаль тормозов может стать мягким. Мягкие тормоза значат, что педаль тормоза проваливается.

ЗЫ вакуумники и ГТЦ от инок или газелей не предлагайте. ранее были нормальные тормоза, на других 2х машинах нормальные тормоза. хочу просто разобраться в чем причина тут?

Сегодня разберемся в причине того, что педаль тормоза стала твердая или напротив очень мягкая. Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, когда нажимая на нее не возникает не провалов, не вибраций, и для включения в работу тормозной системы не требуется прикладывать к педали больших усилий.

Однако, случаются моменты, когда ее поведение при нажатии вызывает беспокойство. Либо педаль тормоза проваливается до пола, либо наоборот, становится чрезмерно тугой. Оба эти варианта недопустимы и говорят о технических неполадках тормозной системы.

Прежде чем ремонтировать, необходимо понять, что именно нуждается в ремонте или замене. Ниже разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

Тест 1

Автомобиль необходимо завести и позволить ему проработать на холостых оборотах около 5-7 минут. Далее двигатель глушится, и водителю требуется полностью выжать педаль тормоза, чтобы создать вакуум в усилителе тормозов. Следом педаль отпускается и вновь выжимается.

Если в работе вакуумного усилителя тормозов имеются проблемы, при втором нажатии на педаль тормоза ее ход будет значительно меньше, чем при первом, поскольку вакуум больше не сможет создаваться. В ситуации, когда второе нажатие не отличается от первого по ходу педали, можно сделать вывод, что система исправна или, если определенность не возникла, перейти к следующему тесту.

Тест 3

Третий способ проверки вакуумного усилителя тормозов позволяет определить, имеются ли утечки воздуха. Чтобы провести диагностику, необходимо завести двигатель автомобиля. Далее педаль выжимается до упора и двигатель глушится.

Читать еще: Тесты шин за рулем 2020 зима

Если в течение 30 секунд педаль не отклонилась от максимально выжатого состояния, проблем с вакуумным усилителем тормозов нет. Когда после отпускания педали она начинает под действием возвратной пружины принимать обратное положение, это говорит, что давление внутри рабочей камеры возрастает, что указывает на неисправность механизма.

Тест 2

Когда двигатель автомобиля заглушен, необходимо несколько раз (6-8) нажать на педаль тормоза. Далее педаль выжимается максимально и заводится двигатель. Если проблем в работе вакуумного усилителя тормозов не наблюдается, в системе начнет создаваться вакуум. Вследствие этого мембрана давит на шток, он тянет за собой толкатель, который соединен механизмом с педалью. Соответственно, педаль в этот момент, даже если она выжата до конца, начнет слегка опускаться еще ниже.

Если выжатая полностью педаль не сдвинулась с места после пуска двигателя, можно сделать вывод, что вакуум в системе создан не был. Соответственно, имеются неисправности, которые препятствуют данному процессу.

Педаль тормоза стала твердой?

За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, при неправильной его работе водитель попросту не может продавить педаль:

Педаль тормоза проваливается

Существует несколько вероятных причин повышенной мягкости педали и самой распространенная — проникновение воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Для удаления воздуха необходимо правильно прокачать тормоза.

Мягкость педали также бывает обусловлена неисправностями главного или рабочих тормозных цилиндров, например, вследствие закипания тормозной жидкости или переклинивания поршней.

Независимо от того педаль тормоза стала твердая или мягкая, это должно сразу встревожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле, означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. И если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.

На что обратить внимание?

Читайте также: